настройка зажигания мотоблока нева

настройка зажигания мотоблока нева Мотоблоки

Как завести мотоблок

Алгоритм, как заводить мотоблок Нева, следующий. Перед каждым использованием агрегата необходимо проверять уровень масла в двигателе, при недостаточном количестве которого можно в короткие сроки привести в негодность самую дорогостоящую часть культиватора.

Если масло было залито очень давно, то оно может испортиться и также привести к поломке двигателя.

Некоторые производители двигателей, в том числе Lon Chin, Subaru, устанавливают на свои устройства датчик качества и количества залитого масла, поэтому здесь такая проверка не понадобится — все за вас сделает электроника.

Следующий шаг — залить топливо, вид которого следует уточнить из инструкции по эксплуатации конкретной модели культиватора.

Для двухтактных двигателей масло и топливо заливаются в 1 бачок, но в определенной пропорции, которая указывается на бутылке с маслом.

Далее следует осмотреть агрегат со всех сторон и проверить крепление основных механизмов.Эти перечисленные действия можно считать подготовительным этапом при запуске любого культиватора без исключения. Теперь можно перейти к непосредственному запуску двигателя.

А вот здесь начинаются отличия в действиях, и все будет зависеть о того, на каком топливе работает двигатель:

  1. На бензине. Следует установить рычаг подсоса горючего в положение «Старт/Запуск», открыть кран и выключить зажигание. Несколько раз необходимо поработать ручным стартером, далее включить зажигание и дернуть за стартер. Двигатель заводится, при этом положение рычага следует перевести в режим «Работа». Некоторые модели культиваторов оснащены электростартером — для запуска двигателя нужно только включить зажигание и завести устройство.
  2. На дизеле. Из-за свойства этого вида топлива замерзать в холодную погоду первым делом агрегат следует прогреть. При использовании мотокультиватора в первый раз после приобретения следует несколько раз подергать стартер либо открутить кран подачи горючего и каждый механизм его подачи. При открытии крана подождать, пока горючее стечет, закрутить обратно и приступать к следующему соединению до тех пор, пока не доберетесь до форсунки. Можно открывать все краны, а рычаг поставить в среднее положение. Далее следует взяться за декомпрессор, нажать его и прокачать несколько раз. После этого надо отпустить и еще раз потянуть до тех пор, пока он не вернется в свое первоначальное состояние. Остается нажать на декомпрессор и на стартер. После таких несложных действий двигатель заведется.

Смотрите »  Как сделать дифференциал для мотоблока своими руками

При покупке мотоблока продавец-консультант должен объяснить вам подробно, как необходимо завести выбранный агрегат. Перед применением техники на своем участке внимательно изучите инструкцию по эксплуатации мотоблока. Если выполнять все рекомендации производителя, агрегат прослужит долго.

Некоторые умельцы способны завести мотоблок без стартера (применяется, когда он вышел из строя). Для этого его снимают, далее в отверстие венчика, расположенного за ним, следует продеть плотную веревку с узелком на конце и намотать ее 4 раза вокруг данной детали мотоблока. Далее следует полученный поршень дернуть вверх и выключить декомпрессор.

Тонкости использования мотоблока после зимнего перерыва:

  • Первым делом необходимо проверить бензобак. При правильном зимнем хранении бак должен быть полностью залит бензином, который весной сливается, а затем наливается свежее топливо.
  • Если бак оставался всю зиму пустым, то велика вероятность образования в нем грязи и ржавчины, для удаления которых содержимое бака сливается, снимается сам бачок, промывается и возвращается на прежнее место.
  • Воздушный фильтр. Его необходимо снять и провести очистку в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
  • Карбюратор. Открутить на нем сливные пробки, из которых должны потечь остатки топлива. После окончания слива заворачиваем пробки.
  • Такую же процедуру нужно осуществить с топливным краном. Если видно, что бензин идет в эти механизмы, то следует устранить течь.
  • Масляный щуп в двигателе. Его следует вытащить и вытереть тряпкой, после чего нужно вернуть щуп обратно и снова выкрутить. По нему нужно определить наличие масла, которого должно быть не меньше верхней отметки на щупе. Если уровень масла ниже, то следует долить необходимое количество. Помимо уровня масла в двигателе необходимо оценить его качество. Если оно выглядит как черная жижа и имеет достаточно неприятный запах гари, то его следует слить полностью и залить новое.
  • Далее — как натянуть ремень на мотоблоке. Следует перейти к приводному ремню, а именно, к его натяжному ролику. Его натяжение нужно проверить таким образом: сначала отпустить рычаг управления (ролик также должен быть отпущен, при этом не нужно пережимать ремень), а затем — вытянуть рычаг (ролик натягивает ремень). В случае неправильного натяжения ролика следует перекинуть тягу по звеньям регулировочной цепочки.
  • Следующий на очереди — главный редуктор, в котором следует проверить уровень масла, запустив в него обычную проволоку. Количество масла должно быть такое, как указано в инструкции к мотоблоку.
  • Колеса и фрезы. Изучить их стопоры — при плохом качестве их следует сменить.

Теперь двигатель запускается, при этом его следует, хорошо пригазовывая, прогреть в течение 3-5 минут.А вот тут могут возникнуть некоторые проблемы.

