Ремонт Редуктора Мотоблока Салют

Основные характеристики

Классические заводские конструкции изготавливаются из высококачественной стали. Они обладают солидным запасом прочности и отличными показателями устойчивости к коррозии — срок их интенсивной эксплуатации достигает 10-12 лет.

Большинство моделей оснащается подвижным механизмом, с помощью которого регулируется положение конструкции по отношению к земле и поворотным устройством, обеспечивающим оптимальные параметры использования агрегата.

Многие фермеры полагают, что грабли можно заменить другими колесно-пальцевыми устройствами, стоимость который несколько ниже. Информация для тех, кто доверяет цифрам – производительность граблей примерно на 30% выше, чем у аналогов, с их помощью в течение часа можно обработать площадь до 7 га.

Не менее популярным является и такой тип граблей, какворошилки, в основе которых – конструкция типа «солнышко». Они являются многофункциональными – могут использоваться как ворошилка для сена, собирать траву и даже сухие разновидности корма.

Профессиональная ворошилка для мотоблока отличается более сложным расположением конструкционных элементов, что также влияет на стоимость этой разновидности навесного оборудования.

Грабли-ворошилки для сена

В целом если вы не занимаетесь животноводством, без этого приспособления вполне можно обойтись, в противном случае его наличие существенно упростит процессы заготовки корма.к меню ↑

Ни для кого не секрет, что каждый предприниматель, в особенности фермер, тщательно планирует свой бюджет и нередко отказывается от покупки функциональных девайсов, без которых при желании можно и обойтись. Если вы относитесь к категории рачительных хозяев и хотите прежде протестировать новый девайс, мы предлагаем вам смастерить грабли к мотоблоку своими руками.

Для изготовления нам понадобятся:

• 2 колеса порядка 35-40 см в диаметре;
• прут достаточно большого сечения или фрагмент водопроводной трубы, которые мы используем в качестве оси;
• дышло, которое можно изготовить из толстостенной трубы;
• металлические прутья 5-10 мм в диаметре, которые следует изогнуть по одному лекалу;
• 2 трубы диметром 30 и 40 мм для изготовления соответственно оси и осуществления ее крепления;
• готовые пружины.

На первом этапе наденьте колеса на ось и наварите на нее 2 дополнительные усиливающие площадки на расстоянии 100-120 мм от каждого из колес – для этой цели можно использовать листовую сталь.

Закрепите дышло по центру оси и приварите к нему петлю для агрегации навесного элемента к мотоблоку.

В качестве альтернативы можно использовать любой готовый прицепной элемент, например, универсальный прицеп для мотоблока МТЗ, приобрести который можно на разборке.

Самодельные грабли для уборки сена

Далее переходим к созданию самого рабочего механизма. Приварите к оси 2 стойки, а к ним – 2 фрагмента 40-миллиметровой трубы, они будут использоваться для крепления оси граблей.

Обратите внимание – ось должна быть подвижной и легко проворачиваться. Внешние стороны труб-крепежей следует блокировать (например, приварить к ним фрагменты листового металла).

Это минимизирует риск смещения граблей при работе или в процессе разворота мотоблока.

На последнем этапе конструкцию следует снабдить зубьями, прикрепив их к оси на равном расстоянии, и оборудовать рычагом.к меню ↑

Изготавливаем ось и колеса

Делать конструкцию аналогичную «Салюту» будет достаточно сложно и дорого для дачника, поэтому сразу рассмотрим доступный вариант, который не нанесет сильный урон вашему бюджету.

Сначала нужно изготовить ось и колеса – основу, на которой будет держаться вся конструкция. Самый простой, но довольно затратный способ – купить колеса (по 1400 рублей штука) и ось 16 мм диаметром, на которую посадить их.

Такие цены многих не обрадуют, поэтому делаем все это собственноручно. Рассмотрим пошаговую инструкцию изготовления оси с колесами.

Шаг 1Делаем металлическое колесо.

Берем сломанный диск от зерновой сеялки, его диаметр будет примерно 35-40 сантиметров, потом выбиваем внутренний подшипник. Можно оставить его внутри и прямо в него засунуть металлический прут, но необходимо, чтобы он плотно входил, без люфта.

Далее берем металлическую полосу толщиной 1.5-2 миллиметра, шириной 4 сантиметра и длинной до 170 см, обкручиваем ее вокруг диска, по торцу привариваем. Можно использовать уголки для удобства сваривания плоскостей металла.

У нас получится колесо с шириной «протектора» 4 см, что полностью удовлетворит требованиям фермера.

Шаг 2Изготавливаем и устанавливаем ось.

Это самый простой этап. Берем подходящий по диаметру металлический прут (как правило, это 14 мм), продеваем его в наши «колеса», чтобы он выходил из диска на 1-2 сантиметра.

