Основные неисправности
Обслуживание мотоблоков «Луч» довольно просто; именно поэтому владельцам надо знать, как правильно выявлять причины проблем и устранять недостатки. Если блок не заводится, можно предполагать:
- пропала искра (надо обследовать свечу и провода, аккумулятор);
- приоткрыта заслонка для доступа воздуха;
- израсходовано слишком много масла;
- залит засоренный или некачественный бензин;
- произошел сбой в системе подачи топлива.
Бывает так, что двигатель вроде бы работает, но недостаточно стабильно или с малой мощностью. Обычно это связано с исчерпанием запасов топлива в баке. Но также можно предполагать, что воздушный фильтр засорен, или что в бак попало много пыли, или что повреждены (изношены) топливные кольца.
Использовать для замены запчасти китайского производства не рекомендуется. Желательно применять оригинальные детали, в том числе подшипники главного вала. Исключение составляют только ремни, поскольку их параметры унифицированы. Но обязательно нужно измерять размеры со всей тщательностью. Если ремонт и обслуживание выполняются по всем правилам, проблемы возникать не должны.
Как вспахать землю мотоблоком «Луч», вы узнаете из видео ниже.
Старая техника, а точнее техника, произведенная еще до девяностых годов, отличается простотой своей конструкции и самыми простыми инженерными решениями.
Под девизом «универсальности» и взаимозаменяемости деталей разрабатывались многие машины, начиная от автомобилей, которые мало менялись от модели к модели, заканчивая велосипедами.
В этот список попали и мотоблок «Луч» .
Они находятся в одной линейке с еще несколькими модификациями, которые имеют разные названия, но очень похожи не только внешне, но конструкцией узлов.
Если вам в руки попадет инструкция по эксплуатации мотоблока «Луч», то рассматривая схематические изображения, вы заметите, что двигатель для мотоблока «Луч» был весьма универсален. Он пользовался бешеной популярностью на где выпускались «Луч» и подобные ему устройства.
Другие неисправности карбюратора
Основные проблемы, возникающие при эксплуатации:
- Подсос лишнего воздуха – возможно, потребуется заменить прокладку между головкой блока и карбюратором или подтянуть крепежные гайки. Также может быть изношен вал дроссельной заслонки, и придется его поменять. Если отверстия, в которые он вставлен, разбиты, придется заменить все устройство целиком.
- Переполнение поплавковой камеры, которое вызывает поступление излишков топлива в камеру сгорания. В ряде случаев может проявляться недостаток топлива в камере. Во всех случаях следует проверять износ запорной иголки, поплавка и жиклеров.
- Плохое поступление топлива в карбюратор. Следует проверить состояние топливного фильтра и отстойника, бензиновых шлангов и провести ревизию топливного бака. В тех случаях, когда бачок сильно проржавел внутри, лучше его заменить. В некоторых случаях целесообразно промыть емкость раствором каустической соды.
- Повышенный расход топлива. Это может быть вызвано неправильной регулировкой системы подачи топлива. Следует попытаться настроить его, согласно инструкции.
В некоторых случаях потребуется произвести полную разборку карбюратора. Для этого нужно:
- демонтировать карбюратор с головы мотора;
- убрать остатки топлива из поплавковой камеры изделия;
- далее необходимо произвести ревизию поплавкового штуцера. Если бензин из него капает чересчур медленно, то штуцер обязательно следует продуть сжатым воздухом из компрессора или баллона;
- после этого нужно прокрутить штуцер на 180 градусов, если после этих манипуляций топливо перестало течь из карбюратора, это значит, что бензиновый клапан находится в полностью рабочем состоянии.
Теперь нужно обязательно проверить все жиклеры.
Для этого понадобится:
- Открутить и вынуть винты, отвечающие за регулировку полного и малого газа.
- Демонтировать нижнюю и верхнюю крышку корпуса устройства.
- Промыть жиклеры, прочистить топливный краник.
- Для промывания деталей лучше всего использовать обычный керосин (бензин), после этого рекомендуется продуть их сжатым воздухом из баллона.
Теперь нужно выложить детали карбюратора для их полного высыхания на чистой тряпочке.
Как поменять сальник
Еще один важный момент, который касается уже ремонта мотоблока – как поменять сальник на редукторе.
Это достаточно простая задача, которая не вызывает больших проблем у мастеров своего дела, но те кто впервые столкнулся с этим и не знаком с конструкцией, как мотоблока, так и конкретно редуктора, не всегда могут справиться.
