Схема реле регулятора для мотоблока

Что это такое?

Прежде чем приобрести, и уж тем более произвести установку и подключить генератор для мотоблока, очень важно знать, что он из себя представляет.

Генератор состоит из нескольких составных элементов.

1. Статор. Является «сердцем» электрогенератора и представляет собой обмотку со стальными листьями. С виду напоминает плотно упакованный пакет.
2. Ротор. Представляет собой две втулки из металла, между которыми расположена обмотка возбуждения, в форме стального вала. Проще говоря, ротор – стальной вал с парой втулок. Провода обмотки бывают припаяны к контактным кольцам.
3. Шкив. Представляет собой ремень, помогающий передавать вырабатываемую механическую энергию с мотора на вал электрогенератора.
4. Щеточный узел. Пластиковая деталь, помогающая соединять цепь ротора с другими цепями.
5. Корпус. Это защитный короб. Чаще всего делается из металла. Выглядит как металлический блок. Может иметь одну или две (заднюю и переднюю) крышки.
6. Ещё один значимый элемент – насадка регулятора напряжения. Она стабилизирует напряжение тока, если нагрузка на генератор становится слишком большой.

Стоит отметить, что генераторы для мотоблока мало чем отличаются от генераторов для другого транспорта или габаритных устройств, основным различием является лишь мощность.

Как правило, генераторы напряжения в 220 вольт, рассматриваемые в этой статье, в автомобиле или тракторе используются для зажигания лампочки или фар, а установленные в мотоблок, они включают двигатель, который позже заряжает остальные приборы.

Выпрямитель-регулятор напряжения для скутера, мотоцикла и лодочного мотора своими руками.

Выпрямитель-регулятор напряжения для скутера, мотоцикла и лодочного мотора своими руками.

В статье приведена схема и пример изготовления выпрямителя-регулятора на мото технику.
Данный выпрямитель-регулятор можно использовать на всех моторах, где используется генератор на постоянных магнитах.
Регулятор рассчитан на ток 35 А.

Принципиальная схема регулятора
Схема состоит из трехфазного диодного моста 36MT120, трех симисторов BTA26, микросхемы ULN2003, стабилитрона 14В 0.5Вт, четырех резисторов 300 Ом 0.5Вт и конденсатора 1000пФ.
Для изготовления понадобится радиатор типа HS 145-100 100х100х26 мм, крепеж и термопаста.
Радиатор подобран таким образом, чтобы обеспечить хороший теплоотвод.
Диаметр проводов — 2.5 мм.
В радиаторе нужно высверлить отверстия и нарезать резьбу, для крепления диодного моста и симисторов.
На основе данной схемы можно изготовить 2-фазный выпрямитель- регулятор.
Для этого нужно удалить из схемы несколько элементов.

В этом случае, вместо 3-х фазного диодного моста нужно использовать однофазный диодный мост.
Для более мощного выпрямителя регулятора можно установить два однофазных моста.
Фото собранного 2-х фазного выпрямителя-регулятора с двумя однофазными диодными мостами.

После проверки остается только залить эпоксидной смолой.
Схема отличается надёжностью, простотой в изготовлении и низкой ценой.

Если нужна помощь в изготовлении данного регулятора пишите на E-mail

Вопросы и предложения оставляйте в комментариях.

Источник

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

Подключение регулятора напряжения 10А к мотору Lifan Подробнее

Доработки мотоблока электрооборудование Подробнее

Регулятор напряжения- корректировка Подробнее

Схема электро проводки мотоблока 6-9 воздушный. Подробнее

Реле-регуляторы с плюсовым и минусовым «шунтом»(выходом) Подробнее

ЗУБР Q79E Электрика на мотоблоке часть 2 Подробнее

Трехуровневый регулятор напряжения генератора. Three-level generator voltage regulator. Подробнее

Мотоблок Гарден Скаут. Сгорело реле-регулятор напряжения. Переделываю электропроводку. Подробнее

Совет: выбор реле регулятора и генератора при замене на мопеде альфе, дельте и других. Подробнее

Как подключить реле регулятор Pitbike,ALPHA,Delta Подробнее

Схема цепи генератора . Подробнее

Почему быстро разряжается АКБ на мотоблоке. Подробнее

Как ПОДКЛЮЧИТЬ 4х ПРОВОДНОЙ РЕЛЕ-РЕГУЛЯТОР ВМЕСТО 5-ти проводного Подробнее

Регулятор напряжения для мотоблока, мотобуксировщика. Подробнее

Генератор тракторный Г 304,305,306. подключаем реле регулятор(ВАЗ,РР362. ) Подробнее

Подключение генератора и реле включения. Подробнее

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОВОДКИ МОТОБЛОКА ПРИ ОТСУТСТВИИ ТУМБЛЕРА ВЫКЛЮЧЕНИЯ СВЕТА Подробнее

Реле регулятор ваз на минитрактор Подробнее

Реле регулятор напряжения 121.3702, принцип работы. Подробнее

Источник

Использование генератора

Если агрегат оборудован собственным генератором, то решение вопроса относительно обустройства освещения значительно упрощается. Нужно только установить фонарь и подвести к нему питание.

Для этого понадобятся такие инструменты и приспособления:

Установка фары на мотоблок с использованием штатного генератора проводится в такой последовательности:

При работе на холостом ходу и на малых оборотах свет тускнеет. Чтобы освещение было постоянным, нужно использовать стабилизатор напряжения или ставить мощный генератор.