С внутренней стороны навариваем стопорное кольцо, снаружи – сверлим стопорное отверстие под шплинт. Берем электрическую дрель, сверло на 3.2 мм, посредине прута проделываем посадочное место.

В роли шплинта можно использовать электрод 3 мм от сварочного аппарата (оббиваем оплетку и забиваем его туда).

Шаг 3Делаем на оси места крепления под каркас.

Для последующего удобства эксплуатации можно сделать специальные крепления для металлической рамки – 2 пластины на расстоянии 10 сантиметров от каждого колеса. При помощи сварочного инвертора привариваем к оси 2 металлические планки по 3 сантиметра шириной и 10 длинной (толщина металла – 2 мм).

Самодельные грабли для мотоблока будут относительно тяжелые, поэтому нельзя пренебрегать косыми усилениями между осью и элементами конструкции. Если их не установить, то будет постоянный риск просадки оси под собственным весом. Роль усиления хорошо будет играть металлический квадрат 15 мм.

Теперь, когда у нас есть ось, можно постепенно перебираться «выше». Следующий этап – установка опорных стоек для горизонтальной оси под грабли и приваривание дышла. Рассмотрим процесс пошагово.

Шаг 1Привариваем косые опоры под грабли.

Берем 2 металлических квадрата 25х25 мм, привариваем их к оси (длина в районе 120 см). Здесь нужно придерживаться правила: крепить ось строго по параллели между собой, чтобы они не торчали в разные стороны после окончания работ. Если длина в итоге окажется разная, нужно взять болгарку и выровнять их под одну линию.

Шаг 2Привариваем дышло.

Берем строительную рулетку, отмеряем расстояние между приваренными опорами, делим это число на 2 – это центр, здесь мы будем приваривать дышло. Подойдет обычная толстостенная труба на 30 мм в диаметре.

Длина – 140-150 сантиметров, в зависимости от высоты крепления к мотоблоку и персональных предпочтений дачника.

Самодельные грабли к мотоблоку должны выдерживать сильные нагрузки на разрыв дышла, поэтому нельзя использовать тонкостенные трубы.

Шаг 3Подготавливаем зацеп дышла.

Здесь уже внимание нужно обращать на удобство эксплуатации. Можно приварить просто металлическую трубу любого диаметра, а можно выгнуть ее С-образной формы для максимального комфорта в ходе выполнения садовых работ. Дышло не будет «бегать» по сторонам, что удовлетворит требованиям каждого работника.

Сделать грабли для мотоблока своими руками легко, главное – тщательно все измерять, чтобы конструкция не косила. Если будет несоответствие по оси, тогда вам не избежать переизбытка усилия на разрыв одной стороны, они будут постоянно ломаться.

Масло в редуктор мотоблока салют

Заправку маслом редуктора мотоблока производите через мас­лоналивное отверстие редуктора. В редуктор должно быть залито 1,1 л масла ТМ-5-18 (ТАД-17И), уровень проверить щупом.

Для предотвращения выливания масла из редуктора, картера двигателя и топлива из топливного бачка двигателя, мотоблок при транспортировке следует устанавливать на транспортное средство в нормальном рабочем положении.

ВНИМАНИЕ! Перед каждым началом работы проверяйте уровень масла в двигателе, так как указано в «Руководстве по эксплуатации двигателя». Обратите особое внимание на правила техники безопасности при запуске двигателя, указанные в «Руко­водстве по эксплуатации двигателя». Выполнение работ на мо­тоблоке с закрытой или полуоткрытой воздушной заслонкой не допускается.

Выдержки из руководства пользователя:

Техническое обслуживание выполняемое после первых 25 ч работы:

— Проверьте затяжку резьбовых соединений редуктора, узлов мо­тоблока;

— Проверьте уровень масла в редукторе мотоблока

Работы, выполняемые после каждых 100 ч работы:

— Замените масло в редукторе мотоблока;

Проверка и заправка масла в редуктор мотоблока Салют

ВНИМАНИЕ! Работы по замене и замеру уровня масла в ре­дукторе мотоблока проводить только на неработающем двигателе!

Заправку масла в редуктор мотоблока проводите через мас­лоналивное отверстие редуктора. Контроль уровня масла в редукторе мотоблока выполняйте следующим образом:

— для замера уровня масла в редукторе мотоблок необходимо установить в горизонтальное положение;

— перевести рычаг переключения скоростей в положение «Задний ход» (R), затем отвернуть пробку на маслоналивном отверстии редук­тора и вставить щуп в маслоналивное отверстие, пока горизонтальная часть ручки щупа не упрется в край отверстия;

— вынуть щуп из маслоналивного отверстия и оценить уровень масла. Уровень масла в редукторе должен быть между двумя риска­ми: если уровень масла находится ниже нижней отметки, то масло необходимо долить;

— нижняя риска показывает уровень масла

0,85 л (180 мм от края маслоналивного отверстия), а верхняя риска

1,1 л (125 мм от края маслоналивного отверстия);

— после использования щуп вытереть ветошью и убрать в инструменты;

— завернуть пробку маслоналивного отверстия редуктора;

— слив отработанного масла из редуктора производить через сливную пробку 6 (рис.6).

