Купить выключатель двигателя мотоблоков, снегоуборщика, газонокосилок в интернет-магазине

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Схема такой системы зажигания мотоблока «Риони-2». В основе схемы лежит фланцевое однодисковое магнето типа М25Б левого вращения, которое объединяет в себе генератор переменного тока низкого напряжения и повышающий автотрансформатор, предназначенный для преобразования тока низкого напряжения в ток высокого напряжения.

На неподвижном сердечнике якоря, имеющем два полюсных наконечника, намотаны две обмотки: первичная и вторичная. Первичная обмотка одним своим концом соединена с массой, а другим — с неподвижным контактом прерывателя. Подвижный контакт прерывателя располагается на одном плече рычажка прерывателя.

Размыкание контактов прерывателя осуществляется при нажатии кулачка на пятку второго плеча рычажка.

Вторичная обмотка имеет значительно большее число витков, чем первичная. Одним концом она через первичную обмотку подсоединена к массе, а другим — через наконечник — к центральному контакту свечи. Параллельно контактам прерывателя установлен конденсатор, уменьшающий искрообразование при размыкании контактов и повышающий напряжение во вторичной обмотке, что способствует улучшению разряда между контактами свечи.

Между полюсами-наконечниками магнето вращается ротор — постоянный магнит. При вращении магнит создает в якоре переменное по значению и направлению магнитное поле, которое, пересекая проводники первичной обмотки, индуцирует в ее цепи переменный ток низкого напряжения, дважды изменяющий свое направление за один оборот ротора магнето.

Этот ток достигает максимального значения, когда полюсы постоянного магнита оказываются повернутыми относительно башмаков якоря на 90°. Тогда же происходит резкое изменение направления на противоположное магнитного потока, пронизывающего витки первичной обмотки. В этот момент кулачок 13 прерывателя размыкает контакты и, а следовательно, и цепь первичной обмотки.

Размыкание контактов прерывателя осуществляется в момент времени, соответствующий подаче искры на свечу, а ток высокого напряжения проходит по цепи: вторичная обмотка, наконечник свечи, шайба, центральный электрод свечи, воздушный зазор между центральным и боковым электродами, корпус свечи, масса двигателя, вторичная обмотка.

Если в момент размыкания контактов прерывателя образуется искра, то при дальнейшем увеличении зазора между контактами большая часть тока поступает на конденсатор 18. Конденсатор в результате поглощения тока заряжается, а искрение на контактах ослабевает.

По достижению на обкладках конденсатора определенного значения напряжения образуется разрядный ток, имеющий направление, противоположное току в первичной обмотке.

Образуемые этими токами магнитные потоки будут противоположны по направлению, что приведет к быстрому размагничиванию сердечника трансформатора, а совокупность процессов быстрого размагничивания и намагничивания способствует дополнительному повышению э. д. с. на вторичной обмотке.

Центральный электрод свечи соединяется с наконечником. Во избежание замыкания на корпус свечи центральный электрод залит в изолятор, который должен выдерживать электрическое напряжение до 20—22 кВ. В корпусе свечи изолятор фиксируется медными прокладками.

На магнето устанавливается выключатель, используемый для остановки двигателя. При замыкании его контактов создается цепь, исключающая из работы контакты прерывателя, и ток высокого напряжения во вторичной обмотке индуцироваться не будет. Предохранительный искровой промежуток предупреждает пробой вторичной обмотки автотрансформатора током высокого напряжения, превышающим допустимое значение, что может возникнуть в результате отсоединения провода высокого напряжения от наконечника свечи.

Магнето М-137 оборудовано пусковым ускорителем МС-151. Корпус магнето изготовлен из цинкового сплава, внутри него залиты полюсные наконечники. Наконечники соединены пластинчатым стержнем. На стержне намотан автотрансформатор — катушка индуктивности с двумя обмотками.

На крышке корпуса смонтирован выключатель зажигания, и со стороны посадочного фланца в корпус ввернут упор пускового ускорителя. Внутри корпуса находится ротор на двух подшипниках качения, состоящий из валика магнето и пакета металлических ламелей, напрессованных на магнит. Этот узел залит цинковым сплавом.

Задний хвостовик валика магнето выполнен конусным для посадки пускового ускорителя. В передней стенке корпуса магнето имеется опорный узел валика магнето, а в полости крышки прерывателя магнето собран сам механизм прерывателя. Пусковой ускоритель позволяет обеспечить достаточно интенсивную искру при медленном вращении коленчатого вала двигателя. При запуске ускоритель также обеспечивает запаздывание момента зажигания, что облегчает пуск двигателя.

Рис. 3.37. Схема магнето М-137

При монтаже системы зажигания на двигатель осуществляется установка угла опережения зажигания. Для этого снимается кожух маховика. Поршень ставится в положение в. м. т., что определяется по клапанам: оба должны быть закрыты. После этого совмещаются метки на маховике и на задней стенке его кожуха.

При этом угол опережения зажигания равен 33° поворота коленчатого вала. С магнето снимается крышка прерывателя, и проверяется щупом зазор, который должен быть равен 0,25—0,35 мм. Если зазор не соответствует этому значению, то отпускается винт крепления стойки контактов прерывателя и поворотом эксцентрика устанавливают требуемый зазор.

После этого винт крепления стойки зажимается.

Рис. 3.38. Принципиальная схема системы зажигания мотокультиватора МК-1

Правильность – установки контролируется по реакции валика магнето на поворот винта крепления малой шестерни. При повороте винта влево валик не должен поворачиваться. В случае обратного поворота винта валик повернется, но пружина ускорителя вернет его в первоначальное положение.