Хорошо зарекомендовали себя электрогенераторы от тракторов МТЗ и легковых автомобилей ЗАЗ.

Эти устройства компактны, им легко найдется место на корпусе мотокультиватора. Чтобы подсоединить нештатный генератор для мотоблока, потребуется сделать дополнительный кронштейн. Он собирается из стального уголка на раме машины.

Как заменить неисправный реле-регулятор на скутере?

Если на контакты аккумуляторной батареи не подаётся зарядный ток при исправно работающем генераторе ― нужно менять стабилизатор. Заменить его самостоятельно не составит труда.

Для этого нужно проделать следующее:

1. Установить скутер на центральную опору.
2. Найти место расположения прибора в конкретной модели мопеда. Если найти сразу не удаётся ― можно воспользоваться инструкцией по эксплуатации.
3. Произвести демонтаж облицовки. В зависимости от модели мопеда стабилизатор может находиться на передней части (под передним пластиком), в задней части либо под сиденьем. В этом случае снимается подседельное пространство вместе с сиденьем.
4. Открутить прибор с посадочного места с сохранением крепежа. Как правило, реле крепится к раме скутера болтом, реже саморезом.
5. Отсоединить фишку разъёма и закрепить новый регулятор крепёжным элементом. Установленный прибор должен иметь распиновку и разъем, аналогичные заменённому, и подходить по параметрам именно для этой модели скутера.
6. Подключить реле-регулятор на скутере в стандартный разъем и собрать остальные запасные части в порядке, обратном разборке.

Как изготовить реле-регулятор своими руками?

Для изготовления реле-регулятора своими руками нужны схема и немного знаний. В основу модели самодельного регулятора положен принцип разбора генератора и вывода отдельным концом провода от массы.

В качестве схемы можно взять схему подсоединения реле-регулятора (рисунок 3), и на ее основе собрать однофазный генератор.

Для сбора стабилизатора нужно:

• разобрать генератор и снять статор с двигателя;
• затем с генератора нужно отпаять массу, припаять к ней отдельный дополнительный провод для обмотки и вывести его наружу. Этот провод и будет одним концом обмотки. Второй конец ― провод генератора;
• после вывода проводов нужно собрать генератор в обратном порядке.

При таком устройстве у генератора получается 2 провода (всего их должно быть 3). Подключить стабилизатор можно по такой схеме:

Схема изготовления реле-регулятора своими руками

В заключение процесса нужно к клемме « » подключить желтый провод со старого регулятора, чтобы получить постоянное напряжение на бортах сети. Проверить полученный регулятор напряжения на скутере. На этом процесс создания самодельного прибора можно считать законченным.

Реле-регулятор ― вещь очень полезная и нужная для нормальной работы мопеда. Однако требует внимания и постоянного мониторинга его работы. Поэтому если прибор вышел из строя либо его показатели неудовлетворительные, лучше его заменить на новый, стоимость которого сегодня составляет от 300 до 500 рублей.

Источник

Как на мотоблок поставить генератор – алгоритм в деталях

Прежде, чем установить генератор на сельскохозяйственный агрегат, следует подробно изучить устройство имеющегося элемента. Генератор к мотоблоку состоит из таких деталей:

• корпус – в большинстве случаев представлен в виде металлического короба, оборудованного передней и задней крышкой;
• шкив – эта деталь предназначена для передачи механической энергии от мотора на вал генератора через ремень;
• статор – роль этой детали играет обычная перемотка из стальных листов, собранных в один компактный пакет. По своей форме статор напоминает трубу, внутри которой вырабатывается мощность генератора;
• ротор – эта деталь имеет форму стального вала, оборудованного двумя металлическими втулками. На участке между втулками расположена обмотка возбуждения, провода которой соединены с контактными кольцами;
• щеточный узел – это пластиковая деталь, отвечающая за исправную работу генератора;
• регулятор напряжения – данная деталь отвечает за стабилизацию напряжения при изменении уровня нагрузки на генератор.

Установка генератора н мотоблок своими руками отнимает большое количество времени, однако потратив его, вы обеспечите бесперебойную работу своей сельскохозяйственной машины. Выполнять подключение генератора к агрегату нужно с соблюдением электрической схемы, в которой собраны и описаны все необходимые для монтажа соединения.

Как на мотоблок поставить генератор без посторонней помощи?

Уже имеющийся генератор легче всего установить, предварительно посмотрев соответствующие видео.

Если же такой возможности нет, следует воспользоваться нижеприведенной схемой.

Эта электрическая схема предлагает подключить генератор к мотоблоку с помощью двух проводков синего цвета (всего на блоке будет четыре, но для источника тока подходят лишь указанной расцветки). Оставшийся же красный проводок отвечает за вывод преобразованного напряжения – он идет на фары и сигнал, а также заряжает АКБ.

А проводок черного цвета — подсоединить к массе мотора. Завершается же установка генератора на мотоблок своими руками в обязательном порядке проверкой тестировочным оборудованием (мультиметрами, тестерами или авометрами) сначала цепи, а затем и техники в целом в разных режимах работы.

Как проверить рр мультиметром на мопеде?

Проверку реле-регулятора на китайском скутере проводят с применением мультиметра с функцией вольтмерта. Для этой цели обычно применяют простой DT-830 (или аналог). Диагностику и замер напряжения на выходе лучше проводить на снятом приборе.