Оборотный плуг для мотоблока: делаем в домашних условиях

Оборотный (реверсивный) плуг к мотоблоку внешне отличается изогнутой формой, которая способствует переворачиванию на 1800 верхнего пласта почвы. Получил огромную популярность на твердых почвах, обычное рыхление на которых не приносит ожидаемого результата. Его устройство является наиболее сложным среди других разновидностей.

Универсальный вариант реверсивного (оборотного) плуга представлен на рисунке.

Для его изобретения понадобится сделать (обозначения согласно чертежа):

• лемехи (а) в стальном исполнении. Желательно, чтобы они были съемным для возможной заточки или модернизации. Режущая часть проходит обработку на наковальне и затачивается. Нижний из них предназначен для врезания в почву, верхний – переворачивает срезанный слой. Усилить прочность последнего можно уголком, приваренным к нему;
• сформировать отвал, способов чего существует несколько. Согласно одному из них, берется стальная труба диаметром не более 6 см, к которой прикладывается картонная заготовка. Между образующей трубы и трафарета должно быть около 20 0;
• боковую часть стойки (б);
• пластину для распорки (в);
• основание изделия (г);
• уголок (д);
• стойку (е).

На схеме представлена последовательность сборки поворотного плуга, где 1 – лемех, 2 – боковая часть стойки и 3 – вспомогательный лист.

Разновидностью стандартного реверсивного плуга является поворотный плуг Зыкова, отличительной особенностью которого является усиление лемехов стальными заготовками на болтовых стяжках и большой угол атаки. Дополнительным колесом можно добиться устойчивости конструктива.

На предложенном чертеже он выделен желтым цветом.

Общие сведения, назначение и особенности конструкции

Рассматриваемая машина – детище одноименного завода «Салют», основанного еще в 1912 году. Тогда предприятие занималось сборкой авиационного двигателя «Гном», запчасти для которого поставлялись из Франции. Постепенно завод развивался, и использовался как площадка для сборки популярных самолетов типа Миг-25 и т. д.

Машина настолько себя зарекомендовала, что прошла уже пять крупных модернизаций. Качество изготовления мотоблока доведено до высшего уровня, и соответствует международным стандартам. На сегодняшний день модель выпускают в Китае, но под контролем российских специалистов. Китайская сборка существенно удешевила стоимость машины, но качество сохранилось на достойном уровне.

Мотоблок Салют-100 успешно применяется при обработке больших объемов грунта, а высокая производительность позволяет обрабатывать даже целину. Вместе с навесным оборудованием можно выполнять различные задачи, связанные с окучиванием, вспахиванием, перевозкой грузов и другими важными задачами.

В подсобном хозяйстве «Салют-100» вполне способен раскрыть свой потенциал. К примеру, мотоблок будет очень эффективен при обработке 20 и даже 30 соток. К тому же, можно перевезти груз массой до 400 кг. В небольшом хозяйстве фермеры используют этот мотоблок в теплицах, для перевозки кормов и уборки навоза.

В конструкции модели используется механический шестеренчатый редуктор с алюминиевым корпусом. Также обратим внимание на повышенную надежность зубчатой передачи, которая может достигать 3000 моточасов. Длинный ресурс – залог того, что техника отлично себя чувствует при повышенных нагрузках.

За переключение передач отвечает 3-ступенчатая трансмиссия, у которой две скорости отвечают за движение передним ходом. Для передачи крутящего момента к редуктору вступает в работу клиноременная передача. Сцепление представляет собой несколько объединенных элементов: клиновидные ремни (2 шт), возвратная пружина, натяжной ролик с рычагом, тяга с рычагом управления.

Правильный запуск мотоблока после зимы

Перед тем, как заводить мотоблок после продолжительного зимнего простоя, нужно тщательно его подготовить. В первую очередь необходимо вывезти технику из гаража и осмотреть ее – на металлических поверхностях сельхозагрегата не должно быть очагов коррозии, появление которых может быть спровоцировано высокой влажностью воздуха.

