Выбор свечи для мотоблока мб-1
Есть мотоблок МБ-1, 1994 г.в. Двигатель калужский ДМ-1, свечи А-11-1 или А-17В. Иногда возникают проблемы с запуском двигателя, меняю свечу-заводится. Посоветуйте, какие свечи надёжнее и лучше запуск двигателя.
Новые. Любые новые. Я в своем (точно такой же как и у вас) использую вообще ВАЗовские свечи. Только подобрал втулку, что бы не до конца закручивалась. И что интересно — зазор в свече надо ставить минимальный — 0,2-0,3 мм. Тогда искара сочнее и заводится лучше.
Самый оптимальный вариант — СИ-12.
Если можно поконкретнее-фирма и модель свечи. Пробовал Brisk(вроде N-17), запускался великолепно, но всего раза 4, а потом «умерла» свеча, пробовал по всякому-не завёлся с этой свечой больше ни разу.
Yap написал : Есть мотоблок МБ-1, 1994 г.в. Двигатель калужский ДМ-1, свечи А-11-1 или А-17В. Иногда возникают проблемы с запуском двигателя, меняю свечу-заводится. Посоветуйте, какие свечи надёжнее и лучше запуск двигателя.
Ставлю свечи NGK BP6HS (V-line 18) — А17В по нашей классификации — можно спрашивать в магазине для 24 Волги. Работают отлично и зимой и летом. С нашими не сравнить (всегда надо было таскать с собой по 2-3 штуки и свечной ключ). Мотоблок МБ-1, 1991 г.в. Двигатель ДМ-1Д.
Yap написал : Есть мотоблок МБ-1, 1994 г.в. Двигатель калужский ДМ-1, свечи А-11-1 или А-17В. Иногда возникают проблемы с запуском двигателя, меняю свечу-заводится. Посоветуйте, какие свечи надёжнее и лучше запуск двигателя.
у моего движка ДМ-1М2 в паспорте написаны свечи А14В их можно заменить на Beru -14-8b Bosch W8BC NGK BP5HS DENSO W14FP BRISK N17Y CHAMPION L92YC
по остальным нашел табличку взаимозаменяймости » >
Спасибо за советы, ещё вопрос: подскажите, где в Москве есть хороший магазин по свечам(недорогой и большой выбор свечей разных фирм). Надеюсь этим летом не мучаться с мотоблоком из-за свечей.
ХМ. Четырехтактный двигатель воздушного принудительного охлаждения. Проводя аналогию с таким же, токо 4-х цилиндровым — ЗАПОРОЖСКИМ- калильное число должно быть около 23. Хотя форсировка,обороты и нагрузка меньше, так что наверное 14-17 в самый раз. Не 11-точно.
Кстати, я для себя решил просто — иметь в запасе несколько новых чистых свечей причем наших Энгельсовских (у меня 17в). Пока стоит первая. В запасе еще 4. штук 50 запусков без проблем (80 % при температуре НИЖЕ -5 градусов по Цельсию) для снегоуборки. Зазор достаточно крупный -чуть больше 0,7 мм. Мотоблок Нева мб2к двигло калужское.
Мотоблок МБ-90, 1996 г.в. Двигатель ДМ-1Д, свечи А-11-1 и А-17В постоянно выходят из строя (я уже почти разорился на их покупке). Что можете посоветовать?
Главные технические параметры
Калильное число. Данный параметр означает возможность свечи гарантировать полное воспламенение топливной смеси внутри цилиндра двигателя «Лифан». Если свеча не способна нагреваться до требуемой температуры — топливо сгорает не полностью. В противном случае появляется вероятность калильного зажигания смеси в абсолютно любой момент времени.
Различают 4 различных типа свечей по калильному числу:
- горячие (11-14) — для ДВС с малым форсажем:
- холодные (20) — для высокофорсированных и мощных двигателей;
- средние (17-19) — более универсальные варианты;
- унифицированные (11-20) — имеют полуоткрытое строение, не дающее засоряться свечам.
Искровой зазор. Между электродами свечи, в местах образования искры, имеется зазор. Он различен в зависимости от производителя и применяемой технологии, а также используемых материалов. Необходимо проводить подбор свечей зажигания по марке автомобиля или ДВС для вашей техники.
