Фрезы для мотоблоков в Москве: 24-товара: бесплатная доставка [перейти]

Определяем основные характеристики прицепа – ориентируемся на заводские модели

Конструкция телеги для мотоблока не относится к сверхсложным. При наличии болгарки, электросварки и дрели сделать прицеп самостоятельно сможет практически любой владелец ручного минитрактора. Главное – перед сборкой тележки правильно составить ее чертеж или эскиз, а затем, уже строго по нему, выполнять все работы.

Для этого сначала надо определиться с основными характеристиками прицепа: грузоподъемностью, габаритами и некоторыми другими. Чтобы упростить эту процедуру, рекомендуется ориентироваться на заводские, промышленного изготовления модели мотоблочных телег.

https://www.youtube.com/watch?v=74RqiveYo34

Заводские прицепы выпускают грузоподъемностью начиная от 300 кг и до 1000 кг с кузовами разных размеров. Эти параметры зависят от того, для использования с каким мотоблоком тележка предназначена, а, точнее, от его технических характеристик. В соответствии с этим различают 3 основных типа прицепов: на тяжелые, средние и легкие ручные минитрактора.

С тяжелыми, мощностью свыше 10 л.с. мотоблоками, как правило, используют одно- либо двухосные телеги с кузовом длиной 2–3 м и шириной 1,2 м. Такие прицепы рассчитаны на транспортировку грузов массой 500–1000 кг.

Прицеп к мотоблоку для транспортировки тяжелых грузов

На средние ручные минитрактора – мощностью от 4,8 до 10 л.с. – ориентированы одноосные тележки с размером кузова 1,0×1,5 м, 1,1×1,4 и подобные. Их грузоподъемность составляет 300–500 кг.

С легкими мотоблоками, мощностью до 4,8 л.с., обычно используют одноосные прицепы с кузовом длиной 0,85–1,15 м и шириной 1 м. Грузоподъемность этих тележек не более 300 кг.

Высота бортов у заводских стандартных тележек для мотоблоков 30–35 см. На большегрузных прицепах устанавливают бортовые ограждения каркасной конструкции, высота которых 50–60 см.

Чтобы было легче осуществлять погрузку и выгрузку, задний борт тележек сделан откидывающимся и съемным. На некоторых моделях помимо заднего открываются и снимаются оба боковых, что повышает удобство заполнения кузова грузом и освобождения от него.

Откидной задний борт тележки

Все стандартные прицепы изготавливаются самосвальными. На моделях для средних и легких мотоблоков нет гидравлического подъемного цилиндра и эта функция реализована за счет конструкции тележки. Кузов на прицепе установлен так, что его центр тяжести и груза, находящегося в нем, расположен на поворотной оси, совмещенной с колесной парой тележки. Такая балансировка значительно облегчает ручное опрокидывание.

Тележки грузоподъемностью свыше 350 кг в соответствии с требованиями правил безопасности оснащаются механическим тормозом.

Это обусловлено тем, что при спуске по крутому уклону инерцию движения груженого прицепа погасить только 1-м тормозом ручного минитрактора невозможно. Поэтому тележки для тяжелых мотоблоков должны быть оборудованы своей системой торможения.

Вспомогательное оборудование для мотоблока

• колеса с грунтозацепами для работы на рыхлой почве;
• подъемник;
• навесной ковш-отвал для уборки снега.

Для этого нужно:

• 2 стальных диска от легкового автомобиля;
• уголки 25х25 см;
• электросварка;
• болгарка;
• рулетка и карандаш.

Уголок разрезается на отрезки по 35-40 см. Обода диска размечаются на равные сегменты. Лучше всего, если их будет . Делаются отметки  и в местах отметок привариваются уголки.

Подъемник своими руками для мотоблока лучше сделать из отрезка трубы диаметром 100 мм. Сам подъемник делается в виде ролика на кронштейне. Он в случае необходимости изменяет свое положение и дает возможность поднять мотоблок на опору. В обычном положении вал-подъемник находится впереди агрегата и используется как опорный каток при преодолении канав и рытвин.

Ковш для мотоблока своими руками рекомендуется собрать в том случае, если планируется использовать его в качестве снегоуборочной машины.

Ковш можно сделать:

• из листового металла толщиной 1,5-2 мм;
• жесткого пластика с ножом в нижней части из металлической полосы;
• из фанеры толщиной 8-10 мм или плиты OSB 10-12 мм.

Чтобы ковш работал долгое время, впереди на кронштейне выносится опорная лыжа. Это позволит сделать очистку более безопасной. Режущая поверхность будет находиться на определённой высоте над землей и не касаться грунта.

