При неисправности шнек снегоуборщика не вращается. Полезные рекомендации по ремонту машинок

Снегоуборщик, как и любая другая техника, не может работать без поломок. Они случаются всегда, независимо от стоимости и марки модели.

С некоторыми из них можно справиться самостоятельно, другие лучше доверить специалистам.

О том, какие неисправности встречаются чаще всего и как произвести ремонт снегоуборщика своими руками, читайте в статье.

Содержание

• Самые распространенные поломки и способы их устранения
  • Машина не заводится
  • Неисправность свечи зажигания
  • Сломались срезные болты
  • Износ ремней
  • Повреждение фрикционного кольца
  • Засор воздушного фильтра
  • Обрыв или провисание троса привода шнека
  • Редуктор шнека
  • Разрыв шнура ручного стартера
  • Двигатель
• Как разобрать снегоуборочную технику и снять верхнюю крышку?
• Что лучше: чинить самому или вызвать мастера?
  • Если аппарат на гарантии
  • Плюсы и минусы самостоятельной починки
  • Достоинства и недостатки ремонта в сервисном центре
• Цена
• Заключение

Самые распространенные поломки и способы их устранения

Частой причиной поломки снегоуборщика становится его неправильная эксплуатация. Избежать проблем можно, если перед началом работы изучить инструкцию пользователя и соблюдать приведенные в ней рекомендации.

При обнаружении неисправности дальше пользоваться машиной не следует, чтобы не усугубить ситуацию. Приступать к ремонту нужно сразу.

Машина не заводится

Есть несколько причин, которые препятствуют запуску двигателя. К ним относятся:

1. Отсутствие топлива, либо истекший срок его годности. Бензин не должен находиться в баке дольше месяца.

   После этого в нем начинают распадаться присадки, запускаются окислительные процессы, формируется осадок.

   Это вредит стенкам бака, провоцирует появление коррозии. Если топливо находилось в бензобаке дольше 3 месяцев, то завести технику не удастся. Бензин нужно регулярно менять.

2. Масляный датчик блокирует работу машины (установлен не на всех снегоуборщиках). Это происходит, когда в двигателе мало масла. Его необходимо замерять перед каждым использованием техники. Поломка масляного датчика требует его замены, либо полного отключения.
3. Разрядилась батарея. Эта проблема актуальна для аккумуляторной техники. Чем ниже температура окружающей среды, тем быстрее батарея теряет заряд. При обнаружении поломки можно попытаться запустить машину в работу с помощью ручного стартера.
4. Засор топливной системы. Ее нужно прочистить от продуктов сгорания, наледи и других загрязнений.
5. Неплотное прилегание свечи зажигания. Ее выкручивают из цилиндра, осматривают электроды, зачищают их.
6. Неправильное расположение дроссельной заслонки. Если запуск машины осуществляется при холодном моторе, она должна быть закрыта. Открывают ее по мере прогрева двигателя.
7. Выключен топливный кран. Его перекрытие препятствует подачи бензина.
8. Забит отстойник карбюратора, что часто происходит при длительном простое техники. Прочистку следует доверить мастерам сервисного центра. Избежать засора можно, если добавить в бензобак стабилизатор. Делается это во время консервации двигателя перед летним периодом.

   Проверить отстойник на предмет засора можно, прыснув небольшое количество бензина в камеру сгорания. Если мотор заработал и заглох, то без чистки карбюратора не обойтись.

Неисправность свечи зажигания

Чтобы проверить работоспособность свечи зажигания, выполняют следующие действия:

• надевают свечу на колпачок;
• прикасаются металлической гайкой к корпусу цилиндра ДВС;
• дергают за шнур ручного стартера;
• если появилась искра – свеча исправна, если она слабая или отсутствует вовсе, запчасть необходимо менять.

Перегоревшая свеча не позволит завести мотор. Когда на ней образуется нагар, либо засоряется ее посадочное место, двигатель работает, но нестабильно, плохо набирает обороты. Если нагар черный и маслянистый, то следует обратить внимание на состояние самого мотора.

Новая свеча должна быть той же марки, что и предыдущая. Аналог использовать можно, но он должен иметь схожее калильное число, длину и диаметр резьбы.

Сломались срезные болты

Шпонки в снегоуборщиках изготавливают из мягкого металла. Их толщина редко превышает 6 мм, поэтому при попадании кусков льда, камней или при уборке снега на земляном покрытии они часто ломаются.

Заменить их несложно. Достаточно извлечь сломанный болт и вкрутить на его место новый.

Использовать лучше оригинальные детали, которые точно подогнаны под модель снегоуборщика.

Некоторые владельцы техники вкручивают обычные болты, так как при наезде на препятствие они не срезаются, шнек работает дольше, но такое сопротивление опасно поломкой мотора.

Износ ремней

Причины преждевременного износа приводных ремней:

1. Длительный цикл работы без остановки. При этом материалы сильно разогреваются, из-за чего быстрее растягиваются и рвутся.
2. Работа короткими сессиями. Многократные включения и выключения мотора приводят к износу не только ремней, но и самого мотора.
3. Несоблюдение правил хранения. Если машина простаивает под прямыми солнечными лучами, либо находится в помещении с высоким уровнем влажности, ремни быстрее портятся.
4. Неправильная сборка техники или чрезмерное натяжение ремня.

Если ремень растянулся, деформировался или порвался, его нужно заменить. Для этого снимают крышку корпуса, откручивают винты, фиксирующие неисправную деталь. На ее место устанавливают новый ремень, обеспечив нужное натяжение.

Для проверки корректности выполненного ремонта, снегоуборщик заводят и дают ему поработать на холостом ходу около 10 минут.

Повреждение фрикционного кольца

Фрикционное кольцо – это элемент трансмиссии, которое обеспечивает вращение колес на заданной скорости. Причины поломки:

• частое переключение скоростей;
• высокая скорость движения при попытке убрать большие сугробы;
• сырость, которая влечет за собой появление коррозии.

На повреждение фрикционного колеса указывает скрип, который раздается во время движения техники.

Чтобы заменить фрикционное кольцо, нужно выполнить следующие действия:

1. Открутить свечу зажигания.
2. Снять колеса и стопорные штифты.
3. Снять верхнюю крышку коробки передач, извлечь штифт из зажима.
4. Снять фланец опоры и фрикционное кольцо.
5. Установить на его место новую деталь.

Затем технику собирают, выполняя действия в обратном порядке, тестируют работу замененного механизма.

Инструкция по ремонту — в видео:

Засор воздушного фильтра

Воздушный фильтр на двигателе снегоуборщика чаще всего засоряется не из-за пыли и грязи, а по причине попадания на него влаги. Поры материала становятся уже, из-за чего воздух через него проходит хуже.