Алгоритм проверки:

1. Нужно открутить обтекатель с центральной фазой и найти на раме прибор с 4 проводами: красным, зеленым, желтым и белым.
2. Затем завести скутер и на холостом ходу проверить напряжение: замерить его между зеленым и красным проводом, выставив мультиметр на предельное значение 20 В.
3. Если на дисплее мультиметра показана цифра 14,6-14,8 В ― это норма. Для стабилизаторов на китайских мопедах это рабочее штатное напряжение. Если же на холостом ходу мультиметр показывает значение 15-16 В ― это высокий показатель напряжения. Это говорит о неисправности реле-регулятора.
4. Затем нужно проверить напряжение, поступающее на осветительные лампы. На центральную лампу ближнего (дальнего) света подаётся переменное напряжение, поэтому мультиметр следует перевести в режим измерения переменного тока с параметром 20 В.
5. Далее замеряем напряжение между зеленым и желтым проводом (зеленый ― общая электросеть мопеда). Если мультиметр показывает напряжение сети до 12 В, значит электроприборы работают без дополнительной нагрузки.
6. Если же на холостом ходу это значение 16 В и выше, а при резком увеличении оборотов двигателя подскакивает до 25 В ― прибор не стабилизирует напряжение и, следовательно, не работает. При таких показаниях прибор нужно заменить на новый.

С применением мультиметра проводят проверку реле-регулятора на китайском скутере

На скутерах 4Т реле-регулятор проверяют при помощи тестера. Обычно для этих целей используется механический тестер, хотя есть и электронные модели.

Для того чтобы сделать измерение, нужно:

• переключить прибор в режим «КилоОм» и снять регулятор;
• затем поставить щупы на первую пару выводов (АВ). Тестер должен показывать значение не более 18 кОм;
• после этого меняем положение щупов на выводах в обратном направлении (ВА) и замеряем напряжение еще раз ― на приборе стрелка должна показывать 0;
• затем устанавливаем щупы на следующую пару выводов (СД) и замеряем показания на этой паре;
• меняем местами щупы (ДС) и замеряем показатель повторно;
• остальные замеры не имеют контакта и не проверяются. Показатель при их проверке должен быть нулевой.

Таким способом проверяются регуляторы на популярных японских моделях с малым объёмом двигателя таких брендов, как Honda (Leard, Dio, Tact), Suzuki, Yamaha.

Заменить неисправный реле-регулятор на скутере не составит труда

Как работает электрическая схема с генератором yff1690.

Электрическое напряжение, вырабатываемое генератором YFF1690, поступает на выпрямитель, расположенный в электронном блоке. Внутри электронного блока размещён электронный стабилизатор напряжения и электронный регулятор тока. Стабилизатор напряжения удерживает выходное напряжение на одном уровне, независимо от величины вырабатываемого генератором напряжения, которое меняется в зависимости от частоты вращения его ротора.

Регулятор тока регулирует ток зарядки аккумулятора, который работает в буферном режиме.

При включении электрического стартера, то есть при запуске двигателя агрегата стартером, аккумулятор затрачивает определённое количество тока. Заведённый двигатель через ременную передачу передаёт крутящий момент ротору генератора, который начнёт вырабатывать электрическое напряжение, поступаемое на электронный блок.

Но так как после запуска двигателя электростартером, электрическая ёмкость аккумулятора понизилась, то все электропотребители будут питаться напряжением, снимаемым с электронного блока, и до тех пор, пока аккумулятор не зарядится до определённого электрической ёмкостью уровня.

В момент полного заряда аккумулятора напряжение с электронного блока подаваться не будет и все электроприборы будут питаться от аккумулятора, пока напряжение на его клеммах не снизится на 1/5 — 1/4 вольта, после чего подача напряжения с электронного блока возобновится и произойдёт подзаряд аккумулятора.

Коммутация электронным блоком включения и отключения происходит в очень короткий период времени, а контроль за процессом заряда и за потреблением производится через амперметр, установленным на щитке приборов.

Таким образом, электронный блок — это электронный регулятор-коммутатор-стабилизатор. Коммутатор — регулирует ток зарядки и переключает источники потребления: аккумулятор — генератор. Стабилизатор — стабилизирует выходное напряжение.

В последнее время очень часто производитель мотоагрегатов комплектует электрооборудование электронными блоками без регулятора тока, что плохо сказывается на состоянии аккумулятора, который находится постоянно под напряжением. Амперметр указывает на постоянный ток заряда в пределах 3 — 6 ампер.

Аккумулятор перегревается, электролит выкипает, пластины сыпятся, но это в самом худшем случае. Спасает выключатель массы, которым можно воспользоваться после получаса работы, когда не используют дополнительное освещение или другие установленные электроприборы.

Источник

Как самостоятельно сконструировать?

Установка электрогенератора – это интересный процесс. Но не менее увлекательно собирать электрогенератор своими руками.

Агрономы часто спрашивают, как для мотоблока сделать электрогенератор? Обычно агрономы не выкидывают нерабочие мотоблочные агромашины, а хранят в кладовке. Из них можно взять генератор к мотоблоку. Своими руками можно собрать электрогенератор для мотоблока. Под генератор тока можно приспособить стандартный асинхронный двигатель.

Чтобы сделать своими руками электрогенератор, также понадобится электродвигатель. Он должен быть мощным. Самое меньшее – 16 килоВатт, частота оборотов вала в минуту – 1000-1700 вращений. Это основные моменты того, как сконструировать электрогенератор своими руками.