При текущем контроле угла опережения зажигания снимается кожух маховика, а коленчатый вал поворачивается по ходу до срабатывания ускорителя. Затем, проворачивая коленчатый вал, ищут положение размыкания контактов. Если при этом риски на маховике и его кожухе не совпадают, то их необходимо совместить, а корпус магнето следует повернуть в проушинах в требуемом направлении до размыкания контактов.

В отличие от рассмотренных основу систем зажигания мотоблока МБ-1 и мотокультиватора МК-1 составляет бесконтактное электронное магнето. Она малочувствительна к загрязнению свечи зажигания. Отсутствие же контактов значительно повышает надежность системы зажигания и практически исключает необходимость ее технического обслуживания.

При определенном положении ротора магнето через управляющий электрод тиристора происходит разрядка накопительного конденсатора и передача от него накопленной энергии в первичную обмотку катушки зажигания. При этом в ее вторичной обмотке наводится высоковольтный импульс, обеспечивающий подачу по проводу через помехоподавительный наконечник электрического разряда к электродам свечи зажигания. На рис. 3.38 свеча зажигания А17В обозначена цифрой, а помехоподавительный наконечник — цифрой.

Чтобы остановить двигатель мотокультиватора, достаточно нажать кнопку.

В отличие от описанного, статор СМК-1 бесконтактного электронного магнето двигателя мотоблока МБ-1 располагается снаружи вентилятора-маховика и постоянный магнит, закрепленный на нем, проходит под башмаком статора с зазором 0,1—0,15 мм. В магнето входит также преобразователь ПМК-1, а в систему зажигания — свеча А17В (или A11-I) и кнопка «мотор-стоп».

Система электрооборудования мотоблоков «Мепол-Терра» в качестве источника энергии имеет магдино типа «Бош», расположенное на верхнем носке коленчатого вала двигателя. Для питания приборов световой сигнализации в магдино устанавливается индукционная катушка освещения.

Катушка зажигания и катушка освещения располагаются на статоре магдино и повернуты друг относительно друга на 180 °. Первичная и вторичная обмотки системы зажигания помещены на металлическом сердечнике, заканчивающемся полюсными наконечниками. Аналогично выполнена и обмотка освещения.

В момент, когда два постоянных магнита маховика находятся над полюсными наконечниками катушки зажигания, два других постоянных магнита располагаются над полюсными наконечниками обмотки освещения. При вращении магнето постоянные магниты обходят указанные обмотки, индуктируя в первичной обмотке катушки зажигания и обмотке освещения переменный ток низкого напряжения.

Подача напряжения на свечу зажигания осуществляется от катушки зажигания.

На двигателе применяется свеча зажигания 14-5R, а выключатель зажигания в целях обеспечения безопасности при эксплуатации вынесен на штангу управления. Необходимо отметить, что в последнее время подобные системы безопасности нашли применение и на других мотоблоках зарубежных фирм, а на мотоблоке «Кубота-Т720» при отключении зажигания также автоматически прерывается подача топлива.

Способы доставки

Легковой транспорт

Грузовой транспорт

Постаматы и ПВЗ PickPointМосква500 рубот 1700 руб**200 рубМО, область500 руб*200 рубРегионы, РФ450 рубСамовывоз

Выдача товара до 20:00 , Раменский район, Михайловская слобода, Старорязанская улица, д.4. (при оплате — резерв товара)

Пункт выдачи по адресу: Москва, Рязанский проспект, д.79 (пн-пт с 10:00 до 19:00)

* каждый 1 км за МКАД дополнительно 20 руб (легковой транспорт) или 50 руб (грузовой транспорт)

** полная информация по доставке крупногабаритных грузов смотрите в разделе Доставка и оплата

Способы оплаты

Банковской картой онлайн на сайте Яндекс Деньги

Наличными курьеру QIWI кошелек

Сбербанк-онлайн WebMoney

Безналичный расчет

Вы можете вернуть товар, если был обнаружен производственный брак, дефекты и прочие повреждения. Срок возврата осуществляется в течение 14 дней с даты покупки товара.

Возврат товара осуществляется в полном соответствии с законодательством РФ, включая Закон о Правах Потребителя.

Источник

Выключатель зажигания мотоблока car-styling 2pcs motorcycle engine stop on off switch for honda gx120 gx160 2021 new — отзыв

Где найти самые дешёвые выключатели для мотоблока, читайте отзыв.

Здравствуй дорогой читатель!

В этом отзыве поделюсь обзором о выключателе зажигания двигателя мотоблока. Когда — то каждый обладатель мотоблока, мото культиватора сталкивается с покупкой «расходных» материалов. Но иногда их не где взять или продавцы накручивают цену в несколько раз. Например как в этот раз я столкнулся при покупке этих выключателей. У нас в магазине их не оказалось, в интернет магазинах стоимость 350 рублей, плюс доставка рублей 300 или более. К тому же в интернет магазинах ещё нужно набрать на минимальную сумму чтобы заказ оформили, в среднем это 600 — 700 рублей. Как видите сумма заказа вместе с доставкой становиться за тысячу.

Я бы не стал покупать, но уж надоело бегать с проволочкой замыкать контакты при остановке двигателя.

Данную запчасть нашел на сайте Aliexpress, точнее я их нашел несколько. Но у этого продавца, была самая низкая цена, больше положительных отзывов и хорошая служба доставки. Единственное что посылка шла долго и без отслеживания. Поэтому заказывал зимой, чтоб к весне, к огородному сезону уже у меня был поменян выключатель.

ЧТО ПРИШЛО:

Посылка содержала два выключателя как на фото. От оригинала ничем не отличалось. Что могу сказать по качеству данной детали, мне понравилось все. Кнопка сидит хорошо, не люфтит. Провода мягкие, с резиновыми колпачками на клемах.

