✅ Регулировка карбюратора культиватора —

Описание мотокультиватора «крот»

Мотокультиватор МК-1 «Крот»:

1 — рабочий орган (ротор); 2 — редуктор; 3 — нож рабочего органа; 4 — бензобак; 5 — кнопка «стоп» остановки двигателя; 6 — рычаг управления сцепления; 7 — рычаг управления дроссельной заслонки карбюратора; 8 — двигатель; 9 — сошник; 10 — опора; 11 — рама; 12 — транспорт­ное колесо

https://www.youtube.com/watch?v=M8c4_PGu3tY

Основ­ными узлами МК-1 (см. рис.) являются двигатель со встроенным редуктором (описывается ниже), трансмиссия, система управления, рабочие органы, сошник, колеса.

Трансмиссия обеспечивает передачу крутящего момента от одноступенчатого редуктора двигателя к рабочим органам и состоит из клиноременной передачи и нижнего двух­ступенчатого редуктора. Клиноременная передача выполняет и функцию сцепления. На выходном валу цепной передачи редуктора устанавливаются рабочие органы.

Система управления состоит из двух регулируемых по длине и ширине рукояток. На левой из них расположен рычаг управления дроссельной заслонкой карбюратора, на правой— рычаг управления сцеплением. Для остановки двигателя в системе управления имеется кнопка «Стоп».

Рабочие органы выполнены в виде роторов, каждый из которых имеет четыре ножа специальной формы. Фрезерный барабан диаметром 320 мм собирают из двух или четырех роторов. В первом случае ширина обрабатываемой полосы составляет 330 мм, во втором — 580 мм.

Если дополнительно установить еще два ротора, что позволяет конструкция мотоблока, то ширина обрабатываемой полосы составит 830 мм. Фрезерный барабан вращается с частотой 85 об/мин и обрабатывает почву на глубину до 20 см (в зависимости от настройки).

Движение мотоблока вперед осуществляется за счет вращения рабочих органов — роторов, одновременно вы­полняющих технологический процесс.

Сошник устанавливается позади рабочих органов и выполняет функцию регулятора глубины обработки почвы. Установка сошника по высоте производится ступенчато.

Пара колес в виде дисков с резиновым ободом не имеет привода и служит лишь для перемещения культиватора, а во время работы колеса поднимают вверх.

Производительность МК-1 при фрезеровании почвы на глубину 20 см составляет 0,017 га/ч, а при культивации на глубину 10—12 см — 0,05 га/ч, то есть его применение на наиболее трудоемких операциях обработки , почвы увеличивает производительность труда по сравнению с ручным более чем в 5 раз.

К мотокультиватору МК-1 поставляют дополнительные устройства: полольники, имеющие ножи Г-образной формы с клиновидным лезвием; диски, защищаю­щие от повреждений при роторной обработке почвы; окучник. Используя эти устройства, можно скомплектовать агрегат, например, для комбинированной обработки междурядий картофеля: полольники устанавливают вместо рабочих орга­нов-роторов, а защитные диски на валы секций полольников; окучник монтируют вместо дошника на заднюю часть рамы.

При работе агрегата ножи-полольники рыхлят почву, под­резают сорные растения и одновременно способствуют перемещению мотокультиватора, а окучник по взрыхленной почве окучивает за один проход две смежные грядки с одной стороны каждую. Такой агрегат обрабатывает 0,14 га/ч, что в 18 раз производительнее выполнения аналогичных работ вручную.

Габаритные размеры МК-1 — 1300 X 800 X 810 мм, масса 50 кг, его можно свободно разместить в багажнике или на крыше автомобиля.

В целом для модификаций всех мотокультиваторов типа «Крот» выпускают, кроме уже названных для МК-1 рабочих органов, небольшой плуг, косилку, полуприцеп грузоподъем­ностью 200 кг, водяной насос. Разработана фронтальная приставка, образующая мототележку при соединении при­ставки с энергоблоком мотокультиватора. Создаются в рас­чете использования с этим энергоблоком опрыскиватель, домашняя пилорама и другие приспособления.

