Что делать если заклинил двигатель мотоблока

Основные неисправности мотоблоков

У дизельных и бензиновых двигателей разные моторесурсы. Для первых нормальной цифрой является 4000 м/ч, а вот вторые способны обеспечить всего 1500 м/ч. Несмотря на это дизельные модели мотоблоков высоким спросом не пользуются. Ведь и при покупке, и в процессе эксплуатации стоят они значительно дороже. Поэтому скорее всего, вы работаете с мотоблоком, оснащенным бензиновым (карбюраторным) двигателем.

Все поломки, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации сельскохозяйственной минитехники, можно условно разделить на две категории:

1. Неисправности двигателя:

• проблемы с запуском;
• сбои в работе.

1. Неисправности остальных узлов и механизмов:

• неправильная работа сцепления;
• поломки в коробке передач;
• проблемы с ходовой частью;
• неисправности управления и автоматики;
• неисправности систем мотоблока (охлаждение, смазка и пр.).

Во многом успех ремонта внезапно вышедшей из строя машины зависит от правильности проведения диагностики. Что касается технического обслуживания, оно проводится как раз для того, чтобы выявить небольшие неисправности, которые впоследствии приведут к серьезным.

Если вы не располагаете необходимыми знаниями, помещением, инструментом и материалами, необходимыми для обслуживания и ремонта мотора, доверьте работу специалисту!

Описание

Мотоблоки Зубр, Кайман, Патриот, Техас, Прораб, Кроссер, Викинг, Форза обладают достаточно большой популярностью среди покупателей, которые ценят оптимальное сочетание цены и предоставляемого качества. Их использование целесообразно для множества сельскохозяйственных работ, с которыми прекрасно справляется эта техника.

Вот лишь неполный список того, для чего используются данные мотоблоки:

вспашка почвы различной плотности;

• культивирование грунта;
• кошение травы для заготовки сена;
• уборка урожая (свеклы, картофеля и пр.);
• обработка почвы между грядками и т.д.

Как мы видим, Зубр делает практически всю работу, характерную для сельской местности. Это настоящий помощник для любого фермера, который проводит свое время с пользой, т.е. обрабатывает землю, садит картофель и прочие корнеплоды, ухаживает за скотиной и т.д.

Такая популярность вполне оправдана, ведь при производстве мотоблоков Зубр используются только качественные комплектующие, прошедшие специальное тестирование. Вообще, модельный ряд Зубров довольно обширный, начиная от небольших мощностей и заканчивая тяжелыми агрегатами с силовыми установками.

Сегодня нашему вниманию представлены мотоблоки дизельные Зубр с двигателем 6 л.с., в которых в качестве топлива используется дизель. Данное обстоятельство позволяет им показывать более высокие рабочие показатели, чем у аналогичных по мощности двигателей, но работающих на бензине.

К тому же, дизельное топливо более экономично, что представляет собой дополнительный плюс в сторону данных мотоблоков. В категории дизельных мотоблоков с мощностью 6 л.с., компанию Зубр представляет модель НТ 105, которая может справляться даже с самыми сложными участками земли, т.е. целиной.

Это стало возможным, благодаря применению червячного редуктора и многодискового сцепления, входящих в конструкцию агрегата.

Если у вас в наличии полноценный земельный участок с огородом и домашним скотом, то вам имеет смысл приобрести дополнительное навесное оборудование для данного мотоблока, которое позволит существенно расширить область его применения:

• транспортировка различных грузов;
• благодаря использованию картофелесажалки, вы можете довольно быстро и качественно садить картофель на своем огороде;
• уборка снежных массивов и т.д.

В стандартной комплектации, дизельный мотоблок Зубр имеет в своем наличии почвофрезу, а также пневматические колеса. Даже этого минимального набора вполне хватает, чтобы конкурировать с европейскими производителями, отличаясь от них еще и более приемлемой ценой.

Для наших соотечественников это то конкурентное преимущество, которое и формирует повышенный спрос на технику Зубр.

Это сообщение содержит прикрепленные изображения. пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть их.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

• Сообщений: 55
• Репутация: 8
• Спасибо получено: 14

Elena-Urevna-vkontakte пишет: Слили с мотора. После обкатки меняли, как и было написано в паспорте. Это уже четвертое масло. Т.е. Мы меняли масло согласно паспорту.
В чем причина тогда такого цвета масла?

