Регулировка клапанов на мотоблоке: как отрегулировать, зазор, принципы, порядок регулировки

Взаимосвязь двигателя и клапанов

Мотоблок — это сложный сельскохозяйственный агрегат, который включает следующие узлы:

• двигатель;
• трансмиссия;
• ходовая система;
• рулевое управление;
• система питания.

Двигатель — силовой механизм мотоблока. Различают такие виды моторов:

1. По способу комплектации:
2. По виду применяемого топлива:

Заводы-производители в последнее время выпускают 4-тактные моторы с высокими техническими показателями.

На крупных агрегатах устанавливаются дизельные, на малых и средних — бензиновые моторы, широко распространенные среди аграриев, с мощностью 4-9 л.с.

Двигатель внутреннего сгорания — основное устройство, в котором происходит процесс преобразования тепловой энергии сгорания топлива в механическую.

Процесс трансформации энергии осуществляется в 4 этапа:

• запуск топлива;
• сжатие горючей смеси;
• сгорание;
• выпуск.

В камеру сгорания через входной распределитель поступает топливный материал. Клапанные элементы закрываются, поршень движется вверх, сжимая рабочую смесь. При включении свечей зажигания разряд поджигает горючий материал. При повышении температуры смесь расширяется, толкая поршень вниз. Происходит трансформация тепловой энергии в механическую. Когда клапана открываются, газы выводятся в выходную систему.

По истечении определенного срока эксплуатации из-за сильных нагрузок зазоры впускного и выпускного клапанов могут меняться.

Причиной является износ и амортизация элементов. Малый зазор изменяет фазы распределения газов. Двигатель не работает с заявленной мощностью. При большом зазоре появляются механические колебания, которые приводят к деформациям. Из-за кратковременного открытия клапанов цилиндр не заполняется полностью. Это приводит к сбоям и неисправностям в работе, уменьшению работоспособности.

Регулировка клапанов мотоблока — обязательная процедура в проведении техобслуживания.

По техническому регламенту она должна осуществляться 1 раз в год. При неисправностях в работе машины регулировать клапана можно 2 раза в год.

На примере двигателя мотомашины китайской фирмы LIFAN рассмотрим ряд проблем, при возникновении которых также желательна регулировка клапанов на мотоблоке ЛИФАН 6,5 лс:

1. если появляется «отдача» на ручку стартера при запуске мотора;
2. если слышится отчетливый стук в головке цилиндра при работе двигателя;
3. если двигатель стал работать с перебоями, глохнуть и тяжело запускаться «на горячую», заводясь исправно только после остывания;
4. когда слышны хлопки в глушителе и мотоблок теряет мощность.

Возможные неисправности, причины, методы устранения

Эта статья — продолжение первой части — Мотоблоки типа МБ. Устройство. Эксплуатация. Харатеристики

Возможные неисправности, их причины и методы устранения приведены ниже:

1. Двигатель не запускается, свеча сухая

Возможная причина:

1.1   Нет подачи топлива –

a)      Нет топлива в баке — заправить бак;

b)      Закрыт топливный кран — открыть кран;

c)       Засорено отверстие в пробке бензокрана — Прочистить дренажное отверстие в пробке топливного бака;

d)      Засорение системы подачи топлива — Снять топливный кран, слить топливо из бака, промыть бак чистым бензином, снять соединительный шланг со стороны карбюратора, продуть шланг и жиклеры карбюратора насосом без разборки карбюратора.

2. Двигатель не запускается, свеча влажная

Возможная причина:

2.1   Отказ в системе зажигания

a)      Наличие нагара или масла на электродах свечи — очистить электроды свечи, промыть бензином, просушить;

b)      Зазор между электродами свечи не соответствует техническим требованиям — отрегулировать зазор подгибанием бокового электрода;

c)       Повреждение изолятора свечи зажигания — заменить свечу или высоковольтный провод;

d)      Замыкание кнопки СТОП на массу — устранить замыкание;

e)      Нарушение контакта в угольнике свечи — проверить контакт в угольнике свечи;

f)       Нарушен зазор между статором и магнитным башмаком — отрегулировать зазор в соответствии с разделом «Проверка и регулировка системы зажигания»;

g)      Дефект статора — заменить статор;

2.2   Подсос воздуха через уплотнения соединений

a)        В карбюраторе;

b)        Карбюратора-цилиндра;

c)         Головки цилиндра;

d)        Свечи;

Подтянуть болты крепления указанных соединений, проверить целостность прокладки между головкой и блоком цилиндра. Затянуть свечу.

2.3   Недостаточное закрытие воздушной заслонки карбюратора – проверить действие и исправность привода, устранить заедание.

3. Обратная отдача двигателя при запуске

Возможная причина:

Нарушение угла опережения зажигания вследствие:

3.1.    Разрушения шпонки маховика – проверить состояние шпонки маховика, при необходимости заменить;

3.2.    Неправильного сопряжения зубчатых колес коленчатого и распределительного валов при сборке – выполнить сопряжение валов в соответствии с требованиями;

4. Запуск двигателя мотоблока затруднен, двигатель работает неустойчиво и не развивает достаточной мощности

Возможная причина:

Потеря компрессии:

4.1.    Нагар на рабочих поверхностях клапанов и/или седел блока цилиндра; деформация впускного клапана – проверить состояние рабочих поверхностей деталей в соответствии с разделом «проверка технического состояния механизма газораспределения», дефектные детали заменить;

4.2.    Износ поршневых колец – проверить степень износа колец в соответствии с разделом «проверка технического состояния кривошипно-шатунного механизма», дефектные детали заменить;

5. При работе двигателя мотоблока из глушителя выходит черный дым, замасливание электродов свечи, на свече нагар черного цвета

Возможная причина:

5.1.    Богатая смесь – проверить и отрегулировать карбюратор в соответствии с разделом «Проверка и регулировка системы питания топливом»;

5.2.    Не герметичен топливный клапан карбюратора — проверить и отрегулировать карбюратор в соответствии с разделом «Проверка и регулировка системы питания топливом».