Как сделать на мотоблок генератор?

Изготовить генератор для используемого в хозяйстве мотоблока гораздо проще, чем может показаться на первый взгляд. Для этого потребуется полностью исправный электрический мотор – его следует установить на мотоблок. Последовательность действий при изготовлении генератора выглядит следующим образом:

1. В первую очередь следует неподвижно закрепить используемый электрический двигатель. С этой целью потребуется сделать каркас, который необходимо прикрутить к раме мотоблока при помощи винтов. Далее на каркас устанавливается мотор, при этом вал последнего должен находиться строго в параллельном положении по отношению к валу штатного мотора мотоблока;
2. После этого понадобится закрепить 2 шкива. Первый монтируется на вал штатного двигателя мотоблока, а второй – непосредственно на вал используемого электрического мотора. Очень большое значение имеет правильное определение диаметра используемых шкивов – если размер будет подобран правильно, то электрический двигатель будет вращаться быстрее, что позволит ему сгенерировать больше электроэнергии.  С целью исключить возможные сбои в работе генератора, диаметр каждого применяемого шкива должен  быть равен тому диаметру, который указан на их заводской таре. Подойдут также шкивы, чьи диаметры на 10–15 % больше размера, указанного на их упаковке;
3. После изготовление самодельного генератора следует приступить к его подключению. Для этого используется та же электрическая схема, что описана выше.

При использовании самодельного генератора потребуется следить, чтобы ни он, ни используемый для его работы электрический мотор, не перегревались. Также следует полностью исключить попадание внутрь электрических приборов влаги. Еще одно важное правило – это напряжение имеющихся в электродвигателе конденсаторов.

Изготовленный таким образом генератор можно использовать для работы на мотоблоках марки Нева и сельскохозяйственных машинах других популярных отечественных и иностранных производителей.

Как сделать свет без генератора

Свет на своей моторизированной технике вы можете сделать и без применения электрогенератора — с помощью светодиодной лампы и 12-вольтового аккумулятора. Для этой цели вполне сгодится автомобильная аккумуляторная батарея и не обязательно новая. Так же подойдёт гелевый аккумулятор, взятый от электроскутера или электровелосипеда или его можно найти на мотороллере.

Основная ваша задача – выбрать правильное место на своём агрегате, где будет стоять АКБ. Обычно батарея имеет небольшие размеры, поэтому её лучше установить на участке рамы между двигателем и КПП. Итак, когда определились с местоположением аккумулятора, можно приступить к его установке:

• Подготовьте крепление из стального уголка под размеры, соответствующие АКБ;
• Расположите готовое крепление на раме мотоблока и надёжно прикрепите болтами в четырёх точках;
• Поместите в крепление аккумуляторную батарею и закрепите её при помощи двух болтов, гаек и металлической пластины;
• Протяните электрический провод от аккумулятора к выключателю, а оттуда — к электрооборудованию (у нас – это фара). Все места подсоединения проводов зафиксируйте пайкой и обязательно заизолируйте изоляционной лентой.

Обычно фара, работающая от АКБ, даёт равномерный и интенсивный свет. Ёмкости аккумулятора хватает на несколько часов работы, но будьте готовы к тому, что вам придётся периодически его заряжать от источника, в котором есть электрическая энергия.

Как сделать фару на мотоблок своими руками

Не у всех мотоблоков Нева, Зубр, Кентавр и прочих в комплектацию входит фара. Поэтому владельцы, которые хотят делать на них свет, сами решают, как им поступить: купить заводской комплект с готовой системой освещения, использовать фонарь от неисправной техники, например, мопеда, нетяжёлого мотоцикла либо изготовить бюджетный вариант своими руками или сделать самодельный свет.

Если вы решили, что на вашем агрегате будет стоять фара, изготовленная вашими собственными руками, то для этой цели вполне сгодится корпус от сгоревшей «экономки». Так же потребуется запастись небольшим куском электрического провода, тумблером (переключателем) или простым выключателем.

Подключается фара на сельхозагрегат очень просто:

• Сначала закрепляется тумблер (включатель). Его размещают в наиболее удобном и достаточно надёжном месте, например, на рулевой штанге мотоблока рядом с рычагом переключения передач.
• Затем фиксируется фара. Сделать это можно в специально отведённом месте, предусмотренном производителем (обычно, такое «место» находится перед двигателем) или на рулевой колонке. Когда впереди двигателя ставится стационарная фара, то она быстро загрязняется, а свет от неё распространяется только по низу. Для такого варианта лучше использовать подвижный в нескольких плоскостях светильник, тогда можно самому направлять в нужную сторону свет.
• Далее протягивается провод. Удобнее это сделать от ближайшего источника питания, например, 12-вольтовой контрольной лампы давления масла, расположенной на рулевой колонке мотоблока.
• Провод, проведённый от источника питания, соединяется с переключателем, а от него протягивается шнур к месту, где находится фара. Все провода аккуратно приматываются к рулевой штанге изоляционной лентой или закрепляются при помощи специальных зажимов.

Для освещения своего сельхозагрегата можете использовать галогенные лампы, но они быстро нагреваются и выходят из строя. Лучше освещение сделать на 5 Вт светодиодных источниках света с маленьким углом рассеивания, которые будут экономно расходовать электроэнергию, светить ярко и далеко.

Как видите, сделать на мотоблок фару своими руками абсолютно не сложно. А работать она сможет не хуже «автобазарной» и освещать вам путь, когда будете по тёмной дороге возвращаться домой.

