Можно ли обработать целину мотокультиватором? | Дача и все для нее

Что делать, если нужно обработать большой участок вручную

При обработке большого участка целины вручную популярен метод разделения участка на небольшие сегменты, которые накрывают двойным слоем плотного материала толщиной не меньше 5 см. Можно воспользоваться картоном, соломой, черной пленкой или спандбондом, и придавить кирпичами.

Мульчирование целины под грядки картоном

Накрытой заросшую травой землю оставляют до осени, когда зелень под такой плотной мульчей успеет перепреть и перегнить. Благодаря перегною появиться много дождевых червей, которые взрыхлят почву, и грунт будет легче поддаваться обработке. Недостаток такого метода – готовность грядок к высаживанию только к началу следующего сезона.

Возможен вариант подготовки земли с помощью перевернутого дерна. Заросшие травой участки перекапывают вручную лопатой. В образовавшиеся ямки сажают картофель, который накрывают выкопанным дерном, переворачивая его травяной частью вниз.

Перекопка целины с переворачиванием дерна

Трава в земле перегнивает, тем самым удобряя картофель, и способствует его росту. Такой способ позволяет собрать урожай при первой посадке. Но сроки высаживания картофеля необходимо соблюдать.

Если место для грядок необходимо под срочную посадку, и нет возможности ждать следующего года, можно использовать вариант насыпных грядок. Подготовленный плодородный грунт засыпается прямо на целинную почву, а междурядья перекапываются и обрабатываются гербицидами направленного действия. В них можно высаживать растения с поверхностной корневой системой (кабачки, огурцы).

Заказать вспашку целины в санкт-петербурге и ленинградской области

= вариантов действительно много, я же остановлюсь на том, что пробовал и мне понравилось.

1 способ: бочка, если её передвинуть = будет круг чистой земли с червячками. Там не было Солнца – процесс фотосинтеза не работал. В начале своего пути я застилал участки земли, которые полностью были в сорняках. Сначала скашивал, добавлял органику (весь органический мусор), крепко поливал, добавлял Байкал М-1или Сияние  (биологические микроорганизмы) и закрывал всё КАРТОНОМ, можно целлофаном или ч. материей, но это стоит денег (в дальнейшем, скажу, прямо всё окупится), чтоб он не разлетался от ветра, уложил доски, землю …

2 способ: мой способ под материалом: участок целины (у меня 10 лет не копанный, заросший огород), крапива высотой до 2 метров, корни с палец – только топором можно взять. Я начал осваивать с осени, слово косить – подрубал под корень всё, потом дисковым триммером.

ДА, работал упорно, всё мельчил, у меня было около 5–6 соток. СРАЗУ опрыскивал Байкалом-М! Чтоб он попал на срезы всех растений, биологически полезные организмы, попав на ЕДУ стали быстро размножаться, поедая МЁРТВУЮ ЗЕЛЕНЬ. Живой они не питаются. Нам повезло: пару дней стояла пасмурная погода.

Я на пробу разбросал как сидерат горчицу (она самая дешевая и неприхотливая). Через две недели крапива от корня пошла в рост, горчица тоже, но силы, увы, были не равны. Я второй раз прошёл дисковым и лесковым триммером (опрыскал 2 раза Байкалом и разбросал немного семян горчицы).

Осень была тёплая дождливая, разбросал солому и даже сено, в общем, что смог, закрыл чёрным укрывным материалом. Снегом вскорости и завалило. Пришла весна, убрал материал, НО не везде, по методу «бочки» оставил до весны. А вот где убрал, рано весной густо посеял сидераты – горчицу, овёс, горох.

3 способ: начало, как в способе 2, весной. Как только земля будет готова, МОЖНО лёгким культиватором на глубину (50–100 мм) её прокультивировать (рыхление поверхностного слоя), сорняки прорастают, делаем провоцирующее рыхление (в обед при ярком солнце корешки высыхают), я всё-таки просто проходил культиватором бегло 2 сотки.

4 способ: канадская технология – за 2-3 года любые почвы восстанавливать (тонкие ветки, богатые сахарами, измельчали, получали щепу, которую тонким слоем разбрасывали по земле и её культиваторами перемешивали на 50 мм). Эффект сладости длительный и полноценный,  потом можно всегда добавлять.

Клён  как органика и до июня всё сладкое (листья и ветки) от винограда – то же сорго– лучше сахарное, Супперсладкие  Сильфия «М» Тифон (озимый гибрид) – сладкий полезный сидерат. Борщевик, дайкон (очень сладкое), бузина, виноградные плети …

Конечно, я уверен, есть ещё проще варианты, но я убеждён: СИДЕРАТЫ – это наши НАСТОЯЩИЕ помощники, посланные самим СОЗДАТЕЛЕМ. Для людей, которые думают.