5.3.    Износ маслосъемного кольца поршня – заменить поршневые кольца;

5.4.    Засорен воздушный фильтр – прочистить или заменить воздушный фильтр.

6. При работе двигателя мотоблока из глушителя выходит дым светлого цвета, электроды свечи сухие с белым налетом

6.1.    Бедная смесь – отрегулировать карбюратор.

7. В процессе работы двигатель начинает набирать обороты без поворота рычага газа (двигатель идет вразнос)

7.1.    Ослабло крепление рычага регулятора с рычагом тяги регулятора – выполнить регулировку управления двигателя в соответствии с разделом «Проверка и регулировка системы питания топливом»

8. В процессе работы при полностью открытой дроссельной заслонке двигатель начинает снижать обороты и останавливается

8.1.    Перегрев двигателя – заглушить двигатель, и запускать его до полного охлаждения, проверить уровень масла в картере, чистоту оребренных поверхностей блока и головки цилиндра

9. Заклинивание двигателя мотоблока

9.1.    Недостаток масла в картере двигателя, надир на нижней головке шатуна, разрушение шатуна и маслоразбрызгивателя – разобрать двигатель, проверить детали в соответствии с разделом «Проверка технического состояния кривошипно-шатунного механизма».

10. При запуске нет вращения коленчатого вала.

10.1.Разрушение корпуса храповой муфты или храповика – разобрать пусковое устройство, заменить дефектные детали в соответствии с разделом «Ремонт пускового устройства».

11. Нет возврата шнура запуска

11.1.Ослабла затяжка винтов крепления корпуса стартера к двигателю – отрегулировать положение стартера (покачиванием от руки), обеспечив возврат шнура, подтянуть винты крепления стартера;

11.2.Обрыв пружины стартера – заменить (отремонтировать) пружину стартера в соответствии с разделом (Ремонт пускового устройства».

Установите мотоблок на ровную площадку и очистите от грязи.

Снимите щиток, отсоедините трос газа от платы карбюратора, ослабьте болты крепления кронштейна с ограничительными штырями приводного ремня. Отвинтите четыре болта крепления двигателя. Слегка поверните его влево и снимите ремень со шкива коленчатого вала. Таким образом освободившийся двигатель снимите с ходовой части.

Примечание: для облегчения доступа к болтам крепления двигателя можно предварительно снять крылья.

Устанавливайте двигатель на мотоблок в последовательности, обратной снятию.

Вымойте двигатель, установите его на подготовленное рабочее место и слейте масло из картера.

Примечание. 1. Рекомендуется сливать масло с прогретого двигателя. 2. При сливе масла снимите заглушку с заливного отверстия картера двигателя.

Снимите топливный бак, отсоединив от него бензошланг, воздушный фильтр, снимите экран цилиндра.

Снимите шкив с коленчатого вала, выньте шпонку шкива.

Снимите головку цилиндра с прокладкой, кронштейн крепления бака.

Отсоедините корпус вентилятора и отражатель.

Отвинтите винты крепления защитного кожуха маховика и снимите его.

Снимите крышку и храповик. Чтобы не потерять шарики, находящиеся в корпусе муфты, перед снятием крышки подставьте под разбираемый узел емкость (банку).

Выньте кольцо и отвинтите против часовой стрелки корпус муфты, используя спецключ или выколотку из мягкого (медь, алюминий) металла.

Снимите шайбу и спрессуйте маховик с помощью съемника. При его отсутствии допускается использовать деревянный брусок и молоток.

Отверните болты крепления крышки блока цилиндра и, поддев крышку двумя отвертками в районе направляющих штифтов, снимите крышку с прокладкой.

Выньте из блока цилиндра распределительный вал и толкатели.

Поверните коленчатый вал так, чтобы был доступ к болтам крепления крышки шатуна, и, отогнув зубья контровочной шайбы, отверните болты крепления крышки шатуна. Снимите контровочную шайбу, маслоразбрыгиватель и крышку.

Шатун в сборе с поршнем подайте вверх до выходы из блока цилиндра. Выньте коленвал

Примечание. 1. Клапанный механизм двигателя отрегулирован на заводе-изготовителе и без необходимости разборке не подлежит. 2. Замену клапанов можно производить без снятия и разборки двигателя.

Перед сборкой двигателя очистите и промойте узлы и детали, подлежащие сборке. Цилиндр двигателя, толкатели, поршень с шатуном, шейки коленчатого вала перед установкой смажьте моторным маслом.

Установите блок цилиндра на рабочее место. Вставьте коленчатый вал в опорный подшипник блока цилиндра.

С помощью оправки (рис. 24) с конусным внутренним отверстием введите в цилиндр поршень в шатуном. При отсутствии специальной оправки для обжатия колец при установке поршня возможно использование ленты из жести и пассатижи.

Рис. 24. Оправка для установки поршня с кольцами и шатуном в цилиндр

1 — оправка; 2 — поршень; 3 — блок цилиндра

При установке поршня необходимо следить за тем, чтобы поршневые кольца не заедали в канавках поршня, компрессионные кольца были установлены со сдвигом замков на 180 градусов, маслоочистительное кольцо – со сдвигом на 90 градусов по отношению к замку верхнего компрессионного кольца.

Заведите нижнюю головку шатуна на шейку коленчатого вала, наденьте крышку шатуна, маслоразбрызгиватель, шайбу контровочную и затяните моментом: предварительно 15 5 Нм, окончательно 25 2 Нм. Загните стопорные усы контровочной шайбы.

Установите в блок цилиндра толкатели (для предотвращения их выпадания поверните блок цилиндра на боковую стенку).