На сниженную пропускную способность указывают следующие признаки:

• затрудненный пуск мотора;
• снижение оборотов;
• нестабильная работа двигателя;
• потеря мощности;
• появление дыма;
• повышенное потребление масла.

Чтобы заменить или прочистить фильтр, нужно отвернуть барашек и снять крышку, под которой он скрывается. Затем откручивают гайку, удерживающую фильтрующий материал, извлекают и меняют его.

Одноразовые поролоновые фильтры нужно прочищать каждые 50 часов, а менять – каждые 100 часов работы.

Обрыв или провисание троса привода шнека

Если приводной трос разорвался или растянулся, шнек не будет вращаться. Чтобы заменить его, выполняют следующие действия:

1. Снимают трос с ручки машины.
2. Отсоединяют его от прижимного ролика.
3. Монтируют новый трос.
4. Регулируют степень его натяжения.

Не всегда некачественная уборка снега связана с разрывом троса. Иногда причиной становится слабая фиксация прижимного ролика. Чтобы восстановить работоспособность техники, достаточно отрегулировать степень давления ролика на ремень.

Редуктор шнека

Редуктор отвечает за передачу крутящего момента на вал шнека. На его поломку указывает отсутствие вращения, либо рывки при попытке убрать снег на участке.

Самой распространенной причиной поломки становится естественный износ механизма, но спровоцировать преждевременный выход из строя может столкновение с твердым предметом.

Чтобы выполнить замену редуктора шнека, выполняют следующие действия:

1. Снимают шнек и разбирают его.
2. Выкручивают болты, фиксирующие две части редуктора.
3. Извлекают шестеренку.
4. Меняют ее.
5. Собирают машину в обратном порядке.

Чтобы шестерня прослужила дольше, после установки на нее обильно наносят графитовую смазку.

Инструкция по ремонту — в видео:

Разрыв шнура ручного стартера

При неправильном обращении шнур ручного стартера может оборваться. Чтобы заменить его, потребуется выполнить следующие действия:

• раскрутить стартер;
• срезать старый шнур;
• просунуть через отверстия в барабане новый шнур;
• завязать узел для фиксации;
• протянуть шнур петлей и надеть его на выемку в барабане;
• выполнить несколько оборотов шнуром против часовой стрелки;
• потянуть за него, придерживая барабан и потихоньку отпустить;
• шнур намотается самостоятельно.

Если после последнего шага он провис, процедуру нужно повторить.

Двигатель

Поломка мотора относится к сложным неисправностям. Если после проверки всех вспомогательных деталей (свечи зажигания, ремней, фильтра и пр.), завести технику не удается, значит требуется ремонт самого двигателя.

Возможно, придется удалить обломки из цилиндров, поменять головки или поршни.

Самостоятельно справиться с ремонтом мотора сложно. Для этого потребуются знания и профессиональное оборудование. Поэтому при обнаружении такой неисправности следует обращаться в сервисный центр.

Как разобрать снегоуборочную технику и снять верхнюю крышку?

Полный разбор снегоуборщика требуется редко. Ремонт сводится к замене основных комплектующих, которые снимаются по отдельности, а именно:

• мотор — бензиновый или электрический;
• ковш;
• шнек;
• желоб выброса снега;
• колеса (гусеницы);
• рычаги управления;
• панель управления (есть не на всех моделях).

Все базовые элементы фиксируются болтами, которые необходимо скрутить. Таким образом удастся полностью разобрать машину.

Чинить самому или вызвать мастера?

Принимая решение о самостоятельном ремонте снегоуборщика, нужно учитывать сложность поломки. Если с заменой фильтра или свечи зажигания можно справиться своими силами, то разобрать мотор на дому не удастся.

Если аппарат на гарантии

На новую технику всегда имеется гарантия. Срок ее действия зависит от производителя.

Для большинства машин он составляет 1 год. Хотя встречаются модели, которые можно ремонтировать за счет сервисного центра на протяжении 2-3 лет.

Важным условием получения гарантийного обслуживания является соблюдение правил эксплуатации. Если поломка произошла по вине пользователя, то ремонтировать технику придется за свой счет.

Пока машина находится на гарантии, любые изменения в ее конструкции, в том числе, разбор базовых элементов, недопустим.

Плюсы и минусы самостоятельной починки

Преимущества ремонта снегоуборщика на дому:

1. Экономия на деталях и услугах мастера.
2. Высокая скорость выполнения работ.
3. 100% гарантия установки новых запчастей.
4. Отсутствие необходимости транспортировать габаритную технику до сервисного центра.

Недостатки:

1. Временные затраты.
2. Потеря гарантийного обслуживания.
3. Отсутствие возможности выполнить сложный ремонт.
4. Риск поломки оборудования.
5. Отсутствие нужных инструментов и деталей.

Достоинства и недостатки ремонта в сервисном центре

Преимущества ремонта в сервисном центре:

• работы будут выполнены профессионалом;
• нет необходимости приобретать инструмент и тратить время на покупку запчастей;
• экономия личного времени;
• возможность платной доставки до сервиса;
• гарантия на выполненный ремонт и замененные детали.

Недостатки:

• финансовые расходы;
• сроки ремонта зависят от загруженности сервисного центра;
• риск выполнения работ неквалифицированным мастером.

Цена

Стоимость ремонта снегоуборщика зависит от сложности поломки и расценок, установленных сервисным центром. Ориентировочные цены:

1. Замена свечи зажигания – 150 рублей.
2. Замена карбюратора – 1000 рублей.
3. Замена топливного бака – 500 рублей.
4. Ремонт стартера – 1500 рублей.
5. Ремонт двигателя – от 7000 рублей.
6. Замена ремней – 900 рублей.

Комплексный профилактический ремонт машины стоит около 8000 рублей.

Заключение

Ремонт и замену расходных запчастей на снегоуборщике можно выполнить своими силами. Сложные поломки требуют помощи специалиста. Если техника находится на гарантии, обращаются в сервисные центры, адреса которых должны быть указаны на талоне, выданном в торговой точке.

Каждый хозяин загородного дома или приусадебного участка стремиться к тому, чтобы даже в самую снежную зиму территория выглядела ухоженной. Настоящим помощником в борьбе со снегом может стать снегоуборочная машина. Чтобы техника не подвела во время обильных снегопадов, требуется регулярное обслуживание и своевременное устранение неисправностей.

Причины поломок снегоуборщиков

С небольшими неисправностями можно справиться собственными силами, если знать внутреннее устройство машины, основные виды поломок и методы их устранения. Причинами поломок бензиновых снегоуборщиков может быть неправильная эксплуатация, обслуживание или консервация. Из-за того, что техника большую часть времени проводит под навесом или в гараже, металлические поверхности ржавеют, а технические жидкости приходят в негодность.