Впрочем, как и вся наша книга.

Альтернативное земледелие, то есть «Природосообразное земледелие»,

Или как просто вырастить простую ЕДУ, чтобы выжить 

— ЗАБЫТОЕ ТРАДИЦИОННОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ ПРЕДКОВ

На земле надо творить, а не вытворять. .

Всех ВАС приветствую! Прочитав или прослушав (просто ознакомившись), вы потратите немного времени (а вдруг пригодится).

Люди, которые живут в городах (муравейниках) и пока не имеют земли, хорошо бы хоть иногда слышали эту информацию.

ВЕСНА. ЧЕЛОВЕК стоит перед грядкой, земля освободилась от снега, и в нём просыпается инстинкт предков. Что посадить – вырастить, в мозгу происходят невидимые процессы. ОН, Человек, в своей базе данных ищет варианты (вот тут новые знания и пригодятся)

то ему ничего не остается, как повторить свой старый опыт (КАК ВСЕГДА): лопата, спина, усталость, принуждать детей, внуков…

А моя задача – на личном примере показать СВОЙ опыт, да, в нём и ошибки есть, НО радости от своего физического труда умственных вариантов столько, что этот труд я могу назвать   В РАДОСТИ. Процесс и ожидание результатов дружбы своей головы со своими руками – это стоит Многого.

Итак, что мы имеем – грядка, не копанная, как минимум, с осени. Плохо ли бедно, остаток осени и начало весны ЗЕМЛЯ начала свой вечный путь ВОССТАНАВЛИВАТЬСЯ по воле творца.

ПРЕДЛАГАЮ МЕТОД «ПРОВОЦИРУЮЩЕГО РЫХЛЕНИЯ»

Весна – у многих чешется руки схватить лопату и копать, копать. Я повторю, гряду весной граблями выровнять и остатки осенних сидератов сдвинуть в проходы.

1 вариант – 2 -3 недели граблями в жару рыхлить.

2 вариант – полить и закрыть прозрачной плёнкой землю, а сорняки, которые были на поверхностном слое, вырастут – в общем, надо и пробудить, и засушить армию семян, которые всё равно взойдут, только с разным интервалом. Вы их граблями, не нагибаясь, подсушите. Солнце в 12.

00 самое сильное, и оно жаркое. И ВЫ получите от этой лёгкой (нагибаться даже не надо) операции на поверхностном слое земли глубиной 20 мм результат: практически не будет сорняков, и это уже ХОРОШО. Вот спешить не надо, лучше неделю-другую подождать.

Когда будете сажать, помните о сорняках, которые остались ниже 20 мм, а их миллионы. Советую картошку (долями – росток с кусочком материнского материала) сажать под палку или под «лопату» (лопата втыкается вертикально, отгибается, в сторону ложится картошка, а лопата аккуратно вынимается из земли); семена – делаете строчку, вдавливая, допустим, палку на ребро – «лыжи от Рязанцева».

Сорняки на глубине 50 мм и глубже остались, и, конечно же, выйдут, но позже.

Тактика борьбы с ними другая: кому-то покажется смешно и странно, НО они могут быть НАМ помощниками. И вот вариант. Мать-и-мачеха (для кого-то сорняк) для меня помощник. Надо позволить ей расти вплоть до цветения – красиво и для пчёл польза, цветок сорвать вовремя – и в бочку с водой (зелёный чай – набор трав, семян, корней, немного земли Байкал М-1), где семена будут утилизированы, потеряют всхожесть.

Конечно, мать-и-мачеха начнёт выращивать другой цветок-семена, а мы повторим все попытки – и в чай. В это время растение с его огромной корневой системой будет рыхлить почву, доставать с глубины 1.5 метра много полезного и наращивать для НАС биомассу, а мы будем её подрезать – процесс называется методом угнетения.

В итоге мы получим структурированную поверхность земли, корень – как трубки в земле, а на поверхности биомассу – МУЛЬЧУ, а она просто необходима. В ней, как в «ресторане», будут развиваться — жить и размножаться аэробные организмы черви и прочие наши друзья. Растениям нужен не гумус= а трансформация органики в гумус,

не компост = а процесс компостирования,

не биогумус = а живая работа почвенной живности.

Здесь и сейчас непосредственно в присутствии с растениями СВЕЖАЯ ОРГАНИКА –СЕНО, СОЛОМА, которыеутилизируют всё это, тем самым создают ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВЫ – ГУМУС – ЧЕРНОЗЁМ, сначала тонким слоем, КАК по закону ТВОРЦА, у Человека Разумного.