Установите распределительный вал так, чтобы метка на зубе шестерни коленчатого вала находилась против метки впадины шестерни распределительного вала.

Проверните коленчатый вал, при этом проверьте, чтобы маслоразбрызгиватель не задевал за стенку корпуса блока цилиндра.

Проверьте легкость вращения шестерни центробежного регулятора с грузиками на оси крышки блока цилиндра.

Установите прокладку и крышку блока цилиндра, при этом слегка проворачивайте коленчатый вал чтобы шестерня с грузиками вошла в зацепление с шестеренкой распределительного вала. При необходимости доверните шестерню регулятора тонкой отверткой.

Выполните затяжку болтов (постепенно) крышки блока цилиндра. Окончательный момент затяжки 15…20 Нм.

Установите на конус коленчатого вала шпонку и наденьте маховик с шайбой.

Технологической гайкой (М18) произведите предварительную затяжку моментом (120…130) Нм для насадки маховика на конус коленчатого вала.

Смажьте внутреннюю полость корпуса храповой муфты тонким слоем смазки ЛИТОЛ-24, наденьте и затяните ее моментом (40…60) Нм.

На концевую часть коленчатого вала наденьте кольцо и храповик. Смажьте шарики муфты моторным маслом, установите их в корпус муфты, наденьте крышку и защитный кожух.

Установите на блок цилиндра головку с прокладкой, экран и кронштейн крепления топливного бака.

Произведите затяжку болтов, крепления головки моментом (15…20) Нм крест-накрест через два болта.

Проверьте и при необходимости отрегулируйте зазор между статором и магнитным башмаком в соответствии с разделом (Проверка и регулировка системы зажигания».

Установите корпус вентилятора, отражатель, кожух защитный.

Установите шпонку и шкив на коленчатый вал.

Наденьте на патрубок карбюратора воздушный фильтр, установите топливный бак и бензошланг.

Залейте масло в картер блока цилиндра.

Вопрос по двигателю дм-1-01

viktor48 написал :
чтобы использовать халявный 76 бензин в своих движках меняли прокладки а не головки.

И головки фрезеровали и футорки делали, все чтобы увеличить объем камеры сгорания

Дмитрий Т написал :
Раз непродвинутый, зачем влезли в разговор?

Если по существу вопроса то я ответил на вопрос йцукерман о величине степени сжатия двигателя ДМ-1-01. Во вторых Вы промолчали на то, что два изготовителя двигателей в своих паспортах на свои двигатели дают: Калуга — степень сжатия — 6,85, автомобильный бензин 80 и 92;

Пермь — степень сжатия — 6,64, автомобильный бензин 80, 92 и 95. Поэтому и возник вопрос а так ли актуальна величина степени сжатия для этих двигателей. Ну что же продолжайте обсуждать тему еще три года благо Вы запаслись 80 бензином да и Ангарский комбинат у вас рядом.

viktor48 написал :
Если по существу вопроса то я ответил на вопрос йцукерман о величине степени сжатия двигателя ДМ-1-01.

Посмотри первый пост этой ветки, третья строчка с низу

viktor48 написал :
Во вторых Вы промолчали на то, что два изготовителя двигателей в своих паспортах на свои двигатели дают: Калуга — степень сжатия — 6,85, автомобильный бензин 80 и 92;
Пермь — степень сжатия — 6,64, автомобильный бензин 80, 92 и 95

Промолчали потому что это и без вас давно известно смотрите пост№3
Гыы. Мы знаем даже каталожные номера головок и соответствующие им степени сжатия кроме одной
С индексом 005.40.0230 под 76 степень сжатия 6.64
С индексом 005.40.0230-01 под 80 степень сжатия 6.85
С индексом 005.40.0230-02 под не ниже 92 степень сжатия Х.З Будьте лаской скажите, а.

viktor48 написал :
Ну что же продолжайте обсуждать тему еще три года благо Вы запаслись 80 бензином да и Ангарский комбинат у вас рядом.

Спасибо за разрешение. Вам обсуждать нечего, Вы на своего крота на 25 лет 80-го запасли

у меня два мотоблока на одном двигло уд 15 лил 92 пробывал играть с зажиганием можно уити от детонации но от перегрева не получается с 80м движку комфортнее думаю как буду увеличивать степень сжития. На другом двигло VANGARD-9лс в инструкции написано от 80 до95 неэтилированого бензина однако с этим движком все наоборот на 92 работает мягко приятно пользоваться на 80 шумно может не детонация но не айс расход на 80 конечно увеличивается

Доброго здоровьечка всем присутствующим! Ситуация такая: — Есть МБ НЕВА. Поменял движок на импортный. Жаба душит — куда пристроить старый мотор (его кстати ещё перебирать надо). Вопрос в том что хотелось бы сделать регулировку газа, (я уже делал, взяв мопедную рукоятку газа и подсоединив тросик к дроселю, работал здорово, но не регулировалось (не работало)опережение зажигания, и аппарат при малейшем изменении положения заслонки пердел и кашлял, теряя естественно, при этом темп работы.

У меня МБ-1 89 г.в Луч,решил перейти на 92 в течении месяца исчезла компрессия при снятии головки обнаружил что седло выпускного клапана просело и разбило посадочное место.Выточил седло по размеру из чугуна посмотрим на сколько хватит.

Парни , прочитал всю тему , но так и не понял , насколько нужно фрезеровать головку под 92 бензин ? Если что пропустил . ткните носом .

Высота камеры сгорания в головке под 92 бензин, которую мне предложили в магазине, 8,4 мм. Пока думаю, шлифовать свою или купить новую.

Мои расчеты, прошу сильно не пинать.