Как завести мотоблок нева — эксперт по технике

Если вы давно пользуетесь мотоблоком Нева, то нет смысла в данной статье разбираться, как завести мотоблок, а коснемся того момента, что бывает у всех в один не совсем прекрасный момент: светит солнце, пора пахать, а мотоблок не заводится!

Оговоримся сразу, что данная статья не сделает из вас мастера по ремонту мотоблока, а просто даст понять, где найти неисправность и примерно оценить характер и способы ремонта мотоблока. Также хотим отметить, что вы всегда можете обратиться в наш сервисный центр, где опытные специалисты окажут профессиональную помощь и произведут качественный ремонт мотоблока Нева!

Ремонт мотоблока Нева начинается с поиска неисправности, в начале необходимо выяснить, что именно не работает: двигатель или редуктор. Если во время работы мотоблок внезапно остановился, следует отпустить рычаг сцепления, выключить передачу и искать неисправность в следующем порядке:

  1. Если мотоблок не запускается, то логично искать неисправность в двигателе. Для начала определите: проворачивается ли мотор тросом стартера. Если ход двигателя совсем легкий, двигатель проворачивается без усилий, то неисправность в механической части двигателя: это или клапанная группа, которая ответственна за закрытие-открытие клапанов, туда же входит распродавал с толкателями, или виноват обрыв шатуна. Такой вывод можно сделать, если при диагностике двигателя, когда вы проворачиваете стартер, слышны посторонние металлические стуки. Данный ремонт достаточно сложен, поэтому желательно привезти двигатель мотоблока в сервисный центр, где опытные механики определят неисправность и назовут точную стоимость ремонта мотоблока и запчастей для него.
  2. Если двигатель стартером не проворачивается, можно судить о заклинивании шатунно-поршневой группы, ремонт мотоблока в данном случае производится путем переборки двигателя. Переборку двигателя наши механики сделают качественно и в очень сжатые сроки. Внимание! Есть в этой неисправности редкое, но очень нелепое исключение: при перевозке мотоблока на боку, масло, которым наполнен картер, перетекает в камеру сгорания (такова конструктивная особенность четырехтактного мотора, а масло не сжимаемо), поэтому при диагностике мотоблока необходимо вывернуть свечу зажигания и попытаться провернуть двигатель снова. Возможно вам повезет и это окажется не неисправностью, а всего лишь недоразумением.

Следующий этап ремонта мотоблока Нева: двигатель проворачивается с нормальным усилием, компрессия есть, но вспышек в цилиндре нет. Определите, поступает ли топливная смесь: выверните свечу, она должна быть мокрой. Если это не так, то неисправность в топливной системе мотоблока.

Ремонт топливной системы заключается в проверке поступления топлива из бензобака через бензокран в карбюратор. Если топливо поступает, необходим ремонт карбюратора.

Согласитесь, что ремонт карбюратора мотоблока лучше провести в специализированном сервисном центре, а не в условиях садового участка.

Свеча зажигания оказалась мокрой, значит топливо поступает в цилиндр и тогда проблема с запуском мотоблока в отсутствии искры. Для начала постарайтесь заменить свечу зажигания, может быть пробой изоляции вывел ее из строя.

Если замена свечи зажигания не помогла и искру найти не удалось, скорее всего система зажигания мотоблока (магнето) вышла из строя и требует замены. Такой ремонт по силам самому владельцу, работа не сложная и занимает немного времени, достаточно приехать в наш магазин и купить нужную деталь, такие запчасти для ремонта мотоблока есть всегда в наличии!

Основные неисправности двигателя мотоблока Нева мы рассмотрели и теперь давайте обратимся к следующему этапу неисправностей мотоблока: двигатель работает, а мотоблок не едет.

  1. Для начала проверьте ремень сцепления — очень часто бывает, что такой ремень выходит из строя, ведь через него передается крутящий момент с двигателя на редуктор.
  2. Теперь о ремонте редуктора мотоблока Нева: ремень проверен, и он передает вращение. Значит неисправность гораздо сложнее, чем нам хотелось бы.

Какое масло заливать в двигатель мотоблока

Что бы мотоблок длительное время безупречно работал, его необходимо правильно обслуживать и эксплуатировать. Масло. это ключевой фактор, обеспечивающий работу двигателя. Какое масло заливать в двигатель мотоблока попробуем разобраться на этой странице сайта.

Самой правильной рекомендацией по подбору масла будет рекомендация производителя двигателя для мотоблока. Поэтому ознакомимся с инструкциями по эксплуатации основных производителей двигателей к мотоблокам и приведем выдержки из инструкций.

Выбор моторного масла, как и любого другого вида масел, зависит от двух основных параметров – эксплуатационной категории и класса вязкости.

КЛАССИФИКАЦИЯ СОРТОВ МАСЛАКлассификация API по эксплуатационным категориям (Американского нефтяного института). Более подробно смотрите здесь

КЛАССИФИКАЦИЯ СОРТОВ МАСЛА ПО ВЯЗКОСТИКлассификация SAE (Общества инженеров автомобильной промышленности и транспорта). Подробнее смотрите здесь

Зимние – с буквой W (Winter). Масла, удовлетворяющие этим категориям – маловязкие и применяются зимой – SAE 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W

Летние – без буквенного обозначения. Масла, удовлетворяющие этим категориям – высоковязкие и применяются летом – SAE 20, 30, 40, 50, 60.