ПРИЧИНА ЗАМЕНЫ:

Почему мне пришлось заменить выключатели? На фото изображена старая деталь, очень хорошо видно что сам переключатель можно сказать развалился. Глушить приходилось проволочкой, замыкая контакты.​

НАЧАЛО ЗАМЕНЫ, ВЫКРУЧИВАЕМ БОЛТЫ:

Первым делом выкручиваем два болта защиты где находится «механический стартер». Это понадобится для замены провода массы и для извлечения старого механизма выключателя

Вот именно этот болт где устанавливается провод массы.

МЕНЯЕМ ЖЕЛТЫЙ И ЧЁРНЫЙ ПРОВОДА:

Чтобы не перепутать проводки меняем их как я Вам предлагаю или же своим способом. Снимаем один провод от старого выключателя и сразу соединяем с новым. На этом фото меняю провод черный в резиновом кожухе, от нового выключателя берем парные провода жёлтый и черный. Вы их не перепутайте, так как они уже соединены вместе.

МЕНЯЕМ ЧЁРНЫЙ ПРОВОД В ОПЛЁТКЕ:

Следующий шаг. Берем черный провод что идёт из под бака, он как будто бы в оплетке. Соединяем с черным проводом выключателя.

МЕНЯЕМ ПРОВОД МАССЫ:

И завершающий этап — это установка провода массы. Просто ставим на свое старое место и закручиваем болт. Понадобится головка на 10 мм. или накидкой ключ. Ключи которые имеют толстые стенки могут не подойти, они не налезут на шляпку болта так как мешается защита.

НАЧАЛО УСТАНОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ:

Провода соединили и теперь осталось поставить выключатель на место. Для его «монтажа» нам ничего не понадобится.

На выключателе есть небольшая прорезь, её нужно совпасть с небольшим выступом на посадочном месте. Это можно увидеть процессе установки.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В ПРОЦЕССЕ УСТАНОВКИ:

Выставляем выключатель как положено на своё посадочное место. Слегка давим на выключатель, он должен постепенно сесть на своё место. Когда уже корпус детали плотно прижался к защите, то значит мы установили всё правильно. Я бы порекомендовал ещё раз проверить как плотно все сидит чтобы не потерять ничего потом в работе или при передвижении на мотоблоке.

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ:

Ну вот вообщем то и всё. Выключатель установлен, Вы можете посмотреть как это выглядит теперь, как будто и ничего и не было сломано.

Если у Вас есть такая же пластмассовая коробочка под провода, то лучше так же все обратно собрать. В эту коробочку прячутся места соединений проводки, чтобы ничего нигде нечаянно не замкнуло и не вышло из строя.

ВЫВОД:

В работе выключатель показал себя хорошо, всё так же отлично работает как и на новом мотоблоке.

Хотелось бы еще отметить раз качество сборки деталей(выключателей). Приятная цена за пару штук, такого предложения в магазине точно не найти. Установка очень лёгкая, без любой литературы можно разобраться. Покупал на двигатель Lifan, подробнее в отзыве о мотоблоке.

Ссылочку на продавца так же оставляю в соответствующем поле для заполнения.

Источник

Как выставить зажигание на мотоблоке

Рассмотрим, как отрегулировать зажигание мотоблока. Система зажигания мотоблока достаточно проста. Прежде чем проводить установку зажигания, важно убедиться, что данная конструкция образовывает искру, которая в свою очередь вызовет воспламенение топливной жидкости, находящейся в камере внутреннего сгорания.

Чтобы не обращаться к специалистам по пустякам и сохранить свои средства, нужно понимать, как проводится регулировка зажигания и настройки катушки зажигания. Рассмотрим, как выставить зажигание на мотоблок МБ 1 и МБ 2.

Выставлять зажигание можно с помощью искры. Нужно повернуть коленвал таким образом, чтобы метки шкива и газового механизма совпали. Бегунок, распределяющий потоки газа, должен показать на высоковольтную проволоку цилиндра.

Нужно немного открутить гайку, меняющую положение механической конструкции, которая определяет моменты высоковольтного импульса.

Затем надо достать высоковольтный провод из системной крышки. Он находится в ее центре. Затем разместить контакты на расстоянии 5 мм от мотокультиватора.

После этого следует включить зажигание.

Далее нужно повернуть механическую конструкцию, которая определяет момент зажигания, по часовой стрелке до отметки 200. Вышеупомянутую конструкцию осторожно повернуть в другую сторону.

Все это нужно проделать с предельной осторожностью, механическая конструкция не должна изменять своего положения по отношению к мотоблоку.

Между центральным высоковольтным проводом и массой мотокультиватора возникает искра. После этого нужно быстро затянуть гайку-прерыватель во избежание воспламенения.

Выставить зажигание можно по звуку. Если у владельца достаточно хороший слух, то данный метод проверки и регулировки зажигания вполне подойдет. Другими словами, это бесконтактная проверка свечей.

Бесконтактный метод предполагает следующий порядок действий:

1. Для начала нужно завести двигатель.
2. Затем нужно немного ослабить трамблер.
3. Корпус-прерыватель медленно повернуть на 2 стороны.
4. Механическую конструкцию, которая определяет момент образования искры, нужно укрепить в состоянии наибольшей мощности и наибольшего количества оборотов.
5. Далее внимательно слушать. При повороте прерывной системы должны быть слышны щелчки.
6. После всех проделанных действий нужно закрутить гайку трамблера.

