- 3 Фреза для мотоблока своими руками
- 2 мотоблок своими руками
- Как правильно собрать и установить фрезы на мотоблок
- Как сделать самодельную фрезу #8211 мотоблок
- Как сделать фрезы для мотоблока своими руками
- Как собирать фрезы для мотоблока
- Необходимость и правила заточки во время эксплуатации
- Плюсы и минусы роторов
- Поради по виготовленню фрези
- Самодельная фреза на мотоблок
- Різновиди фрез для мотоблока
- Самодельная фреза для мотоблока
- Существует несколько типов фрез. в зависимости от формы в продаже встречаются:
- Схема сборки фрез мотоблока, состоящих из трех ножей
- Типы фрез
- Фрезы для мотоблока — назначение, особенности использования
- Чем комплектуются мотоблоки
3 Фреза для мотоблока своими руками
Для начала давайте выяснимразницу между двумя видами ножей для фрезы:
- ножи гусиные лапки;
- ножи сабельного типа.
Вариант гусиных лапок – относительно новая модель ножей, которая отлично зарекомендовала себя на особо трудных и твердых почвах.За счет неразборной конструкции достигается определенный запас прочности фрезы, но есть и недостаток. Ножи часто забиваются сорняками,поэтому, либо их приходится постоянно чистить, либо использовать такую фрезу для мотоблоков по относительно чистому грунту.
Фрезы к мотоблоку «Гусиные лапки
Ножи сабельного типа – это своеобразный общепринятый стандарт фрезы к мотоблоку, ножи которой выполнены из высокопрочной стали.Конструкция модели разборная, но сплав абсолютно не пригоден для сварочных работ.
Это убережет вас от дальнейших проблем в работе. Неправильно собранный или установленный агрегат может нарушить ходовую ось мотокультиватора и его будет «водить» из стороны в сторону, что негативно скажется, как минимум на эстетическом виде вашего огорода или поля.
Преимущество самостоятельного изготовления почвореза в том, что вы сможете адаптировать его под специфические нужды вашего участка. Итак, вооружившись болгаркой и сварочным аппаратом, достав нужное количество деталей, приложив немного усилий и проявив смекалку, вы становитесь счастливым обладателем знания о том, как на мотоблоки собирать фрезу.
Чертеж фрез для мотоблока
Как правильно установить фрезы на мотоблок? Главное в этом вопросе – не перепутать направление вращения ножей. Приступать к испытанию нужно сначала включив лопасти, чтобы они стали вращаться над землей, и лишь потом, мягко опускать ножи в грунт.к меню
2 мотоблок своими руками
С изготовлением почворезов мы немного разобрались. Теперь, давайте рассмотрим принципы построения мотокультиваторов.
Свой мотоблок собрать не сложно, если четко понимать, что мотоблок или мотокультиватор – это агрегат, который совмещает в себе функции плуга и трактора. От плуга в нем рукоятки с кнопками и переключателями, от трактора – передняя функциональная часть с двигателем и колесами.
Для самодельных мотоблоков народ все чаще использует вышедшие из строя мотоциклы, моторчики берут из старых бензопил, колеса и рессоры – от морально устаревшей техники. Вариаций множество.Одна из популярных моделей – мотоблок Архипова.Это двухколесная самоходка с двигателем от мотороллера и ручками управления сцеплением и передачами от мотоцикла.
Культиватор можно сделать как на бензиновом двигателе, так и на электрическом. Обязательным набором инструментов в основном будет:
- дисковые ножи для резки и последующей шлифовки металла;
- аппарат для сварки;
- дрель;
- накидные ключи нужного диаметра.
Затем решаем вопросы с деталями. Первым из которых будет –подбор трансмиссии. Она должна быть такой, чтобы создавать высокий крутящий момент при сохранении невысокой скорости. Затем из труб и стальных уголков варим раму, а из пары лонжеронов с балкой – поворотный механизм.