Обьем камеры хода поршня =317,5 Обьем камеры сгорания без прокладки =54 Обьем камеры сгорания с прокладкой =64 Толщина прокладки (металлоасбестовая) =1,4мм

И так как пространство в прокладке примерно в два раза больше поршня то в формулу расчета толщину прокладки напишем в два раза больше (можно взять вот здесь ) степень сжатия получается =5,76 , завод рассчитал степень сжатия 6,85, но это опять же по этой формуле без прокладки!(хотел бы у инженеров спросить как поставить головку на МБ-1 без прокладки)

И если фрезернуть 3мм с головы то примерно обьем уменьшится на 15см. и по формуле Степень сжатия получается с металоасбестовой прокладкой =7,1. А если сделать прокладку скажем из алюминия примерно 0,5мм то степень сжатия будет =8,29. Еще раз повторю сильно не пинайте это мое мнение, мои примерные расчеты.

АлександрП , ДМ1 МБ»Луч» уже лет пять работаю на Аи95. Без вопросов.

Мои мысли роятся только в моей голове. Эх повезу рой на дачу, да на выходные.

Двигатель. briggs & stratton. 6,5л вопрос о компрессии

здравствуйте!у меня возник такой вопрос ,какая компрессия должна быть у моего двигла .Я замерил получилось 0,4мPa.Масло подливал в цилиндр -компрессия поднилась на 0,05мРа. Вопрос стоит ли лесть в двигатель.Проблема с заводом в мороз 20 с.

Не знаю как по цифрам, но если у двигателя есть проблемы с компрессией, то он обычно трудно заводится когда горячий.

На горячую как раз проблем нет,а на холодную с 15 раза заводится.У меня раньше при заводе(при проворачиванием тросом) был звук типа свиста ,сейчас его нет. Может это дикомпрессор?И он снижает давление?Cтоит ли он таком двигателе?Прошу кто знает обьяснить мне.

шуми написал : Может это дикомпрессор?И он снижает давление?Cтоит ли он таком двигателе?Прошу кто знает обьяснить мне.

Не исключив работу декомпрессора Вы никогда не узнаете истинных значений компрессии, а он сейчас есть практически на всех двигателях с ручным стартером. Если на горячую двигатель запускается нормально, с компрессией наверняка все нормально. При запуске на холодную, скорее всего чудит карб (если бензин нормальный конечно). Смотрите воздушную заслонку, если она есть, праймер и все соединения карба чтоб подсоса воздуха не было.

Хотелось бы узнать, где находится дикомпрессор и как он выглядит. Хочу исключить его влияние на компрессию. А все соединения карба герметичны и проверены. Тем более мотор стоит в квартире, в тепле и хотелось бы разобраться с вопросом до конца.

шуми написал : здравствуйте!у меня возник такой вопрос ,какая компрессия должна быть у моего двигла .Я замерил получилось 0,4мPa.Масло подливал в цилиндр -компрессия поднилась на 0,05мРа. Вопрос стоит ли лесть в двигатель.Проблема с заводом в мороз 20 с.

Вязкость масла какая?

У Вас эл. стартер? Если его нет, то компрессию не замерить.

шуми написал : где находится дикомпрессор и как он выглядит. Хочу исключить его влияние на компрессию.

Внутри, к сожалению. Это некая железка на распредвалу в районе кулачка выпускного клапана. Пока обороты маленькие, она его ещё раз приоткрывает перед самым моментом зажигания, когда компрессия самая большая. Когда движок закрутился, её убирает за счёт центробежной силы и клапан открывается только в своё время.

Как отключить : снимаем крышку клапанной коробки и смотрим, как проще «отключить» выпускной клапан. Можно свернуть на сторону коромысло, можно нарушить зазор, чтобы клапан перестал открываться. Ну, и меряем. Только без масла в цилиндре — стартёр можно разломать. Там компрессия 10 — фиг свернёшь стартёром, а с маслом в цилиндре — вообще.

Источник

Как замерять давление в цилиндрах

Снятие характеристик компрессии делают с помощью специального устройства – компрессометра. Компрессометр работает по принципу манометра: переходник с конструкцией наконечника форсунки либо свечки накаливания предназначен для установки в головку блока цилиндров и имеет запорный клапан, который препятствует потере давления во время измерений.

Внимание! Компрессометр должен быть откалиброван с точностью до 0,1 кгс/см² – в неприятном случае результаты замеров не будут соответствовать нормам.

Перед измерением дизельный движок прогревают на наибольших оборотах до рабочей температуры масла, инспектируют работу стартера и состояние заряда аккумуляторной батареи в 100%. Каждый цилиндр замеряют по отдельности.

• из головки блока выкрутить свечу накаливания либо форсунку (зависимо от типа дизельного агрегата);
• штуцер переходника компрессометра вставляют на место свечки (форсунки), убедившись в плотности штатного соединения;
• включают зажигание, не запуская движок до поворота стартера – первичный оборот коленчатого вала (скорость вращения должна быть более 200 об/мин);
• снимают итог замера (в верхней мёртвой точке хода цилиндра);
• замеряют компрессию в других цилиндрах схожим образом;
• сверяют характеристики компрессии всех цилиндров;
• дальше в каждый цилиндр впрыскивают около 50 мл масла;
• коленчатый вал проворачивают как раз стартером со снятыми форсунками (свечками);
• устанавливают форсунки на места и проводят новые замеры на каждом цилиндре вновь;
• сверяют разницу показаний с первым замером.

При сверке обращают свое внимание на расхождение показателя компрессии каждого цилиндра: малая погрешность не должна превосходить 1 кгс/см². Равные величины замеров свидетельствуют об схожем износе узлов и устройств цилиндропоршневой группы.

Если результаты второго измерения превосходят допустимую норму погрешности, то означает система негерметична. Вероятные предпосылки нарушений в таком случае: нарушения зазоров клапанов (недостатки), износ поршневых колец, утечка в корпусе головки блока цилиндров (прогар), поломка чашечки поршня. При обнаруженной недостаточной компрессии мотора диагностируют и устанавливают причину неисправности.