Прежде чем впервые приступить к запуску снегоочистителя, важно подробно изучить инструкцию. Основные причины поломок ручных снегоуборщиков могут быть следующие.

Неисправность шпонок и болтов

Сломанные шпонки или срезные болты – самые частые причины поломок снегоуборочной техники. Эти детали защищают узлы двигателя и роторные конструкции от механических повреждений, отрываясь в случае большой нагрузки на шнек или при наезде на препятствия. Узнать, что болты срезало, можно по стоящему на месте шнеку при вращающейся крыльчатке работающего редуктора. Вышедшие из строя болты подлежат замене на новые.

Поломка редуктора

Редуктор – состоит из шестеренки, вала и подшипников, помещенных внутрь стального корпуса. Принимает крутящийся момент от двигателя и передает на ось шнека, увеличивая его до оптимальных показателей. Признаки поломки редуктора снегоуборщика:

• появление посторонних стуков;
• остановка шнека машины;
• вибрация редуктора;
• вытекание смазки.

Редуктор может выходить из строя при истирании зубьев шестеренки. Его ремонт и обслуживание может заключаться в замене шестеренки, регулировке подшипников и заливке трансмиссионного масла.

Деформация шнека

Поломки и деформации металлического шнека, предназначенного для измельчения, захвата и передвижения снега, случаются при попадании в него твердых предметов. В случае наезда на камни, стальную арматуру или куски льда могут выходить из строя шпонки, с помощью которых крепятся шнеки машин.

Повреждение фрикционных дисков

Фрикционные диски, приводящие в движение колеса снегоуборщиков через шестеренки, повреждаются при перегрузках машины, частых пробуксовках, а также хранении машины в условиях постоянной сырости. Деталь быстро деформируется в следующих случаях:

• при переключении передачи без остановки агрегата;
• попытке убрать большие сугробы снега;
• попадание внутрь механизма влаги.

Сломанные и изношенные фрикционные элементы ремонту не поддаются. Заменить кольцо несложно собственными силами.

Разрыв ремней привода

Приводные ремни рвутся, растягиваются, деформируются по причинам:

• сильного износа;
• перегрева и деформации при эксплуатации машины без перерывов на остывание;
• высыхания при недостаточном смазывании приводных деталей.

Вышедшие из строя ремни подлежат замене.

Неисправность карбюратора

Если двигатель не заводится или работает с перебоями, причиной может быть загрязнение или поломка карбюратора снегоуборщика. Чтобы выявить неисправность, следует демонтировать и разобрать его на элементы. Избежать преждевременного выхода из строя поможет стабилизатор, добавленный в бензобак агрегата, перед помещением на хранение до следующей зимы. Для восстановления работоспособности следует заменить вышедшие из строя комплектующие.

При эксплуатации бензиновых снегоуборщиков следует постоянно следить за уровнем масла в двигателе.

Следует помнить, что после замены вышедших из строя деталей нужно провести тестирование устройства при работе без нагрузок. Если машина работает легко, без посторонних звуков, можно приступать к уборке снега.

Для безотказной работы агрегата следует следить за уровнем масла в трансмиссии, выполнять очистку и смазку. Хранить машину после зимнего сезона следует в сухом помещении. При правильной эксплуатации и своевременном ремонте снегоуборочные машины долгие годы могут быть надежными помощником владельцев дачных участков и загородных домов.

Разобравшись в устройстве агрегата, вы сможете самостоятельно обслуживать и устранять поломки снегоуборщиков. Этим вы значительно сэкономите средства на обслуживание и ремонт техники, время и затраты на транспортировку в сервисные мастерские.

Купить запчасти для снегоуборщиков можно в компании «Трансконтиненталь». Если вы не нашли нужный товар в каталоге интернет-магазина, доставим необходимые детали под заказ.

Что ломается, как часто, обслуживание и консервация снегоуборочной машины.

Самая распространенная причина поломки снегоуборочной техники — неправильная ее эксплуатация.

Снегоуборщик — это, по сути, самоходная (или несамоходная) машина колесного или гусеничного типа с рабочим винтом (шнеками). Винт вращается и передвигает снег в заданном направлении. Снег подается внутрь машины, после чего выбрасывается под действием мощной воздушной струи.

Ломаться, оказывается, в снегоуборщике может многое. «Чаще всего к поломке снегоуборочной техники приводит неправильная эксплуатация, — отметили в сервисном центре «ДиКС». — Перед включением аппарата надо внимательно прочитать инструкцию. Покупатели же, как правило, поступают с точностью до наоборот. Вначале запускают технику, ломают ее, потом берутся за инструкцию. А ведь там описан не только порядок действий, но и алгоритм: как правильно залить масло и бензин, как завести, как нажимать рычаги».

Самая распространенная поломка — выход из строя шпонок. Это небольшие детали из мягкого металла, которые крепят шнеки (рабочие винты). Как только снегоуборщик, например, наезжает на бордюр или камень, шпонки срезаются и шнеки останавливаются. Вообще, шпонки (срезные болты) — самая необходимая вещь в кармане каждого владельца снегоуборщика. По сути, такие болты являются необходимыми расходными материалами. То, что их часто приходится менять, часто «подвигает» пользователей на попытку их замены на обычные болты. Однако нужно учесть, что замена срезных болтов на обычные чревата неизбежной поломкой снегоуборщика, и, как правило, покупкой нового, — обращают внимание эксперты.

«Шпонки летят из-за того, что при уборке владелец аппарата не обращает внимания на то, какое перед ним покрытие, — рассказывает менеджер сервисного центра «Бензоцентр» Алексей Савинов. — То есть под шпонки попадают камни, лед, арматура, все, что валяется на земле. Однако шпонки — это не слишком серьезная проблема, собственно, они для того и стоят на снегоуборщике, чтобы защитить более дорогостоящие и сложные части механизма — ротор и двигатель».

На втором месте по частоте поломок — ремни. «Запасной приводной ремень к колесам лучше приобретать сразу при покупке снегоуборщика, так как он имеет свойство перетираться в процессе работы и может лопнуть в неподходящий момент, — объяснили в сервис-центре «ДиКС». — Это нужно сделать еще и оттого, что к каждой конкретной модели прилагается свой ремень, а универсальных ремней попросту нет. Вообще нужно учесть, что каждая фирма и каждая модель комплектуются своими оригинальными запчастями — так же, как, например, у автопроизводителей. Кстати, вместе с колесным лучше всего обзавестись и запасным ремнем привода шнека, который часто перетирается. Менять ремни можно и самому, но все же лучше это делать в сервис-центре».