Мотоблок своими руками
Ассортимент бывшего в употреблении оборудования, легко устанавливаемый в качестве деталей для мотоблоков необычайно широк. Разрезанные полуоси от заднего моста старых «Жигулей», адаптер из рулевых колонок легковых или грузовых машин, с двигателем от мотоцикла, с коробкой передач от «Запорожца».
И это далеко не весь список вариантов, доступных к использованию и применению. Человеческая гениальность не знает границ. Есть у вас свои варианты решения подобных задач? Делитесь, обсудим.
Как правильно собрать и установить фрезы на мотоблок
Чтобы приступить к работе с мини-трактором, сначала собирают фрезы из стандартного набора. В него входят: 8 пар ножей (пара состоит из 1 левого и 1 правого ножа), крепежи (гайки, шайбы, болты). В комплекте с деталями идет инструкция по сбору, которую внимательно изучают. Избежать проблем также помогут следующие рекомендации:
- режущие элементы раскладывают попарно, чтобы дальше было легче определять правые и левые ножи;
- ножи устанавливают на ось ротора перпендикулярно друг другу;
- на одном блоке объединяют по 4 ножа и крепят их к редукторам;
- проверяют правильность сборки;
- затягивают крепежи.
Важно!
Движение работающих режущих пластин всегда направлено против часовой стрелки.
При сборке следят за тем, чтобы активная заточенная часть врезалась в грунт при работе. Ошибки в балансировке оси приведут к тому, что машину при обработке земли будет заносить. Если не отклоняться от инструкции, сборка займет не более 60 минут, а деталь получится прочной.
Если с предыдущим этапом опытный дачник справляется в одиночку, то устанавливают собранную деталь на мотокультиватор обычно вдвоём. Это позволяет избежать травм, а также не повредить агротехнику. Сначала минитрактор поднимают. Руль подпирают готовыми козелками из дерева или сбитыми крест-накрест досками.
Оптимальная высота опоры составляет 50 см. Если машина стоит устойчиво, с неё снимают колеса, вместо которых устанавливают собранные ранее фрезы. По обе стороны устанавливают специальные тарелки, которые позволяют мотоблоку двигаться плавно и делают его более устойчивым.
Как сделать самодельную фрезу #8211 мотоблок
Ничто так легко не преодолевает сопротивление, как стреловидность, поэтому ножи имеют форму копья. Стойки изогнуты: фреза работает как вертикальный плоскорез. Стрелка проходит в земле и почти не перемешивает ее, лишь немного отодвигает назад. Шаг может доходить до 15 см. При этом максимальная глубина -25 см.
Мой мотоблок не работает послойно: справляется всегда за один проход и на любой почве.
Одна читательница сетовала: «У меня суглинок, ни один мотоблок не берет!» Вот и хотелось бы помочь людям.
Перед работой я всегда затачиваю стрелки, поэтому фреза рубит даже корни кустарников, делая от 20 до 500 об/мин. Имеет три скорости. При вспашке земли с высоким травостоем (до полуметра) ставится чистик, поэтому на вал растения не накручиваются.
Совет
Работа с мотоблоком требует соблюдения техники безопасности. Нельзя заливать горючее в бак при работающем двигателе. Следите, чтобы на земле не было крупных посторонних предметов. Также опасен мотоблок на местностях с большим уклоном. Двигатель от бензопилы.
На всех фирменных мотоблоках костыль болтается. У меня он закреплен жестко, а на его конце #8211 вращающаяся тарелочка.
Задней скорости у мотоблока нет, она мне не нужна. Когда надо ку да-то повернуть, я нажимаю на ручки, фреза избавляется от земли, и я могу повернуть мотоблок в любую сторону, поэтому работу я могу производить очень тонкую, что особенно важно в саду. Костыль не может углубиться ниже вспаханного слоя, поэтому корни не рвет.