Поэтому, в первую очередь, стоит изучить теоретическую часть, а именно детали, из которых состоит этот узел.
Корпус редуктора состоит из двух половин. Они штампованны из стали и скреплены с помощью болтов, между ними установлена резиновая прокладка для уплотнения и герметизации. К корпусу приварены стальные угольники, которые, но сути, формируют несущую раму всего устройства.
Люди, занимающиеся строительством и садоводством, не могут обойтись без дополнительного оборудования. Тележка садовая – ваш незаменимый друг и помощник.
Специальная техника часто требуется при всевозможных работах в сельскохозяйственной и строительной сферах. Тут все об универсальном бульдозере Т-130.
Многие привыкли сажать картошку вручную, но имея в наличии трактор или мотоблок, можно задуматься об изготовлении картофелесажалки. Перейдя по ссылке вы узнаете, как сделать картофелесажалку своими руками.
Параллельно выходному валу и перпендикулярно корпусу редуктора, внутри которого находится цепи и скрепляющие его болты. На них, в свою очередь, установлены пальцы и болты, расположен блок ручки переключения. К нему ведет цепь, состоящая из 46 звеньев.
Сальник
Сам блок состоит из входного вала, с помощью которого происходит переключение передач. Здесь же находятся звездочки, которые отвечают за первую и вторую передачи.
Вал переключения, со временем, может стать причиной неисправностей – слабое место в нем сухарь переключения, который со временем сильно изнашивается и мотоблок работает, мягко говоря, неудовлетворительно. Заменять его, рано или поздно, придется, а для этого необходимо провести полный демонтаж редуктора.
Для того чтобы произвести замену сальника на редукторе мотоблока «Луч» такие манипуляции не нужны. При достаточном навыке и знании особенностей конструкции все можно будет сделать, ничего не разбирая.
- Достаточно просто снять пыльник и втулку, сальник можно достать отверткой.
- Далее нужно просто заменить старый сальник, аккуратно посадив его на место с помощью молотка, установить на место втулку и пыльник.
- Если же у вас нет опыта изъятия чего-нибудь с помощью отвертки и молотка, в таком случае лучше снять и разобрать редуктор – достаточно снять его корпус.
Проверка и регулировка карбюраторов кмб-5
Для проверки карбюратора КМБ-5.
- Снимаем бак. Лучше освободить на 8-10 мм два болта крепящих опорную пластину бака к головке блока, иначе потом тяжело закрепить бак на место.
- Отсоединяем топливопровод. При монтаже обратно врезаем автомобильный фильтр тонкой очистки.
- Снимите карбюратор с двигателя, открутив 2 болта крепления к патрубку подачи топливной смеси в двигатель, и один болт внизу, крепящий плату управления дросселя и останова двигателя. Рычаг привода центробежного регулятора оборотов просто вынимается из отверстия поворотом карбюратора на 90 гр. по часовой стрелке и его покачиванием.
Верхние болты Нижний болт
- Для дальнейших работ переходим на стол. Рекомендую подложить что-то типа поддона для того чтоб ничего не потерять из деталей и приготовить емкости для складывания крепежа и промывки жиклёров. В качестве промывки я использовал бензин в смеси 1 к1 с жидкостью для очистки карбюратора.
- Очистите его поверхность от загрязнений (с помощью старой зубной щетки или тряпки смоченной в бензине).
- Отворачиваем и вынимаем винты малого и полного газа. ( НЕ ПОТЕРЯТЬ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ! В ремкомплекте они отсутствуют)
Воздушный жиклёр ХХ Винт полного газа.
- Под винтом полного газа находится жиклер — распылитель. Отвёрткой выворачиваем его. На нем тоже имеется уплотнительное кольцо. В ремкомплекте тоже отсутствует.
- Складываем всё в ёмкость с ЧИСТОЙ моющей жидкостью.
- Слейте бензин из поплавковой камеры. Подайте воздух через штуцер подвода топлива в рабочем положении карбюратора. Воздух должен свободно продуваться. Повторите операцию с перевернутым на 180° карбюратором. Прохождение воздуха должно прекратиться. При выполнении этих условий топливный клапан исправен.
- Отворачиваем 3 винта, крепящих верхнюю половину карбюратора к нижней.
- Аккуратно разъединяем с помощью ножа или широкой отвёртки половинки карбюратора и кладем их разъёмом вверх.