С мая месяца он уже наработал 200 часов? Расскажите,чем так можно загрузить Лоплош в подсобном хозяйстве?

В этом двигателе колен вал крутится не на подшипниках качения,а во втулках. Масло смазывая цилиндр работает при повышенных температурах.От сюда и такой маленький ресурс до замены масла. Зная расход бензина за 1 час ,можно расчет времени замены масла вести по количеству израсходованного бензина. Чистота при обслуживании,регулярный контроль масла в двигателе-залог долгой эксплуатации.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

• Сообщений: 9
• Спасибо получено: 1

Первый раз после 5 часов работы. Потом после 8 часов. В общей сложности за лето израсходовали три канистры по 7 литров. Третий раз слили масло, когда заклинил мотор. Когда его «отклинило» залили четвертое.

Итак, это «нормальный» цвет масла? Двигатель вообще плохо заводится. Если в самом начале я сама его могла завести. Теперь его может заводить только муж и с десятой попытки. И поэтому я ищу причину. Может ли причина быть в масле?

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

• Сообщений: 267
• Репутация: 6
• Спасибо получено: 44

Elena-Urevna-vkontakte пишет: Первый раз после 5 часов работы.
Потом после 8 часов.
В общей сложности за лето израсходовали три канистры по 7 литров.
Третий раз слили масло, когда заклинил мотор.
Когда его «отклинило» залили четвертое.

Итак, это «нормальный» цвет масла? Двигатель вообще плохо заводится. Если в самом начале я сама его могла завести. Теперь его может заводить только муж и с десятой попытки. И поэтому я ищу причину. Может ли причина быть в масле?

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

• Сообщений: 55
• Репутация: 8
• Спасибо получено: 14

Elena-Urevna-vkontakte пишет: Итак, это «нормальный» цвет масла?
Двигатель вообще плохо заводится. Если в самом начале я сама его могла завести. Теперь его может заводить только муж и с десятой попытки.
И поэтому я ищу причину.
Может ли причина быть в масле?

Если предположить,что не правильным обслуживанием двигатель еще не убит ,то порекомендую заводить двигатель на полном газу(заслонка открывается до упора) и проверить чистоту автомата поддержания оборотов. Все рычажки и пружинки должны быть чистыми и легко двигаться.

И про масло.Если смешать минералку с синтетикой тоже можно испортить двигатель.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

• Сообщений: 9
• Спасибо получено: 1

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

• Сообщений: 9
• Спасибо получено: 1

Elena-Urevna-vkontakte пишет: Итак, это «нормальный» цвет масла?
Двигатель вообще плохо заводится. Если в самом начале я сама его могла завести. Теперь его может заводить только муж и с десятой попытки.
И поэтому я ищу причину.
Может ли причина быть в масле?

Если предположить,что не правильным обслуживанием двигатель еще не убит ,то порекомендую заводить двигатель на полном газу(заслонка открывается до упора) и проверить чистоту автомата поддержания оборотов. Все рычажки и пружинки должны быть чистыми и легко двигаться.

И про масло.Если смешать минералку с синтетикой тоже можно испортить двигатель.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

• Сообщений: 267
• Репутация: 6
• Спасибо получено: 44

Elena-Urevna-vkontakte пишет: Добрый вечер.
Та же проблема.
Копали,остановили сами,чтобы почистить ножи от травы,больше не запускается.
Проделали те же манипуляции,что и раньше(сняли крышку и тд). Стоит.
Что делать?

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Двигатель не запускается

— При отсутствии поступления топлива в цилиндр, свидетельствует сухая свеча. Проверьте наличие топлива в топливном баке, поступление топлива к карбюратору, сняв топливный шланг с входного штуцера. Для карбюратора К45, следует нажать на утопитель до подтекания топлива через дренажное отверстие.

— При не поступлении топлива к карбюратору, открутите топливный кран, разберите его и отчистите фильтр от грязи.

— При поступлении топлива в карбюратор, но отсутствия его подачи в цилиндр, следует проверить работу топливного клапана и чистоту жиклеров.

— Для проверки карбюратора КМБ-5, снимите его с двигателя, слейте бензин из поплавковой камеры, далее подайте воздух через штуцер подвода топлива в рабочем положении карбюратора. Воздух должен легко продуваться.