Неприятные поломки связаны с фрикционами. «Колеса снегоуборщиков приводит в движение фрикционный диск, к которому прижимается фрикционное колесо, — объяснили в сервис-центре «СнабСтрой». — Вращаясь, фрикционное колесо через шестеренки передает движение к колесам. Чрезмерное усилие на колеса приводит к пробуксовке пары колесо-диск, что приводит к стиранию, разрыву фрикционного кольца. Дальнейшее использование ведет к тому, что фрикционное колесо, изготовленное из стали, делает глубокие задиры, канавы на фрикционном диске, изготовленном из алюминия».

То есть, единогласно объясняют эксперты, проблема в том, что владелец техники либо часто пробуксовывает, либо включает сразу повышенную скорость, на которой и пытается убрать слежавшийся снег. В результате стираются ремни и «летят» фрикционы.

Еще одна причина неисправности снегоуборщиков, кроме неверной эксплуатации — неправильное обслуживание и консервация. «Весной нужно слить масло и бензин, протереть механизм и поставить его под крышу, — объясняет Савинов. — Осенью, перед началом работы — расконсервация, заливка нового масла, проверка и замена (при необходимости) свечей, подтяжка тросов. Лучше обратиться в сервисный центр, где специалисты выполнят все необходимое ТО грамотно, стоит техобслуживание 1000 рублей».

Даже такая «мелочь», как выбор масла, может серьезно повлиять на работу механизма, — разъясняют в супермаркете «Самарский». Все дело в том, что выбор масла должен соответствовать условиям работы. Использовать необходимо исключительно сезонное масло, так как оно обладает меньшей вязкостью, которая не изменяется при понижении температуры. Специальное зимнее масло способно гарантировать быстрый запуск холодного двигателя без предварительного разогрева. Выбор же зависит не столько от бренда, сколько от модели двигателя. Какое масло — надо смотреть в инструкции либо советоваться со специалистом. Меняется масло раз в 25 часов, срок годности составляет до 4 лет со дня производства. Неправильный выбор топлива и масла чреват поломкой бензинового двигателя.

Бывает, что к поломке аппарата приводит даже такие вещи, как выбор удлинителя или устройства для изменения напряжения в сети: они не подходят для данного типа электродвигателя и выводят его из строя. Поэтому — будьте внимательны! — мелочей в работе с прибором нет.

Несколько советов напоследок. «После работы обязательно необходимо на несколько минут оставлять двигатель включенным, для того чтобы попавший на него снег растаял и испарился. Не нужно ставить снегоуборщик в тепло сразу, так как снег, испаряясь, оседает на металл, и двигатель начнет ржаветь», — советуют в «ДиКСе».

«Не нужно заниматься самодеятельностью, пытаясь заменить ремни или шпонки, — предостерегают в «Бензоцентре». — Первое приводит к неизбежному резкому возрастанию числа оборотов вала, и двигатель ломается. Во втором же случае быстрее сломается шнек, а то и ротор».

И еще. Все модели ломаются одинаково, нет более или менее надежных, — отметили опрошенные эксперты. А вот что действительно важно, так это наличие запчастей для снегоуборщиков в сервис-центрах. Для редких моделей можно ожидать поставки оригинальных частей несколько месяцев, поэтому лучше выбирать снегоуборщики тех компаний, у которых запчасти практически всегда в наличии. Это — Champion, MTD,Yard Man, Юнисо.

Купить снегоуборщик в Самаре проверенных временем производителей предлагает интернет супермаркет САМАРСКИЙ. Наличие на складе в Самаре различных моделей способствует оперативной покупке, а еще — привлекательные цены.

Живя вдали от основных путей сообщения, зимой приходится долго ждать, когда коммунальная техника расчистит подъездные дороги от снега. В сельской местности и удалённом частном секторе рассчитывать стоит на собственные силы. Однако в случае поломки ремонт снегоуборщиков выполняют также своими руками. Пошаговая инструкция с фото и видео подскажет, как определить причины, почему очиститель не выкидывает снег, и устранить неисправность.

Принцип действия

С наступлением зимы владельцы частных подворий подготавливают инструменты для уборки снега. Основной из них – широкая лопата, однако орудовать ею тяжело физически и долго. Хорошо справляется со снежными наносами на больших площадях роторная уборочная машина с приводом от бензинового или дизельного двигателя. Она захватывает снег вращающимся шнеком, а затем отбрасывает его в сторону на расстояние до 5 м.

Снегоуборочная машина – сложная самоходная техника со множеством узлов, имеющих своё назначение. Основа аппарата – двигатель внутреннего сгорания. От него приводятся в движение шнек, ротор и трансмиссия машины. Первый захватывает снежную массу, измельчает смёрзшиеся глыбы, направляет материал дальше. Проходя через накопительный бункер, снег попадает на лопасти вращающегося ротора. Центробежная сила выталкивает материал далеко от зоны действия машины. Движение машины вперед или назад обеспечивает редуктор или коробка скоростей, приводящие во вращение приводные колёса или гусеницы.

Читайте также

Конструкция снегоуборщика

Для уборки снега в машине объединили ряд механизмов, совокупность которых позволяет легко очистить территорию. Кроме основных узлов (двигателя, редуктора, трансмиссии), в снегоуборщике есть второстепенные. Они нужны для управления аппаратом, выброса снега, передвижения машины. Нарушение взаимосвязи между ними становится причиной частых отказов.

Мотор

Снегоуборочные аппараты комплектуют 3 типами двигателей: электрическими, бензиновыми, дизельными. Их модификация зависит от объёма планируемых работ, доступности энергоресурсов. Как правило, электрические применяют для расчистки небольшой территории около дома или источника тока. В этом случае основное неудобство доставляют соединительные провода, которые протягивают от розетки к машине. Двигатели внутреннего сгорания лишены такого недостатка, но они гораздо сложнее, состоят из большего количества деталей, а поломка даже одной из них приводит к отказу.

К сведению!

На снегоочистители устанавливают 4-тактные бензиновые или дизельные двигатели с верхним расположением клапанов. Такая конструкция позволяет получить максимальную отдачу мощности с единицы объёма цилиндра.

Приёмный кожух

Направляющий аппарат в виде ковша экскаватора крепят в передней части снегоуборщика. Он необходим для захвата пласта снега определённой ширины. Кроме того, в нём выполнены крепления, в которых вращается винтовой шнек. Изготавливают ковш из стали или морозостойкого пластика. Последний применяют в маломощных моделях, предназначенных для очистки небольших территорий от только что выпавшего снега. Спрессованная масса и наледь легко могут повредить хрупкий материал. В мощных аппаратах применяют стальные кожухи.

Желоб

Так как принцип действия машины основан на заборе снега перед собой и откидывании его в сторону, желоб необходим для придания потоку материала нужного направления. Узел делают из тонкостенной трубы круглого или квадратного сечения. Конструкцию можно поворачивать в стороны или наклонять под разными углами. Такая подвижность позволяет выбрасывать снег в нужном направлении и на заданное расстояние. Делают жёлоб из пластика или металла. В первом случае возможно повреждение стенок, если вместе со снегом в аппарат попадут камни.