В моей фрезе есть одна тонкость: угол стрелки нужно очень точно угадать. Он не должен быть слишком положительным или слишком отрицательным. Стрелка должна чуть-чуть отодвигать землю назад. А стойки нужно расположить так, чтобы основную работу производила только одна из них. Фреза у меня не болтается на валу как на всех фирменных), поэтому можно ставить чистик.
Как сделать фрезы для мотоблока своими руками
Первыми мотоблоками, выпущенными в СССР, являлись «Кроты» мощностью 2 л.с. Они комплектовались фрезами d 310-350 мм, с глубиной обработки почвы 150-180 мм. В настоящее время делают мотоблоки уже мощностью 4-6 л.с. а фрезы к ним по-прежнему выпускают «кротовского» размера.
В результате, ширина обработки почвы не соответствует мощности двигателя, а это значительно снижает производительность мотоблока, да и глубина обработки меньше, чем на штык лопаты. Эти недостатки присущи не только имеющемуся у меня мотоблоку «Салют», но и, уверен, многим другим.
Чтобы их исправить, я изготовил фрезы диаметром до 500 мм, которые позволяют углубляться в почву на 250-280 мм и обрабатывать ее по ширине до 1 м за один проход. Мотоблок отлично справляется с работой вот уже 8 лет, не доставляя мне никаких проблем.
Фрезы. благодаря саблеобразной форме, более безопасны в работе. При наезде на камень или корень они приподнимают мотоблок и как бы перекатываются через препятствие, на манер колеса автомобиля, продолжая обработку дальше. В то время как прямые фрезы цепляются за препятствие, опрокидывая мотоблок, который тянет за собой оператора. Это может привести к потере равновесия и падению на фрезы, что чревато серьезными травмами.
Пластины, к которым крепятся ножи, приварены к валам под различными углами, чтобы фрезы входили в почву по очереди, плавно и без ударов. Это благотворно сказывается на трансмиссии мотоблока. Ножи сделаны из углеродистых сталей. При наличии кузницы их можно изготовить из подходящей рессоры.
Для остальных деталей использовать обычные стали марок Ст-10, Ст-20, Ст-25, хорошо поддающиеся сварке. Шаблон ножа сделан из стали толщиной 1.1,5 мм. Для облегчения изготовления даю его эскиз на «сетке», что позволит вычертить заготовку по клеточкам.
Как собирать фрезы для мотоблока
Мотоблоки и мотокультиваторы фирмы Аврора, да в принципе и как у многих других производителей, поставляются с фрезами в разобранном виде. Часто, для владельцев новой техники становится некоторой проблемой процесс сборки фрез.
В данной статье опишем как из деталей этого «конструктора» собрать рабочие фрезы. Для техники Аврора, в зависимости от модели, фрезы выпускаются на осях, двух размеров.
Диаметр оси, для легкой техники составляет 23 мм, а для тяжелой 32 мм.
Фрезы для легких мотоблоков и культиваторов собираются достаточно легко. Для этого необходимо установить лопасти в специальные установочные гнезда и прикрутить их болтами.
Необходимо обратить внимание на направление режущей кромки лопасти. Она должна смотреть по направлению движения мотоблока. Кроме того, каждая лопасть имеет маркировку.
Если указана буква «R», то значит развернута в правую сторону, соответственно «L» в левую.
Каждая следующая секция фиксируется с предыдущей посредством штифта, и блокируется шпилькой. Отрезной диск должен быть закреплен болтом. В зависимости от мощности техники, количество фрез будет разным. Их число может составлять 24, 32 или 40.
Количество лопастей так же может отличаться и может быть три или четыре на секцию. Это обусловлено количеством крепежных пластин на оси. Если ось фрезы прямая, без смещения относительно друг-друга, то количество лопастей будет три. Для моделей со смещенными — четыре.
Четырехлепестковые фрезы собираются последовательно, одна левая, одна правая. Собирать фрезы будет проще, если в самом начале разделить левые и правые лопасти на две части, для левой и правой фрез.