После этого потребуется:

• слить старое топливо из бака, а также удалить старую смазку редуктора. Последний необходимо тщательно промыть и высушить. Далее потребуется залить свежее топливо и новое трансмиссионное масло;
• промыть топливные трубки, убедиться, что они не потеряли свою герметичность и на их стенках не появились трещины;
• снять все предусмотренные в конструкции фильтрующие элементы, тщательно промыть их в чистом бензине, высушить и установить обратно. Поврежденные фильтры необходимо заменить;
• снять и разобрать карбюратор, продуть его сжатым воздухом или промыть бензином. После этого полностью сухие детали топливного узла нужно собрать и установить на место;
• проверить приводные ремни – из-за высокой влажности на их поверхности могли появиться трещины – в этом случае элементы нужно немедленно заменить;
• разобрать и осмотреть ЦПГ силового агрегата – если на стенках узла появились заусенцы или следы ржавчины, то их потребуется удалить;
• выкрутить и проверить свечу – на ней не должно быть следов накипи и смолистых отложений. В противном случае свечу нужно очистить и высушить. После этого нужно провести вентиляцию двигателя, несколько раз резко потянув на себя трос стартера;
• проверить зазор системы зажигания и заново выставить его, если он был нарушен;
• осмотреть органы управления и убедиться в том, что тросики газа и тормоза натянуты так, как это требуется для работы;
• снять, подзарядить и установить обратно аккумулятор, если он предусмотрен в конструкции мотоблока. На этом же этапе нужно проверить клеммы и контакты электрической проводки – на них не должно быть следов окисления;
• проверить давление в шинах и подкачать их так, как указывает инструкция к мотоблоку;
• осмотреть ходовую часть мотоблока и завернуть ослабленные болтовые крепления;
• проверить механизм для подключения навесного и прицепного оборудования.

Только после всех перечисленных действий может быть произведен запуск мотоблока.

Чтобы завести сельхозагрегат с бензиновым мотором, необходимо:

1. Полностью открыть кран для подачи бензина. В это же время рычаг подсоса горючего должен быть расположен в положении «Пуск», а рычаг сцепления – в положении «Отключено»;
2. Выполнить прокачку ручным стартером, несколько раз резко потянув его трос на себя;
3. Перевести рычаг зажигания в положение «Включено» и еще несколько раз потянуть на себя трос стартера;
4. Как только двигатель используемого мотоблока будет запущен, потребуется быстро перевести рычаг подсоса горючего в положение «Работа».

Если в устройстве бензинового мотоблока предусмотрен электрический стартер, то оператору достаточно включить зажигание и нажать кнопку пуска двигателя. Завести дизельный мотоблок немного сложнее.

Для этого потребуется:

1. Открутить кран, предназначенный для подачи горючего, постепенно раскручивая от него каждое штатное соединение;
2. Как только топливо дойдет до форсунки, нужно открыть все имеющиеся в конструкции краны и установить рычаг газа в среднее положение;
3. Нажать и удерживать декомпрессор, пока горючее не прокачается к цилиндру;
4. Отпустить декомпрессор и начать аккуратно тянуть его до тех пор, пока он не встанет в свое исходное положение;
5. Снова нажать на декомпрессор и в тот же момент быстро потянуть на себя трос стартера.

После запуска силового агрегата нужно дать ему время для полного прогрева – на это может потребовать от 5 до 10 минут. Важно не поддавать мотоблок длительным высоким нагрузкам, так как после зимы его движущиеся детали должны успеть разогреться и покрыться сплошной маслянистой пленкой.

Процесс изготовления редуктора

Сначала рассчитываются параметры силовой установки. Число оборотов коленчатого вала можно найти в технических характеристиках.

Это первая величина, требующаяся для выполнения расчета. Значение — непостоянное, с добавлением «газа» число оборотов возрастает. Базовая величина: холостые обороты 10%.

Далее, производится расчёт оборотов осей подвески. Зная размеры колес, удастся вычислить величину выбега за оборот. Высчитывается число оборотов оси для обеспечения комфортной скорости — 3−5 км/ч, что является второй величиной для проектирования.

К примеру, обороты холостого хода 10% — это 600 об./мин. Требуемые обороты оси колеса для 3 км/ч — это 200 об./мин. Так, передаточное отношение должно быть 3:1. Скорость вращения оси уменьшается втрое по отношению к скорости вала двигателя, и крутящий момент увеличивается, соответственно в три раза. Типы редукторов:

• Шестерёнчатые — используют соотношение числа зубьев ведомой и ведущей шестерен. Работает устройство по принципу — пар в коробке передач. Неважно, какую форму имеют шестерни, — зубья могут быть прямыми или косыми. Коническая шестерня используется, когда для мотоблока нужен угловой редуктор. Зависит всё от расположения мотора. Если между валом мотора и колёсами обеспечена соосность, угол не требуется.
• Червячный привод нужен для создания большого передаточного числа, когда есть большая разница между оборотами ведущей оси и двигателя. Эта конструкция сложнее в изготовлении и обслуживании. Решение оптимальное, если вал мотора перпендикулярен оси колёс.
• Цепные редукторы работают по принципу велосипеда, но наоборот. Ведущей является звёздочка меньшего размера. Надёжность конструкции определяет качество металла шестерен и прочность цепи. Простой комплект от велосипеда нагрузки может не выдержать, поэтому используются более прочные — мотоциклетные.
• Ременные устройства в изготовлении наиболее простые. Они же являются самыми ненадёжными и слабыми. Большой крутящий момент не передаётся, так как ремни будут проскальзывать. Но уменьшается шоковая нагрузка на двигатель — конструкция более щадящая к приводному валу, сглаживаются рывки. Проскальзывание устраняется путём установки зубчатого ремня. В этом случае, нужно найти пару зубчатых шкивов, к примеру, от автомобильной системы ГРМ.
• Комбинированная система. Устройство с цепной и шестерёнчатой передачей, может быть изготовлено в одном корпусе, хотя расчёты в этом случае более сложные. Зато есть возможность передать громадный крутящий момент при малой мощности мотора.

При выборе какой угодно конструкции не забывайте о следующих правилах:

• не допускайте перекосов между ведомой и ведущей частью;
• втулки нельзя применять, лишь подшипники.

Любое устройство, кроме ременного, нужно постоянно смазывать, поэтому, оно должно находиться в коробке. Герметичный корпус защитит от грязи и пыли, попадание которых неизбежно во время полевых работ. На валах устанавливаются сальники.

В качестве примера можно взять фабричные изделия для советской сельскохозяйственной техники. Цепная передача к смазке не столь чувствительна, но цепь нужно регулярно очищать и смазывать.

Разновидности и назначения

Редуктор мотоблока Салют в своей конструктивной целостности содержит такие элементы, как пыльник, сальник, шестерни, подшипники и ряд других элементов. Однако в данном случае требуется понять предназначение этого механизма и его разновидности:

• неразборные преобразователи (как правило, эти конструктивные элементы монтируются на сравнительно недорогую технику и при выходе из строя сразу подлежат замене);
• разборные механизмы (чаще всего монтируются на дорогостоящую спецтехнику, из-за чего их легче подвергнуть ремонту, а также нет необходимости производить замену при выходе из строя).

Сам по себе приводной механизм служит для того, чтобы принимать крутящий момент от двигателя, а после передавать его на ось, при этом равномерно распределять нагрузку на каждое колесо. Также эти изделия можно разделить на угловые, червичные и понижающие, в зависимости от предназначения.

Важно! Независимо от того, какой тип механизма установлен, в обязательном порядке на нем при обслуживании подвергается замене сальник редуктора, а также выполняется замена масла в редукторе мотоблока марки Салют 100 или на любом ином аппарате.

С каким навесным оборудованием работает мотоблок

Любой опытный фермер знает, что при помощи мотоблока, культиватора или иной мототехники можно механизировать практически все сельскохозяйственные работы: начиная обработкой земли для подготовки её к посевам и заканчивая перевозкой собранного урожая. Универсальными мотоагрегаты стали благодаря возможности применения разнообразного навесного оборудования. Помимо отвальных и прочих плугов, для обработки паханой земли и возделывания целины создана такая техника, как:

Бороны служат для того, чтобы пахать целину, а также для предпосевного (весенняя) или послеуборочного рыхления (осенняя) пахотной почвы на глубину 7-14 см. С помощью боронования мотоблоком, культиватором выравнивают поверхность, закрывают влагу, уничтожают сорную траву.

Рабочими органами таких сельхоз орудий выступают металлические зубья или диски сферической формы. На этом видео можно наглядно посмотреть, как правильно пахать мотоблоком и самодельной бороной. А также оттуда можете подчерпнуть усовершенствование для бороны.

При помощи окучника производят окучивание картофеля, нарезание борозд для посева семян, засыпку посадочного материала, а также присыпание сорняков непосредственно в зоне рядков. Приспособления для окучивания бывают однорядные и двухрядные, с фиксированной и регулируемой шириной захвата, различимые как по конструктивному решению, так и по своей эффективности. Здесь представлено видео, как мотокультиватор Нева МБ2 производит обработку с навесным двухрядным окучником-пропольником.

Почвофрезой можно пахать целину, проводить предпосевную и основную обработку вспаханной земли. Данное сельскохозяйственное орудие позволяет фрезеровать, культивировать землю и качественно готовить её к посеву. Оно способно не только перепахать почву, но и перемешать ее с удобрением, раскрошить крупные пласты, измельчить частицы жнивья, разровнять посевную площадь.

Плоскорез прополочный помогает подрезать сорняки, расщелять и разрезать канавки без оборота пласта, вспахивать и размельчать землю. Плоскорезы бывают со всевозможной шириной захвата и глубиной обработки, что позволяет выбирать их под конкретные условия обработки сельскохозяйственных наделов и культур.