Модификации МК-2 и МК-3 имеют диаметр колес 320 мм, дорожный просвет 90 мм, колею 285 или 600 мм, габаритные размеры 1960X800X1170 мм. У модели МК-2 — одна передача вперед, обеспечивающая скорость движения до 7 Км/ч, масса 50 кг. У модели МК-3 — две передачи перед­него хода, обеспечивающие скорости движения 4,7 и 7,1 км/ч и две передачи заднего хода (2,8 и 4 км/ч), масса 60 кг.

Для этой модели предусмотрен дополнительный вариант установки шкива, и она оснащена задней и передней навесками. С помощью шкива можно осуществлять привод различных малогабаритных машин, в том числе используемых в при­усадебном животноводстве. На заднюю навеску навешивают или прицепляют к ней орудия, связанные с использованием тягового усилия (плуг, окучник, полуприцеп и др.).

Карбюраторный ремонт мотоблока крот

Карбюраторный мотоблок «Крот» был изготовлен в советское время. Несмотря на то, что советская промышленность славилась высоким уровнем производительности и надежности, все же этот карбюратор имел ряд недостатков. Чтобы понять их, вы должны сначала сделать полный анализ его компонентов:

• Снимите крышку, открутив на ней болт. Под ним мы находим прокладку из газостойкого материала, а также пружину, которую нужно снять.
• Снимите демпфер, расположенный там, под крышкой.
• На обратной стороне находится поплавковая камера, которую также необходимо открутить. Снимите прокладку.
• Затем вам нужно удалить поплавок, удалив штифт из соответствующего отверстия. Под поплавком находится специальная игла, которую также необходимо удалить. На нем мы находим небольшой ластик, который ни в коем случае не следует потерять, поэтому тщательно проводим все манипуляции.
• Открутите фитинг, под которым расположен бензиновый фильтр.
• Затем нужно снять насадку. После этого нам необходимо удалить абсолютно все «кишки», расположенные в корпусе карбюратора.

READ Как Собрать Культиватор На Мотоблок Видео

Подобная разборка обязательна., потому что мы получаем доступ к внутреннему контенту, который считается самым проблематичным.

Другими словами, мы поворачиваем этот винт, но смесь не меняется, она остается постоянной.

Чтобы изменить это, вам нужно отремонтировать карбюратор, расположенный внутри крота. Основная причина проблем с регулировкой смеси. Одно обстоятельство. Дело в том, что внутри карбюратора есть специальный канал, который ведет к трубке, расположенной в центре карбюратора.

Бульдозер. Гусеничный или колесный экскаватор, относящийся к классу спецтехники. Бульдозеры Monster. Крупнейшее в мире автомобильное оборудование.

Продукция большого количества всемирно известных производителей снегоочистителей представлена ​​на рынке нашей страны. Все дело в легендарном немецком снегоуборщике Хаттер.

Теоретически, эта труба должна иметь сквозное отверстие, соединяющее тот же канал. Проблема заключается в том, что в некоторых заводских установках эта труба расположена под наклоном, что приводит к тому, что канал и отверстие в трубе не совпадают.

Есть такие времена эта дыра полностью отсутствует на трубе, или он имеет недостаточный диаметр. Для выполнения ремонта нам необходимо выполнить несколько последовательных действий:

• Открутите оба регулировочных винта. Обратите внимание, что винты имеют разную конусность. У винта с качественной смесью этот конус больше.
• Чтобы протянуть трубу внутрь, нам нужно немного нагреть часть, которая находится снаружи. Для этого вы можете использовать небольшой огонь на газовой плите или обогревать обычной зажигAL-KOй.
• Серый, пока он не может держать дело в руках. После этого мы ставим шпильку в отверстие, где находился болт крепления крышки.
• С помощью молотка аккуратно постучите по вставленному штифту, пока труба не выскочит.
• Как показывает практика, отверстие просверлено только на одной стороне трубы, те. Это не сквозной. Нам нужно сделать симметричное отверстие на другой стороне этой трубки или изменить то, что есть.
• Если есть второе отверстие, но оно имеет меньший диаметр, чем первое, то нам нужно его немного заточить. Для этого используйте обычный круглый файл, просверлите края отверстия.
• Затем установите трубку в том же месте. Это необходимо сделать так, чтобы сквозное отверстие на нем и отверстие на канале точно совпадали.
• Прежде чем вставить трубку на место, вам нужно разогреть корпус карбюратора, так что он может легко занять свое место.
• Вставьте трубку на место и с помощью того же штифта, которым мы подтолкнули трубку, вставьте ее на место. Мы слегка постукиваем, чтобы труба не заходила далеко внутрь. Сзади мы должны увидеть отверстие, расположенное прямо над проходом, которое должно совпадать с каналом.
• Необходимо убедиться, что отверстие строго по центру.
• Возьмите толстый провод и вставьте его в отверстие канала. Если все сделано правильно, провод должен свободно проходить дальше через сквозное отверстие в трубе и выходить из него в продолжение канала карбюратора.
• Если провод упирается, вам нужно слегка постучать по штифту, слегка толкая трубу.
• Далее вам нужно Соберите карбюратор в обратном порядке.

READ Бензопила Урал 2 Электрон Регулировки

Вот и весь процесс необходимых изменений в конструкции карбюратора. Благодаря им регулировочный винт полностью выполняет свои обязательства по изменению качества, что, собственно, и требовалось от него.

Обслуживание карбюратора к-131 – система питания – уаз

Карбюратор К-131 для двигателей мод. 414 (рис. 31) — вертикальный, сбалансированный, с падающим потоком, однокамерный, двухдиффузорный. Главная дозирующая система — с пневматическим торможением топлива и эмульсированием в колодце, с центральным подводом эмульсирующего воздуха. Кроме того, карбюратор имеет автономную систему холостого хода и полуавтоматическую систему пуска и прогрева.

1 — пневмопривод пуска и прогрева; 2 — привод ускорительного насоса и экономайзера; 3 — распылитель ускорительного насоса; 4 — воздушная заслонка; 5 — распылитель экономайзера; 6 — полуавтомат пуска и прогрева; 7 — главный воздушный жиклер с эмульсионной трубкой;

8 — воздушный жиклер холостого хода; 9 — жиклер экономайзера; 10 — топливный жиклер холостого хода; 11 — главный топливный жиклер; 12 — микровыключатель; 13 — блок управления; 14 — электромагнитный клапан; 15 — винт эксплуатационной регулировки; 16 — регулировочный винт состава смеси;

Обслуживание карбюратора заключается в периодической проверке надежности крепления карбюратора и отдельных его элементов, проверке и регулировке уровня топлива в пошивкой камере, регулировке малой частоты вращения коленчатого вала двигателя в режиме холостого хода, проверке работы ускорительного насоса и экономайзера, чистке, продувке и промывке деталей карбюратора от смолистых отложений, проверке пропускной способности жиклеров.

Проверку уровня топлива производите при неработающем двигателе автомобиля, установленного на горизонтальной площадке. При подкачке топлива с помощью ручного привода насоса уровень топлива в поплавком камере карбюратора должен установиться в пределах, отмеченных метками (приливами) «а» (рис. 32) на стенках смотрового окна.

При отклонении уровня от указанных пределов произведите регулировку, для чего снимите крышку поплавковой камеры. Регулировку уровня производите подгибанием язычка 3 (рис. 33). Одновременно подгибанием ограничителя 2 установите ход иглы 5 клапана подачи топлива 1,2 — 1,5 мм.

После регулировки вновь проверьте уровень топлива и при необходимости произведите регулировку повторно. Учитывая, что в процессе эксплуатации вследствие износа поплавкового механизма уровень топлива постепенно повышается, устанавливайте его при регулировке по нижнему пределу. В этом случае уровень топлива более длительное время будет находиться в допустимых пределах.

1 — поплавок; 2 — ограничитель хода поплавка; 3 — язычок регулировки уровня; 4 — ось поплавка; 5 — игла клапана; 6 — корпус клапана; 7 — шайба клапана

Примечание. При регулировке уровня топлива в поплавковой камере карбюратора не подгибайте язычок поплавка нажатием на поплавок, а подгибайте с помощью отвертки или плоскогубцев.