Усовершенствовать домашнюю мототехнику под свои требования можно без больших затрат. Ведь навесное оборудование на мотоблок можно собрать самостоятельно, все сделав своими руками.

Конструкции ежей и чертежи

Дачные умельцы делают самые разные конструкции ежиков. Но все они схожи в том, что состоят из трех разноразмерных колец, соединенных меж собой сварными перемычками. Кольца образуют коническую конструкцию, каждое кольцо снабжено прутами из металла. Размер такого прутка – от 5 до 10 см.

Конусы закреплены на трубе, внутри которой есть неподвижная ось. Как правило, в дачной работе применяют два ежа, которые крепятся на любом подручном огородном инструменте, у них есть деревянная ручка. Крепление делают под углом, чтобы конусы, вращаясь, смогли при движении не только вырывать сорняки, но и окучивать куст с формированием аккуратной грядки. Есть ежи, которые можно крепить на сельхозмашины.

Обычно угол между конусами оставляют в 45 градусов для удобства окучивания растений и формирования гряд

Теперь о том, как можно сделать ежи для обработки картофеля своими руками: размеры, рисунки, схемы.

Если картофельный участок небольшой, можно сконструировать простейшее устройство.

Такой самодельный еж-культиватор справится с сорняками, не повредив картофельных всходов.

На дачных участках огородники чаще всего используют простейшие самодельные ежи, их несложно изготовить своими руками

Пошагово он делается так:

1. На кусок трубы d 14-25 см и длиной 25 см (можно меньше, по размеру желаемых междурядий) сваркой закрепляют металлические звездочки, они снабжены шипами или заостренными концами. На фото сверху показаны ежи со штамповками в виде звездочек, ниже – с шипами;

Простейший еж с металлическими шипами

1. Для вращения ежа устанавливается ступица на подшипнике. Для крепления изготавливают раму из металла, к ней присоединяют обычный деревянный черенок.

Такое приспособление успешно выпалывает сорняки возле картошки. Перекатывая туда-сюда устройство, удается с корнем вырывать большинство сорняков, что выгодно отличает ежа от плоскореза, срезающего сорняк сверху. Однако для этой работы требуется немало физических усилий. Поэтому можно сделать ежик для мотоблока, используя самостоятельный чертеж или тот, что мы предлагаем ниже.

Статья по теме: Удобрение «Бульба» для картофеля: инструкция и дозировки

Официальный комплект мотоблока может содержать готовый еж для прополки, но в этом случае мотоблок станет ощутимо дороже. Московский дачник, да и огородники других регионов России делают ежей сами, применяют при этом, как правило, готовые чертежи, используя собственные материалы и конструктивные дополнения.

Это рисунок конического ежа, применяемого для крепления на мотоблок

Конические ежи более сложные в устройстве, но они и эффективнее в работе, чем инструмент ручной. По предложенной выше схеме можно сделать такое приспособление и дома.

Работа и материалы:

1. Чтобы сделать один конический еж, потребуется три диска разного размера. Параметры могут быть собственными, можно воспользоваться размерами 24 см х 17 см х 10 см. Все материалы можно купить на металлобазах (Москва располагает большим количеством пунктов сбора черного металла, многие дачники покупают нужные трубы и прочий металл там);
2. Просверлить в центре каждого диска отверстие, равное диаметру трубы, на которую будет крепиться диск. Это может быть диаметр в 2,5 см;
3. Рассчитав на трубе равное расстояние между дисками (до 18 см), сварочным аппаратом приваривают диски. Можно вместо диска брать кольцо, кольца соединяют с трубой прутковыми перемычками на манер спиц в колесе;
4. Теперь к трем дискам, закрепленным на трубе в один еж, надо приварить шипы. Шипы можно резать из прута в 1 см диаметром. Прут должен быть стальной, прочный. Готовить нужно около 4 десятков шипов на три диска одного ежа данной конструкции. Шипы нужно приварить к торцевым частям диска или кольца;
5. Далее делается аналогичным образом второй ежик. Оба они должны быть закреплены в единый культивирующий механизм. Оба ежа должны соединяться под 45-градусным углом между собой и крепиться скобой. Располагаются они наибольшими дисками внутрь, соответственно, и механизм, которым они крепятся, должен располагаться внутри трубы. Это могут быть подшипники на валу, а могут быть втулки для скольжения;
6. Ежи будут испытывать высокое давление и нагрузку при работе мотоблоком. Чтобы снизить их, можно приспособить пару колес. Направляющие колеса закрепляются на металлической полоске-скобе, она достаточно толстая (из стали толщиной не меньше 4 миллиметров), а ширина скобы может быть 7 см;
7. Когда механизм готов, испытания лучше сначала провести на открытом и свободном от картофеля участке дачи или огорода. Если все сделано правильно, приспособление работает качественно, оставляя после себя красивую взрыхленную и прополотую почву с аккуратными ровными бороздками. Окучивать картофель после такой обработки заново не требуется.