Кроме перечисленных съёмных инструментов, созданных для того чтобы пахать целину и обрабатывать пахотную землю, с мотоагрегатом применяют грабли, дровоколы, сеялки, измельчители, культиваторы, косилки роторные и сегментные, лопаты отвалы, опрыскиватели, щётки подметальные, снегоуборщики и прочее.

Имея в наличии основной набор навесных сельхоз орудий, можно мотоблоком или мощным культиватором выполнять всевозможные хозяйственные задачи, в частности, предпосевную вспашку земли, посев и посадку культур, внесение удобрений, междурядную обработку посевов, уборку корнеплодов, сезонную заготовку зелёных кормов.

Самодельное оборудование

Для изготовления в домашних условиях самодельного оборудования для мотоблока, помогающего быстро и качественно убирать сено, используются такие запчасти:

• 2 колеса с диаметром от 30 до 50 см (можно брать автомобильные);
• прут или труба для металла (с него изготавливается ось);
• дышло (делается из профильной трубы);
• прутья, диаметром около 6-8 мм (идут на зубья);
• пружины;
• трубы с диаметром 3 см для оси и 4 см для крепления.

Весь механизм самоделки состоит из:

• дышла;
• рычага;
• тяги, которая поднимает и опускает грабли;
• подкоса;
• стойки;
• вил или граблей с зубами;
• ступицы;
• оси;
• колес.

Следует использовать такие инструменты:

• ножовку;
• молоток;
• сварочный аппарат;
• перфоратор.

Садоводы рекомендуют выбирать складывающуюся модель граблей. Они более удобные и мобильные при транспортировке. Именно от самодельных граблей можно добиться скорости и мобильности в уборке сена.

Важно! Все работы должны проводиться только с соблюдением чертежа. Его можно составить самостоятельно.

При изготовлении отрезки труб сваривают в одно целое. Если размер позволяет, то их можно очень прочно вставить (одну трубу в другую). Тяговой механизм – вращение мотоблока. При этом в колеса не нужно вставлять подшипники. Можно выбирать любой диаметр захвата граблей.

Первым делом нужно соорудить основу. Для этого на ось надевают колеса. На ось наваривают площадки для усиления крепления механизма. В качестве площадок подходят полоски из твердой стали, они закрепляются на расстоянии примерно 12 см от колеса.

Важно! Дышло закрепляется точно по центру оси колес.

Рабочий механизм изготавливают следующим образом. На ось колеса приваривают стойки, к которым так же приваривают 2 отрезка трубы с диаметром 4 см.

В нее вставляют ось граблей, которая должна свободно поворачиваться. С обеих сторон делаются стопорные кольца, чтобы грабли не сдвигались в стороны.

После выполнения этих операций грабли снабжаются рычагом, необходимым для изменения вертикального положения зубьев.

Самодельные грабли для мотоблока

Зубья крепят к оси граблей. Рекомендуется изготавливать их из проволоки диаметром не менее 6 мм. Лучше всего они крепятся с помощью сварки. На дышло прикрепляют стойку вместе с сидением.

Важно! Рычаг лучше снабдить дополнительной пружиной, чтобы не тратить силы на удержание руками.

После испытаний самодельной насадки на мотоблок будет ясно, стоит ли исправлять возможные недоделки в нем. Чтобы он прослужил дольше, следует смазать все детали, подвергающиеся сильному трению, солидолом.

Грабли для мотоблока – устройство, существенно облегчающее любые сельскохозяйственные работы. Существующие на рынке модели подходят практически ко всем видам мотоблоков. Садовод-любитель может легко сделать качественную модель граблей для мотоблока своими руками, имея простые подручные средства.

Типы преобразователей к мотоблоку

После того, как техника для садовых работ получила широкое распространение, появилась необходимость оптимизировать различные виды механизмов для разных целей. Эта тенденция не могла не затронуть и регулятор.

В сборке мотоблоков бюджетного сегмента, как правило, устанавливают не разборные редукторы.

Естественно, что такие агрегаты дешево обходятся производителю, ведь материалы, из которых они выполнены — низкокачественные.

Продолжительность службы подобных аппаратов стремится, примерно, к одному сезону, после чего регулятор можно отправлять на металлолом.

Это неудивительно, ведь на то они и не разборные, потому что имеют замкнутую конструкцию, не поддающуюся ремонту, а каждая поломка ведет к замене механизма полностью. В свою очередь на культиваторы среднего и премиального класса устанавливают разборные преобразователи.

Самодельный редуктор для мотоблока

Конечно, материалы, из которых изготовлены их механизмы гораздо устойчивее к различного рода деформациям, также они способны выстоять в агрессивных средах, не вступая в реакцию с ними, как следствие, не подвержены коррозии.