Регулировку малой частоты вращения коленчатого вала в режиме холостого хода производите на прогретом двигателе при исправной системе зажигания.

Регулировку производите в следующем порядке:

1. Предварительно установите винтом 2 (рис. 34) частоту вращения коленчатого вала на холостом ходу 550-600 об/мин.

   
   1 — винт регулировочный состава смеси холостого хода; 2 — винт регулировки холостого хода; 3 — штуцер вентиляции картера двигателя; 4 — пломба

2. Установите винт 1 в положение, обеспечивающее наибольшую частоту вращения коленчатого вала двигателя при данном положении дроссельной заслонки. Винтом 1, кроме того, регулируют содержание СО в отработавших газах.
3. Окончательно установите винтом 2 малую частоту вращения на холостом ходу (550-650 об/мин).
4. Отрегулируйте привод клапана 1 разбалансировки поплавковой камеры винтом 3. При полностью отпущенной дроссельной заслонке клапан должен быть открытым.

   

1 — клапан разбалансировки; 2 — регулировочный винт клапана; 3 — штуцер отвода паров топлива

Работу ускорительного насоса проверяйте в том случае, если при резком нажатии на педаль дроссельной заслонки в работе двигателя наблюдаются провалы, и двигатель медленно увеличивает частоту вращения. Для проверки резко откройте дроссельную заслонку, при этом из распылителя ускорительного насоса должно течь топливо.

На специальном стенде можно проверить подачу ускорительного насоса, которая должна быть не менее 8 см3 за 10 рабочих ходов поршня. В процессе эксплуатации карбюратора вследствие износа поршня и стенок колодца ускорительного насоса подача его может оказаться недостаточной.

Чтобы увеличить подачу, переставьте ограничительную шайбу 2 (рис. 36) на штоке ускорительного насоса в нижнюю проточку 3. При эксплуатации автомобиля в высокотемпературных условиях уменьшите подачу ускорительного насоса, переставив ограничительную шайбу в верхнюю проточку 1 штока.

1 — проточка верхняя; 2 — ограничительная шайба; 3 — проточка нижняя

Если двигатель не развивает максимальной мощности при полностью открытой дроссельной заслонке, проверьте полное включение экономайзера. Для этого проверьте зазор между

планкой и гайкой штока привода экономайзера при полностью открытой дроссельной заслонке, который должен быть 3±0,2 мм (рис. 37). При необходимости отрегулируйте этот зазор при помощи гайки, после чего закрепите гайку обжатием ее по малому диаметру.

Пропускная способность жиклеров определяется на специальном стенде путем проливания через них воды под давлением (напором) столба воды высотой 1000 2 мм и температуре 20±1 °С.Пропускная способность жиклеров, мл/мин

При вывертывании и завертывании жиклеров остерегайтесь повреждения резьбы в отверстиях. Имейте в виду, что главный топливный жиклер и топливный жиклер холостого хода внешне схожи между собой, но имеют разную резьбу.

Промывку деталей карбюратора производите бензолом или неэтилированным бензином, затем продуйте их сжатым воздухом.

Не пользуйтесь металлической проволокой для прочистки жиклеров и калиброванных отверстий, так как это приведет к нарушению их размеров и пропускной способности.

В случае выхода из строя в пути электронного блока 13 (см. рис. 31) или микровыключателя 12 соедините одним из шлангов штуцеры «а» и «б» карбюратора между собой минуя электромагнитный клапан.

Обслуживание карбюратора К-131:

Регулировка карбюраторов для чайников, проверено работает. | автор топика: othenio

Чуть-чуть теории. понятно, какая пропорция воздуха и бензина высвобождает больше всего энергии при сгорании (что эквивалентно более полному сгоранию консистенции).

С научной точки зрения, безупречная пропорция = 14.6:1, тоесть 14.6 порций воздуха к 1 порции бензина. Имея такое отношение имеем малый расход горючего при максимуме мощности. Единственный минус. высочайший нагрев мотора, что не является неувязкой для движков с действенным (водяным) остыванием, но нередко вызывает споры у хозяев воздушников либо гоночных аппаратов.