Еще одна схема для изготовления конических ежей своими руками

Ежи – это удобное приспособление для облегчения сельскохозяйственного труда. Их можно применять как для ручной обработки, так и для механизации культивирования с помощью прикрепления на мотоблок или мини-трактор. Принципиальных различий как для трактора и мотоблока, так и для ручной обработки почвы нет. Все они конструктивно похожи и выполняют свою задачу по прополке, рыхлению и окучиванию посадок картофеля.

Конструкции и самостоятельное изготовление ежей для прополки картофеля

Ёжики для обработки картофеля являются одними из лучших помощников огородника. В отличие от плоскорезов, такие устройства удаляют сорняки с корнями, разрыхляют землю, благодаря чему она пропускает влагу и кислород к картофелю, отпугивают вредителей. Это позволяет получить богатый урожай, окучивания без повреждения картофельных кореньев, отпугивания вредителей.

Такая конструкция ежиков обеспечивает:

• эффективное удаление всех сорняков;
• быстрое и легкое вспушивание почвы;
• простой уход за огородом или полем.

По своей функциональности модели можно разделить на два вида:

• Ротационные – с помощью такой техники можно прополоть, вспушить грунт, окучить ряды.
• Конусные – используются для удаления сорняков еще до появления первых всходов картофеля.

Рыхлитель подходит для ручных культиваторов или техники, работающей на дизеле, бензине, электрике. Его размеры могут быть самыми разными, что зависит от площади обрабатываемого участка, пространства между рядами. Ежи к мотоблоку крепятся с помощью специальных болтов, они очень удобные и не утяжеляют работу с агрегатом.

Перед посадкой картофеля будущие грядки тщательно обрабатывают и удобряют. Но ещё до появления всходов на разрыхлённой и богатой микроэлементами почве вырастает множество сорняков. Лебеда, осот, хвощ, василёк, пырей и другие сорные растения высасывают из земли все полезные вещества и влагу, мешая картошке создать мощную корневую систему.

Поэтому уже через две недели после посадки, хотя картофель ещё не взошёл, нужно сделать первую прополку, а ещё через 15-20 дней – вторую. Однако пропалывать грядки вручную – трудоёмкое занятие, отнимающее много сил и времени.

С их помощью за один проход можно прополоть грядки, разрыхлить землю и окучить появившиеся всходы.

Ежи обеспечивают удаление сорняков с корнями, а не срезают стебли, как это делают плоскорезы. Они подгребают землю из междурядий, за счет чего образуются чёткие межи и красивые рядки. Взрыхлённая земля пропускает воздух и влагу. После такой обработки рост корневой системы картофеля усиливается, а это залог богатого урожая.

Ёж для картофеля представляет собой металлическое приспособление конической формы, состоящее из трёх дисков (колец) разных диаметров, соединённых между собой перемычками.

К кольцам приварены шипы, нарезанные из металлического прутка. Это устройство с помощью сварки собрано на дюймовой трубе (Ø 25 мм).

Важно

Внутри трубы находится неподвижная ось около 20 мм в диаметре, которая крепится к скобе на черенке.

Обычно на ручной инструмент с длинной деревянной ручкой навешивают пару конических ежей, установленных относительно друг друга под углом 45º. Вращаясь, они формируют гребень на гряде.

Для ручного культиватора можно использовать ежи и более простой формы: на отрезок трубы диаметром от 14 до 25 мм и длиной 200-250 мм приваривают несколько звёздочек с заостренными зубцами или шипами из прутка.

В последнем случае каждая звёздочка состоит из 5-6 шипов длиной не менее 60 мм, расположенных на расстоянии 40 мм друг от друга.

Когда приспособление катают по меже в прямом и обратном направлении, шипы захватывают сорняки и выдергивают их с корнем, а всходы картофеля при этом не страдают

С заостренными зубцамиС шипами из прутка

Ежи продаются в специализированных магазинах; также они могут входить в комплект мотоблока или электрического культиватора как дополнительное навесное оборудование. Они стоят довольно дорого, поэтому многие огородники предпочитают делать ежи для прополки картофеля своими руками.