Шнек

Один из основных компонентов снегоуборочной техники – винтовой вал. Делают его из изогнутых стальных пластин, приваренных к металлической оси. В машине применяют два разнонаправленных шнека. Они захватывают снег, направляют его в центральную часть аппарата, откуда рыхлая масса попадает на быстровращающийся ротор. Шнеки закрепляют на валу червячного редуктора специальными срезными болтами. Последние служат защитой приводного механизма – при критическом возрастании нагрузки произойдёт их разрушение, а не более сложных деталей.

Ротор

После шнеков снежная масса попадает в приёмный бункер, откуда под действием центростремительной силы выбрасывается далеко за пределы машины. Изготавливают ротор исключительно из металла. Боковые лопатки делают из легированных сталей, чтобы трение абразивного материала по их поверхности не привело к быстрому повреждению. Устанавливают механизм непосредственно на выходной вал двигателя – высокие обороты способствуют лучшему удалению снега из бункера.

Шасси

Для передвижения аппарата на приводную ось устанавливают пару колёс. Они имеют стандартный вариант исполнения. Металлический обод состоит из двух изогнутых дисков, соединённых между собой болтами. Между ними размещают камеру и покрышку. Протектор имеет высокий «зимний» рисунок для лучшего сцепления со скользкой поверхностью. Вращение колёсам передаёт от двигателя редуктор (если машина имеет одну скорость для движения вперёд) или коробка поступательных передач.

К сведению!

Чтобы колёса не скользили на льду, их оснащают шипами или цепями.

Гусеницы

Ходовую часть тяжёлых моделей делают в виде гусеничных траков. Такая конструкция привода повышает проходимость машины, делает её более устойчивой на неровной поверхности, крутых спусках, подъёмах. Однако система управления гусеничного аппарата сложнее, она чаще ломается. Опорные ходовые катки делают из холодостойкого пластика, а траки – из обрезиненного полимерного материала.

Органы управления

В зависимости от модификации, снегоуборщик может быть оборудован различными управляющими рукоятками. Они предназначены для приведения аппарата в движение, настройки скорости перемещения и режимов работы. В общем случае обязательно присутствуют рукоятка акселератора и кнопка выключения. Самоходные модели дополнительно комплектуют рычагами переключения скоростей и приводом сцепления.

Панель управления

Тяжёлые или средние модели снегоуборщиков оснащают полноценной приборной панелью. В пластиковом кожухе, закреплённом на опорных ручках органично совмещены все компоненты управления. На панель вынесены замок зажигания, рукоятки включения привода колёс или шнека. Кроме того, для удобства оператора там сосредоточены кнопки включения галогеновой фары, экстренной остановки двигателя.

Частые неисправности, их причины и устранение

Эксплуатация сложной техники сопряжена с вероятностью её отказа. Неисправность машины может стать следствием интенсивного применения, заводского брака и даже длительного простоя. Для безаварийной эксплуатации периодически меняют расходные компоненты и материалы. Выполнить плановое техническое обслуживание или ремонт неисправности снегоуборочных машин можно самостоятельно. Отказы бывают простые, которые пользователь способен устранить сам, и более сложные. В таких случаях ремонт снегоуборочной машины будет невозможен без помощи специалиста.

К сведению!

Чтобы избежать неприятной ситуации, когда в ответственный момент техника перестанет работать, следует выполнять ежегодное сезонное обслуживание.

Двигатель не запускается

Из-за сезонности применения снегоуборочной техники, о ней вспоминают, когда необходимо пользоваться аппаратом. Часто после длительного хранения мотор невозможно запустить. Происходит это по ряду причин:

1. Низкий уровень масла в картере двигателя. При недостаточном количестве смазочного материала контрольный датчик не позволит запустить двигатель, чтобы избежать повреждения трущихся поверхностей. Уровень жидкости в картере проверяют масляным щупом. Если количество смазки в норме, проверяют сам датчик, коммутируя электрическую цепь в обход него. Удачный запуск мотора свидетельствует о неисправности сенсора, который подлежит замене.
2. «Молчание» стартера после нажатия кнопки запуска. За время летнего хранения могла полностью разрядится аккумуляторная батарея. На её порталах замеряют напряжение нагрузочной вилкой. При неудовлетворительных результатах аккумулятор заряжают до номинального значения. Кроме того, возможен отказ самого стартера или обрыв цепи питания. Проводку проверяют электронным тестером, затягивают клеммы и разъёмы. Диагностику стартера проводят путём запуска двигателя ручным приводом. Если мотор завёлся, делают полную ревизию узла с разборкой и очисткой.
3. Затруднённое вращение коленвала при пуске. Низкие обороты не могут создать высокой компрессии для гарантированного воспламенения топливной смеси. Происходит это из-за слишком густой смазки. Чтобы запустить двигатель, аппарат загоняют в отапливаемый бокс для прогрева мотора и пробуют завести снова через несколько часов.

Нельзя обогревать двигатель открытым огнём. Высокая температура и пламя могут повредить пластиковые детали или привести к возгоранию горючих материалов. Перед очередным вводом машины в эксплуатацию из бензобака, топливного фильтра, карбюратора сливают старое горючее и заливают новое. Если перечисленные попытки не принесли результата, проверяют системы зажигания, питания или механизм газораспределения.

К сведению!

Для облегчения запуска применяют легковоспламеняющиеся эфирные жидкости. Их распыляют в воздухозаборном канале карбюратора, когда все системы в норме, но двигатель не заводится.

Проверка свечи и зажигания

Часто проблемы с запуском двигателя возникают из-за повреждения свечи воспламенения. Отказ происходит по причине засорения электродов нагаром либо чрезмерном увлажнении топлива. Кроме того, может произойти деформация электродов или их замыкание. Осмотр и ревизия свечи:

1. Деталь выкручивают из головки двигателя. На внутренней поверхности не должно быть нагара или следов бензина, а цвет керамического сердечника – от белого до светло-коричневого.
2. Видимые дефекты устраняют механической очисткой или отмачиванием в растворителе. После свечу сушат, нагревая до температуры 200-250 °C на открытом огне или электрической плите.
3. Регулируют зазоры между электродами. Расстояние между контактными площадками должно быть 0,75 мм. Зазор выставляют тонким щупом соответствующего размера.
4. Проверяют качество воспламеняющего импульса. На свечу надевают высоковольтный провод. Металлическим корпусом касаются любой открытой части двигателя и проворачивают коленвал стартером или ручным пусковым устройством. При вращении между электродами проскакивает искра с характерным потрескиванием. Если разряд слабый, или он отклоняется в сторону, свечу необходимо заменить.
5. В случае, когда приведенные манипуляции не принесли результата, выполняют ревизию или настройку системы зажигания в целом.