— Повторите продувку с карбюратором, повернутым на 180 град, в таком положении подача воздуха должна прекратиться. Если результат получится такой, какой описан, топливный кран, исправен.

— Уровень топлива в поплавковой камере регулируется язычком поплавка, нормальный уровень топлива должен быть 30-35мм.

— После всех действий с карбюратором и установки его обратно, следует сделать регулировку карбюратора.

— Бывает так, что двигатель не заводится от избытка топлива, об этом свидетельствует мокрая свеча. Следует просушить цилиндр и «прокачать» двигатель при вывернутой свече, перед чем, отключить подачу топлива.

— Если свеча загрязнена налетом, следует почистить её и проверить зазор между электродами, обычно правильный зазор составляет 0,8мм. Далее следует проверить наличие искры, если искры нет, то возможно неисправность в электрической цепи или большой зазор между катушкой зажигания и магнитопроводом.

Если мотоблок заводится с помощью электростартера, причиной не запуска двигателя может быть разрядка аккумулятора, неисправности стартера, перегорания предохранителя.

Дисфункции трансмиссии

Существуют механизмы, которые приводятся в движение посредством трансмиссии. От нее передается движение ременной передачей на колеса или фрезы мотоблока. Согласно практическим исследованиям, его можно отнести к элементам, наиболее подверженным механическому износу. Только исправный ремень способен обеспечить:

• передачу крутящего момента от коленвала мотора к редукторному валу;
• корректировку нагрузки на двигатель во время переключения передач;
• возможность техники к передвижению и остановки без прекращения работы мотора.

Если поведение мотоблока соответствует одному из перечисленных случаев, то рекомендуется досконально осмотреть состояние ремня и проверить уровень натяжения. Заняться ремонтом натяжителя самостоятельно не так сложно. Достаточно сварить деталь, которая будет иметь аналогичный размер, а также конфигурации из металлического уголка.

К основным показателям, способствующим возникновению проблем с трансмиссией, относится нарушение параметров снижения скорости до рабочего показателя. Ее регулировку обеспечивает редуктор. Изготовить данный элемент довольно просто, ведь с точки зрения конструкции его сравнивают с коробкой передач.

Заклинил мотор

• Сообщений: 9
• Спасибо получено: 1

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

• Сообщений: 267
• Репутация: 6
• Спасибо получено: 44

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

• Сообщений: 9
• Спасибо получено: 1

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

• Сообщений: 9
• Спасибо получено: 1

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

• Сообщений: 267
• Репутация: 6
• Спасибо получено: 44

Elena-Urevna-vkontakte пишет: Работали с конца мая, когда и пришел. Режим эксплуатации «не на износ», пару раз в месяц.
Масло меняли, фильтр чистили.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

• Сообщений: 9
• Спасибо получено: 1

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

• Сообщений: 267
• Репутация: 6
• Спасибо получено: 44

Elena-Urevna-vkontakte пишет: Как его запустить?
Если ручка стартера не тянется?

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

• Сообщений: 267
• Репутация: 6
• Спасибо получено: 44

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

• Сообщений: 55
• Репутация: 8
• Спасибо получено: 14

Откручиваем гайки ,крепящие двигатель к редуктору и снимаем двигатель. Ставим двигатель на любую подставку ,чтоб он стоял, как на редукторе. После этого тянем за шнур стартера. Колен вал с шестерней не крутится -роблема в двигателе.Если крутится ,пробуем провернуть редуктор

Эти бензиновые двигатели простые и надежные.Сломать их можно только не правильно эксплуатируя. Например работать мульчером без боковых стенок

Итак.отделяем мотор от редуктора и описываем результат.. Желательно делать фото..

Как работает?

Чтобы разобраться в поломках и устранить их, важно понимать, как все работает в нормальной ситуации. Остановимся для большей простоты только на моделях с ДВС. Раньше встречались двухтактные мотоблоки, но сейчас они все больше вытесняются четырехтактными аналогами.

Традиционный подход подразумевает использование зубчатой трансмиссии. Несмотря на приличный уровень надежности, этот аппарат занимает много места. Передача усилия происходит при помощи либо конуса, либо цилиндра. Легкие мотоблоки преимущественно оборудуются зубчато-червячной трансмиссией. Типичный принцип работы регулятора мотоблока содержит:

• устройство, следящее за количеством оборотов;
• тягу, соединяющую этот аппарат с дроссельной заслонкой;
• пружину.