Последние нередко настраивают смесь в отношении (около) 12:1, что увеличивает расход но мотор нагревается меньше (богатая смесь сгорает при наименьшей температуре). Ну а бедная смесь вызывает еще больший перегрев мотора, разница в температуре пламени хорошей консистенции и бедной может просто достигать 500 градусов (температура сгорания хорошей находится в районе 850 градусов, если я не ошибаюсь).

Сейчас более предметно. Раз среднее отношение высвобождает максимум энергии, означает работающий на таковой консистенции мотор выдаст максимум оборотов для текущего положения дросселя. И соответственно отклонение от хороших опций вызовет падение оборотов. Чем мы и воспользуемся.

Перед регулировкой нужно убедиться что мотор полностью исправен и что разница в компрессии цилиндров (если у вас их много) невелика. По другому, при приметном разнобое компрессии, холостые будут нестабильны и будут плавать, что не даст нам настроить смесь на слух.

Не достаточно того, пробы опции такового мотора на слух обычно приводят к значительному обогащению консистенции на холостых, т.к. таковой мотор будет работать ровно лишь на очень богатой консистенции. Ну и в случае многоцилиндровых моторов необходимо еще отсинхронизировать карбюраторы.

После этого заводим мотор и даём ему время прогреться. Если у вас воздушник а на дворе лето, то пожалейте его, направьте на него вентилятор :-)Убеждаемся что не травит выпускной коллектор (проводим рукою около всех соединений и швов, колебания воздуха будут приметны) и что мотор не подсасывает воздух меж цилиндром и карбюратором (прыскаем, к примеру, WD40 снаружи на впускной патрубок, смотрим на реакцию мотора. Если ничего не поменялось. подсоса воздуха нет).

Холостые обороты выставляем по-мануалу винтом что ограничивает ход заслонки (не трогая винты регулировки консистенции на ХХ), для моноцилиндров этого довольно, для многоцилиндровых моторов может быть полезным понизить холостые до уровня когда мотор еще работает ровно, но уже ощущается что еще немножко. и он заглохнет.

После этого глушим мотор, и считая обороты закручиваем винт регулировки ХХ до упора, считая обороты. Когда винт закручивается до конца. ни при каких обстоятельствах не насилуем! Как увеличивается усилие, тут-же останавливаемся. Записываем это значение в тетрадку, и откручиваем винт вспять в начальное положение, заводим мотор.

Ivan (Miguelangel) Сейчас фактически настройка.

Шаг 1-ый – грубая проверка.Заключается в закручивании иглы на пол-оборота, а потом в откручивании на оборот.Необходимо это чтоб грубо оценить валидность текущей настрйоки. Если при закручивании иглы обороты свалились, а позже при откручивании возросли, то означает текущая настройка беднит.

Шаг 2-ой.Нужен, если при первом шаге выяснилось что смесь беднит/богатит. Если нет – перебегаем к третьему.На данный момент нам необходимо крутить винт в ту сторону, которая вызывает увеличение оборотов. Крутим очень плавненько, давая мотору время отреагировать на изменение консистенции.

Задачка – изловить момент когда обороты не стали повышаться (записываем кол-во оборотов), а потом – когда они начали падать (тоже записываем). Если мы закручивали винт, и при поворачивании винта обороты только росли (и свалились лишь на последнем полуобороте, к примеру), это значит что жиклер ХХ очень огромного калибра и готовит очень богатую смесь которую нереально откорректировать винтом регулировки ХХ.

В данном случае необходимо уменьшить калибр жиклера ХХ.В обратном случае, когда мы откручиваем винт регулировки ХХ и обороты вырастают и вырастают, прямо до того момента как завершается резьба (осторожно, винт может выпасть! ) – то жиклер ХХ очень бедный, необходимо наращивать калибр. Обычно уже на 7 оборотах от вполне закрученого состояния можно сказать что нужен бОльший жиклер ХХ.

Шаг 3-ий – узкая настрйока.Будем считать что жиклер ХХ у нас стоит подходящий, и потому поворотом винта регулировки ХХ мы можем изловить максимум оборотов, и вращением что в одну сторону, что в другую, вызвать падение оборотов мотора. Здесь должно быть всё разумеется.