Принципиальной разницы между заводскими и самодельными ежами нет, все зависит от того, какие материалы были в распоряжении умельцев.

Материалы, необходимые для изготовления ежей:

• для колец или дисков лучше всего использовать стальной лист толщиной не менее 4 мм;
• для перемычек – полосу из углеродистой стали, шириной не менее 20 мм и толщиной 4 мм;
• шипы можно изготовить из металлического прутка не менее 8 мм в диаметре и длиной от 100 до 140 мм;
• в качестве каркаса конструкции используют трубу водогазопроводную диаметром 25 мм (дюймовую);
• ось, на которой будет вращаться приспособление, – металлический стержень диаметром 20 мм. Его помещают в трубу, заполненную густой смазкой, а концы стержня вставляют в отверстия скобы;
• п-образная скоба для крепления ежей должна быть сделана из стальной полосы толщиной не менее 4 мм, шириной не менее 70 мм, длиной не менее 200 мм.

Для изготовления ежей потребуются:

• сварочный аппарат;
• газовый резак по металлу;
• угловая шлифовальная машинка (болгарка);
• набор слесарных инструментов.

Чтобы облегчить конструкцию, большие диски целесообразно заменить кольцами: такими ежами удобнее рыхлить почву. Рекомендованы два размера дисков:

• первый вариант, диаметры, мм: 300, 200, 100;
• второй вариант, диаметры, мм: 240, 170, 100.

Рассмотрим первый вариант:

1. Из металлического листа при помощи газового резака необходимо выкроить два кольца: с наружным диаметром 300 и внутренним – 200 мм. Фрагменты, вырезанные из этих колец, послужат заготовками для колец с наружным диаметром 200 мм.
2. В заготовках вырезать отверстия диаметром 100 мм. В результате должны получиться два кольца среднего размера – 200/100.
3. Из оставшегося листа нужно выкроить маленькие диски диаметром 100 мм, в которых по центру вырезают отверстия под трубу. Если труба дюймовая (Ø 25 мм), то отверстие должно быть в диаметре на 1 мм больше, чтобы трубу можно было вставить и приварить.
4. Нарезать из полосы для двух конусов 24 планки длиной не менее 90 мм.
5. Из них 16 понадобится для соединения двух пар больших и средних дисков, 8 (по 4 на каждый конус) – для средних и маленьких.
6. Большие и средние кольца соединить перемычками (по 8 штук на каждый конус), делать это следует по сделанным заранее отметкам. Сначала прочертить два диаметра перпендикулярно друг другу, затем, повернув линейку на 45º, начертить еще две линии также под прямым углом. На маленьких дисках достаточно по 4 перемычки.
7. Заготовить шипы – нарезать из прутка диаметром не менее 8 мм штыри длиной 120 мм и заострить оба конца под углом 45º. Всего на два конуса необходимо изготовить 80-90 штырей.
8. Все детали доработать болгаркой, чтобы снять острые неровные кромки и заусенцы.
9. Шипы равномерно распределить и приварить к кольцам и дискам (при желании – можно и к перемычкам). Для больших колец нужно по 15 шипов на каждое, на средние – по 10, а на маленькие диски – по 5 штук. Всего понадобится не менее 40 шипов на каждый конус, но можно и больше.
10. Согнуть скобу, на которой будет укреплена ось. Скобу приварить или сделать в ней 2 отверстия для болтовых соединений.
11. Собрать устройство: наибольшие кольца окажутся внутри, а маленькие диски – снаружи. Расстояние между большим кольцом и маленьким диском не должно превышать 170 мм. Концы осей следует вставить в отверстия скоб. Закрепить оси в отверстиях можно с помощью гаек (если на оси сделана резьба) или сваркой.
12. Болгаркой (УШМ) зачистить все острые кромки и сварные швы, собрать и покрасить готовое изделие.
13. Для культиватора достаточно двух ежей. На навесную раму трактора надевают 2-3 ежа, каждый из которых состоит из двух конусных элементов, соединённых под углом 45º. Количество ежей зависит от ширины рамы трактора и от расстояний между рядами картофеля. Расстояние между ежами должно составлять 50-70 см.

Металлическая губка

Удалить нагар с чугунной сковороды можно простой металлической губкой. Но только при том условии, что слой грязи не очень толстый и не слишком застарелый. Этот способ очень трудоемкий и грязный. Старайтесь тереть стенки сковороды короткими четкими движениями, чтобы не заляпать пространство вокруг себя мелкими черными крошками. Помните, что этот метод подходит не для всех сковородок!