Контрольный агрегат действует на основе пневматической или механической связи. «Пневматика» означает наличие своеобразного крыла, реагирующего на скорость воздушного потока. Центробежные варианты подразумевают размещение внутри картера особого распределительного вала.

Роль механизма газораспределения состоит в подаче смеси топлива и воздуха в цилиндр. Но то же самое устройство также обеспечивает удаление отработанных газов. Чтобы влиять на степень сжатия, используется декомпрессор. Бензиновые моторы обязательно оснащаются карбюраторами, отвечающими за подготовку топливно-воздушной смеси. Независимо от вида топлива большую роль играет пусковое устройство.

Какой двигатель выбрать для мотоблока

При выборе мотора к мотоблоку необходимо учитывать:

• предполагаемые условия эксплуатации;
• монтажную универсальность;
• конструктивную совместимость с имеющейся моделью сельхозтехники;
• задекларированный производителем ресурс двигателя.

Этот важный узел должен соответствовать ходовой части и трансмиссии оборудования, хорошо соотноситься с габаритами

Следует обратить внимание на наличие катушки освещения, что позволит подключать фары для использования агрегата в темное время

Технические характеристики и функциональные параметры, которые следует принимать в расчет:

1. Вылет вала. Оптимальная и самая распространенная модификация — под 19- или 20-миллиметровую шпонку. Немного уступают в востребованности агрегаты с выходом шлицевого типа. Реже встречаются модели конической конструкции.
2. Наличие датчика контроля уровня масла, которым оснащаются все моторы, кроме ультрабюджетных. Такой индикатор — гарантия долговечности мотора.
3. Универсальное крепление, призванное обеспечить удобство установки двигателя.
4. Воздушный фильтр двойной очистки или с масляной ванной. Второй вариант проще обслуживать. Он совместим с мотоблоками, имеющими низкий клиренс. Хорошо защищает механизм от проникновения почвенной пыли и твердых частиц.
5. Моторесурс. Желательно выбирать двигатель с показателем не менее 3000 м/ч.

Многие модели имеют встроенный регулятор оборотов. При изменении нагрузки механизм самостоятельно определяет вращательный момент, что увеличивает производственную эффективность и позволяет экономить топливо. Желательно выбирать бензодвигатель или дизельный агрегат, оснащенный таким устройством.

Такое оборудование рекомендуется выбирать для работы на больших площадях земли, тяжелых почвах и в сложных условиях эксплуатации. Для обработки частных сельскохозяйственных угодий, собственного сада и придомовой территории подойдет двигатель из Китая, например, производства компании Лифан.

Подобный двигатель оснащается двухклапанным приводом. В моторах Лифан используется исключительно воздушное охлаждение, что обусловлено сферой применения агрегатов. Хорошим отечественным аналогом для применения в домашнем хозяйстве или на небольшой ферме являются мотоблоки Ока, производимые на заводе Калужский двигатель.

Мотоблоки Ока оснащаются регулируемой рулевой колонкой, отличаются узким корпусом, приемлемой ценой и тросовым управлением. Если необходима утяжеленная модель для пахотных работ, можно выбрать недорогое, но качественное белорусское оборудование, например МДЗ-12.

Конструкция мотоблока

Важной движущей частью описываемого устройства выступает двигатель, который способен функционировать как на бензине, так и на дизельном топливе. Такое составляющее оборудования может быть либо двухтактным, либо четырехтактным. Характерной чертой этих моторов считается то, что в них вмонтированы специально предназначенные для этого регуляторы частоты вращения, способные упростить процесс работы.

Следующим элементом устройства считается трансмиссия, имеющая некоторое число вариаций:

• Зубчатая.
• Зубчато-червячная.
• Ременно-зубчато-цепная.
• Гидрообъемная.

Немаловажной составляющей описываемого устройства считается агрегатированная система, благодаря которой к мотоблоку становится возможным присоединить дополнительные сельскохозяйственные приспособления.

Управление данным механизмом может находиться или на его ручках, или на рулевых штангах. А также в этом месте располагается муфта сцепления и газ. В некоторых сложных конструкциях порой можно встретить тормоз.