Вариант «упёртых» людей я здесь не рассматриваю по простой причине. Я, например, ленюсь и очень люблю Землю, это живой организм, там наши друзья (огромная масса микроорганизмов, червей, ….помощников, которые живут и помогают НАМ вырастить ЕДУ).

Повторюсь, удобрения за деньги – это глупость: «азота» синтетического чайную ложку да в чай вместо песка. Не шучу, на самом деле азота в воздухе столько, сколько надо растению и даже человеку, причём всё решается без твоего участия, а люди со своими ручонкам и фиг знает какими намерениями пичкают растения – так уж им точно НЕ НУЖНЫ.

А про яды от болезней и вредителей даже говорить и тратить время просто жалко (много ли химия в больницах на самом деле вылечила?).

Так вот, грядка после провоцирующего рыхления готова, да, готова.

Как лучше всего обработать целину?

Во время целинной эпопеи не было создано ни одного заповедника. Наоборот, уже существующие были закрыты, а их территория распахана. Были закрыты и распаханы также научные стационары Академии наук, на которых создавалась мировая экологическая и степеведческая наука. Катастрофический характер имели пыльные бури середины 60-х годов, пронесшиеся над степями СССР.

Существовавшая на целине система земледелия являлась почвозатратной. Только в Северном Казахстане исходные запасы гумуса составляли 4,3 млрд т. Из них в целинной пашне безвозвратно утрачено за счет различных видов эрозии 1,2 млрд т, или 28,3%. Применяемая система чистых паров на площади до 20% приводит к «сжиганию» гумуса.

Сплошные массивы вспаханной почвы, имея темный цвет, сильно нагреваются и провоцируют засуху, которая при хроническом проявлении стала причиной аридизации всей степной зоны, вызвав значительное усыхание рек и озер, а следовательно, всего глобального опустынивания.

Массовая распашка сказалась и на состоянии животного мира степной зоны. Были подорваны, а местами полностью уничтожены запасы ценных охотничье-промысловых видов животных.

Освоение новых земель происходило в зоне рискованного земледелия с суровыми климатическими условиями, а вместе с тем продолжался процесс запустения Центральной России — исторической житницы — из-за оттока на восток больших людских и материальных ресурсов.

Совокупность экологических и социально-экономических последствий освоения целины показывает, что современная структура землепользования нуждается в коренных изменениях. Суть этих изменений сводится к тому, что зерновое хозяйство с производством высококачественных сортов пшеницы должно быть сосредоточено на лучших почвах с применением эффективной агротехники и методов адаптивно-ландшафтного земледелия.

Низкопродуктивные пахотные угодья целинных районов, где производство товарного зерна убыточно, должны быть переведены в сенокосно-пастбищные угодья. Это позволит создать в степных районах зону гармоничного сочетания щадящего земледелия и высокоэффективного скотоводства.

А.А. Чибилёв

1. Первое сентября

Можно ли прокормиться с приусадебного участка?

Оригинал взят у karabai96 в Можно ли прокормиться с приусадебного участка?В прошлой публикации «Есть ли жизнь без газа?» я касался темы отопления.

Тема актуальная для наших широт. Особенно она актуальная для критикуемой мной теории «всепропальства». Теперь мы разберем следующий вариант. Может ли сельский житель при наличии стандартного участка в 40 соток, прокормить себя и свою семью? Оговорюсь, поправки в Налоговый Кодекс ограничивают, размеры личного подсобного хозяйства участком в 0,5 ГА.

Интересен и другой факт, на 2006 год 60% личных подсобных хозяйств не имели на участках, продуктивного скота и птицы. Т.е. ни курицы, ни гуся, ни козы ни овечки. Отмечу важное. Продукция личного подсобного хозяйства не является объектом налогообложения. Т.е. производим, потребляем, продаем излишки, налогов не платим.

О каких регионах пойдет речь? Вопрос не простой. Если речь идет о глухих местах российского Нечерноземья, то вопрос упирается в наличие зерновых.

Если речь идет о Юге и Черноземье то в наличие свободных выпасов и наличия на них пригодной для выпаса травы.Но я постараюсь усредненное личное подсобное хозяйство. Итак обсудим, что вообще можно держать и в каком количестве. Оговорюсь, всё о чем пишу проверено на личном опыте.

В советское время, существовали ограничения на наличие скота и птицы в домашнем хозяйстве. Согласно Артельному Уставу принятому в брежневское время, колхозникам и работникам совхозов разрешалось иметь на дворе 1 корову, 2 головы молодняка, не более 2 свиней, 3 овец и 15 кур.