Помните, что этот метод подходит не для всех сковородок!

Нет проще способа отмыть пригоревший жир, чем использование ПММ. Достаточно загрузить туда кухонную утварь, нажать на кнопку и все. Но стоит помнить, что посудомойка противопоказана некоторым видам материала.

Посудомойка противопоказана некоторым видам материала.

Бытовая химия – неизменный помощник любой хозяйки, значительно облегчающий жизнь. Выбирая, чем отмыть пригоревший жир со сковороды, важно учитывать свойства изделия. Препараты с содержанием кислоты и порошки не подходят для алюминия, тефлона и керамики. Средства типа “антижир” превосходно справляются с поставленной задачей, но могут негативно сказаться на коже. Использовать такие химикаты нужно только в перчатках. Различные гели успешно борются со свежим масляным налетом.

Препараты с содержанием кислоты и порошки не подходят для алюминия, тефлона и керамики.
Результат очистки можно усилить, если нанести средство бытовой химии на посуду и поместить в целлофановый пакет. Выдержать некоторое время, затем снять грязь губкой.

В борьбе с застарелым жиром придет на помощь обычная пищевая сода (гидрокарбонат натрия), растворенная в очень горячей воде.

Возьмите эмалированный таз или стальную кастрюлю, погрузите в нее загрязненные предметы, насыпьте соду из расчета 2-3 столовых ложки на литр воды и залейте горячей водой. Чем выше ее температура – тем интенсивнее будет идти процесс расщепления жира, поэтому лучше всего залить кухонные принадлежности кипятком из только что вскипевшего чайника.

После этого достаньте кухонные принадлежности из содового раствора и протрите губкой или щеткой для посуды. Остатки нерастворившегося жира должны отойти легко и быстро. После этого как следует промойте почищенные предметы под струей теплой воды.

Если предметы слишком загрязнены, можно увеличить время воздействия раствора соды до полутора-двух часов. За это время отойдут даже самые “трудные” жировые загрязнения. Но в таком случае лучше поставить таз или кастрюлю на плиту на минимальный нагрев, поддерживая воду в горячем состоянии – или же раз в 10-15 минут доводить до кипения, выключая плиту в промежутках.

Предлагаем ознакомиться Как убрать кровь с обоев — Все для уюта вашего дома || Как отмыть кровь от обоев

Пропольник

Существует несколько вариантов приспособлений для обработки почвы от сорняков. Один из них – так называемый пропольник для мотоблока.

Это устройство выглядит следующим образом. Железная рама, на которой установлено несколько ножей и барабан. Конструкции можно регулировать по собственному усмотрению. Прикрепив дополнительные ножи, можно улучшить качество устранения сорняков, а убрав лишний ряд лап, повысить скорость, снизив сопротивление.

Перед тем, как начать прополку, следует установить колеса в борозды, располагающиеся в непосредственной близости.

Во время работы закрепленное лезвие удаляет проросшие сорняки, а барабан, вращающийся на раме, отбрасывает растения назад, аккуратно подцепляя их лапами.

Современный рынок предлагает пропольники, на которых ножи располагаются горизонтально. Они крепятся на торцевых частях барабана.

Прополка картошки, чеснока, свеклы, кукурузы и других культур таким способом будет наиболее эффективна на молодых сорняках, не окрепших и слабых. Если делать обработку несвоевременно, то корни проросших сорняков останутся, что потребует вторичной проходки.

Это пропольщик, состоящий из нескольких кольцевых лезвий разных размеров. Между ними имеется расстояние, а на боковых частях расположены штыри, избавляющие машину от собранной травы.

На сегодняшний день существует два вида ежей:

• Конусная. Необходимо для удаления еще не взошедших сорняков;
• Ротационная. Преимущественным функционалом считается – прополка сорняков, вспушивание и окучивание. Подходят к мотоблокам любых моделей.

Прополка почвы обеспечит лучшие условия для роста корнеплодов. Рекомендуется проводить первую прополку через 8 дней после посадки. За неделю образуется плотный слой земли, служащий препятствием для роста стеблей.

Вам может быть интересно изготовление адаптера для мотоблока.

Как можно сделать окучник своими руками читайте в этой статье.

Конструкция пропольщика должна соответствовать следующим требованиям:

• Ежи прикреплены к каркасу под углом 45 градусов;
• В основании крепится механический узел, включающий множество кусков гладкой арматуры, диаметром до 3 сантиметров. Он перпендикулярен каркасу.
• Размеры ежиков в среднем с дисками диаметром 240, 170 и 100 мм соответственно, глубиной обработки до 15 см и шириной междурядья 50-70 см.