Принцип работы и назначение

Главным назначение мотоблока является вспашка поля или его окучивание. Второстепенными задачами, возлагающими на него, могут быть снегоуборочные работы и перевозка грузов (присоединяемым прицепом). Мотоблок — это приспособление, построенное на основе одноосной рамы и разработанное на базе малогабаритного тракторного устройства. Пользователь, управляя движением мотоблока, шагает следом за ним.

По виду работы приспособления различаются на колёсные (гусеничные) и мотокультиваторные. В колёсном устройстве тяговое усилие создаётся за счёт ходовой части, а в мотокультиваторном — орудие труда устанавливается на ось сразу. В различных моделях мотоблоков используется разная совокупность механизмов, но, как правило, для бытовых приспособлений применяется фрезерный мотокультиватор, а плуг, установленный на колёсах — для профессиональных. В качестве орудия труда используется обрабатывающая фреза или пропольник.

Идея создания небольшого устройства, выполняющего работу полноценного трактора при обработке пашен, возникла в начале XX века в Европе из-за неудобности проходимости полноценных тракторов на частные поля. Так, в 1912 году немецкая компания Siemens-Schuckertwerke запустила в серийное производство выпуск мотокультиваторов под названием Siemens Bodenfrase.

В течение 20-х годов другие концерны, такие как SIMAR, British Anzani Iron Horse, Beeman Tractor заинтересовались перспективностью выпуска приспособлений и наладили своё производство. После чего на рынке появилась конкуренция, развивающая и совершенствующая изготовление мотоблоков.

Причины неисправностей двигателя

Все проблемы с двигателем образно можно разбить на две

1. К первому случаю можно отнести полную остановку двигателя и его отказ при запуске.
2. Во втором случае наблюдаются перебои в работе двигателя (механизм не набирает номинальной мощности, произвольно останавливается и прочее).

Для первого случая характерны следующие факторы:

• Сложности с механизмом зажигания.
• Отсутствует топливо либо прекращена его подача.
• Сбои в работе топливного клапана.
• Нарушения с заслонкой карбюратора.
• Недостаточная подача топлива в карбюратор.

Диагностировать данные неисправности достаточно просто. Для начала необходимо выкрутить свечу и осмотреть её: на ней должно отсутствовать топливо. Если же оно присутствует, то это свидетельствует о проблемах с его подачей. Если же следы топлива отсутствуют, тогда причиной могут послужить старые свечи, которые необходимо будет заменить.

Провести проверку подачи топлива также достаточно просто: необходимо отсоединить шланг от карбюратора и посмотреть на струю. Если она окажется слабой или же, вообще, будет отсутствовать, тогда можно судить о явных проблемах с топливной системой. Вполне вероятно, что произошло засорение топливного фильтра.

Проверка и ремонт редуктора

Признаки неисправности трансмиссии:

• Обороты рабочего вала не соответствуют оборотам двигателя;
• Горит ремень на культиваторе, или проскальзывает при интенсивной нагрузке;
• Вы еще не погрузили фрезу в грунт – а двигатель «захлебывается» от нагрузки;
• Выходной вал мотора вращается, а рабочий вал стоит на месте.

Перед осмотром и ремонтом редуктора – надо понимать, как разобрать и правильно собрать этот сложный узел. Особенно внимательно следует обращаться со стопорными кольцами шестерен и сальниками валов. Общая схема редуктора изображена на иллюстрации:

В первую очередь проверьте уровень масла в корпусе. Если вы не можете ответить на вопрос: «Какое масло заливают в мотокультиватор?» – внимательно перечитайте инструкцию. Для движущихся частей редуктора применяются специальные смазочные материалы, поскольку они работают в экстремальных условиях.

После разделения половинок корпуса, внимательно осмотрите цепь и шестерни на предмет повреждений. Проверьте натяжение цепи. В любом случае, следует разобрать редуктор (тщательно фиксируя расположение элементов) и промыть все детали в керосине. Детали, имеющие дефекты или отсутствующие части (например, зубья шестерен), подлежат замене.

Аккуратно соберите конструкцию. Следите за тем, чтобы все детали вошли в зацепление друг с другом, и не возникало перекосов шестерен. При необходимости смените прокладку или сформируйте ее из соответствующего герметика.

Перед установкой на культиватор, прокрутите валы редуктора вручную. Убедитесь в том, что вращение происходит равномерно, не слышно лязганья и скрежета. Заполните редуктор новой смазочной жидкостью.