Какая должна быть компрессия в двигателе

При потере мощности мотора, либо в случае затруднения его пуска, нужно провести диагностику. Чтоб найти причину проблем, нужно измерить компрессию в цилиндрах мотора. Какая должна быть компрессия в движке, скажет эта публикация.

Компрессией является величина воздушного давления, возникающего в цилиндре. Это давление создаётся стартёром, который сжимает воздух во время вращения коленчатого вала мотора. Утраты мощности и экономичности мотора происходят из-за понижения давления.

Величина компрессии может отличаться, невзирая на постоянное техническое состояние мотора. Происходит это из-за разности критерий, при которых выполнялись замеры. Причин, от которых зависят показания, несколько: объём воздуха, который поступает в цилиндр, температура мотора и частота вращения коленчатого вала мотора.

Не следует забывать, что вязкое масло, осевшее на стенах цилиндра, содействует увеличению компрессии. Это происходит из-за уплотнения зазоров меж сопряжёнными деталями. Излишек же горючего, напротив, понижает компрессию. В случае неисправности форсунок, при впрыске на стенах образуются капли, которые смывают масляную плёнку.

Не стоит впадать в панику, если пробег автомобиля 150-200 тыщ км, а показания довольно огромные. Предпосылкой может быть образование толстого слоя нагара на деталях камеры сгорания. При образовании этого слоя происходит уменьшение объёма самой камеры, что и может привести к данным результатам.

Измерение компрессии можно провести при последующих режимах: при закрытой либо открытой дроссельной заслонке; при прохладном либо нагретом движке.

Если застыл делается при открытой дроссельной заслонке, то поступление воздуха в цилиндры очень. На итог воздействует утечка воздуха, которая появляется при образовании трещинок и больших задиров на поршнях, либо самом блоке цилиндров, при износе компрессионных колец и т.д.

По результату измерения, проводимого при закрытом положении заслонки, можно найти малозначительную утечку воздуха. При всем этом поступление воздуха в цилиндр мало. На утечку оказывают влияние: деформация стержня клапана либо износ седла оного, а так же прогар прокладки головки и др.

Положение дроссельной заслонки имеет значение только при измерении компрессии бензиновых агрегатов, в то время как на показания при замерах у дизелей не оказывает влияние. В цилиндрах дизельного мотора давление высочайшее и норма составляет 28-32 атмосферы.

Замеры компрессии бензиновых агрегатов создают при температуре 80-90 0 С. Вязкость масла и зазоры меж деталями ЦПГ, при всем этом, малы. Следует увидеть, что показания компрессии в жарком движке всегда будет больше, чем показания при прохладном движке.

Если пуск мотора затруднён, то замеры компрессии нужно создавать при прохладном движке. При всем этом давление будет снижено вдвое. Происходит это из-за износа деталей ЦПГ, либо из-за залегания поршневых колец. Если замерить компрессию после запуска прогрева мотора, то показания будут увеличены на несколько единиц. Потому для выявления неисправности рекомендуется проводить всеохватывающую проверку.

Если при измерении компрессии прохладного дизельного мотора, она снизилась до 17-18 атмосфер, то завести таковой движок не представляется вероятным.

Перед тем, как произвести застыл компрессии в движке дизеля, нужно, чтоб автомобиль постоял некое время. Это даст возможность маслу, которое находится в движке, отстояться и стечь в картер. Превышение компрессии 24 атмосфер гласит о необходимости проведения полгого ремонта.

Рабочая величина компрессии устанавливается заводом-изготовителем. Какая должна быть компрессия в движке вашего автомобиля, вы сможете отыскать в аннотации по эксплуатации и ремонту. Значения компрессии, произведённые при жарком двигателе внутреннего сгорания, с исправной ЦПГ должны быть 9.5-10 атмосфер.

Если при измерении компрессии увиден рост величины давления с каждым следующим тактом сжатия, то это гласит о неисправности либо износе колец, поршневых канавок либо стен самого цилиндра.

Если же компрессия не возрастает при предстоящей работе, то это гласит о том, что утечка воздуха происходит через повреждённые детали головки блока цилиндров. Повреждены могут быть клапаны либо сёдла клапанов.

Разность показаний и большой разброс их значений, при использовании разных компрессометров и показаний скорости вращения ротора стартера, следует учесть. Но лучше, чтоб выявить все недочеты, создавать застыл компрессии каждого, раздельно взятого цилиндра.

При всем этом следует ассоциировать показания, приобретенные при ранее производимой диагностике (при пробеге автомобиля 50, 100, 150 тыщ км). Замеры должны выполняться при схожих критериях. Следует уHonor температуру среды и самого мотора, также частоту вращения коленчатого вала и других характеристик.

Опять мотоблоки. компрессия, свечи

Какая компрессия должна быть у двигателей воздушного охлаждения применяемых на мотоблоках, культиваторах, бензопилах? Есть у кого такая информация?
Можно ли использовать обыкновенные автомобильные свечи для мотокультиваторов (блоков и т.д.)?
Несмотря но то, что они внешне ничем не отличаются от автомобильных, работают они при других температурах. Ваше мнение или знание
Вы готовите статью для журнала?

и не знаете материал ?

Раскрыв рот покупаешь не задав вопрос почему. А когда возникают проблемы пытаешься их решить.
Как правило приходится их решать самому. Купил культиватор Bolens 5060. Вещь неплохая спору нет, но стали возникать некоторые вопросы по работе двигателя. я в магазин где полупал. Гордые продавцы-КОНСУЛЬТАНТЫ услышав о проблемах сразу сдуваются и начинают блеять что-то о представителе фирмы. Последний услышав о проблемах техники фирмы которую он представляет гордо заявляет, что он ремонтирует только технику, которую продает сам и встает в позу Наполеона

Вот и приходится задавать разные нелепые вопроса народу

Hunter написал :
Какая компрессия должна быть у двигателей воздушного охлаждения применяемых на мотоблоках, культиваторах, бензопилах?