Регулировка механизма газораспределения

Трудности с запуском двигателя могут возникнуть в результате изменения зазоров между клапанами и толкателями. Как правило, их настраивают на холодном моторе, но при комнатной температуре. На морозе зазоры могут меняться, влияя на плотность прилегания клапанов. В этой ситуации необходимо выполнить повторную регулировку клапанов:

1. Выкручивают свечу зажигания и снимают клапанную крышку.
2. Устанавливают поршень в верхнюю мёртвую точку (ВМТ) при такте сжатия. Для этого в отверстие для свечи вставляют отвёртку и, проворачивая коленвал, ищут нужное положение поршня. При этом впускной и выпускной клапаны будут полностью закрыты, а коромысла иметь небольшой люфт.
3. Первым регулируют впускной клапан. При работе его охлаждают потоки воздуха, что позволяет установить тепловой зазор в пределах 0,1 мм. Для этого на коромысле ослабляют контргайку (меньшую). В зазор между клапаном и коромыслом вставляют щуп. Затем, проворачивая настроечную гайку, добиваются требуемого зазора. После получения удовлетворительного результата затягивают контрольное крепление.
4. Аналогично регулируют выпускной клапан. Исключение составляет только зазор. Ввиду высокой температурной нагрузки на клапан он увеличен до 0,15 мм.

К сведению!

При затягивании контргайки зазор может увеличиться или уменьшиться. Для компенсации контроль размера выполняют постоянно (особенно в конце работы).

Настройка системы питания

Неудовлетворительное качество топливной смеси приводит к перебоям в работе двигателя внутреннего сгорания. При этом мотор трудно заводится, глохнет или плохо держит обороты. Причина неисправности кроется в засорении топливопроводов, фильтров тонкой или грубой очистки, дозирующих жиклёров. Кроме того, препятствовать поступлению горючей смеси в камеру сгорания могут ледяные пробки. Последние образуются при замерзании в топливной системе воды, которая попала туда при заправке техники.

Система питания двигателя – сложный компонент машины. Однако обслуживать её следует постоянно. Масло, вода и твёрдые примеси засоряют проходные отверстия в фильтрах, карбюраторе, форсунках. Чтобы двигатель работал без перебоев, проводят очистку всех компонентов системы:

1. Сливают топливо из бензобака. Для этого откручивают выпускную пробку или снимают подводящую шлангу с фильтра.
2. Разбирают корпус фильтра-отстойника. В нижней части откручивают фиксирующий болт, вынимают стакан. Внутри него вычищают маслянистые отложения, всё тщательно протирают и сушают.
3. При сильных загрязнениях проводят полную очистку карбюратора. Узел для удобства снимают с двигателя.
4. В нижней части корпуса расположена поплавковая камера. В её центре расположен главный топливный жиклёр, который выкручивают отвёрткой. Под ним находится небольшая втулка, которую также извлекают. Чтобы снять поплавок с закрывающей иглой, пассатижами извлекают опорную ось.
5. Корпус карбюратора (с предварительно снятыми пластиковыми деталями) и жиклёры на сутки помещают в ацетон или уайт-спирит. Полимерные компоненты промывают чистым бензином, чистят мягкой щёткой, затем тщательно высушивают.
6. Отмокшие детали очищают от налёта ветошью, а дозирующие отверстия – тонкой иглой или проволокой.
7. Сборку карбюратора выполняют в обратном порядке.

Аппарат не движется, шнек не вращается

Снегоуборщик даже при работающем двигателе может перестать работать. После прогрева мотора аппарат не способен тронуться с места по нескольким причинам:

1. Обрыва (или ослабления) ремней, приводящих в движение саму машину либо винтовой шнек.
2. Разрушения защитных болтов.
3. Повреждения редукторов, понижающих частоту вращения.
4. Заедания приводного троса или тяги.

К сведению!

Отказы, связанные с повреждением привода, сопровождаются повышенной вибрацией либо скрежетом разрушенных механизмов.

Замена приводных ремней

Вращение от выходного вала двигателя внутреннего сгорания к исполнительным узлам передаётся через клиноременную передачу. Это обеспечивает необходимую защиту двигателю от воздействия чрезмерных нагрузок. В снегоуборщике установлено 2 ремня: один приводит в движение первичный вал редуктора шнека, а второй – коробки скоростей. При их обрыве аппарат перестанет двигаться или откидывать снег.

Если при нажатии на рычаг включения привода колеса или шнеки у снегоуборщика не вращаются, то, как правило, это означает, что у него порвался ремень. Расположены детали рядом, значит, процедура замены у них одинаковая. Ход работ:

1. Ослабляют трос включения того механизма, ремень которого подлежит замене.
2. Демонтируют защитные кожухи и желоб.
3. Отсоединяют передний узел (снегозаборник) от основной части машины. Она стянута 6 болтами по периметру конструкции.
4. Когда снегозаборник отойдет ненамного, полностью отсоединяют трос привода шнека.
5. Меняют повреждённый или порванный ремень.
6. Устанавливают снегозаборник на приводной блок. Для этого понадобится сторонняя помощь. Переднюю часть подтягивают к основному корпусу, ремень надевают на приводной шкив, продевая через натяжной ролик. Закрепляют тросик управления включением механизма и затягивают соединительные болты.
7. Сборку кожухов и желоба выполняют в обратной последовательности.

Срезных болтов

Для защиты движущихся частей снегоуборщика в его конструкции предусмотрены слабые места – срезные болты или оси. Если происходит случайный наезд на препятствие либо попадание больших камней, разрушаются заведомо слабые элементы, сохраняя неповреждёнными сложные компоненты. В большей части случаев диагностировать отказ можно по вращению только одного из шнеков. Редко происходит одновременное разрушение разрезных элементов.

Ввиду того, что болты разработаны для защиты, их замена происходит быстро и прям на месте очистки снега. Главное – установить взамен такие же детали. Если поставить стандартные стальные болты или оси, при следующем попадании посторонних предметов может выйти из строя приводной редуктор. Порядок замены:

1. Очиститель устанавливают на ровной площадке, глушат мотор, очищают ковш от снега.
2. Совмещают крепёжные отверстия шнека с такими же на приводном валу. Выталкивают остатки срезных болтов.
3. Устанавливают новые детали, фиксируя их гайками или пружинными шплинтами.

К сведению!

Срезные болты – обязательный компонент подвижных частей снегоуборщика. Не стоит пренебрегать этим компонентом безопасности и устанавливать вместо них стальные болты с гайками.