Метод со стробоскопом работает следующим образом:

1. Для начала нужно разогреть двигатель.
2. После этого присоединить стробоскоп к мотоблоку.
3. Датчик, реагирующий на звук, нужно присоединить к высоковольтной проволоке цилиндра.
4. Демонтировать вакуумный шланг и заглушить его.
5. Стробоскоп будет испускать свет, который должен быть направлен на шкив.
6. Снова завести двигатель агрегата, оставить его работающим вхолостую.
7. Повернуть трамблер.
8. Закрепить, как только шкивная метка будет указывать на метку, обозначенную на крышке мотоблока.
9. Закрутить гайку-прерыватель.

Выше описано, как проверить катушку зажигания. При установке системы желательно пользоваться инструкцией, особенно владельцам, которые сталкиваются с этим впервые.

Отрегулировать катушку — задача не из сложных.

Как выставить зажигание на мотоблоке?

О необходимости срочной регулировки зазора в системе зажигания подскажут следующие признаки:

• необходимость частых безрезультатных вытягиваний шнура стартера;
• запоздалая реакция двигателя мотоблока на манипуляции со стартером;
• полное отсутствие запуска ДВС сельхозагрегата.

Каждая из этих неисправностей говорит о том, что оператором должна быть проведена установка зажигания используемого в хозяйстве мотоблока. Правильный порядок действий для этого можно найти в инструкции по эксплуатации имеющейся техники. Однако руководство далеко не всегда есть под рукой у оператора. В таком случае зазор между встроенными модулем зажигания и маховиком можно выставить в такой последовательности:

1. Сначала оператор должен закрыть свечу специальным угольником;
2. Затем ее корпус потребуется прижать к головке штатного цилиндра ДВС;
3. Далее свечу нужно провернуть в сторону, противоположную от отверстия, предусмотренного в торце хромированного цилиндра;
4. После этого необходимо аккуратно повернуть коленчатый вал ДВС мотоблока – для этого достаточно потянуть шнур пускового механизма;
5. В результате выполненных действий между встроенными электродами должна проскочить искра ярко-синего цвета. Если этого не произошло, значит необходимо проверить дистанцию между магнето и стартером мотоблока – она должна составлять от 0,1 до 0,15 мм. В случае несоответствия этим требованиям зазор между элементами потребуется настроить.

Регулировка зажигания хозяйственного мотоблока многими опытными пользователями производится на слух. Для этого подходит как контактное, так и бесконтактное магнето. Чтобы самостоятельно настроить систему, необходимо:

1. Завести двигатель и немного ослабить штатный трамблер;
2. Медленно повернуть прерыватель в каждую из возможных сторон;
3. Добиться максимальных оборотов заводского двигателя и быстро закрепить конструкцию;
4. Прислушаться и найти момент, при котором мгновенно появляется искра;
5. Поворачивая прерыватель, дождаться четкого щелкающего звука;
6. Зафиксировать штатный крепеж трамблера.

В некоторых случаях правильно отрегулировать имеющийся зазор поможет стробоскоп.

Для настройки нужно:

1. Разогреть силовой агрегат мотоблока;
2. Подключить прибор к сети электрического питания сельхозагрегата;
3. Установить датчик звука на высоковольтном проводе, подсоединенном к одному из цилиндров штатного ДВС;
4. Аккуратно снять вакуумную трубку и заглушить ее любым подручным средством;
5. Посмотреть, куда будет направлен свет от стробоскопа – он должен «смотреть» в сторону штатного шкива;
6. Запустить двигатель и оставить его работать на холостом ходу;
7. Прокрутить трамблер;
8. Как только метки на встроенном шкиве совпадут с меткой, расположенной на крышке используемого устройства, повернуть гайку заводского прерывателя до конца.

Каждый из этих способов подходит для регулировки как на бензиновом, так и на дизельном мотоблоке . Главное в процессе самостоятельной настройки – не снимать катушку и другие элементы системы зажигания – это может привести к нарушению работы всего узла.

Как выставить и отрегулировать?

Если ваш мотоблок плохо заводится, требуется долго тянуть шнур стартера или мотор реагирует с задержкой, чаще всего нужно просто правильно установить зажигание. Порядок действий описан в руководстве по эксплуатации аппарата. Но что делать, если под рукой его нет, ивы не помните, куда засунули эту полезную брошюрку?

Исправление зажигания на мотоблоке зачастую сводится лишь к регулированию промежутка между маховиком и модулем зажигания.

Следуйте следующим рекомендациям.

Закройте свечу угольником, прижмите ее корпус к головке цилиндра, провернув этот элемент системы зажигания в противоположную от отверстия в торце цилиндра сторону. Поверните коленчатый вал. Можете сделать это, дернув шнур стартера. В итоге между электродами должна проскочить голубоватая искра.

Можно попробовать провести установку зажигания на слух, особенно если у вас он довольно тонкий. Этот метод еще называют бесконтактным. Для этого заведите мотор, слегка ослабьте трамблер. Прерыватель не спеша поверните на две стороны. При максимумах мощности и количества оборотов закрепите конструкцию, определяющую миг искрообразования, прислушайтесь. При повороте прерывателя вы должны услышать щелкающий звук. После этого закрутите крепление трамблера.

Можно использовать стробоскоп для регулировки зажигания.

Разогрейте мотор, подсоедините стробоскоп в цепь питания мотоблочного устройства. Датчик звука разместите на проводе высокого напряжения от одного из цилиндров двигателя. Проведите демонтаж вакуумной трубки и заглушите ее. Направление света, излучаемого стробоскопом, обязано быть в сторону шкива.

Как проверить катушку зажигания на мотоблоке?