Размеры. В каждом двигателе «Лифан» свечное отверстие может немного отличаться. Чтобы купить свечи зажигания, подходящие именно вам, следует знать это значение. От данного параметра зависят габариты нужной вам свечи. Все размеры типовые, стандартные и всегда в наличии в любом современном магазине автозапчастей.
Материал. Данный фактор также нельзя упускать из виду. Свеча изготавливается не из одного материала, а из нескольких. Это сопряжено с её назначением, а также характерными особенностями строения. Боковой электрод в большинстве случаев изготавливается из легированной стали.
А вот центральный электрод делают из чистого никеля или же его сплава с медью. Наконечник изготавливается из сплавов, в которые добавляются редкоземельные металлы. Среди них следует выделить иридий, вольфрам, платину. Подобный метод дает возможность продлить срок службы и помимо этого повысить сопротивляемость нагару.
Как выставить зажигание на мотоблоке?
О необходимости срочной регулировки зазора в системе зажигания подскажут следующие признаки:
- необходимость частых безрезультатных вытягиваний шнура стартера;
- запоздалая реакция двигателя мотоблока на манипуляции со стартером;
- полное отсутствие запуска ДВС сельхозагрегата.
Каждая из этих неисправностей говорит о том, что оператором должна быть проведена установка зажигания используемого в хозяйстве мотоблока. Правильный порядок действий для этого можно найти в инструкции по эксплуатации имеющейся техники.
- Сначала оператор должен закрыть свечу специальным угольником;
- Затем ее корпус потребуется прижать к головке штатного цилиндра ДВС;
- Далее свечу нужно провернуть в сторону, противоположную от отверстия, предусмотренного в торце хромированного цилиндра;
- После этого необходимо аккуратно повернуть коленчатый вал ДВС мотоблока – для этого достаточно потянуть шнур пускового механизма;
- В результате выполненных действий между встроенными электродами должна проскочить искра ярко-синего цвета. Если этого не произошло, значит необходимо проверить дистанцию между магнето и стартером мотоблока – она должна составлять от 0,1 до 0,15 мм. В случае несоответствия этим требованиям зазор между элементами потребуется настроить.
Регулировка зажигания хозяйственного мотоблока многими опытными пользователями производится на слух. Для этого подходит как контактное, так и бесконтактное магнето. Чтобы самостоятельно настроить систему, необходимо:
- Завести двигатель и немного ослабить штатный трамблер;
- Медленно повернуть прерыватель в каждую из возможных сторон;
- Добиться максимальных оборотов заводского двигателя и быстро закрепить конструкцию;
- Прислушаться и найти момент, при котором мгновенно появляется искра;
- Поворачивая прерыватель, дождаться четкого щелкающего звука;
- Зафиксировать штатный крепеж трамблера.
В некоторых случаях правильно отрегулировать имеющийся зазор поможет стробоскоп.
Для настройки нужно:
- Разогреть силовой агрегат мотоблока;
- Подключить прибор к сети электрического питания сельхозагрегата;
- Установить датчик звука на высоковольтном проводе, подсоединенном к одному из цилиндров штатного ДВС;
- Аккуратно снять вакуумную трубку и заглушить ее любым подручным средством;
- Посмотреть, куда будет направлен свет от стробоскопа – он должен «смотреть» в сторону штатного шкива;
- Запустить двигатель и оставить его работать на холостом ходу;
- Прокрутить трамблер;
- Как только метки на встроенном шкиве совпадут с меткой, расположенной на крышке используемого устройства, повернуть гайку заводского прерывателя до конца.
Каждый из этих способов подходит для регулировки как на бензиновом, так и на дизельном мотоблоке. Главное в процессе самостоятельной настройки – не снимать катушку и другие элементы системы зажигания – это может привести к нарушению работы всего узла.
Как проверить катушку зажигания на мотоблоке?
Чаще всего проверка этого важного элемента зажигания мотоблока производится с использованием заведомо рабочего тестового образца. Если в процессе тестирования оказалось, что с установкой образца все начало работать так, как должно, значит штатная катушка зажигания мотоблока неисправна.
Однако, тестовый образец бывает под рукой далеко не у всех. Если его нет, значит необходимо попытаться проверить встроенную катушку другими способами. Перед этим нужно исключить любые поломки, которые могут появиться в кнопке запуска и высоковольтной проводке. Кроме того, пользователь должен внимательно изучить электрические схемы, в которых указано расположение элементов системы зажигания.