Всесезонные. в настоящий момент наибольшее распространение получили универсальные масла, которые применяются и зимой и летом.

Обозначаются такие масла комбинацией зимнего и летнего ряда: 5W-30, 10W-40

Зимой применяйте масло с меньшим числовым значением SAE (менее вязкое), а летом. масло с большим значением (более вязкое).

Масло с несколькими показателями вязкости обладает всесторонней стабильностью в условиях сезонных и температурных изменений. Например, масло типа SAE 10W-30 пригодно для использования в качестве всесезонного. При низких температурах оно по вязкости эквивалентно маслу SAE 10W, а в процессе работы обладает такими же смазывающими свойствами, как SAE 30.

Масло для двигателей мотоблоков, рекомендуемое производителями.

Марка двигателя мотоблокаРекомендуемое производителем масло для двигателя
летозимаэксплуатационный класс
Robin Subaru (субару)SAE 10W-30 — в умеренном климатеSAE 5W-30 — в холодных регионахАвтомобильное моторное масло; класс SE или выше(рекомендуются SG,SH или SJ)
Honda (хонда)Масло класса SAE 10W-30 рекомендуется использовать при любой температуре. Если вы желаете использовать сезонное масло, то выбирайте масло с подходящим коэффициентом вязкости исходя из средней температуры в вашем регионеSG, SF.
Lifan(Lifan)SAE-30SAE-10W-30. всесезонное
Briggs Stratton(бригс)При работе при температуре ниже 0°С Briggs Stratton рекомендует использовать синтетическое масло. Если у Вас нет синтетического масла, то можете использовать несинтетическое масло Briggs Stratton 10W-30 артикул 998208 Примечание: Синтетическое масло, соответствующее знаку сертификации ILSAC GF-2, API и сервисному символу API с надписью “SJ/CF ENERGY CONSERVING” и выше, можно применять при любых температурах. Замену синтетического масла осуществляйте по обычному графику.Двигатели с воздушным охлаждением нагреваются быстрее, чем автомобильные двигатели.Использование несинтетического загущенного масла (5W-30, 10W-30, и т.д.) при температуре выше 4°С приведет к высокому потреблению масла. В случае использования такого масла следует чаще проверять уровень масла.SF, SG, SH, SJ или выше
ДМ-1-01(ОАО Калужский двигатель)М63/12Г1 или М53/10Г1 ГОСТ 10541-78, масло соответствующее требованиям API: SF; SG; SH и SAE: 10W30; 15W30
ДМ-1К Инструкция от ОАО «Красный октябрь»М10ГИ, М12ГИ ТУ 38.10148-85 М63/12Г1 или М53/10Г1 ГОСТ 10541-78,
Каскад МБ-6Масло моторное М-5з/10Г1, М-6з/12Г1 ГОСТ 10541-78 (Допускается применение моторных масел для карбюраторных двигателей по классификации SAE в соответствии с рекомендациями по применению при различных температурах окружающего воздуха. Смешивание минеральных и синтетических масел не допускается. )

Двигатели этих марок устанавливаются практически на всех выпускающихся в данное время мотоблоках таких как Нева, МТЗ, Салют, Каскад, ОКА, Угра, Целина, Тарпан, Агат, Фаворит, МКМ и многих других.

Моторы таких известных фирм испытывается и тестируется на указанных маслах, поэтому и результат эксплуатации в соответствии с рекомендациями производителей будет наилучшим. Использование моторного масла указанного сорта и вязкости значительно продлевает срок службы двигателя и повышает его производительность.

Производители рекомендуют не пользоваться маслом с добавками и для 2-х тактных двигателей, так как оно не содержит достаточно смазки, что снижает срок службы двигателя.

В бензиновых двигателях широкого применения следует использовать только моторные масла классов SE, SF, SG.

Категории моторных масел для бензиновых двигателей

SAДля применения в условий низких механических напряжений, когда не требуются присадки
SBДля использования в среднем диапазоне механических напряжений. Отличается слабой окисляемостью, стабильными смазывающими свойствами, защищает двигатели от износа и предотвращает коррозию подшипников.
SCДля применения в бензиновых двигателях, произведенных в период 1964-1967 г.г. и не оборудованных системой PCV. Минимизирует образование отложений в широком температурном диапазоне, а также износ и коррозию двигателя.
SDДля применения в бензиновых двигателях, произведенных в период 1968-1971 г.г., оборудованных системой PCV. По сравнению с категорией SC, лучше снижает образование отложений в широком температурном диапазоне, износ и коррозию двигателя.
SEДля применения в бензиновых двигателях, произведенных после 1972 г. По сравнению с категорией SD, лучше препятствует образованию отложений в широком температурном диапазоне, снижает износ и коррозию двигателя.
SFДля применения в бензиновых двигателях, произведенных после 1980 г. По сравнению с категорией SE, лучше препятствует образованию отложений в широком температурном диапазоне, снижает износ и коррозию двигателя.
SGПоявилось в 1988 г. По своим характеристикам сравнимо с маслом категории SF и отличается дополнительными качественными улучшениями.
SHВысшая категория моторных масел, введенная с 1992 г.