Трехлопастные собираются иначе. Устанавливается на ось первая лопасть и фиксируется болтом. В дальнейшем этот болт придется снять, чтобы зафиксировать другую лопасть. Если первая была установлена снаружи пластины, то оставшиеся две должны быть смонтированы с внутренней части крепежной пластины. Для трехлопастных фрез маркировка «L» и «R» устанавливаются раздельно для каждой стороны.
Мотоблок – это поистине универсальная машина, которая является прекрасным помощником для фермера, размеры хозяйства которого пока не достигли тех размеров, чтобы появилась необходимость приобретать трактор. Вдобавок, мотоблок намного компактнее.
В зависимости от установленного навесного оборудования он может заменить множество отдельных агрегатов, сэкономив хозяину немало средств. Фреза является одним из важнейших типов «навески».
Поэтому многие владельцы ломают голову над тем, как собрать фрезы на мотоблок и насколько это сложно сделать самостоятельно.
Необходимость и правила заточки во время эксплуатации
При работе мотоблока рабочая поверхность ножа неизбежно будет изнашиваться. Для восстановления режущей способности инструмента его необходимо периодически затачивать. Сроки выполнения процедуры сугубо индивидуальны. Скорость износа ножа зависит от таких моментов:
- интенсивности использования мотоблока;
- твердости обрабатываемой почвы;
- наличия в земле корней растений или камней;
- прочности материала ножей.
Производители техники для сельского хозяйства поставляют фрезы уже с острыми лезвиями. Поэтому при покупке мотоблока затачивать ножи не имеет смысла. Однако процедуры не избежать при интенсивной эксплуатации агрегата. Для восстановления остроты ножа потребуются угловая шлифовальная машина (УШМ или «болгарка»), заточной или алмазный круг диаметром 12,5 см.
Затачивать рабочие кромки следует под углом 45°. Снимают слой металла со стороны заводского заострения. При этом не стоит слишком увлекаться: достаточно сточить 1-2 мм. За сезон может понадобиться несколько раз восстановить режущую способность фрезы, а чрезмерное снятие металла снижает прочность ножа.
При использовании фрезы в мокром грунте необходимо тщательно очищать поверхность лезвий. При трении о землю поверхность металла очищается от оксидной пленки и становится химически активной. Этот процесс сопровождается усиленной коррозией, что влечет за собой образование оспин, сколов, микротрещин. Чтобы предотвратить такие явления, лезвия следует обрабатывать специальными ингибиторами или автомобильным маслом.
Плюсы и минусы роторов
Первые сведения об активных роторах, которые с успехом заменяют фрезы для мотоблоков, появились совсем недавно. Однако за короткое время эта конструкция навесного оборудования стала популярной по нескольким причинам, среди которых:
- выравнивание поверхности участка (справляется не хуже шлейф-балки);
- рыхление верхнего слоя почвы (с успехом заменяет культиваторные лапы);
- раздробление крупных земельных комков в мелкую структуру (действует, как кольчато-рубчатые катки);
- подрезание с одновременным измельчением высокой травы, сорняков, стерни (не уступает дисковому лущильнику);
- тщательное перемешивание растительных остатков с почвой (превосходит фрезы).
Конструкция роторной бороны довольно сложная и по своей форме напоминает небольшую бочку. Несколько дисков (обычно три), посаженных на втулку, соединяются между собой изогнутыми по винтовой линии и заточенными с одной стороны ножами. Таким образом, кромки ножей в данном случае расположены не традиционным способом, а плашмя к поверхности почвы.
Принцип действия активного ротора объяснить несложно. Диски и поперечные пластины дробят крупные земляные комки на мелкие части. При этом первый нож нарезает почву пластами, а второй — измельчает эту «нарезку» и выравнивает землю.