Чаще всего проверка этого важного элемента зажигания мотоблока производится с использованием заведомо рабочего тестового образца. Если в процессе тестирования оказалось, что с установкой образца все начало работать так, как должно, значит штатная катушка зажигания мотоблока неисправна.

Однако, тестовый образец бывает под рукой далеко не у всех. Если его нет, значит необходимо попытаться проверить встроенную катушку другими способами. Перед этим нужно исключить любые поломки, которые могут появиться в кнопке запуска и высоковольтной проводке.

Дальнейшие способы проверки включают:

• измерение сопротивления встроенной катушки зажигания. Стоит отметить, что он не всегда используется пользователями сельхозтехники. Во-первых, оператор должен знать точные параметры сопротивления, создаваемого штатной катушкой. Во-вторых, кроме катушки индуктивности в конструкции системы зажигания предусмотрены полупроводниковые комплектующие, требуемые для генерирования нужного электрического импульса. Проблемы со всеми этими элементами можно выявить только при их нагреве. Чтобы правильно проверить катушку зажигания, потребуется отключить от нее колпачок и штатный бронепровод. Зная о точных параметрах сопротивления встроенного элемента, оператор сможет понять, какая именно деталь системы неисправна;
• проверку создаваемой искры при помощи специального прибора – он должен быть подключен к месту разрыва электрической цепи между высоковольтными проводами штатной катушки и свечи;
• тестирование катушки при помощи встроенной в конструкцию свечи – для этого нужно вывернуть встроенную свечу и аккуратно приложить ее корпусом к цилиндру. Затем необходимо потянуть за ручку стартера и обратить внимание на искру, которая образуется между заводскими контактами свечи. Нужно отметить, что этот способ проверки имеющейся катушки приблизительный – свеча в этом случае находится не под нагрузкой, из-за чего в цилиндре ДВС отсутствует компрессия. В результате штатный маховик мотора будет вращаться быстрее.

Каждый из этих способов дает приблизительную информацию о состоянии катушки зажигания. Нужно помнить, что найти точную причину неисправности детали можно с использованием специализированных тестеров, которые есть только в специализированных мастерских.

Как сделать фару на мотоблок?

В качестве освещения на мотоблок многие владельцы спецтехники устанавливают фары отечественных и иностранных машин. Подобный вариант отличается дороговизной и ненадежностью. Исходящего света недостаточно, а сама система не прослужит больше нескольких месяцев.

Пошаговая инструкция для изготовления:

1. Приобрести старую недорогую фару. Подходит оборудование от советских автомобилей.
2. Снять с устройства стеклянную защиту и другие элементы, закрепленные пластиковыми крепежами.
3. Вылить с помощью гипса муляж фары, для чего готовый материал выливается внутрь устройства и остается до полного высыхания. После этого можно изъять слепок, сохранив его целостность.
4. На полученный шаблон наносят в три слоя стекловолокно, причем каждый раз обрабатывая материал эпоксидной смолой. После обработки будущая фара должна высохнуть в условиях вакуума.

Фары отечественных машин многие владельцы устанавливают в качестве освещения на мотоблок

Затем приступают к самостоятельному изготовлению стекла. Для этого потребуется духовой шкаф, специальные рейки и стекловолокно. Из реек необходимо сделать платформу, которая помещается в разогретую духовку до 180-200 С°, куда ставят стекловолокно без защитной пленки.

Когда материал начнет деформироваться, его можно доставать для нанесения на обработанную заготовку. После выливания формы необходимо поместить будущую фару в вакуум.

После полного остывания проводится шлифовка изделия с помощью наждачной бумаги.

Завершительный этап – монтаж электрического оборудования, установка лампы.

Перед использованием фары в мотоблоке необходимо несколько раз проверить работоспособность устройства и отсутствие коротких замыканий, чтобы избежать поломок.

Какие проблемы могут возникнуть?

Главная проблема – отсутствие искры. Скорее всего, причина в свече – или на ней образовался нагар, или она неисправна. Выкрутите ее и тщательно осмотрите электроды. При наличии нагара, образованного заливкой бензином, помимо очистки свечи необходимо проверить систему подачи топлива, возможно, там есть утечки.

После очищения свечи протестируйте ее исправность. Для этого сверху детали наденьте колпачок и приблизьте ее, держа в одной руке, к корпусу мотора мотоблока на расстояние примерно в 1 мм. Свободной рукой постарайтесь запустить двигатель.

При условии исправности свечи в нижней оконечности ее образуется долгожданная искра, которая полетит к корпусу двигателя.

В противном случае проверьте зазор между электродами. Попытайтесь просунуть туда бритвенное лезвие, и в случае, если электроды плотно зажимают его, расстояние оптимально. Если ощущается свободное болтание лезвия, необходима корректировка положения электродов.

Для проверки исправности магнето, после того как протестировали свечу, наденьте на свечу наконечник с приводом в исправном состоянии. Приблизьте нижний конец свечи к корпусу магнитного башмака и начните крутить маховик мотора. В случае отсутствия искры налицо неисправность и деталь требует замены.

Возможны другие проблемы с системой зажигания:

• слабость либо отсутствие искры;
• ощущение неприятного запаха сгоревшей пластмассы в той части механизма, где расположена катушка зажигания;
• треск при запуске мотора.

Все эти неприятности требуют осмотра катушки. Лучшим выходом является полный ее демонтаж и осмотр.

Для этого, выкрутив болты крепления, снимите верхнюю часть кожуха системы зажигания. Потом отключите провод питания, подденьте катушечный элемент и вытащите его. Внимательно осмотрите внешний вид детали – наличие черных пятен свидетельствует о том, что ток не поступал к свече, а плавил обмотку катушки. Особенно актуальна такая ситуация для мотоблоков с бесконтактным зажиганием.