Категории моторных масел для дизельных двигателей

CAДля применения в условий низких и средних механических напряжений в двигателях, работающих на малосернистом дизельном топливе. Снижает коррозию подшипников и образование отложений при высоких температурах, но непригодно для условий высоких механических напряжений.
CBДля применения в условий низких и средних механических напряжений в двигателях, работающих на высокосернистом дизельном топливе. По сравнению с категорией СА дополнительно снижает коррозию подшипников и других деталей двигателя.
CCДля применения в условий средних и высоких механических напряжений в двигателях без нагнетателей и с турбонаддувом. Иногда используется в бензиновых двигателях, работающих в условиях особо высоких нагрузок. Снижает образование отложений при высоких температурах (а в бензиновых двигателях. и при низких) и коррозию подшипников и других деталей двигателя.
CDДля применения в высокооборотных двигателях без нагнетателей и с турбонаддувом. Снижает образование отложений при высоких температурах и коррозию подшипников и других деталей двигателя.

Приведем информацию по применяемым маслам с сайта производителя мотоблоков и культиваторов марки Patriot (Patriot)

Моторное масло Patriot для 4-х тактных двигателей ( информация с официального сайта)

Специальное высококачественное моторное масло для использования в современных четырехтактных бензиновых и дизельных двигателях с воздушным и водяным охлаждением, устанавливаемых на газонокосилках, культиваторах, генераторах, мотоблоках, минитракторах и прочей технике.

Повышенное присадок надежно защищает двигатель при экстремально тяжелых условиях эксплуатации, обеспечивая отличные противоизносные, антикоррозийные свойства и увеличивая ресурс масла до его замены.

Специальная формула обеспечивает стабильность масляной пленки.

1.Предотвращение образования нагара, лаковых отложений и шлама;

Охлаждение поршней, подшипников коленчатого вала и других деталей двигателя;

Максимально эффективную защиту двигателя от износа при холодном запуске;

Снижение шума при работе двигателя;

Продление ресурса двигателя;

Безупречную чистоту двигателя.

РЕКОМЕНДУЕМ ЗАМЕНИТЬ МОТОРНОЕ МАСЛО ПОСЛЕ ПЕРВЫХ 5 ЧАСОВ РАБОТЫ. ЗАМЕНУ МОТОРНОГО МАСЛА ПРОИЗВОДИТЬ РАЗ В СЕЗОН ИЛИ ПО ДОСТИЖЕНИИ 25 ИЛИ 50 МОТОЧАСОВ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ РАБОТЫ МОТОБЛОКА.

Масло 4х-тактное полусинтетическое Expert.cпециальное всесезонное полусинтетическое моторное масло для использования в современных четырехтактных бензиновых и дизельных двигателях.Использование новейших пакетов присадок позволяет надежно защитить двигатель при экстремально тяжелых условиях эксплуатации. Масло обладает отличными противоизносными, антикорозийными и энергосберегающими свойствами.Масло 4х-тактное полусинтетическое Specific.cпециальное всесезонное полусинтетическое моторное масло для использования в современных четырехтактных бензиновых и дизельных двигателях. Использование новейших пакетов присадок позволяет надежно защитить двигатель при экстремально тяжелых условиях эксплуатации. Масло обладает отличными противоизносными, антикорозийными и энергосберегающими свойствами.Масло 4х-тактное минеральное Supreme. cпециальное высококачественное эффективное моторное масло для использования в современных четырехтактных бензиновых и дизельных двигателях с воздушным и водяным охлаждением. Повышенное присадок надежно защищает двигатель при экстремально тяжелых условиях эксплуатации, обеспечивая отличные противоизносные, антикорозийные свойства и увеличивая ресурс масла до его замены.

Периодичность замены масла в двигателе мотоблока

Briggs Stratton(бригс)Первые 5 часов- Замените масло.Каждые 8 часов или ежедневно- Проверьте уровень масла.Каждые 50 часов или каждый сезон- Замените масло.
Honda (хонда)Lifan(Lifan)Проверка уровня масла. при каждом использовании. Замена масла. первый месяц или через 20 часов работы, в последующем. каждые 6 месяцев или через 100 часов работы
Robin Subaru (субару)Проверка уровня и добавление моторного масла. при каждом использовании двигателя (доливайте масло до максимальной отметки). Замена моторного масла: Первая замена после 20 часов эксплуатации;впоследствии. каждые 100 часов эксплуатации

Еще несколько рекомендаций производителей относительно, использования масла в двигателях мотоблоков и культиваторов:

  • проверяйте уровень масла, установив двигатель на горизонтальной поверхности, подождите, пока оно стечет в картер.
  • при замене масла сливайте его на горячем двигателе, открутив, сливную и заправочные крышки
  • не используйте присадки и добавки в масло
  • избавляйтесь от использованного масла таким образом, что бы это не наносило вред окружающей среде, не сливайте его на землю, не бросайте в мусорный бак, лучший вариант- отвозить масло в закрытом контейнере на местный пункт переработки.

Обратите внимание, что существуют такие двигатели, в которых встроен дополнительный редуктор, в котором также необходима периодическая замена масла.