Разная, в зависимости от типа и модели двигателя. IMHO на двухтактных компрессия не очень высокая, палец удерживает легко.

Hunter написал :
Можно ли использовать обыкновенные автомобильные свечи

Обычных автомобильных свечей не бывает. Если интересует совместимость, берешь родную свечу, читаешь надпись на изоляторе, по справочнику или на сайте фирмы-производителя определяешь основные параметры — длину резьбовой части, параметры резьбы, калильное число.

Hunter написал :
Купил культиватор Bolens 5060

К сожалению, техника незнакомая.

Таблица взаимозаменяемости свечей зажигания

BOSCH Champion NGK Marelli Beru Flash Point
W9A, W9AC L90, L9J B5HS CW4N 14-8A FP10
W8A, W8AC L88A, L89 B5HS CW5N 14-8A, 14-7AU FP11
W7A, W7AC L85, L86 B6HS CW6N 14-7A, 14-AU FP12
W5A, W4A2 L5, L82, L82C B6HS, B7HS CW7N, CW8N 14-5A, 14Z-4AU FP13
W4A1, W4AC L78, L78C B8HS CW9N 14-4A1, 14Z-3AU FP14
W8B, W8BC, W7B, W7BC L97Y, L87YC BP6HS CW6NP 14-8B, 14-7B FP5
WR8B, WR8BC, WR7B, WR7BC RL87Y, RL87YC BPR6HS CW6NPR 14R-7B, 14R-7BU FP5R
W7B, W7BC, W6B, W6BC L82Y, L82YC BP6HS, BP7HC CW7NP 14-6B, 14-6BU FP6
W5B, W5BC L81Y, L81YC CW8NP 14-5B, 14-5BU FP15
W8D, W8DC, W7D, W7DC N10Y, N10YC, N9Y, N9YC BP6ES CW7LP 14-8D, 14-7D FP2
WR8D, WR8DC, WR7D, WR7DC RN9Y, RN9YC BPR6ES CW7LRP 14R-7D, 14R-7DU FP2R
W7D, W7DC, W6D, W6DC N7Y, N7YC, N8Y, N8YC BP6ES, BP7ES CW8LP, CW78LP 14-7D, 14-6D FP3
WR7DCX RN9Y, RN9YC BPR6ES-11 CW7LPR 14R-7D, 14R-7DU
W6D, W6DC, W5D, W5DC N6Y, N64Y, N6YC BP7ES, BP8ES CW89LP 14-5D, 14-5DU FP21
WR6D, WR6DC, WR5D, WR5DC RN6Y, RN6YC BPR8ES CW89LPR 14R-5D, 14R-5DU FP21R
H6D, H6DC BN9Y, BN9YC, BN7Y, BN7YC BP6EFS TW78LP 14K-6D, 14K-6DU FP8
HR6D, HR6DC RBN9YC, RBN7YC BPR6EFS TW78LRP 14KR-6D, 14KR-6DU FP8R
H5D, H5DC BN6Y BPR8RFS 14K-5D FP9
HR6BC RBL9Y, RBL7Y BPR7FS TW6NPR 14KR-6B, 14KR-6BU FP33R
FR9DC RC12YC BCPR6ES 14FR-8DU FP38R
FR7DC RC9YC BCPR6ES 7LCR 14FR-7DU FP39R
FR6DC RC7YC BCPR7ES 7LCR 14FR-6DU FP40R

Проверка и регулировка системы зажигания

Наиболее частым отказом в системе зажигания двигателя является отказ свечи, поэтому рекомендуется всегда иметь запасную

Двигатели ДМ-1, ДМ-1Д допускают использование свечей А-11-1, А-11-0, А-17В, СИ-12РТ. Основные характеристики свечей содержатся в их маркировке:

— А(СИ) – диаметр резьбы на корпусе М14*1,25;

— последующая цифра – калильное число;

— следующая после цифры буква означает длину резьбовой части корпус а(Н – 11мм, Д – 19мм), если буква отсутствует, то длина резьбовой части корпуса равна 12мм.

Внимание! Для двигателей ДМ-1 приемлемы именно такие свечи, которые имеют длину резьбовой части 12мм.

Калильное число в маркировке свечи означает ее тепловую характеристику, выраженную в условных единицах. Цифровой ряд калильных чисел: 5(наиболее «горячая» свеча), 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26 (наиболее «холодная» свеча).

Из свечей иностранных производителей хорошо зарекомендовали себя свечи B8AC Bosch.

Работоспособность свечи в частности и системы зажигания в целом проверяется по следующей методике.

Выверните свечу, протрите насухо электроды, при необходимости удалите нагар (после прокаливания электродов зачистите их металлической щеткой), замерьте и вставьте зазор между электродами.

Наденьте угольник высоковольтного провода на свечу и надежно прижмите корпус свечи к головке цилиндра, поверну ее электродами в сторону от отверстия под свечу в головке цилиндра.

Прокрутите 3-4 раза коленчатый вал двигателя с помощью пускового шнура. При исправной системе зажигания между электродами свечи должна проскальзывать искра бело-синего цвета, отсутствие искры или появление искры светло-желтого цвета свидетельствует о неисправности системы зажигания.

Проверьте состояние статора и магнитного башмака маховика, а также величину зазора между ними, который должен быть 0,1-0,15мм.

Для установки зазора между статором и магнитным башмаком необходимо:

— снять корпус вентилятора;

— отпустить (не выворачивая до конца) два болта крепления статора системы зажигания;

— вставить пластину щупа 0,1-0,15мм между статором и башмаком маховика, завернуть болты крепления статора так, чтобы пластина щупа проходила в зазор без закусывания с небольшим усилием;

— провернуть маховик и проверить установленный зазор по всей окружности.