Магнето для мотоблока

Магнето на мотоблок по принципу работы схож с катушкой зажигания – отвечает за появление искры.
Проверить магнето мотоблока можно следующим образом:

1. Снимается колпачок с верха свечи и вставляется гвоздик. Все манипуляции нужно выполнять максимально осторожно, чтобы после перепроверки свечу можно было снова монтировать на место;
2. Гвоздь располагается в семи миллиметрах от цилиндра агрегата;
3. Свечу возвращают в своё стандартное положение и запускают двигатель мотоблока;
4. Во время старта должна образовываться искра. При этом она будет сильной, с голубым оттенком. Если искра по параметрам отличается, это указывает на то, что проблема не устранена.

Во время проверки магнето важно следовать следующим правилам:

• свеча зажигания не выкручивается полностью. Это может спровоцировать потерю компрессии, маховик будет вращаться намного быстрее;
• данный метод неэффективен, если установлена электронная система зажигания. Возникнуть проблемы могут и с ключевыми узлами системы;
• дистанция между гвоздём в колпачке свечки и цилиндром бывает разной и зависит от специфики конструкции агрегата.

Магнето для мотоблока – тестирование в домашних условиях

Магнето на мотоблок представляет собой конструктивно сложный элемент, который находится в постоянном контакте с высоковольтной проводкой и взаимодействует с электричеством. Из-за эксплуатации мотоблока в сырую погоду, случайных ударов и сбоев в подаче электрического питания эта деталь постепенно выходит из строя.

Чтобы проверить магнето мотоблока, потребуется:

1. На вкрученной в штатное месте свече аккуратно демонтировать колпачок и вставить вместо него небольшой гвоздь. Последний должен быть чистым, без признаков коррозии;
2. Гвоздь должен быть установлен на расстоянии в 7 мм от стенки цилиндра штатного цилиндра силового агрегата мотоблока;
3. Запустить двигатель сельхозагрегата;
4. Проверить, появилась ли искра во время запуска мотора. Она должна быть окрашена в ярко-синий цвет и хорошо различима. Если это не так, значит магнето вышло из строя.

В случае поломки магнето его потребуется заменить. Сделать это можно своими руками , сняв неисправную и установив новую деталь.

Мотоблок на электрической тяге

У каждого крестьянина, живущего на своей земле, пусть даже и бедного, должен быть инструмент для её (земли) обработки. В начале у меня это была одна лопата, потом две, потом к ним добавились грабли и вилы, и, наконец, назрела необходимость приобретения механического устройства, в простонародье — мотоблока.

Ну в самом деле, сколько ж можно спину на поле гнуть. Культпоход по магазинам в поисках чего-то подходящего поверг меня в уныние, всё » подходящее» стоило от 20 тысяч билетов банка России. Или больше. И тут, как всегда меня выручила . куча металлолома, который собирает у нас деревне один мой хороший знакомый.

Итак, из этого металлолома мне досталось то, что осталось, а именно: рама с каркасом, кусок мотора и шнеки от мотоблока «Крот», который где – то. когда-то. в советские времена что – то… у кого-то… в огороде пахал. Понятное дело, что всё доставшееся находилось в плачевном состоянии, ну конечно, кто же хорошую вещь в металлолом сдаст!

Для изготовления мотоблока на электротяге мне понадобилось следующее:

1. Собственно, сам мотоблок в виде кучи старого металлолома2. Электродвигатель от старого лифта на 4 кВт3. Конденсаторы 1. 3 мкф 400 В в количестве 70 штук.4. Выключатель 250В 10А5. Шнур с вилкой 5 м6. Изолента 2 рулона7. Болты, гайки для крепления двигателя к раме.8. Дрель, свёрла.9. Болгарка, сварка.

Перебрал редуктор, выправил кувалдой шнеки, и убрал всё лишнее, оставив только шкивы, раму и руль мотоблока. Даже не пытаясь восстановить разобранный двигатель, я сразу решил прикрутить вместо него . электромотор!

Тем более, что в гараже уже давно ржавел двигатель на 4 кВт от грузового лифта. Он тоже достался мне по случаю, когда в магазине у знакомого меняли грузовой лифт. Весь лифт забрать не удалось, мне достался только электромотор.

Как оказалось, мотор был трёхфазный, на 380 В, поэтому пришлось переделывать схему его подключения к однофазной сети 220В с помощью фазосдвигающего конденсатора.

Схем и формул для расчета в интернете на эту тему полно, после непродолжительного поиска и нескольких практических экспериментов я выбрал вот такую.

Ранее я много раз пользовался различными бензиновыми мотоблоками, брал их напрокат у друзей или соседей. Но теперь почувствовал, как говорится, разницу. Впечатления от работы — фантастические, пашет быстро, без шума и дыма, всем нравится и все хотят попробовать!

По ходу работы выяснилась, что если приноровишься, то нисколько провод не мешает. Удлинитель у меня используется самодельный, на 30 м, из простого осветительного провода. И хорошо, что он не мощный, и не фирменный. Однажды я его (провод) всё-таки зажевал.

И ещё одна интересная деталь. Когда я хотел заточить режущие кромки у шнеков, то мой сосед, местный крестьянин, увидел, и меня отговорил. Дело в том, что если края у шнека острые, то корни сорняков (особенно вьюнок) перерезаются лопастями и потом очень быстро отрастают, причем вдвое большим количеством.

Источник

От зажигания

Альтернативный вариант света на мотоблок своими руками без генератора – подключение к контактам зажигания. Каждый раз после старта двигателя будет появляться питание и светиться установленная фара. Главный недостаток – невозможность выключить оборудование, пока не заглохнет мотоблок.