Масло в редуктор мотоблока?

Доброго времени суток!

В инструкции к Неве написано лить масло «ТЭП-15». В ближайших магазинах — нету такого и не слышали. На форуме видел рекомендацию лить любое GL-5. Но оно тоже разное бывает. Например Лукойл если брать, то: SAE 75W-90 SAE 85W-90 SAE 80W-90

Сравнивал параметры по ГОСТам — вроде ближе всего к ТЭп-15 получается GL-5 SAE 75W-90. Поскольку в трансмиссионных маслах не силен, прошу подсказать какое лучше использовать.

А вообще насчет GL-5 сомнения тоже гложут.

Вот тут » > есть таблица «Соответствие марок трансмиссионных масел по настоящему стандарту ранее принятой нормативно-технической документации, зарубежным классификациям и ГОСТ 17479.2 «

Согласно ней ТЭп-15 это GI-2 (кстати почему GI а не GL непонятно)

Нашел еще документик:

Классификация API трансмиссионных масел по области применения:

GL-1 Цилиндрические, червячные и спирально-конические зубчатые передачи в условиях низких скоростей и нагрузок. Минеральные масла без присадок или с антиокислительными, противоизносными и противопенными присадками без противозадирных компонентов.

GL-2 Червячные передачи, работающие в условиях GL-1, но с более высокими требованиями к антифрикционным свойствам. Могут содержать антифрикционный компонент.

GL-3 Обычные трансмиссии со спирально-коническими шестернями, работающие в умеренно жестких условиях по скоростям и нагрузкам. Обладают лучшими противоизносными и противозадирными свойствами, чем GL-2.

GL-4 Автомобильные трансмиссии с гипоидной передачей, работающие в условиях больших скоростей при малых крутящих моментах и малых скоростей при высоких крутящих моментах. Обязательно наличие высокоэффективных противозадирных присадок.

GL-5 Автомобильные гипоидные передачи, работающие в условиях больших скоростей и малых крутящих моментов, при действии ударных нагрузок на зубья шестерен — при высоких скоростях скольжения. Должны содержать большое количество серофосфоросодержащей противозадирной присадки.

GL-6 Автомобильные гипоидные передачи с повышенным вертикальным смещением осей шестерен, т.е. работающие при повышенных скоростях, ударных нагрузках и высоких крутящих моментах. Содержат большее количество серофосфоросодержащей противозадирной присадки, чем масла GL-5.

Как я понимаю, GL-2 и GL-5 масла весьма разные. Так что-же лить? Растолкуйте ламеру

В редуктор мотоблока можно лить любое масло соответствующее GL-5, а вязкость на ваше усмотрение, 75W90 думаю до -30С.

Детали редуктора мотоблока не испытывают больших нагрузок, поэтому лить можно любое трансмиссионное масло. Если сальники хорошие лейте Лукойл ТМ-4 80W85, если плохие — лейте масло погуще(те что вы уже называли) или замените сальники. В редукторах мотоблоков типа «Луч», «Каскад» смазка происходит разбрызгиванием, соответственно чем масло жиже, тем лучше. При частой эксплуатации мотоблока зимой непокупитесь на «литрушку» полусинтетики 75W90.

Триллипут написал : При частой эксплуатации мотоблока зимой непокупитесь на «литрушку» полусинтетики 75W90.

А в чём разница с мин. 75W90?

Сообщение от vadim 08355 А в чём разница с мин. 75W90?

Хороший вопрос. Минералка такой температурный диапазон обеспечить не может — либо зимнее масло SAE 75W, либо летнее SAE 90. Я сделал акцент на нецелесообразность использования дорогой синтетики.

А вот Вам плохой вопрос.

Dizzy78 написал : Сравнивал параметры по ГОСТам — вроде ближе всего к ТЭп-15 получается GL-5 SAE 75W-90.

Ё моё. Это-же мотоблок! Пост № 4 можно смело включить в любую инструкцию. Слово в слово.

Триллипут , спасибо за развернутый ответ!

vadim 08355 , попробуйте представить что не все пользователи садовой техники мотористы или, на худой конец, инженеры. Вопросы формулирую в силу своего понимания данной тематики, свойства и состав масел мне глубоко неинтересен. Если производитель техники в инструкции к «любительской» садовой технике рекомендует использовать расходные материалы прямо-таки скажем не сильно доступные в розничных магазинах, а также оперирует неизвестными «широкой публике» ГОСТами (абсолютно игнорируя международные классификации), то это вопрос к производителю, а не пользователю.

Dizzy78 написал : Если производитель техники в инструкции к «любительской» садовой технике рекомендует использовать расходные материалы прямо-таки скажем не сильно доступные в розничных магазинах, а также оперирует неизвестными «широкой публике» ГОСТами (абсолютно игнорируя международные классификации), то это вопрос к производителю, а не пользователю.

Dizzy78. Извините. Вы правы.

Dizzy78 написал : свойства и состав масел мне глубоко неинтересен.

