Почему мотоблок работает с перебоями? — Про мотоблоки

Основные неисправности мотоблоков

У дизельных и бензиновых двигателей разные моторесурсы. Для первых нормальной цифрой является 4000 м/ч, а вот вторые способны обеспечить всего 1500 м/ч. Несмотря на это дизельные модели мотоблоков высоким спросом не пользуются. Ведь и при покупке, и в процессе эксплуатации стоят они значительно дороже. Поэтому скорее всего, вы работаете с мотоблоком, оснащенным бензиновым (карбюраторным) двигателем.

Все поломки, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации сельскохозяйственной минитехники, можно условно разделить на две категории:

1. Неисправности двигателя:

• проблемы с запуском;
• сбои в работе.

1. Неисправности остальных узлов и механизмов:

• неправильная работа сцепления;
• поломки в коробке передач;
• проблемы с ходовой частью;
• неисправности управления и автоматики;
• неисправности систем мотоблока (охлаждение, смазка и пр.).

Во многом успех ремонта внезапно вышедшей из строя машины зависит от правильности проведения диагностики. Что касается технического обслуживания, оно проводится как раз для того, чтобы выявить небольшие неисправности, которые впоследствии приведут к серьезным.

Если вы не располагаете необходимыми знаниями, помещением, инструментом и материалами, необходимыми для обслуживания и ремонта мотора, доверьте работу специалисту!

Почему мотоблок глохнет при нагрузках?

Достаточно распространена проблема — техника глохнет после 5 минут работы. Зачастую причина в сбое снабжения горючего и неполадках в зажигании.

Если техника глохнет при работе, нужно проверить, насколько исправно подаётся топливо:

1. Свеча достаётся и просматривается. Она пересушена — это свидетельствует о недостатке горючего;
2. В бензобаке должно быть достаточно горючего для нормального функционирования машины;
3. Осматривается состояние топливного крана. Он может быть попросту перекрыт. Иногда достаточно его открыть для дальнейшего использования агрегата.

Мотоблок заводится и глохнет при неполадках с зажиганием. Первоначально нужно проверить свечи. Влажные элементы говорят о поломке. Нужно повторно регулировать систему зажигания техники.

Повторная настройка выполняется следующим образом:

1. Снимается крышка, которая защищает детали системы воспламенения;
2. Поворачивается маховик двигателя, пока в магнето не разомкнуться контакты;
3. Специальным щупом измеряется зазор от «наковальни» до «молоточка»;
4. Маховик поворачивается до сжимания поршня. Последний должен достичь своего пика;
5. Маховик поворачивается повторно до характерного стука, который будет указывать на работу обгонной муфты;
6. Маховик оборачивается в другую сторону, пока метка данного элемента не будет совпадать с меткой на корпусе агрегата;
7. Устанавливается зазор от прерывательного контакта до кулачка в 0,3 миллиметра;
8. Кулачок фиксируется винтом, который располагается над элементом, и устанавливают защитную крышку в корпус техники.

Если вышеперечисленные действия выполнены правильно, мотоблок не заглохнет под нагрузкой. Под наклоном техника может глохнуть, если в бензобаке недостаточно горючего. Агрегат нужно установить прямо, вынуть трос стартера. Если мотор запустился, нужно залить в бак топливо.

Vanguard 7,5 нестабильная работа двигателя

Уважаемые форумчане пожалуйста помогите.У меня мотоблок нева с двигателем vanguard 7,5 Начал не стабильно работать.как будто даю ему газу и убавляю Заводиться с первого раза. Заменил воздушный фильтр. ,свечу,промыл карбюратор ,жиклеры а результат тот же.

Рычажок на блоке двигателя который делает газ больше и меньше во время работы дергаеться.(должен ли он вооще двигаться непроизвольно во время работы ?)и одновременно заслонку карбюратора открывает закрывает. Когда придерживаю пружинку на карбюраторе работает ровно ,бросаю сразу как будто газу резко дал Такая ситуация уже у троих товарищей Можно ли как уменшить подачу топлива??

Василий Фед. , А подумать? 99% похоже на работу центробежного регулятора. Сам такого не трогал руками. Почитайте и полистайте о работе таких регуляторов. Особо пугаться этого не надо, но и понятно — хочется ровненькой работы. Может и есть какой-то конструктивный дефект в работе регулятора. На моем бензиновом ДВС тоже слегка плавают холостые. Разбирать неохота.

https://www.youtube.com/watch?v=pWUsd8G6Ly4

обороты плаваю не только на холостых но и когда даш газу только уже надо прислушиваться или отойти в сторонку

Василий Фед. написал :
обороты плаваю не только на холостых но и когда даш газу

Ну тоды, ДА. Нужно искать причину.