Специалисты советуют использовать роторную борону:
- исключительно вместе с сошником, чтобы активные роторы не зарывались в мягкую землю и «не катались» по поверхности тяжелой почвы за счет «притормаживания» минитехники;
- активный ротор лучше всего подходит к профессиональным мотоблокам с шестигранными валами редуктора и специальным замком для крепления бороны;
- при выборе навесного оборудования необходимо обратить внимание на размеры роторной бороны (не менее 30 см в диаметре и не более 70 сантиметров в длину).
В целом же это идеальный вариант навесного оборудования для послеуборочной и предпосевной обработки почвы, которую можно сочетать с осенней запашкой сидератов и весенним внесением в почву природных удобрений (например, навоза).
Самостоятельно сделать активный ротор для мотоблока довольно сложно, так как для винтового изгиба ножей и последующего закрепления поперечных пластин на дисках необходимо незаурядное мастерство или дорогостоящее оборудование. Кроме того, «самоделки», как правило, не отличаются хорошим балансом. Поэтому существует опасность разбить редуктор несбалансированным навесным оборудованием.
Поэтому народные умельцы в данном случае должны остановиться на доработке промышленных образцов или самого мотоблока. К примеру, некоторые мастера умудряются использовать роторные бороны на мотоблоках с круглыми валами редуктора. Владельцы такой минитехники дожидаются, когда входные отверстия на втулке бороны слегка разобьются и приваривают к отверстиям гайки, на которые в дальнейшем падает основная нагрузка.
Поради по виготовленню фрези
Фреза, яка буде встановлена на мотоблок, є деталь з нескладної конструкцією. Перед тим як приступити до складання, потрібно ознайомитися з уже існуючими фрезами. Це дозволить врахувати особливості конструкції тієї чи іншого різновиду інструменту.
Самодельная фреза на мотоблок
При складанні фрези для мотоблока слід приділити особливу увагу правильності складання. Необхідно уникати можливих відхилень у збірці конструкції. Наслідком неуважною складання може бути порушення осі мотоблока: його буде тягнути в одну або іншу сторону.
Фахівці радять виготовляти елементи діаметром не більше 500 мм. Ці обмеження викликані тим, що інструмент із зазначеними параметрами здатний увійти в грунт на 260 мм. Є можливість захопити близько метра грунту за один раз.
Шаблеподібний фреза є більш безпечною і знижує ризик поранення оператора в разі його падіння на інструмент. Завдяки послідовному розташуванню ножів вони входять в землю послідовно, без ударів і ривків.
Щоб саморобні фрези прослужили довго, потрібно дотримуватися правил експлуатації. При запуску мотоблока вони повинні знаходитися над поверхнею грунту. Після цього необхідно запустити обертів, повільно опустити лопаті в грунт і приступати до обробки землі.
Різновиди фрез для мотоблока
Фрези для мотоблока активно використовуються для роботи з ґрунтом. З їх допомогою:
- знищують буряни;
- кришать грунт;
- перемішують шари грунту;
- вирівнюють поверхню поля;
- загортають добрива.
Шаблеподібний фреза за рахунок форми своїх лез здатна виконати практично всі роботи.
Цей інструмент має високу продуктивність в обробці переувлажненной, глинистої та задеревів грунту. Фреза використовується для поліпшення луків і пасовищ.
Фрези зустрічаються в декількох різновидах, але найбільш поширеними є дві з них:
Самодельная фреза для мотоблока
- з шаблевидними ножами;
- «Гусячі лапки»;
Перший варіант можна назвати стандартом, він користується найбільшою популярністю у хліборобів і здатний виконати практично всі поставлені цілі. Головною перевагою є форма лез. Фрези цього типу, виконані зі сталі, розбірні, адже цей матеріал не піддається зварюванню.