А мне очень интересны. Хотя я не моторист и не инженер. Работал когда-то автослесарем. Но не долго. На счёт масел я бы побуксовал. Интересная тема. Под плохим вопросом подразумевалось п/синтетика 75W90. Почему именно полу / синтетика. Вот и всё. Как-бы вязкость вязкостью, а состав составом. В общем не в те ворота я пулял. Ещё раз, извините.

vadim 08355 написал : А мне очень интересны. Хотя я не моторист и не инженер. Работал когда-то автослесарем. Но не долго. На счёт масел я бы побуксовал. Интересная тема. Под плохим вопросом подразумевалось п/синтетика 75W90. Почему именно полу / синтетика. Вот и всё. Как-бы вязкость вязкостью, а состав составом. В общем не в те ворота я пулял. Ещё раз, извините

Тоже извините, за резкость

А насчет почему я предположил полусинтетику 75W90, поясню, с т.з. любителя. Т.к. производитель кроме ГОСТа мне ничего не дал, а познаний в маслах практически нет, я тупо взял 2 таблицы: » > — физико-химические показатели трансмиссионных масел в соотв.

с ГОСТами (Т а б л и ц а 1) » > — Масла трансмиссионные: «ЛУКОЙЛ-ТМ» и сравнил по доступным показателям. Получилось что наиболее близкие характеристики к ТЭП-15 именно у 75W90. На состав, каюсь, не обратил вообще внимания, думал что GL-5 все полусинтетика (вот теперь знаю в чем отличия, второй раз такой плохой вопрос уже не задам ). А от чего плясать при выборе пояснил Триллипут.

Модификации

Как известно, мотоблок Нева МБ 2 пользуется заслуженным спросом на всем постсоветском пространстве. Конструкция техники сопоставима с узлами и агрегатами 1980-ых годов. Но не смотря на это, с каждой модернизацией техника становится все более эффективной. Так, обратим внимание на самые распространенные версии популярной машины:

  • Нева МБ-2К-75. Данная версия предлагается с двигателем японской компании Subaru. Также в конструкцию входит сошник, осевой удлинитель и фрезы для рыхления грунта.
  • Нева МБ-2Б-6,0. В этом исполнении мотоблок комплектуется американским мотором мощностью6 лошадиных сил. Масса агрегата составляет 98 кг. Силовая установка работает с шестиступенчатой трансмиссией – четырьмя передними и двумя задними скоростями.
  • Нева МБ-2К-7,5. Для этой модификации предусмотрен 7,5-сильный двигатель массой 98 кг. Данная версия имеет глубину вспахивания до 32 см. Техника проста в длительной эксплуатации и обслуживании, и наделена эргономичной конструкцией.
  • Нева-2С-6,5. Этот мотоблок сходит с конвейера с двигателем японского производства. По сути, машина с таким мотором обладает колоссальным запасом по проходимости и производительности. Можно сказать, что этому мотору нет равных на мировом рынке. Агрегат обладает высокой производительностью даже в самых труднодоступных местах.
  • Нева МБ-2Н-5,5 – данная модель предназначена для обработки приусадебных участков. Оснащается японским мотором и пневматическими колесами.
  • Нева МБ-2Б-6,5 PRO – это улучшенная версия модели 2С-6,5, однако оснащается американским агрегатом. Отличается высокой выносливостью и прочностью даже в самых тяжелых погодных и дорожных условиях. За живучесть эту модель прозвали настоящим «спартанцем».
  • Нева МБ-3С-7.0. Мотоблок в этой комплектации оборудован японским двигателем Subaru. Но в данном случае силовая установка развивает больше мощности. Также в комплект входят пневматические колеса. Этот культиватор зарекомендовал себя как компактный и маневренный, надежный и относительно недорогой аппарат.
  • Нева МБ-2Б-7,5 Pro – Эта модель предназначена для рыхления сложных и больших земельных территорий. Специально для этого мотоблок оснащен высокооборотистым двигателем, разработанным совместно с японскими и американскими инженерами.
  • Нева МБ-23 С-9,0. Этот мотоблок предлагается с японским двигателем мощностью 9 л. с. Особенность данного движка – большой ресурс и высокий крутящий момент. В комплекте с мотором есть пневматические колеса.
  • Нева МБ-23 Б-10,0 – в списке оснащения данной модели предусмотрен 10-сильный мотор и шестиступенчатая трансмиссия. Масса этого мотоблока составляет 104 кг. МБ-23 Б-10,0 считается самой технологичным из представленных культиваторов.
  • Нева МБ-2 с двигателем отечественного производства. Речь идет о моторе ДМ-1К, который выпускают на . В этом агрегате предусмотрено верхнее расположение клапанов, и горизонтальная установка коленвала, обеспечивающего большой крутящий момент. Мощность установки достигает 6,5 л. с. Это один из самых доступных движков в моторной гамме Нева МБ-2. Следующий популярности мотор – Robin-Subari EX21 с аналогичной мощностью, а на третьем месте – Briggs Stratton с отдачей 5,5 л. с.