Василий Фед. написал :
Такая ситуация уже у троих товарищей

Похоже есть заковыка. Может внимательно присмотритесь к люфтам на тягах управления карбюратором. Понятно, что они там есть но, — должны быть в разумных допустимых приделах.

Пока не трогайте регулятор оборотов. Он тупой и причиной нестабильности оборотов быть не может.
Чаще всего так глючить двигатель начинает при неисправной свече. Замените на другую , не обязательно «родную» — лишь бы подошла по размерам. И попробуйте отечественного производства — с нашим поганым топливом они дружат лучше, чем импортные.
Вторая (несколько менее распространённая) причина — засорение топливной системы. Вот если замена свечи не поможет, лезьте в карбюратор и топливопроводы. Причём не крутить регулировочные винты (если они есть), а просто вскрыть и вычистить. И смените заправку, вполне возможно, что дело в качестве топлива.
А вот регуляторы мы настраиваем обычно тогда, когда хозяева залезают сами и начинают пытаться изменить заводские настройки. Не трогайте регулятор, не прибавляйте работы сервисам — сейчас и так завал начался

Василий Фед. написал :
Когда придерживаю пружинку на карбюраторе работает ровно ,бросаю сразу как будто газу резко дал Такая

Так попробуй чуть более тугую пружину,или эту чем либо подтяни.

Olegych написал :
Пока не трогайте регулятор оборотов. Он тупой и причиной нестабильности оборотов быть не может.
Чаще всего так глючить двигатель начинает при неисправной свече. Замените на другую, не обязательно «родную» — лишь бы подошла по размерам. И попробуйте отечественного производства — с нашим поганым топливом они дружат лучше, чем импортные.
Вторая (несколько менее распространённая) причина — засорение топливной системы. Вот если замена свечи не поможет, лезьте в карбюратор и топливопроводы. Причём не крутить регулировочные винты (если они есть), а просто вскрыть и вычистить. И смените заправку, вполне возможно, что дело в качестве топлива.
А вот регуляторы мы настраиваем обычно тогда, когда хозяева залезают сами и начинают пытаться изменить заводские настройки. Не трогайте регулятор, не прибавляйте работы сервисам — сейчас и так завал начался

Во! Так хотел это сказать, но не профи я. Почему люди боятся этих регуляторов? Потому что непонятно как работают? (как моя жена, боится всего, чего не понимает. Потому к компу близкуо не подходит.) Я так и хотел сказать, что причину надо искать в другом:

Pavel003 написал :
попробуй чуть более тугую пружину,или эту чем либо подтяни.

Я бы не советовал! Потом замучаетесь на место выставлять! Проходил такое на Кроте ещё.

Василий Фед. написал :
Уважаемые форумчане пожалуйста помогите

Попробую,у меня тоже нева с таким двигателем и тоже были такие симптомы лечится продувкой жиклера холостого хода.Когда снимите карбюратор посмотрите на него со стороны крепления к двигателю там вы увидите дроссельную заслонку а перед ней в самом канале с права есть маленькое отверствие вот его нужно продуть я продувал компрессором.

Уже вылечил три двигателя таким способом.Началось с моей хонды три раза разбирал пока не допер.А неделю назад соседу неву с бригсом с интеком тоже вылечили.Только очень аккуратно разбирайте карбюратор и запоминайте что как стоит а к тягам и пружинкам не надо лезть только правильно поставить их потом.

Я еще на старом движке «Текамси» так регулятор оборотов скрутил. Обороты начали плавать, а я ж дюже «умный» — прочитал про регулятор оборотов. Ну и решил с пружинками поиграться, на другие дырочки переставлять. Потом, помнится, тоже мыл и продувал карбюратор, а когда поставил на место помытый, обороты стали ровными, но больше, чем нужно, и намного больше.