Но основное преимущество разборных преобразователей заключается в их постоянной готовности к ремонту в случае выхода из строя одной или нескольких деталей редуктора мотоблока.

Стоит ли упоминать, что масло для редуктора используется в соответствии с его типом и качеством его исполнения.

В сухом остатке, выделим следующие типы преобразователей:

Редуктор мотоблока Нева МБ-2

Угловой преобразователь применяется в машиностроении, его можно встретить в некоторых автомобилях или даже производственной технике, к примеру, на заводах. Его наличие в конструкции мотоблока делает возможным использование аппарата под большими нагрузками.

Подходит данный преобразователь для тех типов культиваторов, где трансмиссия с двигателем стыкуются с расчетом на наличие цепи.

Понижающий преобразователь иногда называют ходоуменьшителем (разговорная форма). Его основным предназначением является добавление мощностей, когда, например, во время вспашки картофеля начинают пробуксовывать колеса. Используются он в строении с мотоблоками бензинового и дизельного типа, двигатели которых охлаждаются при помощи потоков воздуха.

Шестеренчатые преобразователи применяются в системе тяжелых мотоблоков или даже автомобилей. Поскольку трансмиссию составляют коробка, дифференциалы и сам регулятор, а узлы оной представлены в виде шестеренок, ремней и т. д., то шестеренчатая трансмиссия использует данный преобразователь, исходя именно из особенностей своего строения.

Цепи редуктора мотоблока

Реверс получил свое название благодаря схеме реверсирования, с помощью которой преобразователи данного типа и получили свой главный козырь перед остальными типами, а именно, возможность использования заднего хода в мотоблоке. К слову, реверс не отличается высокой производительностью и не сможет обеспечить Ваш культиватор высокими скоростями работы.

Трансмиссия

Трансмиссия Салют состоит:

• сцепление;
• коробка передач (редуктор).

Сцепление осуществляется за счет натяжения ремня клиноременной передачи, особенность этой модификации в том, что рычаг управления вынесен на руль.

Редуктор — в алюминиевом корпусе, механический, шестеренчато-цепной, с зубчатым соединением, маслонаполненный, масло ТМ 5-18 (ТАД17И).

В комплектацию входит специальный щуп проверки количества масла. В аналогичной «пятой» серии Салют о количестве масла можно было узнать лишь после его слива.

Редуктор способен обеспечить мотоблоку 2 передних и 1 заднюю передачу. Их переключение выполняется с помощью рукояти на редукторе. Ведомый шкив — с тремя ручьями, из которых два крайние — шкивы приводного редуктора. У ведущего шкива четыре ручья.

Изменение диапазона скоростей можно выполнить с помощью ШОМ:

1. Снять шкив.
2. Повернуть его на 180°.
3. Установить на вал.
4. Закрепить ремни на другой паре ручьев с соответствующим регулированием.

Отличием мотоблока Салют 100 от пятой модели является качающаяся кулиса вместо ручки переключателя передач. Для надежной эксплуатации мотоблока необходим рациональный выбор режима работы: вспашка тяжелого грунта – 2,8 км/ч (1 передача), транспортирование грузов – 7,8 км/ч (4 передача).

Шкив отбора мощности – боковой, под клиноременную передачу. Через ШОМ выполняется включение активных приспособлений.

В случае использования его как привода стационарных агрегатов (кормодробилок, станков для деревообработки), справа на редукторе на валу крепят специальный шкив 650403000.

Рама – стандартная, из двух стальных угольников. На ней установлены двигатель, редуктор, стойка руля, защитные крылья.

Скоба для установления навески находится в задней части мотоблока. Пониженное расположение центра тяжести придает технике хорошую устойчивость.

Нужна ли обкатка двигателю мотоблока или культиватора? советы, отзывы специалистов

При движении заглублённого плуга вперёд на него воздействует сила сопротивления со стороны почвы. Под действием этой силы плуг стремится отклониться в сторону. Если у сцепки нет возможности люфта, то отклоняться будет не только плуг со сцепкой, но и весь мотоблок целиком.

То есть рабочему придётся постоянно прикладывать к рукояткам усилие для компенсации этого давления. Если же люфт возможен, то отклоняется только сцепка с плугом, а давление на плуг скомпенсирует давление со стороны невспаханной почвы на боковую часть полевой доски.

Пример неправильной установки сцепки — на два шкворня

И правильный вариант — на один шкворень с сохранением возможности люфта на небольшой угол

Винт на переднем плане служит для регулировки максимального угла поворота сцепки. Аналогичный есть с другой стороны шкворня

Вариантов может быть много. На фото показан один из них. С этим плугом вам придётся тяжко — его в принципе невозможно настроить, потому что одна из основных деталей — полевая доска — изготовлена неправильно. В норме она выглядит как уголок: у неё есть не только нижняя опорная поверхность, которая скользит по земле, но и боковая.