Не смотря на разнообразие модификаций, все комплектации Нева МБ 2 имеют много унифицированных элементов:

  • Шарикоподшипники – неотъемлемая часть мотоблока. За счет них обеспечивается более мягкая и плавная работа ДВС
  • Чугунная гильза – объединена в специальный алюминиевый блок. Благодаря ему надежность гильзы сохраняется на длительный срок. Гильза легко поддается ремонту.
  • Автоматический декомпрессор – тоже неотъемлемая часть мотоблока
  • Два воздушных фильтра, объединенных в один
  • Низкий средний расход топлива – характерен для всех силовых установок, устанавливаемых на мотоблок Нева МБ-2
  • Низкий уровень шума
  • Система зажигания культиватора выполнена таким образом, что позволяет пускать мотор в любые погодные условия

Снегоход на базе мотоблока: сборка

Сборку снегохода на базе мотоблока следует делать поэтапно:

  1. Для проектирования снегохода следует внимательно подойти к его эскизу и предусмотреть составные части.

Конструктивные особенности устройства будут зависеть от прогнозируемых задач. Сам механизм будет состоять из ведомой и ведущей части. Ведомая часть — это амортизаторы, полозья, рулевая колонка. Ведущая включает раму, привод и двигатель. Чтобы грамотно подобрать детали снегохода лучше сделать макет (из картона, например) прогнозируемого снегохода и лучше, если она будет в натуральной величине.

Нужно определиться с расположением и формой всех составляющих будущего агрегата, сборку которого собираетесь делать своими руками.

2. Изготавливаем раму. Необходимо изначально выполнить чертежи, где указать все размеры рамы. Для удобства можно воспользоваться типовым чертежом снегохода представленным выше. Для этого можно применить трубы, предпочтительно трубу 25х25, поскольку она более надёжная, чем например, водопроводная. Благодаря трубогибу делаем нужную форму труб, закрепив точечной сваркой.

3. Завариваем стыки неразрывным швом, к полученной раме привариваем кронштейны для крепления двигателя, сиденья и рулевой колонки. В качестве сидений пригодятся, например, старые кресла. Пригодится руль от велосипеда.

4. В качестве полозьев используем две лыжи, соединенных шарнирами с рулевой колонкой. В качестве поворотных втулок используем болты. При постоянной смазке они прослужат очень долго. Кроме этого за счет положения патрубков можно изменять клиренс снегохода. Для снятия нагрузки с гусеницы устанавливают опорную лыжу с натяжными роликами.

5. Монтаж двигателя и коробки передач выполняем на ведущей части механизма.

6. Определяем ход будущего снегохода. Он может быть колесным и гусеничным. В первом случае за счет небольшого веса шасси увеличивается маневренность, но уменьшается проходимость, особенно на рыхлом снегу. Поэтому целесообразно колеса снегохода укомплектовать цепями. Во втором случае наоборот гусеницы увеличивают проходимость, но уменьшают маневренность.

7. Обеспечить ваш агрегат зимней «обувью» не так то, просто. Для снижения пробуксовки используют цепи. Возьмите камеру грузового автомобиля, спустите воздух и наденьте на каждое колесо 5-6 цепей, а затем снова накачайте. В результате получите колеса адаптированные к зимнем условиям.

8. Еще один малобюджетный вариант колес для снегохода.

9. В качестве еще одного варианта зимних колес можно использовать покрышки большого диаметра от грузового транспорта и тракторов, предварительно электролобзиком сделать вырезы, как показано на фото для увеличения сцепления с поверхностью дороги.

10. Изготовьте четыре стальных обруча по диаметру немного меньше, чем накаченная камера соответственно всех колес снегохода. По ширине они должны быть в 2-3 раза больше, чем соответствующее колесо. Далее с наружной стороны приварите по 7-8 пластин толщиной 20 мм для лучшего сцепления с полотном дороги.

11. Гусеницы для снегохода можно сделать дома своими руками. В качестве материала подойдет конвейерная лента с прикрепленными на болтовых соединениях брусками или кусками труб для увеличения сцепления с дорогой.

Рама выполнена из трубы квадратного сечения 25х25х2, на нее установлена гусеница, двигатель с редуктором, передняя подвеска и платформа.

Передняя ось неподвижна, жестко крепится к раме, задняя двигается по раме и направляющей и с помощью болта регулируется натяжение гусеницы.

Гусеница изготовлены из транспортерной ленты, в качестве траков применена водопроводная труба диаметром 40 мм, с толщиной стенки 5 мм.

Посередине установлена опорная лыжа, для снятия нагрузки с гусеницы между осями и натяжные ролики.

Ведущий вал состоит из звезда от мотоцикла «Минск», две звездочки от снегохода «Буран», натяжные барабаны.

Цепная передача, передаточное отношение 1:3, цепь и звездочки от «Минска. Двигатель «Садко» объемом цилиндра 200 м3, 6,5 л.с. с редуктором 1/2 и автоматическим сцеплением.

В передней подвеске лыжи применены с детского снегохода «Аргамак», усиленные трубой 25х25х2. Шарниры выполнены с помощью резьбового соединения М16. Аналогично исполнено рулевое управление. Руль использован от «Минска».

В результате такой сборки получиться отличное моторизованное средство передвижения с количеством от одного до двух пассажиров и небольшой массы груза.

Стоит помнить, что неосторожное катание на снегоходе может быть очень опасным и привести к травмам и летальному исходу, поэтому нужно придерживаться правил безопасности. Не рекомендуется на снегоходе пересекать замёрзшие водоёмы.