Замучался выставлять потом, как что стаяло не записал и не зарисовал. Потом уж сел и крепко подумал. Как мне кажется, исправный регулятор реагирует на то, что с движком делают зажигание, подача топлива и нагрузка. Если нагрузки нет, значит причина либо в зажигании (что менее вероятно), либо в подаче топливной смеси (а это и бензин, и воздух).

newzubok написал :
Потом уж сел и крепко подумал. Как мне кажется, исправный регулятор реагирует на то, что с движком делают зажигание, подача топлива и нагрузка. Если нагрузки нет, значит причина либо в зажигании (что менее вероятно), либо в подаче топливной смеси (а это и бензин, и воздух). А регулятор чаще всего исправен и пытается привести обороты в порядок, если почему-либо они начинают повышаться или понижаться при неподвижном рычаге регулятора оборотов.
Возможно, я и неправ. Тогда научите.

Всё совершенно верно! Зажигание — редко, чаще карб, А уж сам регулятор из рук вон — почти фантастика.

newzubok написал :
больше, чем нужно, и намного больше.

Конечно сложно,примерно,как андронный колайдер.Подумайте,где и что вы пишите.Точно так же можно написать и про винты карбюратора.Натяжение пружины и регулирует обороты чем сильней тянет пружина тем выше будут поддерживаемые обороты.Правда все это относится к УД 15,25 и УД 1,2.Но регулятор оборотов он и в Африке регулятор.

newzubok написал :
Как мне кажется, исправный регулятор реагирует на то, что с движком делают зажигание, подача топлива и нагрузка. Если нагрузки нет,

Регулировка производится подачей топлива.На УДэшках регулятор всегда закрывает заслонку(шток выталкиваемый гоузиками давит на рычаг,в сторону закрытия),а открывает ее пружина.Балланс силы натяжения пружины и силы давления расходящихся грузиков и поддерживает постоянные обороты.

valerich написал :
А уж сам регулятор из рук вон — почти фантастика.

Примерно как космический корабль «Союз».

newzubok написал :
Возможно, я и неправ. Тогда научите.

И еще один момент.Когда усилия измеряются (и изменяются)десятками,а то сотнями грамм ошибка в регулировке на 10-20 грамм не существенна(это у наших УДешек).А когда эти усилия пределах 20- 50 грамм(слабенькие,нежные пружины) вот тогда и регулировка достаточно пиз**противное дело,тяжело поймать нужный момент,но возможно.У нас «спецы» на ДМ 1 выбрасывают и регулятор и карб КМБ 5 у меня и то и другое работало.

саня 17 написал :
лечится продувкой жиклера холостого хода.

Очень возможно.Но конечно не всегда причина в этом.

Pavel003 написал :
Примерно как космический корабль «Союз».

Не. Круче! Как его, который на Марс должен был лететь. А свалился в наш океан. Фобос вроде?

Да какая нафиг разница. Мне вот важнее сейчас свой грунт «распахать». Сейчас и уезжаю, только МИХУ дождусь. Отдам ему цепи от Дружбы и всё.

Pavel003 написал :
Но конечно не всегда причина в этом.

Не спорю может причина и в другом но у меня были одинаковые симптомы у всех трех двигателей и все написал из собственного опыта.Я,когда на Хонде начали плавать обороты тоже думал что регулятор но потом промыв и продув жиклер холостого хода, правда увидел я его с третьего раза,просто маленькая как волосинка дырочка все стало нормально движок работает как часы.

А я уже хотел везти в сервис.С Vanguard-ом было все точно так только с первого раза все сделал.А с регулятором как раз все нормально он работает и выполняет свою функцию при снижении оборотов открывает дроссельную заслонку.В нашем случае при работе на холостых заслонка закрыта и топливо поступает через жиклер холостого хода но он забит и топливо не поступает обороты двигателя падают вот регулятор и добавляет их открывая заслонку.Не кому не навязываю свое мнение все имхо.

Кто пользует двигатель Vanguard-7,5 как у кого он заводится.У меня на холодную заводитя с закрытой воздушной заслонкой с первого раза а вот горячий заводится только с прикрытой заслонкой тоесть когда заслонка в среднем положении с открытой полность незаводится.

Pavel003 написал :
Конечно сложно,примерно,как андронный колайдер.Подумайте,где и что вы пишите.Точно так же можно написать и про винты карбюратора.Натяжение пружины и регулирует обороты чем сильней тянет пружина тем выше будут поддерживаемые обороты.Правда все это относится к УД 15,25 и УД 1,2.Но регулятор оборотов он и в Африке регулятор.

Регулировка производится подачей топлива.На УДэшках регулятор всегда закрывает заслонку(шток выталкиваемый гоузиками давит на рычаг,в сторону закрытия),а открывает ее пружина.Балланс силы натяжения пружины и силы давления расходящихся грузиков и поддерживает постоянные обороты.