Когда обороты начинают падать при закручивании – это значит что смесь уже очень бедная. Когда они начинают падать при откручивани – смесь чересчут богатая. А правда – она в центре. Потому что мы записываем при скольки оборотах наблюдается то либо другое изменение поведения, то обычной арифметической операцией вычисляем как нам необходимо повернуть винт от 1-го из положений чтоб попасть в золотую середину.

К примеру:- изначальное положение винта регулировки ХХ = 3.5 оборотов.- при закручивании спад оборотов чувствуется при 3.0 оборотах. При откручивании – при 4.5 оборотах. Как следует середина меж ними находится на 3.75 оборотах. Что и выставляем.

Примечание 2Диапазон вращения винта регулировки консистенции на ХХ меж падениями оборотов мотора от бедной/богатой консистенции всюду собственный (и от чего зависит – не знаю). Попадались моторы где от бедной до богатой консистенции было полтора оборота (и в этом спектре поведение мотора не изменялось), попадались моторы где на этот «ровный» участок приходилось и 3.

5 оборота винта регулировки консистенции ХХ. Но принцип всюду один. Находим положение винта при котором начинают падать оборот от забеднения, позже от обогащения, и вычисляем серидину. Если падение оборотов случается очень близко к граничному положению винта (либо не случается вообщем) – меняем жиклер.

Ivan (Miguelangel) Примечание 3Сложнее всего этим способом воспользоваться на многоцилиндровых моторах в силу их неплохой сбалансированности. На моно и бицилиндрах этот способ срабатывал всегда, а на 4-в-ряд, да к тому же с разбросом по компрессии настроить было фактически нереально.

Выходило только если компрессия была ровненькой, синхронизация изготовлена 5 минут вспять, и холостые обороты движку опущены до максимума, что мельчайшее изменение консистенции хоть какого из карбюраторов сходу отражалось на оборотах.Ну а если кто-то ранее крутил карбы и они настроены вразнобой, плюс рассинхронизированы (а синхронизировать карбы смесь ХХ которых настроена коекак – тоже занятие неочевидное) – то процесс опции преобразуется в долгую итеративную функцию.

Фурроров в регулировке!

Центробежный регулятор оборотов на мотоблоке мотогенераторе

Просто столкнулся с проблемой по настройке мотоблока Нева МБ-2. Во время эксплуатации, протирал тряпкой тягу центробежного регулятора и …

Запчасти которые подходят на ЗаЗ

Denis (Corrin) Задние амартизаторы с ВАЗ 2108-2109

Denis (Corrin) Переходная плита на ЗаЗ для двигателя, она нужна для установки двигателя с ВАЗ.

Denis (Corrin) Переходная плита под карбиратор.

Sergey (Cilla) Двигатель1) Бензонасос от ВАЗ классики, на любой ЗАЗ с моторами 30, 40, 45л.с. Предпочтительно «Пекар»2) Поршневые кольца от ВАЗ-2101, 2103 и т.д.

3) Сальники коленвала от задней ступицы Газели или Payen NK1884) Карбюраторы:Карбюратор Вебер, Озон, Солекс (с переходником)Карбюратор П-350 от пускача трактора ЮМЗ (под сомнением, требует уточнения)5) Ремень вентелятора ГАЗ 21, 24, 2410, 31029 — 968; от мотокультиватора Мини-Нева ремень клиновый A(А) — 950 ГОСТ 1284.

1-89 или аналогичный A-950 от с/г техники для 965;6) Распределитель зажигания от Москвич-412 (нужно настроить центробежный регулятор)7) Крышка прерывателя-распределителя зажигания от Москвич-4128) Очень хорошо работают в «Запорожце» свечи от мотоцикла «Ява» ПАЛ 14-8, имеющие такие же калильное число и при¬соединительные размеры, как и свечи «Запорожца».

По этим характеристикам можно использовать и другие свечи зарубежного производства.9) подшипник генератора — skf 62203-2rs1с310) Провод зажигания — BREMI 314/4011) Бегунок распределителя зажигания — Beru 0300920213 (NVL123)Трасмиссия1) Синхронизаторы от Москвич-408 на ЗАЗ с мотором 30 л.с.2) ведомый диск сцепления ВАЗ 2109 (2108) (нужно подточить на неск.