Ремонт редуктора шнека

Несоблюдение рекомендаций изготовителя по своевременному обновлению смазки в приводе шнека либо применение жёсткой фиксации вращающихся деталей – частые причины разрушения червячной передачи. Неисправность редуктора можно определить при его включении. В этом случае будет вращаться ротор, который выбрасывает снег, а шнек останется неподвижен. Как правило, разрушается червячное колесо – оно выполнено из бронзы или латуни, что делает его менее прочным, по сравнению со стальным червяком.

Чтобы заменить деталь, необходимо полностью демонтировать снегоприёмник по описанной схеме. Ход работы:

1. Откручивают поддерживающие кронштейны вала привода шнека. Они закреплены на боковых поверхностях приёмного ковша.
2. Снимают опорные подшипники. Чтобы не повредить хрупкие компоненты, применяют инструмент для выпрессовки.
3. Демонтируют шнеки.
4. Разбирают корпус редуктора. Последний состоит из двух половинок, скреплённых между собой болтами.
5. Тщательно промывают все детали и осматривают повреждения. Изношенные компоненты меняют на новые.
6. Сборку производят в обратной последовательности.

Приводной редуктор шнека снегоуборочной машины – тяжело нагруженный узел, испытывающий истирающее воздействие. Применение червячной пары ограничивает ресурс передачи и подразумевает естественный износ колеса. Замена последнего – это нормальное явление при интенсивном использовании машины. Однако многие владельцы техники устанавливают только одно зубчатое колесо, оставляя другие детали для экономии.

Такой подход приведёт только к дополнительным расходам. Зубчатую пару следует менять полностью. Если определить, колесо вышло из строя можно визуально, отклонение геометрических размеров червяка выявить без точного измерительного инструмента не удастся. Сборка узла с дефектной деталью приведёт к интенсивному износу ответной пары. Кроме того, в редукторе желательно заменить все подшипники и наполнить его полости морозостойкой смазкой для червячных передач.

Читайте также

Троса включения привода

В снегоуборщике нет узла сцепления, который соединяет выходной вал двигателя с приводами шнека и колёс. Разъединение механизмов происходит за счёт трения, возникающего между клиновыми ремнями и шкивами мотора. В работу механизмы включаются при увеличении натяжения ременной передачи. Если тросик привода оборвётся, при нажатии на рукоятку, аппарат останется неподвижен. Для замены повреждённой детали отсоединяют снегоприёмник со шнеками. Один конец троса крепят к натяжному механизму, второй – к рычагу управления. Регулировочными винтами настраивают натяжение таким образом, чтобы в свободном положении вращение приводу не передавалось.

К сведению!

Чрезмерное натяжение ремня приведёт к его повышенному износу во время простоя техники.

Снегоуборщик не развивает мощность

Даже исправная, на первый взгляд, машина может не работать. Происходит это из-за неполадок в самом моторе либо проблем с приводом. В последнем случае возможно проскальзывание клиновых ремней либо истирание фрикционного кольца. Неисправности силового агрегата:

1. Засорение воздушного фильтра.
2. Нарушение работы системы зажигания.
3. Неправильная регулировка клапанов.
4. Износ стенок цилиндра и поршневой группы.
5. Неправильная настройка карбюратора.

Замена фрикционного кольца

Чтобы обезопасить зубчатые передачи от воздействия чрезмерных нагрузок, на приводном валу трансмиссии установлен фрикцион, который передаёт крутящий момент. Узел сконструирован таким образом, что при наезде на препятствие или резких переключениях скоростей, пары трения будут проскальзывать относительно друг друга. При сильном износе фрикционного кольца крутящий момент на колёса не передаётся в полной мере. На начальном этапе деградации неисправность выражена замедлением хода машины на трудных участках (без пробуксовки колёс). В итоге снегоуборщик не сможет тронуться с места. Причины износа фрикционного кольца:

1. Переключение скоростей «на ходу». Если оператор не соблюдает рекомендации, указанные в руководстве по эксплуатации, кратковременные нагрузки при изменении частоты вращения приведут к постепенному износу детали.
2. Небрежное обращение. Пробуксовка колёс во время преодоления больших сугробов или при наезде на препятствия вызывает образование концентрических канавок и задиров на поверхностях кольца. Такие дефекты снижают сцепление во фрикционе вплоть до полного прекращения передачи крутящего момента.
3. Ненадлежащее хранение. Попадание влаги на рабочие поверхности фрикциона вызывает коррозию металла. На стальных кольцах образуются ржавчина и мелкие оспины, которые при работе машины интенсивно разрушают детали.

К сведению!

При износе фрикциона снегоуборщик движется рывками либо полностью останавливается. Также возникают проблемы при переключении скорости движения или изменения направления перемещения (вперед-назад).

Фрикционное кольцо – деталь, которую относят к расходным материалам. Изначально конструкция узла предполагает постепенный износ детали и её периодическую замену. Однако продолжительность интервалов между ремонтами зависит от аккуратности эксплуатации и условий хранения машины. Ход работ:

1. Сливают топливо из бензобака.
2. Машину устанавливают в положение для техобслуживания (вертикально на ковш).
3. Снимают колёса и откручивают крышку картера.
4. Разбирают корпус фрикциона и опорные кронштейны.
5. Отодвигая в сторону приводной вал, извлекают узел. Все детали протирают ветошью и осматривают. При сильном износе может потребоваться полная замена всего фрикционного узла.
6. После установки новых деталей сборку выполняют в обратной последовательности.

Настройка системы зажигания

Неудовлетворительная работа силового агрегата, «плавающие» обороты, повышенная вибрация и недостаточная мощность – признаки необходимости регулирования электрозажигания. В нормальном режиме поджиг топливной смеси происходит, когда поршень находится в ВМТ при такте сжатия. Однако при работе машины возможно постепенное изменение оптимальных настроек. Регулирование угла зажигания:

1. Снимают защитный кожух магнетто, расположенный на фронтальной плоскости двигателя.
2. Откручивают индукционную катушку инициирования зажигания.
3. Все детали протирают чистой ветошью, осматривают, чтобы на них не было повреждений.
4. Устанавливают компоненты на место. Между сердечником катушки и магнетто размещают щуп толщиной 0,5 мм, затягивают крепёжные винты.
5. Остальную сборку выполняют в обратной последовательности.

Регулирование карбюратора

Состав топливной смеси непосредственно влияет на характер работы ДВС. Приготовление горючего происходит в дозирующем устройстве – карбюраторе, где бензин смешивается с воздухом в заданных пропорциях. Изменение соотношения приводит к снижению мощности мотора, появлению чёрного дыма из выхлопной трубы. Перед регулировкой желательно выполнить очистку карбюратора с полной его разборкой. Ход работ:

1. Прогревают двигатель до рабочей температуры.
2. При полностью открытой дроссельной заслонке регулировочным винтом выставляют стабильные обороты коленвала.
3. Краской или клеем фиксируют положение регулятора, чтобы он самопроизвольно не провернулся.