И Вам не хворать, любитель поспорить по любому поводу. К сожалению, я не думал, когда начал колупать этот самый регулятор, а когда я пишу — думаю. Я уж и не помню навскидку, но, кажется в «Текамси» в этой системе на карбе было три рычажка с кучей дырочек и две пружинки.

Усилия на них я не мерил, но пружинки очень тоненькие. Мне б, дурню, изначально зарисовать, как все с завода стояло! Мануала тогда не было, пришлось до всего доходить своим умом, когда разрегулировал, в смысле, раз 5 эти пружинки в разные дырочки попереставлял в разных вариациях, да не за один день. Поэтому, когда пришло осознание того, что я их вообще зря трогал, напрочь забыл, как что стояло.

Двигатель мотоблока плохо заводиться на горячую

Вопрос о том, почему мотор мотоблока глохнет при нагреве, решить достаточно просто. Вся суть проблемы кроется в переизбытке воздуха, подаваемого в карбюратор мотоблока. Часть его смешивается со смесью бензина и моторного масла, а вторая часть охлаждает карбюратор.

В результате этого температура карбюратора становиться намного меньше температуры мотора агрегата. Такая проблема наблюдается только в процессе работы мотоблока. Когда же его двигатель глушиться, карбюратор, наоборот, поддается нагреванию со стороны раскаленных стенок мотора.

Во время нагревания карбюратора мотоблока остатки горючего начинают активно испаряться, заполняя все имеющиеся в устройстве мотоблока пустоты, в том числе, воздушный фильтр и впускной коллектор. Это приводит к полному исчезновению топлива, из-за чего мотоблок не заводиться при нагретом моторе.

Чтобы исправить эту проблему, необходимо при каждом запуске мотоблока «на горячую» действовать в определенном алгоритме. Основная ваша задача – добиться объединения смеси для того, чтобы мотор смог запуститься. Для этого потребуется:

1. В процессе запуска горячего мотора выжать на половину курок газа;
2. Не пытайтесь нажимать на курок газа раз за разом, иначе этим вы только усугубите ситуацию, так как во время частого нажатия на курок газа топливный насос будет подавать в карбюратор новые порции топлива, что приведет к заливанию мотора;
3. После нескольких попыток запуска с наполовину нажатым курком газа вы заведете двигатель мотоблока, после чего потребуется 2–3 раза прогазовать и продолжить работу.

Такой порядок действий исключит увеличенную нагрузку на горячий мотор, благодаря чему основные детали и механизмы мотоблока не будут поддаваться чрезмерному износу.

Все вышеперечисленные способы помогут эффективно справиться с типичными поломками наиболее известных производителей мотоблоков. Их одинаково успешно используют владельцы сельскохозяйственных агрегатов марок Хонда, Агро, Каскад и Нева.

А во время «перекура» рекомендуем вам попробовать вкуснейший гречишный чай, который вы можете заказать в интернет-магазине НеБанан.

Замена и регулировка

Довольно часто, к сожалению, возникает необходимость полностью поменять мотор на мотоблоке. При выборе устройства для замены рекомендовано отдавать предпочтение продукции известных фирм. Традиционные предубеждения насчет изделий китайских заводов давно стали неактуальны.

Если даже речи о полной замене не идет, важно знать, как отрегулировать двигатель сельхозтехники. Целесообразно начинать разборку только после промывки мотора и удаления из него масла. Смазку выливают только при согретом после короткой работы двигателе. Далее приходит время снимать топливный бак. Последовательно убирают:

• шланг, подающий горючее;
• фильтр для воздуха;
• экран, прикрывающий цилиндр.

Потом снимают шкив коленчатого вала. Вслед за шкивом требуется снять вентилятор, отражатели, изолирующие кожухи маховиков. Отвинчивают крышку, убирая кольца и корпуса муфт. Когда снята шайба, можно выпрессовать маховик при помощи деревянного бруска.

Теперь, разобравшись с маховиком, удаляют крышку цилиндра, распределяющий вал и толкатель. Как только получен доступ к шатуну, убирают масляный разбрызгиватель и контргайку. Отремонтировав и поменяв поврежденные детали, проводят сборку двигателя в обратном порядке. Следует заранее ознакомиться со схемой, тогда и ошибок не будет.

Смена поврежденных клапанов для бензинового мотоблока происходит после снятия:

• бензинового бака;
• головной части цилиндрового блока;
• карбюратора;
• глушителя;
• коробки.