Одним из вариантов прополки является использование специальной фрезы для мотоблока:

После сборки подходящего варианта можно начинать прополку. Установив основание на обрабатываемые участки, необходимо постепенно продвигаться вперед.

Самодельное навесное оборудование для мотоблоков

Такой подход к формированию парка сельскохозяйственной техники дает возможность учесть в процессе проектирования и сборки инвентаря всех возможных особенностей как участка, так и самого владельца.

Разрабатываемое оборудование для агрегата условно делится на оборудование:

• универсального назначения;
• узкоспециализированной направленности;
• вспомогательное оборудование и устройства, позволяющие упростить управление мотоблоком.

К универсальным средствам относятся прежде всего адаптеры и разного рода прицепы, делающие мотоблок универсальной транспортной платформой как для перевозки грузов, так и в качестве удобного транспортного средства. Отдельные модели мотоблоков способны развивать скорость до 25 км в час. Хотя до комфорта мини трактора здесь еще далеко, но ходить пешком уже не приходиться.

Узкоспециализированные виды оборудования чаще всего предназначаются для выполнения всего 1 или максимум 2 операций. Однако именно это самые востребованные с точки зрения потребительских качеств инструменты для качественной обработки почвы, выполнения операций по уходу за посевами, заготовке кормов и даже применяемые в строительстве.

Отчасти следует заметить, что среди самоделок специального назначения преобладают относительно простые виды инструмента — плуги, фрезы, окучники. Это то, что можно сделать из подручных материалов и при помощи самого простого электроинструмента. А вот более сложные элементы изготавливаются при помощи агрегатов от другого оборудования.

Ну и, конечно, то что облегчает управление — противовес на мотоблок, утяжелители колес и противоскользящие цепи все это позволяет работать с агрегатом круглый год.

Совет хозяйкам

Длительный процесс освобождения посуды от жирного налета можно ускорить и упростить. Для этого по завершении кипячения на сковородку рекомендуется нанести средство для духовок и поместить ее в полиэтиленовый мешок на полчаса. Тогда снять остатки размягченного жира будет легче. Пакет должен быть герметично закрыт, чтобы влага не испарялась и средство не высыхало. Лучше выбирать средство без запаха.

Можно процедуру вываривания проводить в несколько приемов: нужно каждые 10-15 минут обновлять раствор и снимать отставшие куски нагара ножом или металлической лопаткой. Это сократить общее время процесса, но потребует больших трудозатрат.

Когда будете соскребать черный покров, следите за тем, чтобы не повредить внешнее покрытие стенок посуды. Чем больше повреждений в эмали, тем быстрее будет нарастать новый слой горелого жира.

Избавиться от толстого жирного слоя помогут дрель или болгарка, оснащенная насадкой – щеткой. Можно обойтись и простым скребком, но это намного дольше и труднее. Ускорить результат можно, периодически накаляя сковороду на огне.

Избавиться от толстого жирного слоя помогут дрель или болгарка, оснащенная насадкой – щеткой.

При механической обработке необходимо надеть защитные очки, маску-респиратор и одежду, максимально закрывающую тело.

Учтите, что при таком радикальном методе вместе с загрязнением снимается и верхний слой металла. Значит, в будущем посуда будет сильнее быстрее загрязняться.

Предлагаем ознакомиться Можно ли мыть фильтр от пылесоса керхер

Убрать застарелый жир можно пастой, приготовленной из 9%-го уксуса и соды. Для этого нужно смешать эти ингридиенты в одинаковых пропорциях, готовую смесь нанести на поверхность и оставить на 20 – 30 мин. Размягченный жир легко снимается скребком или металлической мочалкой.

Убрать застарелый жир можно пастой, приготовленной из 9%-го уксуса и соды.

Если нагар на стальной сковороде образовался изнутри, то надо высыпать на дно полстакана соли, налить воды и кипятить минут 20. После кипячения дайте раствору постоять пару часов. Затем сковороду хорошо промойте.

Другой способ: в сковородку насыпьте две ст. ложки соли, налейте уксус (9%), поставьте на конфорку. Важно, чтобы дно было полностью покрыто жидкостью. После закипания раствора, убавьте огонь и добавьте 1/4 ложки соды. Постепенно жидкость испарится. Сковороду нужно снять с огня и тщательно ополоснуть.