Запустите мотокультиватор без навесного оборудования. Убедитесь в отсутствии течи из корпуса редуктора. После чего выполните несложную работу фрезой или другими приспособлениями. Если работоспособность восстановлена – ваши старания окупились, и вам не придется посещать мастерскую.

Прочие распространенные проблемы при запуске двигателя

Что делать, если мотор мотоблока работает с перебоями и не развивает нужной мощности? Причин такому поведению может быть несколько:

1. Засор воздушного фильтра.

Воздух не попадает в карбюратор, а значит, топливо плохо сгорает — фильтр придется чистить или менять.

Остатки топлива, а также продукты его горения образуют на внутренних стенках глушителя толстый налет, который необходимо устранить.

В этом случае узел придется снять, разобрать и как следует очистить все его компоненты. После этого карбюратор нужно собрать и правильно отрегулировать.

1. Износ цилиндропоршневой группы.

Температура и высокие нагрузки делают свое дело и даже самый прочный металл со временем изнашивается и деформируется. Такие детали следует незамедлительно заменить, иначе за это можно поплатиться невосстановимыми поломками в самом двигателе.

1. Поломка корпуса храповой муфты или храповика

О наличии этой проблемы говорит отсутствие движения коленвала при запуске двигателя. Для замены корпуса муфты и храповика придется полностью разобрать пусковой блок.

1. Ослабление затяжки винтов крепления корпуса стартера к корпусу двигателя.

Если шнур запуска не возвращается в исходное положение, стартер нужно отрегулировать. Для этого винты ослабляются, а положение узла устанавливается от руки так, чтобы обеспечить нормальный возврат шнура.

Довольно распространенной причиной отсутствия возвратного хода шнура запуска является выход из строя стартерной пружины — её придется заменить.

Существенно увеличивает срок службы любой техники грамотное техническое обслуживание её основных узлов и компонентов. Немалое значение имеет и оперативность замены изношенных запчастей. Поэтому при возникновении малейших сбоев и неисправностей заниматься их устранением следует незамедлительно — в итоге это предотвратит куда более серьезные и дорогие проблемы.

Разборка двигателя

Моем двигатель, устанавливаем на рабочее место и сливаем масло из картера.

Производители рекомендуют сливать масло с прогретого двигателя. Для полного слива необходимо снять заглушку с заливного отверстия картера двигателя.

Займемся топливным баком: снимаем экран цилиндра , отсоединяем бензошланг и воздушный фильтр с топливного бака. Снимаем топливный бак

Снимаем шкив с коленчатого вала, вынимаем шпонку шкива

Снимаем головку цилиндра с прокладкой, кронштейн крепления бака

Отсоединяем корпус вентилятора и отражатель

Отвинчиваем винты крепления защитного кожуха маховика и снимаем его

Снимаем крышку и храповик. Чтобы не потерять шарики, находящиеся в корпусе муфты, перед снятием крышки подставьте под разбираемый узел банку

Вынимаем кольцо и отвинчиваем против часовой стрелки корпус муфты.

Снимаем шайбу и спрессуем маховик с помощью съемника . Производитель допускает использовать деревянный брусок и молоток.

Отвернем болты крепления крышки блока цилиндра и снимаем крышку с прокладкой.

Вынимаем из блока цилиндра распределительный вал и толкатели

Повернем коленчатый вал так, чтобы был доступ к болтам крепления крышки шатуна и отвернем болты крепления шатуна. Снимаем контровочную шайбу, маслоразбрызгиватель и крышку.

Шатун в сборе с поршнем подаем вверх до выхода из блока цилиндра . Вынимаем коленчатый вал.

Самостоятельная очистка карбюратора агрегата

Ремонт мотокультиватора своими руками зачастую связан с очисткой карбюратора. Для этого узел требуется полностью разобрать и очистить согласно рекомендациям производителя. Алгоритм работ, как правило, подробно расписан в инструкции по эксплуатации культиватора. Все выполняемые процедуры по очистке направлены на то, чтобы вернуть равномерность погружения поплавка карбюратора. Для этого также нужно устранить деформацию кронштейна, посредством которого поплавок крепится к системе поршней.