Часто возникает необходимость заменить кольца. Но делать это следует только в процессе более серьезного ремонта. Изолированная смена колец сама по себе нерациональна и в экономическом, и в техническом плане. Кроме того, высококачественная кольцевая группа обычно имеет тот же срок службы, что и цилиндр. Меняют их одновременно.

Установка на резинке целесообразна, если ставится китайский мотор на отечественные мотоблоки. В качестве площадки часто используют резиновые подушки. В качестве их подходят части переднего амортизатора от автомобиля классической схемы. Наряду с необходимостью переставить отдельные детали двигателя мотоблока, у многих людей возникает потребность самому поставить электростартер. Этот стартер придется грамотно подключить к аккумуляторной батарее.

Венец прикрепляют только к снятым маховикам. Предварительно убирают все мешающие части мотора. Для удаления маховика во многих случаях не обойтись без специального ключа. В маховом узле ставят генератор и его магниты. Когда клеммы и контакты батареи совмещены, следует провести пробный пуск мотоблока.

Как работает?

Чтобы разобраться в поломках и устранить их, важно понимать, как все работает в нормальной ситуации. Остановимся для большей простоты только на моделях с ДВС. Раньше встречались двухтактные мотоблоки, но сейчас они все больше вытесняются четырехтактными аналогами.

Традиционный подход подразумевает использование зубчатой трансмиссии. Несмотря на приличный уровень надежности, этот аппарат занимает много места. Передача усилия происходит при помощи либо конуса, либо цилиндра. Легкие мотоблоки преимущественно оборудуются зубчато-червячной трансмиссией. Типичный принцип работы регулятора мотоблока содержит:

• устройство, следящее за количеством оборотов;
• тягу, соединяющую этот аппарат с дроссельной заслонкой;
• пружину.

Контрольный агрегат действует на основе пневматической или механической связи. «Пневматика» означает наличие своеобразного крыла, реагирующего на скорость воздушного потока. Центробежные варианты подразумевают размещение внутри картера особого распределительного вала.

Роль механизма газораспределения состоит в подаче смеси топлива и воздуха в цилиндр. Но то же самое устройство также обеспечивает удаление отработанных газов. Чтобы влиять на степень сжатия, используется декомпрессор. Бензиновые моторы обязательно оснащаются карбюраторами, отвечающими за подготовку топливно-воздушной смеси. Независимо от вида топлива большую роль играет пусковое устройство.

Конструкция мотоблока

Важной движущей частью описываемого устройства выступает двигатель, который способен функционировать как на бензине, так и на дизельном топливе. Такое составляющее оборудования может быть либо двухтактным, либо четырехтактным. Характерной чертой этих моторов считается то, что в них вмонтированы специально предназначенные для этого регуляторы частоты вращения, способные упростить процесс работы.

Следующим элементом устройства считается трансмиссия, имеющая некоторое число вариаций:

• Зубчатая.
• Зубчато-червячная.
• Ременно-зубчато-цепная.
• Гидрообъемная.

Немаловажной составляющей описываемого устройства считается агрегатированная система, благодаря которой к мотоблоку становится возможным присоединить дополнительные сельскохозяйственные приспособления.

Управление данным механизмом может находиться или на его ручках, или на рулевых штангах. А также в этом месте располагается муфта сцепления и газ. В некоторых сложных конструкциях порой можно встретить тормоз.

Неисправности систем двигателя при запуске

В том случае, если при проверке свечей они оказались влажными, т.е. топливо поступает нормально, но мотор не запускается, проблема может заключаться в следующем:

1. Отказ системы зажигания:

1. Подсос воздуха через уплотнения карбюратора, свечей зажигания, головок свечей и цилиндров, а также соединений карбюратора и цилиндров двигателя.

При выявлении разгерметизации соединений необходимо выполнить подтяжку крепежных болтов, затянуть свечи и проверить целостность прокладок между головками свечей и цилиндрами.

1. Неполное закрытие воздушной заслонки карбюратора.

Для устранения этой проблемы необходимо обеспечить свободный ход заслонки, проконтролировав качество работы привода. При обнаружении заеданий их нужно устранить.

Нарушение компрессии и неполадки в карбюраторе

Бывает так, что запуск осуществляется, однако его процесс существенно затруднен. При этом двигатель мотоблока работает крайне неустойчиво и не может развить достаточную для нормальной работы мощность.

Причиной тому может быть потеря компрессии, что можно выявить по:

• нагару на рабочих поверхностях клапанов, а также седел блоков цилиндров;
• деформации впускного клапана;
• износу поршневых колец.