Рассматривая варианты того, как поставить фару на мотоблок от зажигания, думают об удобстве использования освещения. Необходимо продумать дополнительные элементы, которые позволят отключать свет при стоянках независимо от состояния техники.

Подключение к контактам зажигания – альтернативный вариант света на мотоблок

Поломки и способы их устранения

Неисправностей системы зажигания существует достаточно много. По этой причине детали системы зажигания должны проверяться и настраиваться регулярно.

Главной проблемой является отсутствие искры. При зажигании должна образовываться искра. Если этого не происходит, то требуется проверять всю систему зажигания. Отсутствие искры возможно при нагаре, а также при поломке свечи. Эти неисправности встречаются наиболее часто.

При отсутствии искры свеча выкручивается и осматривается. Боковой и центральные электроды должны быть без нагара. При нагаре стоит не только провести очистку, но и проверить топливную систему на протечки трубок. Нагар очищается тщательно. После процедуры свеча протирается обязательно сухой ветошью.

Не забываем про проверку магнето

Стандартная процедура при отсутствии искры:

• достать (выкрутить) свечу;
• свечка нагревается над газовой конфоркой или другим источником тепла;
• с поверхности соскребается нагар и остатки горючего;
• надевается наконечник и идет проверка искры, то есть электрод расположен в 1 мм от корпуса двигателя. Сам мотор в это время запускается рукой;
• при исправной свече появится искра, если этого не случилось, то идет замерка расстояния между боковой и центральной зоной электродов;
• если лезвие входит плотно в зазор, значит все в пределах нормы, если нет, то требуется стукнуть по тылу центральной части электрода. Это поможет изменить размер;
• далее идет вторичная проверка искры.

Важно! Сразу после проверки свечи идет проверка магнето.

Проверить магнето можно в поэтапном варианте:

• свеча очищается и проверяется на исправность;
• на окончание свечи надевается небольшой специальный колпачок, у которого привод исправен;
• нижняя часть свечи подносится к корпусной части магнето;
• маховик вращается вручную;
• если искры нет, то потребуется замена магнето на рабочий механизм.

Замена обязательна, так как это позволит не изнашивать остальные механизмы двигателя.

Катушка проверяется по стандартной системе, которая используется и для магнето.

Есть несколько признаков неисправности катушки:

• отсутствие искры или ее фактическая слабость;
• запах, схожий с плавленой пластмассой, в месте расположения катушки;
• трескающий звук при попытках завести технику.

Любой ремонт начинается с внимательного осмотра. Первоначальным этапом является демонтаж механизма. Для этого выкручиваются крепежные болты, и снимается верхняя крышка корпусного типа. Провод высоковольтного характера отключается. Только после этого вытягивается сама катушка.

Распространенной причиной отсутствия подачи тока на свечу считается плохой контакт. Исправление регламентировано зачисткой проводов. В ряде случаев требуется провести полноценную замену всех проводов.

Важно! Если в технике используется автоматическое (электронное) зажигание, то провод отключается самостоятельно при помощи предохранителя специального типа.

При стандартных системах запуска, в том числе ручных, отключение проводов требуется проводить самостоятельно.

Профилактика поломок системы зажигания мотоблока

Для того чтобы избежать необходимости ремонта системы зажигания мотоблока, нужно придерживаться ряда простых правил. Их соблюдение продлит сроки применения узла и сэкономит время и деньги владельца техники.

Эксперты советуют:

• исключить применение мотоблока в сырую погоду, во время наступления заморозков, а также при условиях резких перепадов температуры и влажности;
• не пытаться заводить агрегат в случае наличия запаха расплавленной пластмассы;
• при необходимости, установить на мотоблок пластины, которые защитят детали системы зажигания от попадания на них влаги;
• менять свечу не реже одного раза в 3 месяца. В случае интенсивного применения мотоблока периодичность замены детали можно увеличить;
• использовать качественное моторное масло – применение неподходящего состава приведет к постоянному заливанию свечи топливной смесью;
• регулярно осматривать детали системы зажигания, чтобы исключить малейшую возможность эксплуатации мотоблока с оборванными проводами или другими поломками;
• стараться не поддавать мотоблок с горячим двигателем сильным нагрузкам – это приведет к ускоренному износу важных узлов агрегата, в том числе, его системы зажигания.

Придерживаясь этих несложных правил, владелец мотоблока увеличит рабочий ресурс системы зажигания и других важных деталей и механизмов своего агрегата.

Все перечисленные проблемы с системой зажигания являются типичными для мотоблоков производства компаний Урал, Крот, Зубр, Агро, Нева, Хонда, Салют, МТЗ и Каскад. Настройка и ремонт узла выполняется в одинаковом порядке для каждого из перечисленных сельскохозяйственных агрегатов.

Электрическая схема подключения генератора

При выполнении установки и подключения генератора нужно помнить, что неправильное соединение электрической схемы станет причиной короткого замыкания в обмотке генератора. Чтобы не допустить этого, подключать устройство необходимо строго согласно указаниям в алгоритме ниже:

1. Подключайте генератор к электронному блоку сельскохозяйственного агрегата посредством двух проводов. Сам блок оборудован 4 проводками, 2 из которых имеют синий цвет – именно к ним подсоедините преобразователь энергии;
2. После этого у вас останется черный и красный провод. Первых из них подсоедините к массе двигателя мотоблока;
3. Красный провод отвечает за выход преобразованного напряжения, которое требуется для обеспечения питанием всех электрических приборов мотоблока без аккумулятора – фар освещения и звукового сигнала. Если генератор устанавливается на мотоблок с аккумулятором, то преобразованная энергия подается на батарею и электрический стартера агрегата. Более подробно о подключении генератора на мотоблок расскажет видео.