Источник

Обмотка генератора на двигатель для мотоблока.

Мотоблолки оборудуются генераторами переменного тока с двумя наружными выводами для подключения к электронному модулю, но это не означает, что любой генератор и любой электронный модуль могут быть совмещены друг с другом.

Силовая обмотка генераторов может быть выполнена изолированной, имеющей только два вывода, и обмотка, образованная из двух одинаковых параллельно, или последовательно соединённых обмоток с центральным выводом, имеющая три вывода, центральный вывод которой замкнут на «массу», и обмотка с одним наружным выводом для подключения. Второй конец такой обмотки соединён с «массой» непосредственно в самом генераторе.

У большинства всех генераторов, устанавливаемых на мотоблоки, имеются два наружных вывода для последующего подключения. У генераторов с двумя последовательными обмотками центральный вывод, отходящий из точки соединения обмоток, будет подключен к общей точке непосредственно в самом генераторе.

На выводах у генератора с одной цельной изолированной обмоткой и у генераторов с одним выводом для подключения будет присутствовать переменное напряжение в пределах 14 вольт ….18 вольт.

Генераторы с двумя последовательными обмотками с общей точкой, будут выдавать переменное напряжение в пределах 28 вольт…38 вольт, которое можно определить на наружных выводах. А вот напряжение между каждым из выводов и «массой» будет находится в пределах 14 вольт ….18 вольт.

Вроде бы удобно, просто, компактно и совершенно. Но, когда в этой схеме появляется какой-нибудь участок, не выполняющий своё предназначение, то весь электронный модуль оказывается неисправным. Весьма затруднительно будет обнаружить неисправный элемент его схемы, так как большинство производителей выпускают электронные блоки в монолитном исполнении, залитые компаундом или другим герметизирующим защитным наполнителем.

Случается и такое, когда новый электронный блок, подключенный к исправному генератору, не выдаёт требуемого напряжения или вообще перестаёт работать, что из-за несовместимости между собой электрического оборудования энергосистема остаётся всего лишь неработоспособной в лучшем случае.

В иных случаях, когда не соблюдены условия по току нагрузки или в схеме питания не установлена соответствующая защита по току и от короткого замыкания, обмотка генератора или реле-регулятор перегреваются, что вызывает в последствии повреждение изоляции обмотки с последующим её межвитковом замыкании или замыкании на «массу» и выходом из строя электронного реле-регулятора.

Источник

Организация автопереключения

Далеко не каждому понравится своими руками менять положение рубильника в случае отключения внешнего электричества. Чтобы не пришлось постоянно следить за тем, когда ток перестанет поступать от магистрали, стоит организовать простую систему автопереключения. С ее помощью, как только будет запущен бензогенератор, удастся сразу организовать переход к резервному источнику.

Чтобы смонтировать автоматическую систему переключения рубильника, необходимо будет запастись двумя пусковыми устройствами с перекрестным подключением. Они называются контакторами. Их работа задействует два вида контактов:

• силовые;
• нормально замкнутые.

Дополнительно потребуется купить реле времени, если хочется предоставить генератору несколько минут на прогревание перед началом работы.

Принцип действия контактора прост. Когда подача электричества на внешней линии восстанавливается, его катушка блокирует доступ к силовым контактам и открывает доступ к нормально замкнутым.

Исчезновение напряжения приведет к обратному действию. Устройство заблокирует нормально замкнутые контакты и запустить реле времени. Спустя определенный временной промежуток генератор начнет вырабатывать электричество, подавая необходимое напряжение.

Такой принцип работы позволит своевременно организовать блокировку контактов внешней сети и обеспечит подачу электричества мобильной станцией. Как только подача напряжения от магистрали восстановится, в работу включится катушка основного пускателя. Ее действие замкнет силовые контакты, и это приведет к автоматическому отключению генератора.

О том, как безопасно подключить бензогенератор, смотрите в следующем видео.

Подключение электрогенератора на мотоблоке.

Мощный мотоблок или мотокультиватор может быть оснащён электрическим генератором, который будет заряжать электрический аккумулятор или питать электрическую лампу освещения, для работы в тёмное время суток. Аккумулятор, в свою очередь, предназначен, прежде всего, для запуска двигателя агрегата от электрического стартера, установленного заводом производителем или самостоятельно.

Отдаваемая электрическая мощность работающего электрогенератора должна быть достаточной для установленной электрической нагрузки, а если быть точнее, то при одновременном использовании на мотоблоке всего установленного электрического оборудования, электрогенератор должен обеспечивать его работу без падения выдаваемого напряжения и без изменения потребляемого электрическими приборами тока. Запас мощности на генераторе желателен в пределах 20%-30%.

Ёмкость аккумулятора должна соответствовать пусковому току электростартера и току при максимальной нагрузке всего электрооборудования. Ну, какое электрооборудование может быть использовано на мотоблоке? — Фара, звуковой сигнал и электростартер. На прицепном устройстве — указатели поворотов, сигнальные стоп-фонари, габаритные огни.

Большинство конструкций электрических генераторов на мотоблоках выполнены без электрического возбуждения, а с возбуждением вращающимися постоянными магнитами. В основном, используются однофазные генераторы переменного тока, подключаемые двумя проводниками к бортовой сети через отдельный электронный блок, который выполняет одновременную функцию выпрямителя, стабилизатора напряжения и регулятора тока во время заряда аккумулятора.