Сейчас в РФ идет постоянная дискуссия о нормах содержания КРС и птицы, в разных регионах нормы разные. Но в данной публикации я буду говорить не о заработке, а о прокорме семьи с реализацией излишков на рынке региона. Т.е. мы не будем обсуждать свинарник на 40 свиней возле своего дома.

Речь пойдет, скажем о 30 курах, 20 — 30 гусях, 20 — 30 уток, 20 — 30 бройлеров. Содержание такого количества птицы требует около 10 соток сменного выпаса. Поскольку при летнем выпасе затраты на корма существенно снижаются. Зерновые придется покупать.

Но следует оценить эффективность вложений. Не вдаваясь в арифметику, могу утверждать, вложенные в прокорм, зерновые, всё равно дадут прибыль в пересчете на килограмм мяса. При нормальном откорме гуси дадут 160 — 180 кг. убойного веса, утки от 50 до 80.

Бройлеры примерно столько же. Далее, один бычок взятый на откорм, даст 200 кг. мяса в полутушах, сухим весом. 10 баранов, примерно 300 кг. сухим весом. Сможете столько съесть? Каковы затраты? При наличии свободных выпасов и собственного прикорма, затраты на бычка, и баранов могут быть сведены к нулю.

Зерновые на птицу, могут составлять от 5 до 10 тыс. за сезон. Но это по московским ценам. По опыту содержания двух лошадей, могу сказать, что при раздаче сена вволю, на зиму нужно от 6 до 7 тонн. На корову не более трех тонн. Три тонны можно заготовить либо самостоятельно, либо купить, цена за тонну колеблется от 1 тыс, до 6 в зависимости от региона.

Не самая крутая корова, дает в день 25 литров молока. Напомню что, из молока делают масло, сыр, творог, и прочие производные продукты. Для обслуживания такого хозяйства достаточно одного взрослого и здорового мужчины, не замеченного в алкоголизме, и прочих не нужных радостях жизни.

Само собой, этому мужчине нужна физическая сила. В день иногда приходится передвигать в ручную две — три тонны, разного груза. Но это не каждый день Разумеется жизнь не для модных ныне дрищей. Помимо всего остается еще и работа для женщин. В хорошо удобренной почве, вырастает до 800 кг, картофеля на 10 соток земли.

Это порядка 20 мешков. Сможете за зиму столько съесть? Плюс, я заготавливаю сто литров бочковых огурцов и 50 литров бочковых помидор. В нормальном хозяйстве есть сад. Одни только яблони дают в урожайный год, до 200 литров сока, о разного вида вареньях из других ягод, я вообще умалчиваю.

Малина, клубника, слива, растут во всех климатических зонах. Но есть одна проблема. Называется она, желание жить на земле, желание работать и наличие здоровья. Проще конечно жаловаться на цены и продуктовые санкции. О сопутствующей технике.

Вся описанная мной благодать, обрабатывается одним мотоблоком с различными насадками и прицепом на 300 кг. груза. Он же и косит, он же и пашет, он же и возит. Цена вопроса 80 тыс. рублей, со всеми насадками. Разобрав возможности личного хозяйства, легко оценить и его «экспортные» возможности. Не сложно посчитать, что «экспорт» может приносить, от 200, до 500 тыс. рублей в год. Думайте, считайте, критикуйте.

Tags: Можно, ли, мотоблоком, вспахать, целину, видео

Освоение целины без перекопки: планирование и разметка

Следующий этап освоения подразумевает не столько физический, сколько умственный труд. Необходимо обдумать, спланировать, начертить, нарисовать, а впоследствии разметить на месте будущие грядки и междурядья.
Можно идти классическим путем и разметить грядки метровой ширины при 60-70 сантиметрах свободного пространства между ними.

Многие природные земледельцы склоняются сейчас в пользу узких грядок с широкими проходами. Как говорится, что легче – посадить 50 растений и собрать 50 килограмм урожая или посадить 10 растений и собрать с них те же 50 килограмм? Узкие грядки направлены именно на то, чтобы получить больший урожай с меньшей площади.

А можно вообще соригинальничать: сделать грядки круглыми, треугольными, несимметричными – в этом вопросе на все воля ваша.

На что еще важно обратить внимание при планировании грядок? На климат! Если жаркое и засушливое лето является нормой для вашего региона, не стоит увлекаться высокими грядками в коробах, вам лучше подойдут органические траншеи, утопленные грядки. В прохладных и дождливых климатических зонах все с точностью до наоборот. Если с погодными условиями полная неопределенность, если часто бывают резкие перепады температур, предпочтительнее плоские грядки прямо на земле.