Подсоединенный таким образом генератор работает по довольно простой схеме:

Установленный на мотоблок генератор образует электрическую энергию, после чего она поступает на имеющийся в электрическом блоке выпрямитель. В блоке находится регулятор тока и уравнитель напряжения, призванные защищать электрическую систему от перепадов напряжения и контролировать количество выработанной энергии.

При запуске мотоблока его двигатель передает крутящий момент на ротор посредством ремня. Во время этого генератор начинает вырабатывать нужное количество энергии и подавать ее на электрический блок. Из-за того, что при запуске мотора было потрачено определенное количество энергии аккумулятора, все имеющиеся на мотоблоке электрические приборы будут получать энергии именно с блока.

Как только аккумулятор агрегата зарядится, он снова станет основным источником питания электроприборов мотоблока. Если аккумулятор снова разрядиться, питание будет поступать уже от электрического блока. Данный процесс повторяется постоянно до тех пор, пока работает мотоблок.

Где найти самые дешёвые выключатели для мотоблока, читайте отзыв.

Здравствуй дорогой читатель!

В этом отзыве поделюсь обзором о выключателе зажигания двигателя мотоблока. Когда — то каждый обладатель мотоблока, мото культиватора сталкивается с покупкой «расходных» материалов. Но иногда их не где взять или продавцы накручивают цену в несколько раз.

Например как в этот раз я столкнулся при покупке этих выключателей. У нас в магазине их не оказалось, в интернет магазинах стоимость 350 рублей, плюс доставка рублей 300 или более. К тому же в интернет магазинах ещё нужно набрать на минимальную сумму чтобы заказ оформили, в среднем это 600 — 700 рублей. Как видите сумма заказа вместе с доставкой становиться за тысячу.

Я бы не стал покупать, но уж надоело бегать с проволочкой замыкать контакты при остановке двигателя.

Данную запчасть нашел на сайте Aliexpress, точнее я их нашел несколько. Но у этого продавца, была самая низкая цена, больше положительных отзывов и хорошая служба доставки. Единственное что посылка шла долго и без отслеживания. Поэтому заказывал зимой, чтоб к весне, к огородному сезону уже у меня был поменян выключатель.

ЧТО ПРИШЛО:

Посылка содержала два выключателя как на фото. От оригинала ничем не отличалось. Что могу сказать по качеству данной детали, мне понравилось все. Кнопка сидит хорошо, не люфтит. Провода мягкие, с резиновыми колпачками на клемах.

ПРИЧИНА ЗАМЕНЫ:

Почему мне пришлось заменить выключатели? На фото изображена старая деталь, очень хорошо видно что сам переключатель можно сказать развалился. Глушить приходилось проволочкой, замыкая контакты.​

НАЧАЛО ЗАМЕНЫ, ВЫКРУЧИВАЕМ БОЛТЫ:

Первым делом выкручиваем два болта защиты где находится «механический стартер». Это понадобится для замены провода массы и для извлечения старого механизма выключателя

Вот именно этот болт где устанавливается провод массы.

МЕНЯЕМ ЖЕЛТЫЙ И ЧЁРНЫЙ ПРОВОДА:

Чтобы не перепутать проводки меняем их как я Вам предлагаю или же своим способом. Снимаем один провод от старого выключателя и сразу соединяем с новым. На этом фото меняю провод черный в резиновом кожухе, от нового выключателя берем парные провода жёлтый и черный. Вы их не перепутайте, так как они уже соединены вместе.

МЕНЯЕМ ЧЁРНЫЙ ПРОВОД В ОПЛЁТКЕ:

Следующий шаг. Берем черный провод что идёт из под бака, он как будто бы в оплетке. Соединяем с черным проводом выключателя.

МЕНЯЕМ ПРОВОД МАССЫ:

И завершающий этап — это установка провода массы. Просто ставим на свое старое место и закручиваем болт. Понадобится головка на 10 мм. или накидкой ключ. Ключи которые имеют толстые стенки могут не подойти, они не налезут на шляпку болта так как мешается защита.

НАЧАЛО УСТАНОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ:

Провода соединили и теперь осталось поставить выключатель на место. Для его «монтажа» нам ничего не понадобится.

На выключателе есть небольшая прорезь, её нужно совпасть с небольшим выступом на посадочном месте. Это можно увидеть процессе установки.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В ПРОЦЕССЕ УСТАНОВКИ:

Выставляем выключатель как положено на своё посадочное место. Слегка давим на выключатель, он должен постепенно сесть на своё место. Когда уже корпус детали плотно прижался к защите, то значит мы установили всё правильно. Я бы порекомендовал ещё раз проверить как плотно все сидит чтобы не потерять ничего потом в работе или при передвижении на мотоблоке.

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ:

Ну вот вообщем то и всё. Выключатель установлен, Вы можете посмотреть как это выглядит теперь, как будто и ничего и не было сломано.

Если у Вас есть такая же пластмассовая коробочка под провода, то лучше так же все обратно собрать. В эту коробочку прячутся места соединений проводки, чтобы ничего нигде нечаянно не замкнуло и не вышло из строя.

ВЫВОД:

В работе выключатель показал себя хорошо, всё так же отлично работает как и на новом мотоблоке.

Хотелось бы еще отметить раз качество сборки деталей(выключателей). Приятная цена за пару штук, такого предложения в магазине точно не найти. Установка очень лёгкая, без любой литературы можно разобраться. Покупал на двигатель Lifan, подробнее в отзыве о мотоблоке.

Ссылочку на продавца так же оставляю в соответствующем поле для заполнения.

Источник