Настройка погружения выполняется, как в открытом, так и в закрытом игольчатом клапане. Для выравнивания кронштейна следует использовать отвертку. Все манипуляции должны быть четкими и аккуратными.

Наряду с устранением деформации также потребуется отрегулировать клапаны мотокультиватора.

Для этого следует проверить плотность прилегания каждого из них. Выполнение этой процедуры позволяет восстановить функции карбюратора и вернуть в норму потребляемое им количества топлива.

Сборка двигателя

Перед сборкой промоем и очистим все детали и узлы, подлежащие сборке. Смажем моторным маслом цилиндр двигателя, толкатели, поршень с шатуном , шейки коленчатого вала.

Установим блок цилиндра на рабочее место. Вставим коленчатый вал в опорный подшипник блока цилиндра.

Введем поршень с шатуном в цилиндр с помощью ленты из жести и пассатиж.

https://www.youtube.com/watch?v=VN0Lyts7frs

Заведем нижнюю головку шатуна на шейку коленчатого вала, наденем крышку шатуна, маслоразбрызгиватель , шайбу контровочную и затянем. Загнем столярные усы контровочной шайбы .

Установим в блок цилиндра толкатели .

Установим распределительный вал так, чтобы метка на зубе шестерни коленчатого вала находилась против метки впадины шестерни распределительного вала.

Провернем коленчатый вал, при этом проверим, чтобы маслоразбрызгиватель не задевал за стенку корпуса блока цилиндра .

Проверим легкость вращения шестерни центробежного регулятора с грузинами на оси крышки блока цилиндра .

Установим прокладку и крышку блока цилиндра , при этом слегка провернем коленчатый вал, чтобы шестерня с грузинами вошла в зацепление с шестеренкой распределительного вала.

Выполняем затяжку болтов крышки блока цилиндра

Установим на конус коленчатого вала шпонку и наденем маховик с шайбой

Смажем внутреннюю полость корпуса храповоймуфты тонким слоем ЛИТОЛ-24, наденьте и затянем ее.

На концевую часть коленчатого вала оденем кольцо и храповик .

Смажем шарики муфты моторным маслом, установим их в корпус муфты, оденем крышку и защитный кожух.

Установим на блок цилиндра головку с прокладкой , экран и кронштейн крепления топливного бака.

Произведем затяжку болтов крепления головки .

Провернем и отрегулируем зазор между статором и магнитным башмаком.

Установим корпус вентилятора , отражатель и защитный кожух.

Установим шпонку и шкив на коленчатый вал.

Оденем на патрубок карбюратора воздушный фильтр , установим топливный бак и бензошланг .

Советы

Чтобы реже ремонтировать и налаживать мотоблок, требуется защищать мотор от падения. Особенно это актуально для изделий с четырехтактными моторами. Предельный наклон их при работе не может превышать 25 градусов. Долго наклонять агрегат нельзя вообще более чем на 15 градусов. Иначе можно опасаться, что часть двигателя окажется лишена смазки. Вскоре она выйдет из строя.

По той же самой причине не рекомендуется длительная работа мотоблока в холостом режиме. До начала работы всегда следует проверять, хватает ли горючего и смазочного масла. Менять эти жидкости и даже добавлять их надо только при отключенном моторе.

Нельзя запускать мотоблок, когда рычаги, связанные с приводом колес, заблокированы. Холодный мотор пускают только после установки воздушных заслонок карбюраторов в закрытое положение; всегда используют строго рекомендованное топливо.

Регулировка клапанов производится с помощью:

• универсальных гаечных ключей;
• щупов различного размера;
• отверток с уплощенным жалом.

О тонкостях ремонта двигателя Subaru ex21 для мотоблока «Нева» смотрите далее.

Кол-во блоков: 18 | Общее кол-во символов: 24874 Количество использованных доноров: 4 Информация по каждому донору:

Устранение проблем с запуском

Часто ремонт двигателя мотоблока нужен из-за того, что этот мотор не заводится. Если такая проблема возникает после зимнего хранения, можно подозревать:

• засорение горючего или масла водой;
• окисление электрических контактов;
• повреждение изоляции;
• появление твердого мусора в карбюраторе.

Чтобы предотвратить эти нарушения, требуется перед каждым запуском внимательно осматривать любые соединения. Заметив малейший зажим троса, тем более его перекручивание, заводить двигатель нельзя.