Для того чтобы восстановить компрессию, необходимо:

1. Проверить техническое состояние механизма газораспределения двигателя, загрязненные нагаром детали очистить, а при наличии дефектов – заменить их.
2. Проверить состояние поршневых колец и заменить неисправные компоненты.

   

Если в процессе работы двигателя из глушителя выходит дым черного цвета, а на электродах свечей выявлен избыток масла либо сами они покрыты нагаром, это означает, что:

• на карбюратор подается перенасыщенная топливная смесь;
• нарушена герметизация топливного клапана карбюратора;
• износилось маслосъемное кольцо поршня;
• засорился воздушный фильтр.

Для устранения этой проблемы следует:

1. выполнить регулировку карбюратора;
2. заменить прохудившийся клапан;
3. заменить изношенные поршневые кольца;
4. очистить или заменить вышедший из строя воздушный фильтр.

В том случае, если при работе двигателя из глушителя выходит светлый дым, а электроды свечей сухие и покрыты белым налетом, это значит, что в карбюратор попадает обедненная топливная смесь. Данная проблема устраняется посредством регулировки работы карбюратора.

Неисправности трансмиссии мотоблока

Неисправности самого сцепления зависят от его типа. Если мотоблок имеет ременную передачу, выполняющую роль сцепления, проскальзывание может возникать в том случае, если на приводном ремне или шкиве имеется масляное загрязнение, ремень не натянут или слишком изношен. Способы исправления этих неполадок очевидны — очистить элементы передачи от загрязнений, натянуть или заменить ремень.

В сухом дисковом сцеплении причиной проскальзывания может быть наличие масляного загрязнения на ведомых и ведущих дисках. Ее следует убрать, промыв диски бензином и просушив.

Независимо от типа сцепления (сухое или масляное) к проскальзыванию может приводить изношенность фрикционного слоя дисков, ослабление сжимающей пружины, отсутствие зазора между нажимным элементом и выжимным подшипником. Способ исправления определяется характером неисправности.

Сцепление не выключается полностью . В этом случае начинать следует также с проверки натяжения тросика, идущего от ручки управления к сцеплению.

К неполному выключению сцепления может приводить также деформация фрикционных дисков, заедание их на шлицах, несоответствие требуемым параметрам характеристики масла, залитого в картер сцепления. Последнее относится к муфтам, работающим в масляной ванне. Необходимо заменить деформированные диски, устранить причины их заедания на шлицах, заменить масло.

Повышенный шум в редукторе (коробке передач) . Шумы в редукторе могут возникать из-за недостатка масла в нем или несоответствия его качества необходимым параметрам — по марке и чистоте. Необходимо долить масло в редуктор мотоблока или заменить его.

Узлы трансмиссии могут шуметь из-за банальной не затяжки крепежных деталей. Нужно просмотреть и затянуть их.

Чаще всего шумы возникают из-за изношенности шестерен и подшипников. В этом случае они являются предвестниками более серьезных поломок. Избежать их поможет своевременный ремонт редуктора мотоблока, который состоит в замене изношенных деталей.

Не включение, самопроизвольное выключение или трудность переключения скоростей . Эти неисправности могут возникать по ряду причин:

• Из-за изношенности деталей, участвующих в переключении скоростей. Обычно происходит износ (завальцовывание) торцов включающихся шестерен, которое приводит к неполному включению и самовыключению скоростей. В этом случае необходима разборка коробки передач мотоблока и правка зубьев шестерен шлифованием или, если износ слишком велик, их замена.
• Из-за истирания шлицов валов, а также смещения валов в осевом направлении вследствие износа подшипников и стопорных колец. Отрегулировать осевое положение валов можно установкой дополнительных стопорных колец. Чрезмерно износившиеся подшипники и кольца нужно заменить.
• Из-за неправильной регулировки сцепления, которое может приводить к трудности переключения передач. Сцепление не выжимается (выключается) до конца. К этому же может приводить и неопытность оператора, отпускающего рычаг сцепления при переключении передач слишком рано. Нужно отрегулировать сцепление и научиться переключать передачи правильно.

Коробка передач — довольно сложный узел. Если работа и устройство мотоблока представляет для пользователя полную тайну, не стоит начинать ремонтировать ее самостоятельно. Лучше доверить эту работу тем, для кого обслуживание и ремонт машин является профессиональным делом.