Многие, кто приобретает в разборке мотоблоки, считают, что у генератора выводятся два провода, один из которых масса, а другой . Как-нибудь генератор оснащается имеющимися в наличии у сборщика проводами с разной цветовой маркировкой и с подходящими к соединению клеммами: чёрный — на корпус, клемма под болт; красный на , под разъём.

При таком подключении электрооборудование мотоблока б

удет питаться переменным напряжением, что будет заметно на подключенной электролампе. Малые обороты — лампа слабо накаляется, а при больших оборотах двигателя свечение на лампе усиливается. Аккумулятор при таком подключении не заряжается, а наоборот, получает разрушающие импульсы и разряжается на обмотку генератора. В худшем случае, обмотка генератора перегревается и сгорает.

Тому пример китайский электрогенераторYFF1690, обмотка которого сгорела от неверного подключения к электросхеме через две минуты после запуска двигателя агрегата. Подробности здесь.

Электрический

генератор мотоблока

YFF1690 подключается двумя проводами к электронному блоку, большая часть которых оснащена четырьмя проводниками, два синих из которых и предназначены для подключения к проводам электрогенератора. Чёрный провод от электронного блока соединяется с массой силового агрегата, оснащённым аккумулятором и электрогенератором.

Красный провод — это выход стабилизированного напряжения, которое питает электрооборудование агрегата, и через который проводится заряд аккумулятора, подключенного через амперметр. Естественно, в электрической схеме имеется замок зажигания, выключатель света и даже кнопка звукового сигнала. А самый главный и заметный выключатель — это выключатель массы.

Признаки необходимости проверки

Если на скутере стал часто садиться аккумулятор, а он еще довольно новый, это означает, что есть неполадки в работе реле-регулятора. Как показывает практика, перегорает он довольно часто. При неисправном приборе батарея прекращает полностью заряжаться и теряет свою ёмкость. А значит завести скутер с кнопки не удастся, придётся заводить с кикстартером.

Еще одним характерным признаком некорректной работы прибора может являться частое перегорание лампочек накаливания. Сами по себе они долговечны и имеют хороший ресурс прочности, но довольно чувствительны к перепадам напряжения. Это случается потому, что оптимальное напряжение в сети скутера считается 12-13 В. Повышение этого значения даже на 2 В сокращает срок службы электроники и узлов в 2 раза.

Чем больше отклонение от нормы, тем больше вероятность того, что в скутере что-либо перегорит. Поэтому при запуске скутера со стартера при скачке напряжения при неисправном реле лампочки как правило перегорают.

Признаки неисправности работы регулятора идентичны для всех моделей китайских скутеров. Особенно они характерны для реле зарядки на скутеры китайских моделей с объёмом двигателя 50 куб. Поэтому прежде чем принимать решение что-то заменить в электронике, тестирование систем и приборов следует начинать именно с реле-регулятора.

Для всех моделей китайских скутеров идентичны признаки неисправности работы регулятора

Регулировка центробежного регулятора и карбюратора мотоблока нева мб-2к

Постараюсь в статье обобщить и разместить в одном месте информацию с различных источников. Прошу прощения у авторов статей, что не указываю ссылок на них. Просто уже не помню, откуда брал информацию. Ещё не претендую на 100% достоверность всей информации, т.к. некоторые выводы делаю по собственным догадкам.

Возможно, кто-то меня поправит. Давайте практики, вместе создадим небольшую инструкцию по наладке. Специалисты сервисных центров, конечно, всё знают, но не поделятся своими знаниями. Чем меньше информации, тем им выгоднее. Ведь Нева уже давно выпускается, а литературы по ремонту и наладке нет. И не будет.

Как и в моём случае, Вам, ответят: «Привозите к нам»! А если это другое государство, или тысячи километров до сервисной мастерской, тогда как. Я такой не один. Читаю в разных форумах, народ интересуется, как это работает и как наладить. Поэтому попробую из самого простого. Для кого-то это будет ясно и так, а новичкам, может, станет понятней.

Просто столкнулся с проблемой по настройке мотоблока Нева МБ-2. Во время эксплуатации, протирал тряпкой тягу центробежного регулятора и видать не сильно был затянут болт, — в общем она провернулась. После этого долго пытался наладить, пока не получилось. Попытаюсь описать, как я регулировали, как это работает.

Начну с центробежного регулятора. Его назначение поддерживать постоянную частоту вращения коленчатого вала двигателя при изменении нагрузки на вал. Т.е. для того чтобы мотоблок не заглох, когда Вы к примеру пашете. При этом через колёса, редуктор, шкив, ремень, шкив двигателя начинает притормаживать двигатель и если бы не центробежный регулятор, то двигатель заглох. Ведь у нас нет возможности как у машины давить всё больше на газ. Конструкция продумана очень грамотно.

Кликнете на картинке для увеличения

После того как двигатель завели, раскручиваются грузики регулятора. Они за счёт центробежной силы разъезжаются, раскрываясь как цветок, и на штоке смещается вперёд, поворачивая рычаг регулятора. Теперь, если мы будем нагружать двигатель, при этом вращение двигателя начнёт замедляться.

При этом скорость вращения грузиков снизится также, они начнут складываться (прикрываться как цветок) и рычаг регулятора начнёт возвращаться назад, что приведёт к повороту через рычаг центробежного регулятора, тягу, дроссельную заслонку карбюратора на увеличение расхода топлива, т.е. добавит газу. Т.е . выставив ручку газа в определённое положение, мы можем теперь не беспокоится, что двигатель при нагрузке заглохнет.