Дальнейшие способы проверки включают:
- измерение сопротивления встроенной катушки зажигания. Стоит отметить, что он не всегда используется пользователями сельхозтехники. Во-первых, оператор должен знать точные параметры сопротивления, создаваемого штатной катушкой. Во-вторых, кроме катушки индуктивности в конструкции системы зажигания предусмотрены полупроводниковые комплектующие, требуемые для генерирования нужного электрического импульса. Проблемы со всеми этими элементами можно выявить только при их нагреве. Чтобы правильно проверить катушку зажигания, потребуется отключить от нее колпачок и штатный бронепровод. Зная о точных параметрах сопротивления встроенного элемента, оператор сможет понять, какая именно деталь системы неисправна;
- проверку создаваемой искры при помощи специального прибора – он должен быть подключен к месту разрыва электрической цепи между высоковольтными проводами штатной катушки и свечи;
- тестирование катушки при помощи встроенной в конструкцию свечи – для этого нужно вывернуть встроенную свечу и аккуратно приложить ее корпусом к цилиндру. Затем необходимо потянуть за ручку стартера и обратить внимание на искру, которая образуется между заводскими контактами свечи. Нужно отметить, что этот способ проверки имеющейся катушки приблизительный – свеча в этом случае находится не под нагрузкой, из-за чего в цилиндре ДВС отсутствует компрессия. В результате штатный маховик мотора будет вращаться быстрее.
Каждый из этих способов дает приблизительную информацию о состоянии катушки зажигания. Нужно помнить, что найти точную причину неисправности детали можно с использованием специализированных тестеров, которые есть только в специализированных мастерских.
Как проверить работоспособность свечи?
- Выворачиваем свечу.
- Хорошо насухо протираем электроды.
- Если есть нагар на свечи его нужно очистить.
- Выставляем зазор между электродами.
- На свечу надеваем угольник высоковольтного провода.
- К головке цилиндра прижимаем корпус свечи.v
- Проделывая предыдущий пункт, стоит обратить внимания, чтобы электроды смотрели в сторону от отверстия под свечу.
- Прокручиваем коленвал и смотрим, появляется ли искра. Если есть мощная и яркая искра, значит регулировка сделано правильно.
Важную роль в работе зажигания играет зазор между статером и магнитным башмаком маховика. Он должен быть не больше и не меньше чем 0,1 – 0, 15 мм. Что делать, если нужно отрегулировать зазор:
- Снимаем корпус от вентилятора.
- Отпускаем болты крепления статора.
- Вставляем пластину щупа, выставляем зазор и вкручиваем болты.
- Проверяем зазор по всей окружности маховика.
Такие простые инструкции помогут вам возобновить работу зажигания и легко выявить причину его неисправности своими руками. Если вы уверенны в своих технических знаниях, тогда проделать указанные действия не составит труда. Для того чтобы избежать поломок мотоблока в будущем следует проводить регулярную его диагностику, что позволит сразу выявлять всевозможные неполадки и присекать их на первых шагах.
Свеча зажигания для мотоблока Мотор Сич фото видео.
Диагностика по свечам зажигания фото.
Не буду останавливаться как работает и для чего нужна в двигателе внутреннего сгорания свеча зажигания, сразу скажу, что от исправной работы свечи зажигания очень много зависит в корректной работе ДВС, в том числе и ДВС мотоблока.
На двигатели внутреннего сгорания мотоблока Мотр Сич рекомендованы заводом производителем и устанавливаются свечи зажигания А17В
и А17ВМ
В своё время, я делал выборку импортных аналогов свечей зажигания, исходя для рекомендованных заводом изготовителем свечей зажигания А17В
и А17ВМ
:
А17В
— BOSCH W7B, NGK BP6H, AUTOLITE 273, BERU 14-7B, BRISK N15Y, CHAMPION L87Y, EYQUEM 600S, MAGNETI FL6NP, DENSO W20FP
А17ВМ
— BOSCH W7BC, NGK BP6HS, Delco 42FS, BERU 14-7BU, Champion L87YC, EYQUEM C42S, Magneti F6NC, Nippon W16FP, BRISK N15Y
То есть в зависимости от того, что есть и можно купить в магазинах, можно ставить импортные свечи зажигания, что никоим образом не скажется на работе и характеристиках двигателя мотоблока, а скорее всего даже наоборот, так как все понимают, что хорошие импортные свечи зажигания в разы лучше работают чем отечественные свечи зажигания. Подтверждение этому наши автомобили и опыт их эксплуатации.