Узлы трансмиссии греются . Среди главных причин этой неисправности — изношенность подшипников, недостаточный уровень трансмиссионного масла в картерах, несоответствие его кондиции требуемым параметрам. Меры по исправлению: заменить подшипники, долить или заменить масло.

Течь масла из редуктора (коробки передач) . Подобное возникает при изношенных или неправильно установленных сальниках подшипниковых узлов, не затянутых крышках или поврежденных прокладках под ними, забивке воздушного клапана (сапуна) крышки залива масла, заливке масла в картер выше нормы.

Нестабильность мотоблока при движении (рысканье) . К такому характеру движения мотоблока приводит разное давление в правом и левом колесе, неравномерный износ протектора шин, неправильная регулировка прицепных приспособлений, в частности, плуга.

Повышенная вибрация мотоблока . Повышенная вибрация обычно бывает при неправильной регулировке или ослаблении крепления навесных приспособлений (фрезы, роторной косилки и пр.). При возникновении вибраций следует немедленно остановить мотоблок и привести в порядок прицепные приспособления — закрепить фрезы или режущие сегменты роторной косилки, заменить их, если они изношены или сломаны.

В статье перечислены лишь наиболее часто встречающиеся неисправности. Практика эксплуатации мотоблоков изобилует гораздо более широким списком неисправностей — как нетипичных, диагностировать которые порой бывает очень непросто, так и тех, характер и место которых не вызывает никаких сомнений.

Если своими силами устранить неисправности мотоблока не удается, остается единственный вариант — обратиться в сервисный центр по обслуживанию и ремонту мотоблоков.

При использовании содержания данного сайта, нужно ставить активные ссылки на этот сайт, видимые пользователями и поисковыми роботами.

Мотоблок ‒ это техника, которая имеет много функций, верный и незаменимый помощник на любом земельном участке. С помощью дополнительного навесного оборудования такой агрегат выполняет множество различных работ. При длительной эксплуатации той или иной техники она начинает выходить из строя. Если вовремя проводить техническое обслуживание, неисправности могут появляться только из-за износа деталей.

Часто задаваемый вопрос среди пользователей такой техники – «почему глохнет мотоблок при нагрузке». В большинстве случаев оказывается, что проблема в двигателе. Устранение неполадок в работе мотоблока лучше поручить специалисту, но если вы тоже разбираетесь в этом деле, можно отремонтировать и своими руками.

Подготовка мотоблока к пуску

Трудности с запуском двигателя могут появиться не только лишь у мотоблока и культиватора, бывших в использовании, но и у новых, только что приобретённых в торговом центре. По этой причине, прежде чем в первый раз заводить мини-трактор, следует прочитать к нему инструкцию, затем внимательно исследовать все соединения и, конечно же, проконтролировать уровень масла в ДВС.

Изучить аннотацию, составленную производителем, следует для того, чтобы узнать, какой рабочий оборот у мотора: четырёхтактный либо двухтактный. Это немаловажно понимать, так как для модификаций с двухтактным двигателем (как у культиватора Крота) необходима специальная горючая смесь, состоящая из смеси топлива и масла в особой пропорции.

Из-за несоответствия топлива спецтехника будет шуметь, а ещё могут пострадать свечки запала и топливопровод, что чревато отказом бензонасоса, а это уже непосредственный путь на дорогой ремонт в СТО. Установить, подходит ли топливо к мототехнике, можно по появившемуся дыму. При плохом качестве топлива он будет иметь белый тон, как это случается при сильном наклоне автомобиля.

Качество горючего также немаловажно и для дизельного мотоблока. Он не заводится в зимнее время — или заводится, но в скором времени замирает — если в его мотор залита летняя солярка, поскольку при низких температурах она начинает сгущаться и забивать топливопровод.

Пуск мототехники как в летний сезон, так и в зимнее время должен проводиться в установленной очерёдности. К примеру, для запуска мотокультиватора марки Крот проводят такой порядок операций:

• раскрывают бензокран;
• устанавливают двигатель подсоса в состояние «Choke» (Пуск);
• отключают зажигание и несколько раз крутят двигатель ручным стартером запуска;
• снова запускают мотор и перемещают двигатель в состояние «Run» (Работа).

Нередко появляются условия, когда силовой аппарат легко запускается, но через пару секунд замирает. В этом случае следует проконтролировать проходимость отстойника. Если причина в том, что кран замусорился, тогда его очищают бензином.