Именно наличие боковой поверхности и помогает компенсировать давление со стороны вспахиваемой почвы — при отклонении сцепки в сторону плуг упирается в край борозды. А здесь упираться практически нечему — производитель этого плуга явно был не в курсе всех нюансов.

Как выглядит «неправильный» плуг?

Неправильный плуг — полевая доска есть, но её вертикальная часть всё равно что отсутствует. С этим плугом придётся постоянно удерживать мотоблок от поворота, как если бы сцепка была установлена на два шкворня

Правильно изготовленный плуг в работе. Давление почвы на лемех (1), уводящее плуг в сторону, компенсируется вертикальной полкой полевой доски (2)

Установка глубины вспашки

Следующий этап — установить нужную глубину вспашки. Это делается с помощью перестановки стойки плуга относительно замка. Для этого в стойке должно быть несколько отверстий, фиксация осуществляется с помощью болтового соединения. Если отверстие всего одно, то можно сделать очевидный вывод — как минимум регулировка глубины вспашки здесь не предусмотрена.

Сама глубина должна быть не очень большой — 5–7 см. В этом случае при перевороте пласта получается эффект, как от вспашки на штык лопаты. Глубже не надо — во‑первых, можно перемешать глину или песок с плодородным слоем, а во‑вторых, при большой глубине вспашки корни окажутся хоть и перевёрнутыми, но надёжно укрытыми толстым слоем почвы сверху и благополучно перезимуют. А нам ведь нужно, чтобы они вымерзли, иначе по весне сорнякам гарантирован бурный рост.

Ряд отверстий в стойке плуга нужен для регулировки глубины вспашки

https://www.youtube.com/watch?v=NTl6kgYl9aM

Регулировка уровня плоскости вспашки

Угол между «остриём» плуга и поверхностью почвы, то есть угол атаки, можно менять либо с помощью регулировочного винта, либо перестановкой болтовых соединений. Винт, естественно, удобнее, потому что это и намного быстрее, и регулировка осуществляется плавно, а не ступенями. Схема действий при установке правильного угла выглядит так:

Винтовая регулировка угла атаки

• поставить мотоблок с прикреплённым плугом на ровную поверхность;
• выкрутить винт регулировки так, чтобы плуг касался почвы всей нижней поверхностью;
• выкрутить винт в обратную сторону так, чтобы задняя часть плуга оказалась приподнята над почвой примерно на 2,5 см.

Если угол атаки слишком большой, то мотоблок будет буксовать — плуг в этом случае не пашет, а служит якорем. Слишком маленький угол атаки — это маленькая глубина вспашки — будто мотоблок бежит вперёд без усилий, пашет слишком легко.

Тем, у кого есть хотя бы небольшой опыт пахотных работ, объяснять такие тонкости не приходится, они понятны на интуитивном уровне. Но поначалу ошибки допускают очень многие.

Вторая и последующие борозды

Первую борозду необходимо постараться сделать максимально прямой. Для этого может быть полезен какой­либо ориентир в конце прогона (на краю поля). Далее мотоблок ставят одним колесом в борозду, и он оказывается в наклонённом положении. Соответственно наклоняется и плуг, а это не нужно.

Плуг уже отклонён на небольшой угол — можно вести вторую и последующие борозды

Отзывы владельцев

Нестеренко Андрей, Киевская область:

«Сколько общался с владельцами мотоблоков, убедился, что с российским двигателем Салют 5 ДК 6 л.с. уступает китайскому Lifang 6,5 л.с. в разы – постоянно перегревается, мотоблок скачет. Особенно это ощутимо при работе поворотным плугом.»

Ковальчук Сергей, Запорожье:

«За 5 лет работы с Салютом убедился, что мотоблок с профессиональным двигателем Honda-CX 200 хоть и стоит прилично, но гораздо долговечнее. При хорошей сезонной нагрузке — вспашка, рыхление, выкапывание картофеля и т.д., дешевый двигатель через пару лет не выдержит, потребует ремонта. Мне пришлось вообще менять на новый через два года работы.»

Протасов Иван, Сумская область, с. Яблочное:

«Двигатели подразделяются на профессиональные, полупрофессиональные и любительские, они существенно отличаются по цене. Если установлены на мотоблок по назначению, то есть по соответствию нагрузок, то и работать будут надежно и долго. Своим Салютом 100-БС-В с американским движком Briggs&

Пономаренко Илья, Саратов:

«Рекомендую оборотный плуг, который разбирается — самый лучший выбор, поскольку возможна заточка ножа или, при необходимости, его замена.»