Хочу напомнить, что у свечи зажигания две функции в ДВС
- воспламенение топливовоздушной смеси
- отвод тепла из камеры сгорания
Так же хочу остановится на диагностике по свечам зажигания.
Корректная работа карбюратора:
- богатая топливовоздушная смесь — вызывает падение температуры кончика свечи зажигания, провоцируя возникновение нагара и низкие эксплуатационные возможности
- бедная топливовоздушная смесь — вызывает возрастание температуры в камере сгорания и электрода свечи зажигания, в результате, приводя к возникновению калильного зажигания, детонации и возможности серьезных повреждений свечи зажигания и двигателя в целом
По цвету электродов свечи зажигания и нагару на них, можно примерно определить насколько корректно работает двигатель в целом:
| Нормальная свеча — цвет отложений на изоляторе (юбке центрального электрода) светло-коричневый или кофейный; нагар и отложения минимальны. Полное отсутствие следов масла. Умеренное выгорание электрода | Нормальная корректная работа всех систем двигателя | |
| Типичный пример свечи от двигателя с повышенным расходом топлива — центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром — сухой копотью | Богатая воздушно-топливная смесь — неправильная регулировка карбюратора — сбой в работе системы управления двигателем, неисправность механизма привода воздушной заслонки, засорение воздушного фильтра | |
| Пример чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси. Цвет электрода от светло-серого до белого. РаботаДВС на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева свечи (фото 3.1) её плавления (фото 3.2), и перегрева камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания — прямой путь к прогару выпускных клапанов | Возможные причины: неправильный подбор свечи (слишком «горячая» свеча), слишком большое опережение зажигания, топливо с низким октановым числом, бедная воздушно-топливная смесь. Чрезмерно бедная воздушно-топливная смесь — это повод для беспокойства: работа ДВС на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов. Так же следует обратить внимание на то, не проявляется ли при выключении двигателя так называемое калильное зажигание, выражающееся в нежелании двигателя глохнуть даже при выключенном зажигании. Если такое явление наблюдается, то свеча однозначно перегрета | |
| Юбка центрального электрода свечи имеет характерный красноватый оттенок, этот цвет можно сравнить с цветом красного кирпича или ржавчины. Причина низкокачественный бензин. Работа двигателя на таком бензине приводит к образованию токопроводящих отложений желтовато-ржаво-коричневого цвета, также снижающих вероятность образования искры на свече. | Это покраснение вызвано работой двигателя на топливе содержащем избыточное количество присадок имеющих в своем составе металл. Длительно использование такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет, через который току будет легче пройти, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать. Такой налет на свече наиболее характерен при применении добавки феррацен в бензин, которые используются для повышения октанового числа топлива | |
| Ярко выраженные следы масла — черный маслянистый нагар, особенно, в резьбовой части. Двигатель с такими свечами после длительной стоянки, имеет обыкновение после запуска «троить» некоторое время, а по мере прогрева работа стабилизируется | Как правило, это указывает на неправильный температурный режим в сторону недостаточной температуры свечи или же — на попадание моторного масла в цилиндр. Возможные неисправности: неправильный подбор свечи (слишком «холодная» свеча), износ направляющих втулок клапанов, маслосъемных колпачков, поршневых колец. Налицо повышенный расход масла. В первые минуты работы двигателя, в момент прогрева, характерный бело-синий выхлоп | |
| Эта свеча вывернута из неработающего цилиндра — центральный электрод и его юбка покрыты плотным слоем масла смешанного с каплями не сгоревшего топлива и мелкими частицами от разрушений, произошедшими в этом цилиндре | Причина этого — разрушение одного из клапанов или поломка перегородок между поршневыми кольцами с попаданием металлических частиц между клапаном и его седлом. В данном случае двигатель «троит» уже не переставая, заметна значительная потеря мощности, расход топлива возрастает в полтора, два раза. | |
| Полное разрушение центрального электрода с его керамической юбкой | длительная работа двигателя с детонацией, применение топлива с низким октановым числом, очень раннее зажигание, бракованная свеча. Симптомы работы двигателя такие же, как в предыдущем случае. Единственное на что можно надеяться так это на то, что частицы центрального электрода сумели проскочить в выхлопную систему, не застряв под выпускным клапаном, иначе тоже не избежать ремонта головки блока цилиндров или всего двигателя. | |