Правильная вспашка земли мотоблоком — глубина, под зиму

Мотоблок привлекает работников малого сельского хозяйства и владельцев приусадебных участков своей универсальностью и многопрофильностью.

И, разумеется, не последнее место по популярности в списке посильных ему работ занимает вспашка участка. На первый взгляд, в этом процессе нет никаких премудростей, но, это суждение более чем ошибочно.

Безусловно, если задаться целью, не просто качественно сделать работу, но и обеспечить технике долгую и безоблачную эксплуатацию.

Кроме действующего заправленного агрегата, и кстати, для этой цели подойдет практически любая марка, в том числе и знаменитая Нева, следует обзавестись специальным навесным оборудованием в виде грунтозацепов и плуга.

Как правило, когда приобретают мотоблок, сразу же берут и полноценный комплект таких дополнительных аксессуаров, что существенно упрощает дальнейшую его работу и делает ее более разнообразной.

Либо же, если хозяин на короткой ноге со сварочным аппаратом, эти вещи можно сделать и самому, использовав, к примеру, пластины ненужного металла, старые автомобильные диски, и полуось с подшипниками и металлическими уголками в виде зубьев.

Если вспашка земли мотоблоком ведется по мягкому, уже хорошо подготовленному грунту, без грунтозацепов можно, в принципе, и обойтись, но, если приходится обрабатывать тяжелую почву – они просто необходимы, так как дают необходимое тяговое усилие для идеального сцепления.

Чем тяжелее каждый грунтозацеп, тем эффективнее будет производиться пахота, ведь в противном случае техника начнет попросту буксовать. Если же даже установленные диски не дают нужного веса, его можно увеличить с помощью дополнительных грузов, установленных на конструкцию.

Чтобы вспахать землю мотоблоком, нужно, прежде всего, определиться с шириной колеи хода. Общепринятым считается мнение, что она должна составлять 55-60 см.

Дальше следует перегнать мотоблок на ровный участок земли, смонтировать сменную ось и грунтовые зацепы на колеса (Внимание: сменная ось должна быть длиннее стандартной!). После этого начинаем работать непосредственно с плугом.

Важно заметить, что в его классической конструкции, как правило, присутствует отвал и лемех.

И в итоге добиваются качественного избавления от сорняков, а также достаточного размягчения и насыщения кислородом почвы.

Перед работой съемный плуг собирают и навешивают его на специальный кронштейн, предусмотренный в мотоблоке, при этом прочно затягивать соединение не стоит, ведь дальше нам придется заняться его регулировкой. Этот этап считается, бесспорно, самым сложным и важным, поэтому разберем его максимально подробно:

1. На ровной площадке под агрегат подставляются клинья или ровные доски, с одновременным выравниванием аналогичными методами опорной ножки таким образом, чтобы избежать ее наклона к плугу. При этом размер подставок определяет глубина вспашки (весной высоту принято устанавливать на 10-20 см, а зимой – на 20-25). В результате получается устойчивая, сбалансированная конструкция из мотоблока с плугом;
2. Выставляется наклон плуга при помощи регулировочных болтов таким образом, чтобы пятка (полевая доска) пошла параллельно земле;
3. Регулируется угол наклона отвала. Для этого агрегат нагибают в стороны, сняв правое колесо с подставки. При этом важно немного освободить гайки крепежа сцепки с навеской. Затем аккуратно, не торопясь поворачивают плуг, добиваясь оптимального положения для работы. Научиться этому можно, посмотрев тематическое видео;4. Мотоблок освобождается от подставок, и рукоять управления выставляется по росту оператора.

После всех этих операций может быть произведена контрольная вспашка огорода мотоблоком с обязательной оценкой глубины борозды и качества отвала.

Технологически этот процесс не представляется сложным, но, требует некого соблюдения общепринятых правил, что обеспечивает максимальную эффективность процесса и качество результата.

• Для начала агрегат устанавливают на край поля, передача устанавливается максимальной, и, таким образом, мотоблок перемещают вперед от себя по направлению к противоположной кромке участка, придерживая его за рукояти.
• В конце производится разворот на 1800 и выполняется аналогичный проход. При этом важно помнить, что каждый последующий гребень должен располагаться максимум в 10 см от предыдущего. Этого легко достичь, направляя правый грунтозацеп посередине отвала ближайшей борозды.
• Вначале рекомендуется идти на малой скорости, контролируя на первом участке ровность линии, перпендикулярность положения плуга к земле и глубину результата. Если какой-то из этих параметров не соответствует ожиданиям – работу прерывают и производят соответствующую дорегулировку техники. В идеале она не должна двигаться рывками, не допускается также и зарывание носика лемеха глубоко в почву. Затем скорость можно и увеличить.