Как только мы уменьшаем нагрузку, грузики опять расходятся и поворачивают через все тяги дроссельную заслонку теперь на уменьшение газа. В этой всей линейке есть ещё одна пружина. При увеличении газа она через трос и скобу в форме буквы «Г» растягивается и противодействует поворачиванию дроссельной задвижки в сторону уменьшения газа.

Кликнете на картинке для увеличения

Дальше. Т.к. обороты «гуляют» при открытии полностью воздушной заслонки, то выходит бедная смесь. Необходимо её отрегулировать. Вкручиваем до упора винт корректировки рабочей смеси холостого хода. Теперь выкручиваем на полтора оборота этот винт и заводим двигатель.

Устройство карбюратора таково, что при вкручивании винта мы перекрываем воздушный канал и увеличиваем количество бензина в двигатель. Т. е. обогащаем смесь, а если выкручиваем винт, то добавляем больше воздуха, поэтому обедняем смесь. Теперь при полностью открытой воздушной заслонке пытаемся вращением винта добиться максимально устойчивых оборотов, снижаем газ до минимума и опять пытаемся добиться минимально низких, но устойчивых оборотов двигателя.

Теперь смотрим еще одну немаловажную часть — винт упора дроссельной заслонки. При выведенном газе, он должен упираться в плату карбюратора. Теперь плавно выкручиваем его и добиваемся минимальных оборотов. Этот винт даёт закрыться дроссельной заслонке на определённый угол.

Определение проблем в работе двигателя по внешнему виду свечей зажигания.

Надеемся, что данная статья поможет Вам правильно подобрать свечу зажигания и определить состояние вашего двигателя.
По внешнему виду электрода свечи зажигания можно определить состояние двигателя, пригодность калильного числа свечи зажигания, а также действительно ли карбюратор и угол опережения зажигания отрегулированы должным образом.

• Мокрые электроды свечи зажигания (рис. 1-2) могут быть следствием одной из следующих причин:

(а) Очень богатая воздушно-топливная смесь (много топлива, мало воздуха).
(б) Неисправность системы зажигания.
(в) Попадание масла в камеру сгорания (изношенные: поршневые кольца или направляющие втулки клапана).

<span class="link" data-link="https://yandex.ru/turbo/dm-st.ru/s/node/177?sign=2ddc08ed04a36f17a55a43a1fbd4646d4d3c75d0a6a955fc820c6b97f434c8a2:1617685577&parent-reqid=1617685577363088-11469108170991540993-balancer-knoss-search-yp-sas-27-bal&

реле-регулятор для мотоблока

электрооборудование на малой технике для мелких сельскохозяйственных работ в нынешнее время уже является более необходимым условием комплектации, нежели для моторизированной минитехники, выпускавшихся на много лет ранее со световыми устройствами на масляных или керосиновых горелках.

если на стареньких бензиновых агрегатах использовалась автономная система зажигания, выполненная не в едином наружном модуле, образованном контактным высоковольтным преобразователем и специальным генератором переменного тока с возбуждением от постоянного магнита, то современные мотоблоки с бензиновыми двигателями оборудуются уже компактными электронными модулями зажигания, устанавливаемыми ближе к маховику двигателя, и основным мощным генератором для обеспечения питания установленного на мотоблоке электрооборудования.

ремонт генератора своими руками

чтобы разобрать один из самых важных узлов мотоблока для проведения ремонтных работ, нужно сначала снять ротор, на валу которого установлен шкив. для этого, открутив фиксирующую гайку, нужно снять опорную втулку и шкив генератора. после этого ротор легко снимается, и открывается доступ к обмотке генератора и статору.

обмотка (медный провод) накручена на пластмассовый каркас катушки генератора, который легко и быстро расплавляется при возникновении перегрева обмотки. вследствие этого витки обмотки слипаются и происходит замыкание на статор.

заменить катушку можно на самодельную (вырезается из текстолита или стекловолокна). обмоточный провод необходимо подбирать такой же по диаметру, и наматывать по схеме. к примеру, первая взятая секция наматывается влево, следующая – вправо, третья – влево, а четвертая пропускается (через нее статор прикрепляется к корпусу генератора) – здесь провод необходимо пропустить через изоляционный кембрик.

заключительным этапом станет покрытие обмотки лаком в несколько слоев, что защитит ее от воздействия влаги, топливных паров и пыли. после высыхания лака проводится сборка генератора, и устройство тестируется.

схема и принцип работы

работа стабилизатора у всех моделей практически одинакова и заключается в распределении тока, подаваемого от генератора, для его стабилизации и дальнейшего распределения по потребителям.

практически одинакова у всех моделей работа стабилизатора

к основным периферийным потребителям скутера относятся:

• аккумулятор;
• индикаторы;
• лампочки;
• датчики;
• обогатитель;
• другие узлы;
• пусковой обогатитель.

как работает стабилизатор? основным принципом его работы является выполнение функции трансформатора, который понижает напряжение до оптимального уровня, приемлемого для работы электрических приборов, а также стабилизирует сеть и предотвращает неожиданные скачки напряжения.

в случае нарушения работы реле приборы скутера выходят из строя, быстро изнашиваются или перегорают.

для избежания этих проблем и их нежелательных последствий следует знать основы правильной работы электрической схемы и узлов напряжения скутера (рисунок 1).