«Гусячі лапки». це порівняно нова модель на ринку. Її активно використовують для обробки твердих видів грунтів. Ці моделі цільні і нерозбірні, що надає позитивний ефект на їх міцність. Недоліком цього виду є те, що на лопаті намотуються буряни. Тому нею краще орати на чистій землі.
Существует несколько типов фрез. в зависимости от формы в продаже встречаются:
- Приспособления с ножами в форме сабли – они пользуются самым большим спросом среди покупателей и позволяют выполнить широкий спектр работ. Главное преимущество кроется в форме лезвий и материалу – фрезы изготавливаются из стали и могут сниматься в любое время.На них практически не наматывается растительность, что позволяет вспахать грунт в разы быстрее;
- Фрезы на культиватор типа «гусиные лапки» – новое решение на рынке оборудования. Инвентарь такого типа часто применяется для вспашки твердых грунтов. Он не поддается разборке, благодаря чему является более прочным, чем фрезы первого типа. Среди минусов выделяется частое наматывание сорняков на лезвия.Из-за этого большинство фермеров используют эти фрезы для работы на «чистой» почве. Часто «гусиные лапки» эксплуатируются для вспашки перед посадкой картофеля, а также для обработки грунта с целью профилактики появления колорадских жуков и других вредителей.
Приобрести дополнительные фрезы нужной ширины сегодня можно в любом магазине садово-огородной техники. Однако по приемлемой цене чаще всего удается купить китайские изделия, не отличающиеся особой прочностью. В связи с этим будет вполне разумно попытаться изготовить фрезы самостоятельно.
Фрезы на мотокультиватор не отличаются сложной конструкцией. Прежде, чем начать самостоятельное создание элементов, необходимо внимательно изучить магазинные варианты. Это даст возможность учесть все конструктивные особенности оборудования и изготовить эффективный инвентарь.
Перед работой нужно сделать чертеж или воспользоваться уже готовой схемой. В ней потребуется указать материал каждой из деталей, последовательность и способ крепления.
После этого нужно подготовить все материалы. Если в конструкции будут использоваться фигурные элементы, то их лучше сразу заказать у мастера.
При создании фрезы особое внимание нужно уделять правильности сборки. Постарайтесь избежать каких-либо отклонений, связанных с конструкцией, ведь любая ошибка может существенно понизить эффективность фрез
Более того, неправильно собранный инвентарь будет тянуть культиватор вправо или влево.
Важный фактор – это расположение зубьев. Они должны быть установлены точно в таком же положении, что и в конструкции магазинных изделий.
Эксперты не советуют делать фрезы, диаметром более 50 см. Оборудование такого размера способно погружаться в грунт на 26 см, охватывая полосу, шириной в 1 метр. Этого более чем достаточно для качественной вспашки.
Фрезы в форме сабли считаются более безопасными и не способны навредить оператору при его падении на конструкцию. Ножи на них имеют поперечное расположение и последовательно погружаются в почву, без рывков.
Чтобы продлить срок эксплуатации самодельных фрез, необходимо придерживаться правил использования инвентаря. В процессе запуска двигателя культиватора, все ножи должны располагаться над поверхностью почвы. После переключения мотора с холостых оборотов, лопасти следует медленно опустить и начать вспашку грунта.
Не зная, нужно ли затачивать самодельные фрезы, многие новички допускают массу ошибок. Необходимо помнить, что чем чаще выполняется заточка, тем лучше будет результат обработки грунта, и тем дольше ножи не будут поддаваться воздействию коррозии.
Схема сборки фрез мотоблока, состоящих из трех ножей
Соединение фрагментов культиватора с тремя фланцами можно разделить на три этапа:
- монтаж правой части внешней секции;
- сборка среднего куска;
- монтирование внутренней секции.