Твердый грунт и целину рекомендуется проходить не менее двух раз: сначала при меньшей глубине прохода, а затем – при большей.

Как уже упоминалось, обработка грунта мотоблоком, как правило, производится в два этапа: осенью, по окончанию всех уборочных работ на участке, и весной – непосредственно перед высадкой культур.

Не стоит пренебрегать подготовкой земли к зиме, так как, во-первых, это позволит избавиться от сорняков, которые, в противном случае, непременно доставят немало хлопот в посевную.

А во-вторых, это позволяет разрыхлить почву перед выпадением массовых осадков, обеспечив влаге надлежащий дренаж и не позволяя задерживаться сырости, плесени и вредным для растений бактериям.

Осенью пахота мотоблоком по времени проведения может сильно отличаться от региона к региону, и регулируется это, прежде всего, погодными условиями.

Ее важно закончить до заморозков, но, сразу после уборки урожая с ней торопиться не стоит – надо подождать, чтобы сорняки успели созреть, и прорасти, тогда их уничтожение пройдет максимально эффективно.

В нашей полосе, как правило, рекомендуют это делать в ноябре.

Как видно из вышесказанного, освоить пахоту при помощи мотоблоков, довольно несложно. Но, даже у опытных земледельцев с этим бывают сложности, если они предварительно не учитывают ряд важных общих нюансов.

Прежде всего, ошибки могут возникнуть на этапе выбора подходящей техники под ту или иную конкретную задачу. Так, небольшие участки (до шести соток) земли лучше обрабатывать легкими культиваторами, в крайнем случае, с тяжелым мотоблоком использовать только специальные фрезы.

Если же вес агрегата достигает центнера, а его мощность составляет 10-12 л.с., он с легкостью справиться и с двадцатью сотками, но, уже с плугом, либо же с отдельно подсоединенным культиватором.

Тяжелые же модели предназначены для работы на одном-двух гектарах, и здесь уже используется полноценный навесной плуг. Кроме того, рекомендуется края и участки сложной геометрии в любом варианте обрабатывать фрезами.

Безусловно, использование мини-техники в сельхозработах несколько увеличивает стоимость продукции в результате, но, при сравнении трудо- и времязатрат становится понятно, что это увеличение с лихвой себя оправдывает.

Рассекречены ужасы освоения целины

Удивительное дело – великий и могучий СССР приказал долго жить уже почти полтора десятилетия тому назад, а «крупнейшие экономические достижения» и памятные даты, связанные с главными стройками века, не забыты и по сей день. Оно и понятно – хотя светлые коммунистические цели давно устарели, сотни тысяч людей, положивших юность (а кто и всю жизнь) на идеологический алтарь Отечества, пока еще живы.

Они-то верили: поднимали, возводили, сдавали досрочно…Сейчас даже трудно представить, сколько молодых людей добровольно работало на государство. От кого только не услышишь воспоминаний о БАМе и целине. Оказывается, в борьбе со стихиями провели лучшие годы нынешние преуспевающие бизнесмены, крупные чиновники и изнеженные жены дипломатов.

А ведь есть еще бедолаги, которые и по сей день проживают в этих неуютных краях! Фотография, опубликованная в одном из столичных журналов по случаю 30-летия строительства БАМа, потрясает чудовищными бытовыми условиями, в которых вынуждены жить строители бесконечной магистрали.

Но проблемы – проблемами, а праздник – праздником. В нынешнем году исполнилось ровно 50 лет с начала освоения целинных и залежных земель. Историческое решение было принято на февральско-мартовском пленуме ЦК КПСС 1954 года.

Разумеется, хотели сделать как лучше. В начале 1950-х годов российское крестьянство, измученное войной и сталинским режимом (а в ту пору колхозники не имели на руках даже паспорта и ничем не отличались от рабов), было настолько истощено, что любое радикальное решение проблемы принималось на ура.

Вот тут-то Никита Сергеевич Хрущев и предложил правительству свой знаменитый план экстенсивного развития сельского хозяйства. Речь шла о значительном, а самое главное – быстром расширении посевных площадей за счет распашки земель Казахстана, Поволжья, южной Сибири, Урала и Дальнего Востока, весьма относительно пригодных для земледелия.

Не стоит забывать, что бросать на новый фронт работ было особо некого – после войны страна переживала страшнейший демографический кризис. Здоровых мужиков не хватало не только на баб, но и на рабочие места. Неумолимый правительственный перст указал на детей.

«Товарищи, давайте обратимся с призывом к советской молодежи, к комсомолу, – вдохновенно митинговал Никита Сергеевич. – Пусть возьмутся за освоение новых земель. Вспомним былые времена, когда люди вынуждены были жить не только в палатках, а и в окопах, жертвуя своей жизнью.