схема распиновки реле напряжения и отводки основных моделей скутеров

распиновка реле-регулятора стандартна для всех моделей скутеров китайского производства.

распиновка реле-регулятора скутера

стабилизатор имеет алюминиевый корпус и пластиковые контакты, к каждому из которых подходит свой провод. у каждого контакта свой цвет провода. это делает удобным соединение прибора с проводами, если пластиковый разъем стёрся. подсоединять провода к контактам нужно по электрической схеме (рисунок 3).

электрическая схема подсоединения реле-регулятора

тяжелые дизельные мотоблоки crosser, sunrise, зубр, добрыня

сжечь то не сожгли бы, просто проку от реле было бы мало. для моста можно задействовать диолный мост от любого генератора. их правда там 6ть, вам же нужно задействовать только 4ре.а можно просто спаять классический ромб из 4х диодов.

это вам еще везет у нас 3- 5 и дождь уже третий день.давно такого декабря небыло! снег почти весь сошел,грязь кругом.

как только все соберете не торопитесь все сразу подключать в общую схему.проверьте или попросите кого (не в обиду),какое напряжение будет с диодного моста на высоких оборотах движка! скорее всего оно будет больше максимально положенных 14.4в. обязательно придется ставить стабилизатор.а если вы хотите ставить стандартный реле регулятор или от скутера то и диодный мост вам не нужен там он уже есть.

буду делать рр по схеме приведённой ats41
сегодня на работе поскрёб по сусекам и всё нашёл (не много не те мощные диоды, но лучше на 400в ток тот же 10а, и тиристоры на 400в)
купил 121.3702-03 в автомаге = 138р.
ужур
а вы поняли каким образом сожгли генератор?

похоже амперметр включили в параллель, а не последовательно!
вам советую купить реле-регулятор (рр) родной в приведенных инет магазинах!
как известно на всех авто (даже на горбатом, у меня он был) стоят 3х-фазные генераторы, и с катушкой возбуждения, вот в эту цепь и установлены рр!

stepa56 написал:
а вы поняли каким образом сожгли генератор

точно не знаю! может намотал плохо и при работе обмотка замкнула на корпус. грешил на родное реле,никак не найду его что бы проверить.

ats41 написал:
макс 1, к сожалению точно сказать не могу но после перемотки генератора у меня стандартный регулятор не пошел. спустя 30 минут выгорела перемотанная обмотка!

ats41 написал:
ужур, да внутри стоит и выпрямитель и регулятор! то есть, на вход такого реле приходит переменное напряжение с генератора, а на выходе постоянное и ограниченное пределом в 13.8 вольта.

выпрямитель у автомобильных генераторов отдельно от реле, это так называемая «подкова».

выпрямитель у автомобильных генераторов отдельно от реле, это так называемая «подкова».

3uma написал:
подскажите пожалуйста модель и где лучше мне купить мотоблок с двигателем 10 лошадей без аккумулятора. впрочем согласен и на 8 лошадок. живу в г.курган.
можно и в личное сообщение мне написать, если здесь нельзя.

читаю эту ветку уже года два. считаю подобные мотоблоки самыми лучшими для деревни. особенно для меня хороша коробка передач. так и хочется сделать гусеничный движетель под неё. но, это потом, а пока на первом плане минитракторок для транспортных целей, не высокий, с низким центром тяжести.

электронное реле-регулятор для генератора на мотоблок.

на мотоблоках, оборудованных дизельными и бензиновыми двигателями, устанавливают генераторы переменного тока с дополнительным выпрямителем, электронным стабилизатором напряжения и с реле-регулятором, выполняющим функцию контроля заряда бортового аккумулятора.

для компактности, уменьшения стоимости и для удобства в обслуживании, к генератору подключается специальный электронный модуль, в котором совмещены функции выпрямления, стабилизации и контроля заряда аккумулятора одновременно. электронный модуль, именуемый у нас электронным блоком, состоит из нескольких электронных компонентов с дополнительными электрическими элементами, образующими общую электрическую схему с тремя, четырьмя или с пятью внешними выводами для подключения.

металлический корпус электронного модуля служит для отвода тепла, образующегося в процессе работы схемы, а также является токоведущим, и к нему имеются подключения некоторых элементов общей электрической схемы, размещённой внутри корпуса модуля.

при установке модуля на шасси мотоблока или на металлическую основу, электрическая схема оказывается подключенной через металлический корпус на «массу» — металлический корпус мотоблока, к которому подключен «минусовой» вывод аккумулятора, чем образуется неразрывная электрическая связь электрической схемы электронного модуля с аккумулятором. в разрыв электрической цепи от «минусовой» клеммы аккумулятора к «массе» мотоблока устанавливают выключатель «массы».

при установке модуля на мотоблок и при подключении его к схеме электрооборудования, прежде всего необходимо выдерживать надёжное соединение модуля с «массой» и как можно меньше устанавливать металлических конструктивных соединений на пути от электронного блока к аккумулятору.

внешние основные выводы для соединения электрической схемы электронного модуля с электрической схемой электрооборудования мотоблока имеют строгое предназначение и всегда выполняются в разных цветах или с разными контактными разъёмами.

в зависимости от типа электрического генератора, его мощности, мощности установленного электрооборудования и ёмкости аккумулятора, электронные модули выпускаются в различном исполнении с различной начинкой электронных компонентов и элементов, образующих единую многофункциональную электрическую схему.

class=» link»=»» data-link=»»>