- Работаем с верхней частью. Изучите как вставлен и закреплен топливный клапан к поплавку. У него очень тонкая и маленькая пружина (есть в ремкомплекте). Аккуратно проволочкой или любой проставкой выбиваем ось крепления поплавка и вынимаем его вместе с поплавком. Кладем в в ёмкость с ЧИСТОЙ моющей жидкостью. После снятия поплавка снимаем прокладку. У неё тоже есть ориентация (не зеркально-симметричная). Если повреждений нет, то тоже моем, если повреждена, то ставим из ремкомплекта.
- Прочистите, промойте бензином и с помощью насоса продуйте жиклеры, отверстия для воздуха проверьте целостность поплавка. Уровень топлива регулируется подгибанием регулировочного язычка поплавка. Нормальным считается уровень топлива 30-35мм. При нём язычок поплавка параллелен основанию поплавка.
- Чистим, моем верхнюю и нижнюю половину карбюратора изнутри. ВНИМАНИЕ! Под винтом малого газа есть тоже жиклёрчик. Я вытащить его не смог, но он имеет свободу передвижения в посадочном месте и легко чистится на месте. Чистил жесткой кисточкой и мягкой медной проволочкой.
- Чистим, моем жесткой кисточкой и мягкой медной проволочкой замоченные в моющей жидкости жиклеры и винты. Все отверстия должны легко и без перебоев продуваться. Обратите внимание на выходное отверстие (примерно 0,1 *2мм) готовой смеси холостого хода, находящиеся чуть выше уровня дроссельной заслонки внутри основного канала подачи смеси верхней половины карбюратора.
- Если всё вычищено, продувается и ничего не потеряно то приступаем к обратной сборке.
- Герметиком проходим стыковочную плоскость верхней части (НЕ ДОПУСКАТЬ ПОПАДАНИЯ ГЕРМЕТИКА В ВОЗДУШНЫЙ КАНАЛ ХОЛОСТОГО ХОДА), ставим прокладку, Устанавливаем поплавок в сборе с топливным клапаном (АККУРАТНО, ЧТО БЫ НЕ ПОТЕРЯТЬ). Переворачиваем разъёмом вверх и кладем на стол. Герметиком с теми же предосторожностями проходим стыковочную плоскость нижней части.
- Стыкуем верхнюю и нижнюю половины, стягиваем винтами. Откройте дроссельную заслонку и проверьте правильность сборки, обращая внимание на трубку распылителя, которая должна войти в отверстие нижнего корпуса. Затягиваем винты (максимально сильно, чтобы обжать прокладку и не допустить негерметичности). Снимаем лишний герметик, выступивший снаружи.
- Устанавливаем жиклер – распылитель (не забудьте прокладку!), винты малого и полного газа (прокладки!). Вверните до упора винты регулировки малого и полного газа, затем выверните их на 1,5-1,25 оборота.
- Устанавливаем карбюратор на место, всё собираем, крепим и затягиваем обратно.
- Ждем когда уплотнится герметик, и дальше по обычной программе выполняем регулировку карбюратора.
Дальше Я не делал, взял из РЭ.
- Запустите двигатель и прогрейте его в течение 10 минут. Установите рычаг управления дроссельной заслонкой в положение минимальных устойчивых оборотов, не допуская остановки двигателя. Винтом упора дроссельной заслонки установите минимальные обороты холостого хода при которых двигатель работает устойчиво, без перебоев.
23. Регулировкой положения винта малого газа установите максимальные обороты холостого хода, после чего винтом упора дроссельной заслонки откорректируйте минимальные устойчивые обороты холостого хода.
Ремонт и регулировка, настройка оборотов
Ремонт двигателя рано или поздно ожидает любой мотоблок, пусть это будет Кайман, Патриот, Техас, Прораб, Викинг, Форза или какой-нибудь другой. Процедура его разборки и дефектовки проста и не требует какого-либо специнструмента.
Ремонт двигателя
Нужно учесть, что производителем не указываются конкретные пределы износа для дефектовки каких-либо узлов двигателя, поэтому данные ниже размеры указываются по аналогии с другими четырехтактными двигателями воздушного охлаждения:
- Слейте масло из картера и редуктора (если установлен), вывернув сливные пробки, и остатки топлива из бензобака.
- Снимите топливный бак, глушитель и воздушный фильтр.