Это недорогое лекарство многие применяют для очистки изделий из чугуна. Десяток таблеток необходимо растолочь в порошок и нанести на влажную загрязненную поверхность. Через час вымыть сковородку привычным способом.

Активированный уголь многие применяют для очистки изделий из чугуна.

Удаляют гарь также пищевой содой. Потребуется всего одна горсть. Ее нужно растворяют в 3 л горячей воды. В получившемся растворе кипятят посуду в течение получаса, затем моют.

Приготовить чистящее средство самостоятельно несложно. В стакан с теплой водой добавьте каплю нашатыря и 10 гр буры. Полученный раствор нанесите на грязные участки. Если этих ингридиентов нет, то можно приготовить смесь на основе лимонной кислоты. 1 чайную ложку лимонки растворите в литре воды и вскипятите. В полученной жидкости сковородка должна откисать час. При необходимости – повторить эти действия.

Полученный раствор нужно нанести на грязные участки.
Этот способ подходит не только для чистки посуды, но и для удаления ржавчины. На дно духового шкафа нужно уложить лист фольги. Сковороду необходимо вымыть, просушить и поставить в разогретую до 120оС духовку на 40 мин. По истечении этого времени посуду вынуть, слегка остудить, смазать растительным маслом и поместить обратно.
Полученный раствор нужно нанести на грязные участки.
Этот способ подходит не только для чистки посуды, но и для удаления ржавчины. На дно духового шкафа нужно уложить лист фольги. Сковороду необходимо вымыть, просушить и поставить в разогретую до 120оС духовку на 40 мин. По истечении этого времени посуду вынуть, слегка остудить, смазать растительным маслом и поместить обратно.
Этот способ подходит не только для чистки посуды, но и для удаления ржавчины.

Огонь будет просто выжигать застарелый жир с поверхности металла. Если паяльной лампы нет, можно поместить предмет в костер. Важен сам принцип обработки открытым огнем – весь налет гари под воздействием огня просто сгорит. После изделие нужно остудить и отмыть от копоти.

Весь налет гари под воздействием огня просто сгорит.

Этот метод небезопасен, поэтому использовать его нужно на открытом пространстве, с соблюдением техники безопасности.

Типы фрез

Активный инструмент может совершать вращательное движение в разных плоскостях:

1. Перпендикулярно направлению движения мобильного агрегата, ось параллельна земле. При этом поступательное перемещение происходит за счет захвата нового участка грунта.
2. Ось расположена по оси движения. Вращение роторов происходит по часовой или против часовой стрелки. Такие инструменты не получили распространения, так как при их работе формируются свальные или развальные борозды. Необходимо выполнять планировку после измельчения почвенного слоя.
3. Ось располагается перпендикулярно к земле. Приходится преодолевать повышенное сопротивление почвы, поэтому подобная обработка применяется при локальных рыхлениях.

Типы фрез для обработки почвы: а – пружинный; б – плоский рыхлитель; в – крючок; г – прямая лапка; д – саблевидный; е – винтовая фреза-окучник

При разработке фрез конструкторы исходили из необходимости не только раздробить грунт, второй задачей ставили прочесывание слоя с целью отделения длинных подпочвенных корней, которые образуются у многолетних сорняков. Предлагаются разные схемы движения режущих и вычесывающих кромок внутри почвы.

Перед проектировщиками возникает вопрос о том, какие фрезы лучше.

До 1990 г. многие производители предлагали использовать пружинный инструмент. Он эффективен на окультуренных участках. Основная задача – это удаление корневищ. При всех плюсах подобных разработок производители не сумели обеспечить высокую производительность. Агрегат перемещался со скоростью менее 0,2…0,3 м/с, что не устраивало большинство пользователей.

Плоский рыхлитель показывает высокую скорость работы, но между пластинами остаются необработанные участки. Приходится проводить несколько повторных рыхлений, что снижает эффективность работы.

Пружинные крючки оказываются полезными при использовании пассивных инструментов. Ими оснащают бороны. Вычесывание возможно на глубине до 15…20 см.

Лапки прямого профиля оказались довольно эффективны, но саблевидный тип оказался технологичнее в изготовлении. Поэтому большинство изготовителей оборудования для мотоблоков ориентируется на выпуск именно этого типа инструмента.

Винтовые фрезы применяют не для глубокой обработки, а для активного окучивания гряд. Некоторые культуры нуждаются в присыпке прикорневой части, поэтому подобные устройства оказываются востребованными только для подобной операции.