Еще до самого первого пуска надлежит оценить, хватает ли масла в картере. При недостатке его вероятно быстрое разрушение поршневой группы. Меньше чем за секунду цилиндры покроются заусенцами.

В таком случае потребуется очень серьезный ремонт, а порой и вовсе замена поврежденных деталей. Иногда нестабильность в функционировании аппарата провоцируется оставлением смазочного состава на зиму. Если дело именно в этой причине, за первые несколько мгновений после пуска из выхлопной трубы будут валить клубы белого дыма. Сразу вслед за этим силовая установка заглохнет.

Дизельные мотоблоки тоже могут не заводиться из-за недостатка масла. Лишь немногие модели оснащены системами, защищающими от падения уровня смазки. Большинству людей придется следить за исправностью мотоблока самостоятельно. Также стоит учесть, что сбои возникают вследствие систематического применения неподходящего горючего. Если обычные рекомендации не дают особого эффекта, нужно снять свечу и посмотреть, нет ли там пятен масла.

Масло, тем более нагар, следует аккуратно вычищать. Затем свечу обязательно сушат. Подсушить требуется и цилиндр. В качестве «сушки» применяют очень простой прием: неоднократное резкое вытаскивание стартерного троса. Часто возникает вопрос: что делать, если мотоблок не заводится, при этом дымит черным дымом.

Обычно такое проявление показывает, что двигатель переполнился бензином. Также стоит опасаться повреждения поршневой группы. Если оба предположения оказались неверны, надо обращаться в сервисный центр. Дальнейшие попытки устранить неполадки самостоятельно могут привести к усугублению поломки.

Когда нарушения связаны с отсутствием горючего в рабочей камере, свеча окажется сухой.

Бороться с такой проблемой можно, если:

• вылить прежнее топливо;
• основательно отмыть бензиновый или дизельный бак;
• очистить фильтр для воздуха;
• вычистить топливный шланг и жиклеры струей сжатого воздуха;
• добавить свежее горючее;
• после открытия топливопровода обдуть канал, расположенный в крышке бензобака.

В некоторых случаях сбой связан с тем, что бензин попал в картер для масла. Проверять, нет ли этой проблемы, надо после любой наладки, настройки карбюратора.

Если засорение смазки топливом происходит постоянно, надо посмотреть иглу карбюратора. Вполне вероятно, что как раз этот узел стал слабым местом. Стоит заметить, что иногда еще мотор мотоблока стреляет в глушитель, и, быть может, даже с пламенем.

Наиболее вероятная причина – неполнота сжигания топлива. Она провоцируется:

• пропусками в зажигающей системе;
• чрезмерно насыщенной топливной смесью;
• неоправданным нагревом этой смеси.

Когда еще и мотоблок не желает действовать, перебои в системе зажигания надо искать вдумчиво и последовательно. Обследуют магнето, колпаки, свечи и высоковольтные провода.

Первостепенную важность имеет поиск даже незначительных загрязнений. Если все чисто, требуется осмотреть контакты проводов зажигания. Далее проверяют стабильность электродов, замеряют расстояния между ними при помощи особого щупа.

Функциональные сбои

Довольно часто среди неисправностей двигателя мотоблока фигурирует его нестабильное действие. Если мотор на холостом ходу работает рывками, а при попытке добавлять газ вовсе останавливается, причина коренится в недостатке горючего. Следует вычистить сетки топливного бака, карбюратора и крана трубопровода. А когда проблемы возникают даже на холостом ходу, целесообразно проверить центробежный регулятор. Часто там заедает тяга.

Предположим, мотоблок просто сбрасывает обороты без рывков. Во многих случаях это связано с применением неправильно настроенных, неподходящих или просто сильно изношенных моторов. Но заменять силовую установку не всегда разумно. Может помочь установка более качественной свечи зажигания. Стоит предполагать также появление сбоев в работе карбюраторного поплавка в высоковольтном проводе.

Если двигатель мотоблока стучит, требуется обследовать распределительный и коленчатый валы. Именно там в основном находятся источники посторонних звуков.

Во всех перечисленных ситуациях нет особой необходимости проводить капитальный ремонт. Очень важна качественная диагностика неполадок. Стараться повысить компрессию во всех сколько-нибудь современных моторах бессмысленно, все равно декомпрессор не позволит это сделать.