мм со стороны маховика)3) графитный вкладыш выжимного подшипника сцепления — Москвич4) внутренности РЦС- Москвич 4125) сальник перв.

вала коробки — 12021828B 30x47x10Ходовая1) ГТЦ от ВАЗ-2101, Fiat (нужны переходники по ЗАЗовские трубки )2) Крепление тормозных шлангов от ВАЗ-2101, тормозные трубки М-412, передние тормозные шланги М-412 на чёрный день ГАЗ-533) Крестовина от ГАЗ, УАЗ, Газель.

4) Втулки маятникового рычага — Москвич5) Сухари в рулевые наконечники — ГАЗ 31029, Москвич 21406) Втулки передних амортизаторов — «Волга»7) Вкладышы в шарниры поворотного кулака от рулевой трапеции УАЗ (есть латунные) Ну и по месту обработать напильником8)

Накладки на тормозные колодки от ВАЗ-2108(9)9) Рулевые рычаги Renault Logan (под сомнением, требует уточнения)10)Задние амортизаторы с ВАЗ-2101 (передние SACHS 170577) или TOKICO 2872 с SUZUKI Vitara/X90 -98 R11) Сайлентблок задн.рыч.мерс 124 Lemforder 1102101(надо рассверлить внутренний диаметр на 14 там на 12.

12) Сальник задней ступицы, наружный — 12021946В, внутренний — 19027768В,

Sergey (Cilla) Оптика1) Фары целиком от ВАЗ-2101, Ikarus 280- 968; для 965 от ЯВЫ сатрушки 6 — ти вольтовой и с пазика (автобус времен СССР) и от Нисса (типа рафика).2) Oтражатели фар от ГАЗ Волга (с подсветкой). Галоген/не галоген без разинцы.

3) Передние поворотники ОКА4) Повторители поворотов от ГАЗ 24, Daewoo Matiz, Ваз 2101, Москвич 412.

5) Стекла задних фонарей от Таврии пикап (ЗАЗ-110557)Электрика1) Замок зажигания от ВАЗ-2101, ГАЗ 31029, ГАЗ 3110, ЗИЛ-1302) Звуковой сигнал любой 12-ти вольтовый3) Мотор стеклоочистителя от ВАЗ-21014) Подрулевой переключатель от ВАЗ-2101, ВАЗ-2121, лучше трехрычажный.

5) Бачок стеклоомывателя в сборе от ГАЗ 31029, ВАЗ-21016) Включатель стоп синала, ВАЗ7) Кнопка «аварийки» ГАЗ 2410, 31029, ВАЗ классика8) Прикуриватель — любой 12 В9) Реле поворотов ГАЗ 2410, ГАЗ 330210) Выключатель стопаков (родной ВК 412)- ГАЗ 5311)

Плафон освещения салона 968 от ВАЗ классикиКузов и салон1) Внутренние ручки открывания дверей от ВАЗ-2101.2) Внутренний уплотнитель двери от ВАЗ-2101.3) Внутренние дверные ручки от Москвич-412 и от Таврии 1105.4) Стеклоподъемник от ВАЗ-2101, «москвич-2140″5)

Руль от ЗАЗ Таврия, Таврия люкс, руль с переходником на нексию.6) Пепельница в торпеду от ВАЗ-21017) Передние сидения от ВАЗ-21018) Заднее сидение от ВАЗ-21019) Плафон освещения салона от Москвич-412.10) Уплотнители на дверь от 412 Москвича11) Внешнее зеркало от ВАЗ-210112)

5) Борода для магнитолы: АЗЛК 2141, ГАЗ 31029(с доработками), ВАЗ 2105

Valera (Ramond) Денис, есть в наличии? Если да то скок по цене?

Denis (Corrin) Валера, мы не продаём.

Valera (Ramond) Денис, понял. Сори)))

Kolyan (Ajanabh) Денис,

Kolyan (Ajanabh) Денис, Денис,

Anatoly (Eirig) нужна пластина для перехода на двигатель ваз