Еще одна интересная конструкция – это барабанная фреза. Обычно их устанавливают сразу две. Основной плюс данной установки заключается в простоте устройства. Как отмечают пользователи, ставить подобные рабочие органы можно на мотоблоки «Ока», «Салют», «Патриот», МТЗ или «Хопер».

К сожалению, у подобной разработки имеются определенные недостатки:

1. Жесткость образующих барабана невысокая. Необходимо устанавливать промежуточные опоры во внутреннем пространстве.
2. Для нормальной работы необходимо догружать мотоблок дополнительным грузом, иначе удерживать его на определенной глубине довольно сложно.
3. Увеличение веса затрудняет эксплуатацию агрегата. Оператору приходится затрачивать большие усилия на поворотах.

Фрезы «гусиные лапки»

Конструкция «Гусиные лапки» впервые была предложена в 1986 г. на Минском тракторном заводе (МТЗ). Конструкторы обосновали необходимость подобного ротора тем, что при обработке грунта на целине обычные фрезы ломаются.

Можно приобрести готовые инструменты подобного типа. Их также можно изготовить своими руками.

	Фрезерный вал размещается за мотоблоком. Чтобы передать вращение от вала отбора мощности к приводному валу, необходимо произвести монтаж вспомогательной рамы. Крутящий момент передается от ВОМ дифференциалу, расположенному в заднем мосте от легкового автомобиля. От полуоси, выходящей из дифференциала, вращается звездочка. Далее вращение приходит на ведомую звездочку. Она вращает рабочий вал. На нем установлены штанги с гусиными лапками.
	Рабочий вал будет размещен на расстоянии 450 мм от заднего моста. Для изготовления используется труба Ø 54 мм. Нужно подготовить опорную раму, а также весь приводной цепной приводной механизм. Вращение будет передаваться с обеих сторон от дифференциала.
	Фланцы изготавливаются из пластин толщиной 5 мм. Они нарублены в квадраты со стороной 100 мм. Заготовки собраны в пакет. Так проще одновременно просверлить все фланцы одновременно. На токарном станке устанавливается четырехкулачковый патрон. Сзади расположен обычных трехкулачковый патрон.
	Использование двух токарных патронов позволяет центрировать квадратную заготовку строго по центру. Каждый кулачок на четырех кулачковом патроне фиксируется отдельно.
	После сверления выполняется расточка расточным резцом. Необходимо проточить до диаметра 54 мм. Такой размер имеет труба, используемая в качестве вала.
	Пакет готовых фланцев разбирается. Они будут приварены к валу.
	По аналогии с имеющимися звездочками нужно изготовить второй комплект ведомых звезд для цепи.
	Из листа толщиной 6 мм изготавливаются новые звездочки. Выполняется разметка. Сверлятся отверстия, которые служат пазами для опоры роликов цепей. С помощью отрезного диска выпиливается внешний контур. В центре высверливается центральное отверстие, необходимое для ориентированной установки звездочки на вал.
	Рама изготавливается из листа толщиной 6 мм. Место будущего изгиба пропиливается на половину толщины. Выполняется необходимый изгиб на заданный угол. Провариваются пропилы, в дальнейшем обратный изгиб невозможен. Форма изделий стабильная.
	В щечках рамы высверливается отверстие. В него в дальнейшем будет установлен корпус подшипника. Отверстие дорабатывается лепестковым кругом УШМ.
	Боковина рамы закрепляется к заднему мосту. Между звездочками располагают цепь.
	Перед монтажом цепи уточняется количество звеньев. При необходимости устанавливаю дополнительные или удаляют лишние.
	Вваривается стакан опоры подшипников, а затем устанавливается рабочий вал.
	К звездочкам приваривают центрующие втулки. Они устанавливаются на ведущем валу (полуосях заднего моста).
	На ведомый вал устанавливают звёздочки через опорные подшипники. Крутящий момент на вал будет передаваться через шпонки. На полуосях проточены пазы для шпонок.
	После предварительной сборки получена рамная конструкция. Следующий этап – это приварка фланцев.
	Вид сбоку показывает, что рабочий орган будет иметь большую ширину, чем имеет мотоблок. Поэтому захват при обработке будет превышать колесную базу силовой установки.
	К фланцам прикручиваются пластины. При поломках их нетрудно заменить на новые. Остается только приварить их по месту на вал. К самим удлиняющим пластинам будут приварены лапки.
	На валу фланцы располагают на расстоянии 100 мм друг от друга. При этом каждый последующий фланец повернут относительно предыдущего на 45 ⁰.
	Собранная почвенная фреза окрашивается. Она готова к использованию.