| Электрод свечи оброс зольными отложениями, цвет не играет решающей роли, он лишь свидетельствует о работе топливной системы | Причина этого нароста — сгорание масла вследствие выработки или залегания маслосъемных поршневых колец. У двигателя повышенный расход масла, при перегазовках из выхлопной трубы сильное, синее дымление, запах выхлопа похож на мотоциклетный | |
| Фото 9Разрушение керамического изолятора. | Причины возникновения: резкое изменение температуры, например при охлаждении свечи, выкрученной с горячего мотора, в холодной воде. В некоторых случаях разрушение может быть вызвано дефектом самой свечи (брак или подделка), либо механическим повреждением, например в результате падения | |
| Фото 10.1, 10.2, 10.3Эрозия электродов. Признаки эрозии электродов: двигатель плохо заводится, «троит», неустойчиво работает даже после прогрева, пропускает зажигание, не развивает требуемой мощности | Наиболее частая причина: несоблюдение интервалов замены свечей зажигания, чрезмерное увлечение подгибанием заземляющего электрода (фото 10.1,10.3). Вторая причина: использование бензинов с чрезмерным количеством присадок. В результате при этом химических процессов, электроды свечи быстрыми темпами разрушаются, и в итоге заземляющий электрод, может иметь вид как на фото 10.2 или даже 7 | |
| Фото 11Забрызгивание свечи бензином. | Часто происходит из-за неисправности системы зажигания или карбюратора (льёт). Зимой может происходить из-за того, что бензин, попавший в камеру сгорания, не успевает испариться и оседает на свечах зажигания и стенках цилиндров. Выход — вывернуть свечи и промыть их спиртом и дать высохнуть, либо продуть воздухом |
Исходя из таблицы, каждый владелец любой техники с ДВС, вполне может сам примерно диагностировать свой двигатель внутреннего сгорания.
Так же хочу заметить, что свечи зажигания имеют свой срок работы в ДВС и чем они лучше и качественнее, тем срок службы свечей зажигания больше.
Замена свечи зажигания видео
Магнето для мотоблока – тестирование в домашних условиях
Магнето на мотоблок представляет собой конструктивно сложный элемент, который находится в постоянном контакте с высоковольтной проводкой и взаимодействует с электричеством. Из-за эксплуатации мотоблока в сырую погоду, случайных ударов и сбоев в подаче электрического питания эта деталь постепенно выходит из строя.
Чтобы проверить магнето мотоблока, потребуется:
- На вкрученной в штатное месте свече аккуратно демонтировать колпачок и вставить вместо него небольшой гвоздь. Последний должен быть чистым, без признаков коррозии;
- Гвоздь должен быть установлен на расстоянии в 7 мм от стенки цилиндра штатного цилиндра силового агрегата мотоблока;
- Запустить двигатель сельхозагрегата;
- Проверить, появилась ли искра во время запуска мотора. Она должна быть окрашена в ярко-синий цвет и хорошо различима. Если это не так, значит магнето вышло из строя.
В случае поломки магнето его потребуется заменить. Сделать это можно своими руками, сняв неисправную и установив новую деталь.
Устройство зажигания мотоблока
Система зажигания относится к перечню самых важных узлов как фирменного, так и самодельного мотоблока. Основная ее функция заключается в генерировании искры, которая нужна для воспламенения и постепенного сгорания топлива в хромированном цилиндре ДВС.
Простота заводского устройства узла позволяет выполнить собственноручный ремонт зажигания мотоблока, который, чаще всего, заключается в выставлении зазора между его элементами. Однако, чтобы сделать это правильно, нужно изучить конструкцию узла.
Устройство зажигания любого хозяйственного сельхозагрегата включает катушку, которая изначально подключена к электрическому питанию системы, а также магнето и свечи. Во время запуска силового агрегата мотоблока происходит подача напряжения, в результате чего между магнитным «башмаком» и штатной свечой образуется ярко выраженная искра. Она необходима для мгновенного воспламенения горючего, которое в этот момент находится в камере сгорания мотора. Более детально о строении системы зажигания используемого мотоблока расскажет фото.
Электронная система зажигания мотоблока также часто комплектуется прерывателями, срабатывающими в автоматическом режиме при появлении любой из неисправностей узла. Это приводит к аварийному отключению электрического питания в сети.