Несмотря на тяжелые условия, в которые попала наша страна в первые годы войны, народ мобилизовался и сумел преодолеть все трудности. А освоение целинных земель – это труд, который будет оплачен, получат к тому же люди моральное удовлетворение. Я убежден, что найдутся энтузиасты».

Но, как известно, скоро только кошки родятся. Полмиллиона доверчивых комсомольцев, поддавшихся на агитацию, жили в жутких условиях. Компанию юношам и девушкам нередко составляли закоренелые преступники и новобранцы Советских вооруженных сил (разумеется, и те и другие – не по своей воле).

На целину направлялась лучшая по тем временам сельскохозяйственная техника, здесь опробовались и применялись наиболее передовые технологии выращивания зерновых культур. Тем не менее, процесс освоения целины занял более 30-ти лет и ничем хорошим не кончился.

Начало было довольно оптимистическим. Первый урожай 1954 г. был настолько обильным, что превзошел самые честолюбивые ожидания агрономов. На том он и погорел, причем в буквальном смысле – не хватало элеваторов, и три четверти пшеницы сгорело на токах.

Богатый урожай 1956 г., которому повезло чуть больше, потряс воображение голодающих крестьян. Увы, ненадолго. Худосочные почвы Казахстана моментально истощились. Одновременно здесь передохла вся скотина, в одночасье лишившаяся привычных пастбищ. В считанные годы целинные районы превратились из невыгодных в убыточные.

Выставка с оптимистическим названием «Едем мы, друзья, в дальние края», открывшаяся в выставочном зале Федеральных архивов, рассказывает и официальную версию освоения целины, и такие истории, которые даже не снились читателям советских газет. Кстати, многие из документов, представленных в экспозиции, лишь недавно были рассекречены.

Наряду с жизнеутверждающей кинохроникой, агитационными плакатами и открытками душераздирающие письма, типа: «Просим Вас, уважаемый Никита Сергеевич, помочь нам в наших насущных нуждах, без удовлетворения которых наше дальнейшее существование невозможно…».

Рядом с портретами вождей в непременных шляпах – разухабистые дивчины в веночках, горланящие что-то очень народное. И, разумеется, картины. Худосочный юноша, судорожно сжимающий кусок глины («Земля» В.Дикова), соседствует с глубоко антиобщественным полотном Д.

Мочальского «Затянувшееся объяснение». Впрочем, личные проблемы комсомолки, мучительно выбирающей между чумазым трактористом и притихшим интеллигентом, вполне понятны. Девушки на целине были большим дефицитом и те, кому удавалось уйти от рук многочисленной шпаны, обладали практически неограниченным выбором. То-то была жизнь!

Сколько стоит вспашка поля

Ручная обработка земли — довольно сложное занятие, а если это ещё и целина, то практически невозможное. Поэтому фермеры и дачники, чтобы не работать вручную, стараются обзавестись специальными сельхоз агрегатами – культиваторами, мотокультиваторами, мотоблоками, минитракторами и разнообразными приспособлениями к ним. Техника позволит качественно пахать целину и быстро проводить обработку распаханных земель.

Но не каждый обладатель фермерского хозяйства или дачной земли имеет возможность приобрести целый арсенал моторизированной техники. Зачастую мощности купленного культиватора просто не хватает, чтобы обработать целину или вспахать заброшенный сад. В таком случае приходится обращаться за помощью к владельцам более «серьёзной» агротехники – мощных минитракторов и тракторов.

Конечно, услуги сельскохозяйственных машин обходятся не дёшево. Стоимость механизированных работ, произведённых трактором, зависит от разных факторов, в частности от:

• цены на топливо и ГСМ;
• размеров обрабатываемой площади;
• степени запущенности участка, наличия на нём растительности;
• рельефа и состояния грунта, который будет подвергаться обработке;
• расстояния от места стоянки техники до места, где она будет работать;
• вида земляных работ и применяемых сельхоз орудий для их осуществления.

Сколько стоит нанять трактор для вспашки целины или обработки распаханной земли, можно узнать на тематических форумах где опытные аграрии и новички обмениваются между собой актуальной информацией и дают дельные советы. Обычно владельцы тракторов рассчитывают стоимость вспашки следующим образом: все расходы на проведение обработки 45-50% (целина, естественно, обходится дороже). Но точно назвать конечную сумму сложно, так как в разных регионах страны цены могут сильно различаться.