Начинаем конструировать с правого отделения. Выбираем из комплекта режущие части правой стороны, вал, подготавливаем крепежный инструмент. Вал размещаем на столе таким образом, чтобы внешний край оказался сверху. На вал положите нож так, чтобы одна из его граней совпадала со стороной фланца и прикрывала отверстие, расположенное в центре. Следующий тесак располагаем под углом. Отверстия должны совпасть. Теперь наживляем получившуюся конструкцию болтом, шайбой и гайкой. Сверху двух ножей, под углом от второго крепим третий. Отверстия должны совпадать. Сначала наживляем с помощью крепежных материалов собранную конструкцию, затем стягиваем ее с помощью ключей. Переходим к середине. Резак кладем на фланц таким образом, чтобы он находился посередине двух идентичных элементов первого уровня. Между режущими частями среднего и первого уровня не должно быть параллелей. Остальные ножи крепим идентично собранному фрезу. Сборку внутренней секции начните с расположения первого ножика. Он должен быть параллелен первому ряду и образно разделять пространство между серединными ножами пополам. Установите оставшиеся тесаки и закрепите результат инструментами. Используя инструкции, приведенные выше, вы сможете собрать мотоблочные фрезные ножи за короткий период времени и без чужой помощи.
Типы фрез
Активный инструмент может совершать вращательное движение в разных плоскостях:
- Перпендикулярно направлению движения мобильного агрегата, ось параллельна земле. При этом поступательное перемещение происходит за счет захвата нового участка грунта.
- Ось расположена по оси движения. Вращение роторов происходит по часовой или против часовой стрелки. Такие инструменты не получили распространения, так как при их работе формируются свальные или развальные борозды. Необходимо выполнять планировку после измельчения почвенного слоя.
- Ось располагается перпендикулярно к земле. Приходится преодолевать повышенное сопротивление почвы, поэтому подобная обработка применяется при локальных рыхлениях.
Типы фрез для обработки почвы: а – пружинный; б – плоский рыхлитель; в – крючок; г – прямая лапка; д – саблевидный; е – винтовая фреза-окучник
При разработке фрез конструкторы исходили из необходимости не только раздробить грунт, второй задачей ставили прочесывание слоя с целью отделения длинных подпочвенных корней, которые образуются у многолетних сорняков. Предлагаются разные схемы движения режущих и вычесывающих кромок внутри почвы.
Перед проектировщиками возникает вопрос о том, какие фрезы лучше.
До 1990 г. многие производители предлагали использовать пружинный инструмент. Он эффективен на окультуренных участках. Основная задача – это удаление корневищ. При всех плюсах подобных разработок производители не сумели обеспечить высокую производительность. Агрегат перемещался со скоростью менее 0,2…0,3 м/с, что не устраивало большинство пользователей.
Плоский рыхлитель показывает высокую скорость работы, но между пластинами остаются необработанные участки. Приходится проводить несколько повторных рыхлений, что снижает эффективность работы.
Пружинные крючки оказываются полезными при использовании пассивных инструментов. Ими оснащают бороны. Вычесывание возможно на глубине до 15…20 см.
Лапки прямого профиля оказались довольно эффективны, но саблевидный тип оказался технологичнее в изготовлении. Поэтому большинство изготовителей оборудования для мотоблоков ориентируется на выпуск именно этого типа инструмента.
Винтовые фрезы применяют не для глубокой обработки, а для активного окучивания гряд. Некоторые культуры нуждаются в присыпке прикорневой части, поэтому подобные устройства оказываются востребованными только для подобной операции.
Еще одна интересная конструкция – это барабанная фреза. Обычно их устанавливают сразу две. Основной плюс данной установки заключается в простоте устройства. Как отмечают пользователи, ставить подобные рабочие органы можно на мотоблоки «Ока», «Салют», «Патриот», МТЗ или «Хопер».
К сожалению, у подобной разработки имеются определенные недостатки:
- Жесткость образующих барабана невысокая. Необходимо устанавливать промежуточные опоры во внутреннем пространстве.
- Для нормальной работы необходимо догружать мотоблок дополнительным грузом, иначе удерживать его на определенной глубине довольно сложно.