После установки зазора проверьте наличие искры на «массу» корпуса:

— снимите угольник свечи с высоковольтного провода и освободившийся конец закрепите на головке цилиндра с промежутком 3-5мм между головкой и неизолированной частью провода;

— стартером прокрутите коленчатый вал, при этом должна проскакивать искра, обеспечивающая пробой вышеуказанного промежутка. В случае отсутствия искры статор подлежит замене. При наличии искры следует проверить контакт высоковольтного провода в угольнике свечи или заменить свечу.

Проверка технического состояния узлов и деталей блока цилиндра

Блок цилиндра не должен иметь трещин и других механических повреждений картера. Проверьте зеркало цилиндра, на котором не должно быть глубоких царапин, задиров.

Размерные группы блока цилиндра (маркируются арабскими цифрами( приведены в таблице, в которой в скобках указаны размеры сопрягаемого поршня.

При износе цилиндра более 0,15мм блок подлежит замене.

Проверьте целостность опорных втулок распределительного вала. Разбитые и изношенные втулки подлежат замене.

Проверьте отсутствие вмятин на рабочих поверхностях толкателя шестерни с грузиками центробежного регулятора.

Головка блока цилиндра не должна иметь нагара и механических повреждений. При наличии нагара удалите его с помощью алюминиевой пластинки, дефектную головку замените.

Проверьте целостность прокладок крышки и головки цилиндр. Прокладка головки не должна иметь в поперечном направлении сквозных следов прорыва газов из камеры сгорания в виде нагара. Помятость и надорванность прокладок недопустима. Дефектные прокладки подлежат замене.

До разборки двигателя проверьте величину осевого люфта коленвала, который не должен превышать 1-1,5мм. Увеличенный люфт, вызванный износом подшипников, без их замены может быть устранен без разборки двигателя. Для этого:

• Демонтируйте шкив с коленчатого вала, снимите крышку подшипника и осадите его;
• Изготовьте из мягкой проволоки кольцо, соответствующее диаметру наружной обоймы подшипника, и установите его между крышкой и подшипником, не перекрывая маслоканала;
• Установите крышку на место.

В разобранном виде у коленчатого вала проверьте отсутствие сколов зубьев шестерни, износ шейки и отсутствие на ней наплывов алюминиевого сплава (что бывает после заклинивания двигателя из-за недостаточной смазки соединения шатуна с шейкой коленчатого вала).

Наплывы удалите путем зачистки шейки напильником (до проскальзывания) с последующими доводкой поверхности наждачной бумагой и промывкой шейки.

Осмотрите шпоночный паз на конусе коленчатого вала. Шпонка маховика должна входить в паз без усилий и не иметь бокового люфта.

Поршень не должен иметь нагара на днище и в канавках поршневых колец. Трещины любого характера на поршне, пальце и шатуне недопустимы, такие детали требуют замены.

Поршни по диаметру должны выбираться из размерной группы, одноименной с блоком цилиндра (см. предыдущую таблицу). Размерная группа поршня маркируется арабской цифрой (1, 2 или 3) на его днище.

Поршень, палец и шатун также собираются из одноименных размерных групп, маркируемых цветной меткой:

Заменяемые палец и шатун должны принадлежать соответствующей размерной группе поршня.

В двигателе ДМ-1Д используются стандартные «жигулевские» поршневые кольца 76мм. Практика показывает, что в первую очередь изнашиваются рабочие кромки маслосъемного кольца.

Пригодность колец к работе можно проверить измерением набором щупов зазора в замке при установке кольца без поршня в цилиндр. Зазор должен быть в пределах 0,3 – 0,5мм. Если зазор недостаточный – запилите стыковые поверхности, а если повышенный – замените кольца. Поршневые кольца, как правило, меняются комплектно.

В процессе работы у механизма газораспределения подвержены износу кулачки распределительного вала, тарелки, фиксирующие пружину на стержне клапана, возможны потери герметичности рабочих поверхностей клапанов и седел, деформация стержня впускного клапана (как правило, в результате установки на двигатель свечи с длинной юбкой).

При обнаружении признаков дефектов в работе клапанов демонтируйте топливный бак, снимите головку блока цилиндра, глушитель, карбюратор и клапанную коробку.

Проверьте герметичность контакта между клапанами и седлами для чего налейте на головки клапанов керосин (или бензин). При исправных деталях не должно быть протекания керосина под клапан в клапанную коробку.

Дефектный клапан снять, для чего отжать пружину клапана вверх с помощью отвертки, развернуть тарелку, чтобы она вышла из гнезда и освободила клапан от пружины. Извлечь пружину и клапан.

В случае крепления пружины клапана с помощью сухарей необходимо после отжатия клапанной пружины вверх вывести из зацепления и извлечь сухари.

Рабочие поверхности клапанов перед сборкой должны быть притерты к рабочим поверхностям седел блока цилиндра в два этапа: сначала со шлифовальной пастой, разведенной моторным маслом, затем без пасты со смазкой притираемых поверхностей одним моторным маслом.

Стержень притертого клапана смажьте моторным маслом, вставьте в направляющую втулку и проверьте наличие зазора 0,15-0,3мм между клапаном и толкателем. При измерении толкатель должен находиться в крайнем нижнем положении. Требуемый зазор обеспечивается либо шлифовкой торца клапана, если зазор меньше допустимого, либо подбором клапана, если зазор больше нормы. Причиной увеличенного зазора может быть также износ кулачков распределительного вала.

Установите клапаны в блок цилиндра, наденьте пружины, двумя отвертками отожмите пружину вверх и застопорите с помощью клапанной тарелки (или сухарей).

После сборки клапанов установите на место клапанную коробку, карбюратор, глушитель, головку цилиндра и топливный бак.