Самыми дорогими считаются работы трактора по вспашке целины и пахотной земли с применением дисковой бороны, почвообрабатывающей фрезы и трёхкорпусного плуга (25000 руб./1-5 га). Немного дешевле будет стоить дискование земли и покос травы, если работать минитрактором с использованием навесной роторной косилки и зубовой бороны (20000 руб./1-5 га).

Но даже при относительно высоких расценках услугами тракторов, минитракторов пользуются многие аграрии, в том числе владельцы огородных и дачных наделов. Как не крути, но пахать и культивировать без техники сложно и трудоёмко. К тому же это очень ответственный процесс, который не обходится без затрат времени и финансовых вложений.

Целину не поднимаем

С целью сохранения ценной информации и с огромной благодарностью к Наталье делаю два перепоста Оригинал взят у tasha_jardinier в Целину не поднимаем

Вопрос miesia4yk о том, как превратить целину в плодородные грядки, не праздный. И очень своевременный, потому что весна уже на календаре, надо срочно заготовить материалы, которые позволят разбить грядки на целине, не ломая спину и не нанимая гастарбайтеров.

А главное – не разрушая экосистему участка.Не надо думать, что проблема целины касается только новых участков. Бывает и так, что в старом саду назревает проблема переноса огорода, например, на место газона. А бывает и так: устали бороться с зарослями сныти или порея.

И тоже нет смысла загонять даже мотоблок, пахать и колотиться, сооружая грядки.Принцип щадящего освоения целины таков: минимум перекопки, максимум стимуляции работы микроорганизмов и червей.Итак, что нам надо, чтобы разбить грядку на целине:острая лопата; колышки и бечевка; обработанные септиками доски;

ЭМ-препараты (Байкал-ЭМ, Экстрасол, Гумисол, в конце концов микробный ускоритель компостирования); растительные и пищевые остатки; гофрокартон б/у, полиэтиленовая пленка черного цвета.Рассмотрим на примере грядки размером 60х300 см.На месте будущей грядки с помощью колышков и бечевки размечаем грядку в направлении север-юг.

Одновременно размечаем и дорожки по линии грядки шириной 70-80 см.Застилаем площадь грядки гофрокартоном так, чтобы по 2-3 см выходило на дорожки. Сколачиваем короб из досок шириной 20-25 см и размером 60х300 см. Устанавливаем его прямо на картон. Именно картон станет главным препятствием для сорняков.

Накладываем в короб смесь из растительных и пищевых остатков с полупрелым навозом или компостом, допустимо использование лежалых опилок. Можно использовать вместо навоза сухой птичий помет или сухой конский навоз. Смесь должна быть чуть ниже уровня бортика.

Снимаем лопатой с дорожек слой почвы толщиной 7-10 см с травой и укладываем пласты на грядку травой вниз. Конечно, самые крупные корни лучше из этих пластов удалить.Поливаем грядку горячей (50-60˚С) водой, через 20 минут — раствором ЭМ-препарата. Плотно накрываем картоном, еще раз поливаем горячей водой и затягиваем черной полиэтиленовой пленкой.

Такую грядку нужно готовить как можно раньше, но минимум за 2 недели до посевных работ. За пару дней до сева нужно снять пленку и картон, чуть порыхлить верхний слой, заделывая древесную золу (2 стакана на эту площадь). Полить зеленым удобрением.Как сделать зеленое удобрение, если травы еще мало?

Возьмите ведро, заполните крапивой и любой травой, что уже зазеленена, залейте теплой водой, добавьте пару-тройку ложек старого варенья, корочки дрожжевого хлеба, 2 ложки ЭМ-препарата, дайте постоять 2-3 дня в теплом месте. Процедите и разбавьте теплой водой в 2 раза.

Полейте грядку и опять накройте пленкой до сева или высадки рассады.Такую грядку надо будет обязательно поливать по мере необходимости, посадки замульчировать (можно скошенной до цветения травой), тогда и влажность будет поддерживаться, и воздухообмен хорошим и микроорганизмы с червями множиться.

Важно за сезон 2-3 раза в воду для полива добавлять или зеленое удобрение или ЭМ-препараты.А что же дорожки? А дорожки сразу же засыпаем опилками, которые смешиваем предварительно с доломитовой мукой (2-3 ст. ложки на ведро опилок). За лето их пару раз надо будет полить раствором зеленого удобрения.

Дорожки будут чистыми от сорняков, по ним удобно ходить, под ними образуется фабрика по производству червей и микроорганизмов.К осени грядки немного осядут, но под зиму их стоит обильно замульчировать грубым перегноем. Главное: никакой перекопки. Минимум сорняков – корневищные сквозь картон не пробьются и отомрут, а однолетние, залетевшие семенами, легко выдергиваются.