- Увеличение веса затрудняет эксплуатацию агрегата. Оператору приходится затрачивать большие усилия на поворотах.
Фрезы для мотоблока — назначение, особенности использования
Мотокультиватор модели Нева, как и прочие аналоги такого оборудования, конструктивно состоит из двигателя внутреннего сгорания, который монтируется на раме из металла, оснащенной двумя колесами. Рукоять мотоблока Нева оснащена кнопками для управления агрегатом и навесным оборудованием.
Мотокультиватор Нева
Мотоблок с активной фрезой имеет каркас со смонтированным прицепным устройством. На прицепное устройство агрегата Нева крепится навесное оборудование — фрезы для мотоблока.
С помощью фрез к мотоблокам производится последующая обработка почвы. Фрезы для мотоблока Нева влияют на:
- качество вспашки;
- удобство управления агрегатом во время обработки почвы;
- надежность трансмиссии устройства;
- эффективность работы силового блока культиватора.
о создании заточных станков для ножей.
Самодельные и заводские фрезы для мотоблока (ножи) представлены в виде основного рабочего органа агрегата. Ножи типа «гусиные лапки» предназначаются для:
- разрыхления почвенных слоев;
- создания определенной структуры обрабатываемого слоя почвы;
- борьбы с сорняками и их уничтожения в ходе обработки.
Собрать фрезу к мотоблоку можно своими руками, имею под рукой минимальный набор инструментов. Ножи типа «гусиные лапки» являются наиболее распространенным вариантом фрезы на мотоблок.
Прочие разновидности фрез к мотоблокам могут существенно различаться по своей форме и устройству. Фрезы на мотоблок модификации «гусиные лапки» отличаются от аналогов количеством режущих кромок, их расположением и конструкцией.
Фреза «гусиные лапки
- Фрезы к мотоблокам считаются самым главным компонентом этого агрегата, а материал, из которого они изготавливается, напрямую воздействует на такие показатели, как глубина и качество обработки слоя почвы.
- Это навесное оборудование можно собрать самостоятельно, но следует помнить, что наиболее качественные фрезы к мотоблокам, являются те, которые изготавливаются методом ковки с самозаточкой.
Собрать фрезу к мотоблоку можно используя штампованные металлические листы. Такие фрезы к мотоблоку будут иметь неявно выраженную режущую кромку. В большинстве случаев из штампованных металлических листов собираются фрезы для мотоблоков типа «гусиные лапки».
«Способы модернизации болгарки своими руками».
к меню ↑
Чем комплектуются мотоблоки
Сам по себе мотоблок представляет только силовой агрегат с колесами. Чтобы он мог выполнять полезную работу, его нужно превратить в сельскохозяйственную машину, дополнив навесным оборудованием. Только тогда начинают проявляться положительные стороны этого энергонасыщенного устройства.
Небольшой список основного навесного оборудования и насадок:
- Грунтозацепы позволят мотоблоку двигаться по пашне.
- Плуг и фреза. Издавна глубокая обработка земли с оборотом пласта выполнялась плугами. Почвенная фреза представляет устройство, способное разрыхлить плодородный слой.
- Картофелесажалка облегчит труд сельского жителя и дачника при посадке картофеля.
- Плоскорез – это один из древних инструментов, который переживает второе рождение с возникновением идей органического (экологического) земледелия.
- Окучники. Увеличение урожая корнеплодов, а также повышение эффективности корневой системы растений достигается использованием окучников.
- Прицеп превращает мотоблок в транспортное средство, которое может перевозить грузы на участке и дорогах общего пользования.
- Снегоуборщик расширяет период использования мотоблока, зимой он активно используется для расчистки снега.
Это далеко не полный список навесного оборудования для мотоблока.
Не обязательно приобретать весь комплект навесного оборудования для мотоблока сразу. По мере необходимости приобретается или изготавливается дополнительные инструменты.