При отсутствии подачи топлива в цилиндр (сухая свеча) проверьте наличие достаточного количества топлива в топливном баке, поступление топлива из топливного бака к карбюратору, сняв топливный шланг со входного штуцера карбюратора (или, для карбюратора К45, нажав на его утолитель до подтекания топлива через дренажное отверстие).

При непоступлении топлива к карбюратору выверните топливный кран, разберите его, очистите фильтрующий элемент от грязи, детали промойте в бензине. Соберите топливный кран, продуйте и установите на место.

При поступлении топлива в карбюратор (и отсутствии его подачи в цилиндр) проверьте работу топливного клапана и чистоту жиклеров карбюратора.

Для проверки карбюратора КМБ-5 снимите карбюратор с двигателя, слейте бензин из поплавочной камеры. Подайте воздух через штуцер подвода топлива (рис. 25) в рабочем положении карбюратора. Воздух должен свободно продуваться. Повторите операцию с перевернутым на 180 градусов карбюратором. Прохождение воздуха через штуцер должно прекратиться. При выполнении этих условий топливный клапан исправен.

Уровень топлива в поплавковой камере регулируйте отгибанием или подгибанием регулировочного язычка поплавка. Нормальным считается уровень топлива 30-35мм.

Рис. 25. Карбюратор КМБ-5

1 — штуцер подвода топлива; 2 — корпус верхний; 3 — заслонка дроссельная; 4 — игла малого газа; 5 — воздушный жиклер; 6 — корпус нижний; 7 — заслонка воздушная; 8 —  винт крепления стяжки; 9 — игла полного газа; 10 — распылитель; 11 — поплавок; 12 — топливный клапан

Для продувки жиклеров выверните винты регулировки малого и полного газа.

Для промывки элементов карбюратора отверните винты верхнего корпуса, снимите нижний корпус, промойте бензином топливный клапан, прочистите и с помощью насоса продуйте жиклеры, проверьте целостность поплавка. Протирка деталей карбюратора ветошью не допускается.

После промывки и продувки пристыкуйте нижний корпус карбюратора к верхнему, обращая внимание на трубку распылителя, которая должна войти в отверстие верхнего корпуса. Откройте дроссельную заслонку и проверьте правильность сборки, после чего заверните винты крепления верхнего корпуса.

Установленный после разборки карбюратор требует регулировки.

Регулировку карбюратора выполняйте на прогретом двигателе в следующей последовательности.

Вверните до упора (без большого усилия) винты регулировки малого и полного газа (рис. 25), затем выверните их на 1,5 оборота. Запустите двигатель, прогрейте в течение 10 минут. Установите рычаг управления двигателем в положение минимальных устойчивых оборотов, не допуская остановки работы двигателя.

Регулировкой положения винта малого газа установите максимальные обороты холостого хода, после чего винтом упора дроссельной заслонки откорректируйте минимальные устойчивые обороты холостого хода.

Повторите две последние операции для достижения устойчивой бесперебойной работы двигателя на холостом ходу с минимально возможными оборотами.

Переведите рычаг управления двигателем в положение «газ». При появлении перебоев в работе двигателя отверните винт полного газа до получения устойчивой работы, но не более чем на 2,5 оборота.

Регулировка карбюратора К45 выполняется по аналогичной методике с использованием регулировочных винтов (рис. 14):

5 – упора дроссельной заслонки;

8 – корректировки состава топливной смеси холостого хода.

Вращая винт 5, установите минимально возможные, но устойчивые обороты двигателя. Винтом 8 установите максимальные (на слух), но устойчивые обороты двигателя и от этого положения заверните его на ¼ оборота.

Повторите последние операции до получения устойчивой, бесперебойной н=работы двигателя с минимально возможными оборотами.

Выведите двигатель на режим и, если двигатель работает с перебоями или глохнет, заверните винт 8 еще на ¼ оборота и повторите предыдущие операции.

В случае установки на двигателе карбюратора ДМ1.08.100 используйте следующую методику регулировки.

Заверните винт 10 (рис. 26) малого газа до упора и отверните на ½ оборота.

Заверните винт 9 полного газа до упора и отверните его на 2 оборота.

Отверните винт 4 (рис. 22) минимальных оборотов до упора рычага в прилив корпуса карбюратора и заверните на 2 оборота.

Запустите двигатель, после прогрева винтом 9 (рис. 26) отрегулируйте устойчивую работу на максимальных оборотах.

Переведите рычаг управления двигателем в положение минимального газа (оборотов), не допуская его выключения, и отворачиванием винта 10 отрегулируйте устойчивые обороты малого газа.

Рис. 26. Схема карбюратора ДМ1.08.100:

1 — входной штуцер; 2 — клапан топливный; 3 — мембранная полость; 4 — мембрана; 5 — пружина; 6 — кнопка; 7 — клапан обратный; 8 — канал подачи топлива; 9 — винт полного газа; 10 — винт малого газа; 11 — жиклеры малого газа; 12 — заслонка дроссельная;

Повторите проверки устойчивости работы двигателя на максимальных и минимальных оборотах по указанной выше методике, проводя при необходимости подрегулировки, добейтесь устойчивой работы двигателя на всех режимах.

При получении неустойчивой работы на оборотах малого газа, измените положение дроссельной заслонки винтом 4 (рис. 22) минимальных оборотов, заворачивая или отворачивая винт, и повторите описанные выше регулировки.

Регулировка привода управления двигателем выполняется в следующей последовательности.

На неработающем двигателе отпустите гайку 4 (рис. 15) болта 5, стягивающего разрезную часть рычага регулятора 6. Отверткой вставленной в шлиц рычага 2 тяги регулятора, поверните рычаг по часовой стрелке до упора, после чего затяните гайку 4.

Проверьте правильность регулировки, для чего установите рычаг троса газа в положение «минимальный газ», покачайте рукой рычаг 6 регулятора – он должен иметь свободный ход до полного открытия дроссельной заслонки карбюратора.