Завести мототехнику с дизельным двигателем будет несколько труднее. Заводку дизеля начинают с «развоздушивания» топливного пути, то есть с избавления его от скоплений воздуха. Для этого:

• раскрывают кран подачи горючего;
• раскручивают соединения выводящего канала до возникновения топлива;
• скручивают соединения и продувают все форсунки.

Если после проведённых операций мотор не действует должным образом, а спецтехника начинает дымить, то причина в старой смазке, и ее необходимо целиком поменять. Не заводится агрегат и по причине недостающего объёма масляной жидкости, потому не нужно забывать контролировать этот параметр.

Пуск мотокультиватора после зимы либо продолжительного простоя также имеет собственные нюансы. Для того чтобы привести агрегат в рабочее положение, проделывают следующие манипуляции:

• раскрывают бензокран;
• проводят проверку, включено ли питание;
• проводят проверку наличия смазки;
• дают газу примерно до половины.

https://www.youtube.com/watch?v=VN0Lyts7frs

Прежде чем привести в действие мототехнику, проводят проверку всех соединений, включая участки трансмиссии, сцепление, механизмы запуска, и при потребности реализовывают их регулировку.

Скачки оборотов на холостом ходу

Плавающие обороты на холостом ходу наиболее часто проявляются на инжекторных двигателях. Связано это с особенностью регулирования работы системы холостого хода электронным блоком управления двигателя (ЭБУ). Электронные «мозги» автомобиля постоянно считывают информацию о работе холостого хода, и если она нарушается, то дают команду ответственным за корректное функционирование системы датчикам исправить положение.

Нарушаться работа холостого хода может по причине попадания лишнего воздуха в топливную систему, а конкретно – в цилиндры двигателя. В таком случае датчик массового расхода воздуха сигнализирует ЭБУ о поступлении в камеру сгорания излишка воздуха. Чтобы выровнять количество воздуха и горючего, образующего вместе топливовоздушную смесь, «мозги» дают команду клапанам инжектора открыться и впустить в цилиндры больше топлива.

Вторая причина плавания оборотов на холостом ходу – выход из строя регулятора холостого хода (РХХ).

Он представляет собой электродвигатель, в конструкцию которого входит конусная игла, а функция его – стабилизировать обороты мотора, когда тот работает вхолостую. Основная причина его поломки – износ элементов РХХ (обрыв провода, изнашивание направляющих или привода конусной иглы и прочие) вследствие длительной эксплуатации автомобиля на некачественном топливе.

Третья причина скачков оборотов – неисправность клапана вентиляции масляного картера.

В процессе работы мотора в картере скапливаются отработавшие газы (их еще называют картерными). Если двигатель новый, то объем таких газов в картере сравнительно небольшой, а у мотора с большим пробегом количество картерных газов повышенное. Избыток этих газов выводится через систему вентиляции к впускному коллектору и дроссельной заслонке, где они участвуют в образовании топливовоздушной смеси в камерах сгорания двигателя.

Если клапан вентиляции картера заклинивает (обычно это случается из-за отложения на его стенках остатков масла, содержащихся в составе газов картера), во впускной коллектор поступает меньшее количество картерных газов, ТВЗ не обогащается в полной мере, обороты двигателя начинают плавать – от средних (1100 — 1200) к низким (750-800).

Четвертая причина появления плавающих оборотов на холостом ходу – выход из строя датчика массового расхода воздуха (ДМРВ).

Пятая причина – некорректная работа дроссельной заслонки, функция которой состоит в регулировании давления воздуха, подающегося в цилиндры мотора.

Она может заклинивать по двум причинам: на внутренней поверхности «пятака» заслонки появляется масляный налет, не дающий заслонке нормально закрываться и открываться, а также из-за неисправности привода дроссельной заслонки. Отметим, что это наиболее часто встречающаяся причина работы мотора с плавающими оборотами на холостом ходу, характерная и для карбюраторных двигателей.

Говоря о карбюраторных двигателях, перечислим причины, по которым у них могут возникать скачки оборотов на холостом ходу. Это а) некорректная регулировка холостого хода мотора; б) поломка электромагнитного клапана карбюратора; в) засорение жиклера холостого хода продуктами сгорания топлива.

Скачки оборотов на промежуточном ходу

У дизельных двигателей плавающие обороты на промежуточном ходу в основном возникают по причине образования ржавчины на лопастях в топливном насосе высокого давления. Коррозия этих деталей насоса возникает из-за наличия в составе топлива воды. Кстати, по этой же причине обороты дизельного мотора скачут и на холостом ходу.