К сведению!

Количество бензина, поступающее в цилиндр с воздухом, зависит от уровня топлива в поплавковой камере карбюратора. Регулирование этого параметра индивидуально для каждой модели, но настройку проводят на разобранном устройстве.

Чистка воздушного фильтра

Фильтрация поступающего в цилиндр воздуха – неотъемлемый процесс работы ДВС. Присутствие пыли или посторонних веществ приводит к интенсивному износу рабочих поверхностей мотора, загрязнению масла. По мере накопления грязи в фильтрующем элементе, двигатель будет чувствовать нехватку воздуха для работы в нормальном режиме. Особенно остро это ощущается на повышенных оборотах коленвала. Периодичность чистки зависит от запылённости воздуха и размеров самого фильтра. Как правило, производитель указывает оптимальные сроки выполнения работ. Чистка фильтра:

1. Откручивают крепление крышки корпуса и снимают её.
2. Извлекают фильтрующий элемент.
3. Промывают материал под проточной водой.
4. Полностью высушивают, чтобы на морозе замёрзшая вода не повредила корпус.
5. Собирают узел в обратной последовательности.

Регулировка клапанов

В процессе эксплуатации двигателя неминуемо происходит изменение геометрических размеров его деталей. Связано это с естественным износом компонентов. Большие зазоры между клапанами и коромыслами выражены повышенной шумностью мотора, «чиханием» из фильтра, низким крутящим моментом на выходном валу. Регулировку выполняют согласно приведенной методике либо, следуя руководству по обслуживанию данного силового агрегата.

Читайте также

Правила эксплуатации

Соблюдение рекомендаций, заявленных производителем, позволит увеличить ресурс машины, продлить сроки до плановой замены расходных материалов. В правилах эксплуатации приведены основные приёмы работы с аппаратом, ограничения и советы по организации безопасных условий труда. Невыполнение рекомендаций влечёт за собой увеличение вероятности поломки техники либо получения травмы оператором.

Даже снегоуборщикам известных фирм необходимо проводить вводное техобслуживание перед первым применением. На работу оператор потратит 1-2 часа, однако сможет обнаружить заводской брак и дефекты, допущенные при сборке. Кроме того, в процессе эксплуатации выполняют:

1. Обслуживание редуктора и шнекороторного механизма. Раз в неделю проверяют затяжку болтов, контролируют состояние рабочих поверхностей шнека, ротора.
2. Проверку работы мотора. На корпусе ДВС не должно быть следов смазки, а болтовые соединения плотно затянуты. Количество смазки в картере проверяют масляным щупом. Делать это необходимо постоянно, так как масло полностью израсходуется через 25 часов работы аппарата.
3. Очистку машины от снега. Наледь удаляют тёплой водой, затем все детали вытирают насухо.
4. Осмотр свечи зажигания и её замену (1-2 раза в сезон).
5. Контроль состояния приводных ремней и периферийных узлов.

К сведению!

Для гусеничной снегоуборочной техники обязательно проверяют работу рычага, меняющего наклон ковша.

Хранение

Снегоуборщик относят к технике сезонного действия. Он необходим для работы только зимой в период снегопада. Всё остальное время машину хранят в тёплом боксе или неотапливаемом сарае. Главное – складское помещение должно быть сухим, хорошо проветриваемым. Влажный воздух приведёт к интенсивной коррозии металла, а пары горючих материалов могут стать источником пожара.

Консервацию для летнего хранения проводят после последнего применения, когда осадки в виде снега уже не предвидятся. Перед отправкой аппарата на «летнюю стоянку» его очищают от грязи, внимательно осматривают на наличие дефектов и повреждений, сливают бензин. Болтовые соединения, неокрашенный метал покрывают тонким слоем консистентной смазки. На тросики наносят минеральное масло.

Отзывы

Евгений, 45 лет:

«Купил бензиновый снегоуборщик 2 года назад. Снег убирал как свежевыпавший, так и слежавшийся, а также сырой и тот, который сгребает грейдер с проезжей части. Со своей задачей машина справляется легко. Двор площадью 50 м² убирал за полчаса. Иногда колёса пробуксовывают, когда снег тяжёлый или слежавшийся, но не критично. Ремонт провожу всегда сам, расходники для замены беру в магазине садовой техники».

Владимир, 50 лет:

«Лень, недостаток времени и проходимость машины, способствовали тому, что каждую зиму я зарастал снегом. Несколько лет назад, обрушившийся на наш регион снегопад вынудил меня купить снегоуборщик. Неприхотливая техника теперь постоянно выручает после обильных осадков, а простую конструкцию легко ремонтировать самостоятельно».

Выполнение рекомендаций поможет оператору поддерживать свою бензиновую снегоуборочную машину в хорошем состоянии. Признаки неисправностей укажут пользователю на проблемные места, которым нужно уделить внимание в первую очередь.

Содержание:

• Конструктивные элементы снегоуборочной машины
• Принцип работы агрегата
• Распространенные неисправности снегоуборщиков и их причины
• Что делать, если снегоуборщик не заводится
• Замена приводных ремней в снегоуборочной машине
• Неисправность шнека снегоуборщика
  • Замена срезных болтов
  • Замена троса привода шнека
  • Неисправность редуктора шнека и его ремонт
• Ремонт фрикционного кольца
• Советы по эксплуатации

Снегоуборочная техника необходима для комфортного проживания человека в зимнее время. Снегоуборщики заменяют тяжелый ручной труд и увеличивают его производительность. Применяется техника везде, начиная от маленьких придомовых участков и до автомагистралей, тротуаров, общественных территорий и т. д.

Для маленьких участков в основном используют модели снегоуборщиков с электрическим двигателем. Эти несамоходные (ручное управление) аппараты мобильны, их просто обслуживать. Запчасти для снегоуборочных машин недороги и доступны.

Снегоуборщик

Бензиновые машины применяют для очистки больших площадей. Такой аппарат уже имеет коробку передач, шнек у него гораздо мощнее (металл толще). В сочетании с большими колесами с резиновыми шинами или гусеничным приводом такой аппарат довольно внушительный. Он способен бороться со слежавшимися пластами снега и наледи. Эти снегоуборщики дороги, не экономичны в потреблении топлива и требуют регулярного технического осмотра.

Обратите внимание! Гусеничные модели гораздо дороже колесных. Но у профессиональных снегоочистителей есть важное преимущество: они могут откидывать снег на расстояние до 15 м. Еще важно, что они легко работают в морозы.

Также снегоуборщики подразделяются на одноступенчатые и двухступенчатые; самоходные и несамоходные.