- Отсоедините карбюратор, крепящийся к головке цилиндра двумя шпильками.
- Снимите механизм ручного стартера и кожух вентилятора.
- Зафиксировав маховик подручным инструментом так, чтобы не повредить лопасти вентилятора, отверните крепящую его гайку.
- После этого трехлапым универсальным съемником спрессуйте маховик с посадочного конуса.
- В случае, если причиной разборки стали плохой запуск и сниженная мощность двигателя, проверьте, не разбит ли шпоночный паз, так как в этом случае маховик сместится и изменится угол опережения зажигания, определяемый магнитной меткой на нем.
- Снимите катушку зажигания и обмотку освещения, если она имеется на двигателе.
- Открутив болты крепления клапанной крышки, отверните четыре болта крепления головки цилиндра, расположенные под этой крышкой, и снимите головку. Для проверки герметичности клапанов переверните головку камерой сгорания вверх и заполните ее керосином.
- Если керосин в течение минуты не появится во впускном или выпускном канале головки, герметичность клапанов можно считать удовлетворительной, в противном случае их нужно притереть абразивной пастой к седлам либо (при обнаружении прогара) заменить.
- На моделях, оснащенных редуктором, снимите его крышку и извлеките вторичный вал, после чего спрессуйте с коленвала ведущую шестерню или звездочку (в зависимости от типа редуктора). Шестерни, имеющие заметную выработку по зубу, замените.
- Открутите болты, удерживающие заднюю крышку по периметру, и снимите ее, после чего Вы сможете извлечь распредвал из картера.
- Освободив таким образом пространство в картере, открутите болты, соединяющие нижнюю крышку шатуна с его телом, извлеките крышку и коленвал.
- В картер протолкните поршень вместе с шатуном.
При обнаружении люфтов в подшипниках замените их. Также, поскольку ремонтные размеры деталей не предусмотрены, заменяются новыми:
- Шатун: при увеличенном до ощутимого радиальном люфте на шейке коленвала;
- Коленвал: при задирах на шатунной шейке;
- Картер: при значительном (более 0,1 мм) износе зеркала цилиндра в наибольшем месте;
- Поршень: при механических повреждениях (сколах, задирах вследствие перегрева);
- Поршневые кольца: при увеличении зазора в стыке свыше 0,2 мм, если само зеркало цилиндра не имеет выработки, достигающей предела отбраковки, а также при ощутимом угаре моторного масла.
Перед обратной сборкой смажьте все трущиеся детали чистым моторным маслом, а покрытые нагаром поверхности камеры сгорания и днища поршня очистите, дабы снизить теплонагруженность этих мест. Сборка мотора осуществляется в порядке, обратном сборке.
Для перемалывания зерна используется специальное устройство — зернодробилка Колос, которая выпускается на . Тут можно ознакомиться с этой недорогой и надежной зернодробилкой.
На отечественном рынке сельскохозяйственной техники присутствуют различные варианты культиваторов не только российского, но и иностранного производства. Культиватор Мантис — надежная техника на десятилетия.
Сани для снегохода — это обязательный атрибут комфортных зимних путешествий на дальние расстояния. Перейдя по ссылке ознакомитесь, как сделать сани своими руками.
При установке распределительного вала обязательно совместите метку на его шестерне с аналогичной меткой на шестерне коленвала.
Головка цилиндра
Болты крепления головки цилиндра протягивайте равномерно крест-накрест в два прохода, конечный момент должен составлять 24 Н*м. Гайка маховика протягивается моментом 70 Н*м, а шатунные болты – 12 Н*м.
После сборки двигателя, а также регулярно при эксплуатации (каждые 300 моточасов) необходимо отрегулировать зазоры клапанов. Порядок операций:
- Выставьте поршень в верхнюю мертвую точку такта сжатия (так как меток на маховике нет, проконтролируйте это тонким предметом, введенным в свечное отверстие). Важно не перепутать ВМТ сжатия с ВМТ выпуска – клапана должны быть закрыты!
- Ослабив контргайку, вращением гайки посередине коромысла отрегулируйте зазор для соответствующего клапана, после чего зафиксируйте контргайку. Зазор, выставляемый при помощи плоского щупа, должен составлять 0,15 мм на впускном клапане и 0,2 мм – на выпускном.
- Провернув коленчатый вал ровно на два оборота, заново проверьте зазоры – их отклонение от установленных может означать большой люфт распредвала в подшипниках.