Снегоходная приставка к мотоблоку

Приставки гусеничные к мотоблоку
Сегодня на рыбалке встретил на льду два интересных транспортных средства.  Специально подошел к рыбакам, спросил разрешения рассмотреть и сфотографировать.
Мотоблоки Нева поставлены на гусеничные приставки. Вообще-то идея эта не новая и приставки к мотоблокам давно уже выпускают в Нижнем Новгороде. У меня самого был мотоблок Агро и я тоже хотел приобрести к нему снегоходную приставку и задавал вопрос производителям о том, возможно ли сделать приставку к моему мотоблоку. Оказалось, что они выпускают снегоходные приставки ко многим моделям мотоблоков (НЕВА МБ-2, ОКА, КАСКАД, ЛУЧ, ЦЕЛИНА, ФАВОРИТ, САЛЮТ), но для АГРО их не делают.

Пару лет назад я уже рассказывал об этом. Мне пришлось отказаться от идеи использовать мотоблок для поездок на рыбалку, поэтому и купил себе сначала мотобуксировщик  «Райда», а потом «Чинук».   Я тогда внимательно изучил характеристики этих снегоходных приставок к мотоблокам и поэтому, увидев сегодня мотоблоки на гусеницах, сразу понял, что это нечто новое, — приставки  совсем не такие, как демонстрируются во множестве видеороликов в Инете.

  Чем же они отличаются?
— Тем, что, во-первых,  у всех снегоходных приставок к мотоблокам, которые доводилось раньше видеть или о которых читал, вращение  от двигателя к ведущей задней звездочке осуществляется, как и у мотобуксировщиков, с помощью цепной передачи. Здесь же прямо на полуоси  мотоблока насажены 2  очень большие по диаметру ведущие  звездочки,  изготовленные из толстого белого пластика. (Металлические, наверное, рвали бы гусеницы, поэтому и поставлен пластик.)
Такая конструкция избавляет от всяких дополнительных деталей — цепей, звездочек. И установить двигатель мотоблока на металлическую раму не представляет труда — просто надо снять колеса, закрепить на полуосях  эти большие звездочки и потом надеть на них гусеничную ходовую часть.
Приставки гусеничные к мотоблоку
Во-вторых, интересно устроена  и ходовая часть.  На каждой  из гусениц  поставлено по 4 пары  катков и звездочек. Звездочки (по-моему,  такие же, как на снегоходе «Буран» и  на большинстве мотобуксировщиков)  стоят снаружи гусеницы, а катки обращены внутрь гусеницы.Приставки гусеничные к мотоблоку
Во-вторых, интересно устроена  и ходовая часть.  На каждой  из гусениц  поставлено по 4 пары  катков и звездочек. Звездочки (по-моему,  такие же, как на снегоходе «Буран» и  на большинстве мотобуксировщиков)  стоят снаружи гусеницы, а катки обращены внутрь гусеницы.настройка зажигания мотоблока нева

Я уже отмечал выше, что на озере встретил сразу два таких мотоблока со снегоходными приставками. 


Это второй.

 Так вот они не абсолютно одинаковые.  Об этом мне сказал хозяин второго мотоблока, когда я фотографировал первый, иначе бы я, наверное, не обратил внимание.

Приставки гусеничные к мотоблоку
Так вот: у второго мотоблока для более плавного хода в ходовой части установлена ещё и рессора с каждой стороны. (На фото её хорошо видно). Из-за этого и один из катков (средний) с каждой стороны смещен немного назад относительно звездочки. (У первого мотоблока в приставке звездочки с катками все стоят парами).
Приставки гусеничные к мотоблоку
Так вот: у второго мотоблока для более плавного хода в ходовой части установлена ещё и рессора с каждой стороны. (На фото её хорошо видно). Из-за этого и один из катков (средний) с каждой стороны смещен немного назад относительно звездочки. (У первого мотоблока в приставке звездочки с катками все стоят парами).
настройка зажигания мотоблока нева

На фото также видно, что гусеница очень высокая в отличие от прочих снегоходных приставок к мотоблокам.   С такой гусеницей мотоблок  пойдет по любому снегу и не закопается, не сядет «на брюхо».
Вся конструкция разборная, блочная; по частям она войдет в легковой автомобиль. Времени на разборку-сборку много не понадобится.
Я поинтересовался у владельцев мотоблоков, сколько же стоят такие снегоходные  приставки? Они сказали, что покупали их в прошлом году за 26 тысяч рублей, а сейчас они стоят, наверное, дороже. Не спросил, правда, где они их покупали…
Мотоблоки — техника не слишком быстроходная, но ведь не зря говорят, что «тише едешь, дальше будешь», зато очень надежная и мощная на тягу.  (Не зря ведь предназначена и для пахоты земли).  Мотоблок имеет заднюю передачу, есть и возможность блокировки полуосей, поэтому с такой снегоходной приставкой ему не страшны любые препятствия — глубокий снег, мокрый снег, вода под снегом, любое бездорожье.

  Ещё один плюс такой техники — возможность использования её не только зимой, Летом можно ездить на колесах, прицепив тележку, пахать, культивировать и т.д. и т.п., а зимой поставить снегоходную приставку и ездить на рыбалку.

Оцените статью
Про мотоблоки
Добавить комментарий

Adblock
detector