Как сделать ходоуменьшитель для мотоблока своими руками?
Высокая стоимость некоторых устройств подталкивает фермеров к изготовлению ходоуменьшителей своими руками. Сделать это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Однако если постараться, то можно изготовить качественный механизм, который поможет уменьшить скорость мотоблока.
Непосредственно перед изготовлением ходоуменьшителя необходимо определиться с тем, какой тип механизма вы будете делать. Также крайне важно выбрать передаточное число – оно будет определять крутящий момент и скорость выходного вала. Вдобавок ко всем нужно определиться с массой и размерами будущего ходоуменьшителя.
Обязательно изучите чертежи, которые подскажут вам правильный порядок действия при сборке устройства.
При изготовлении своими руками лучше всего отдать предпочтение цепному уменьшителю хода мотоблока. Он отличается высокой надежностью, а детали к нему можно найти практически везде.
Чтобы собрать уменьшитель хода для мотоблока, нужно заранее приобрести следующие элементы:
- ведущий и ведомый вал;
- комплект звездочек, обладающих нужным для работы передаточным числом;
- подшипники, размер которых рассчитан под диаметр валов и осей;
- цепи, посредством которых будет передаваться кутящий момент;
- профиль углового типа – он нужен для изготовления рамы и крепления всего механизма;
- корпус – можно купить в готовом виде или изготовить самостоятельно;
- листовая сталь, толщиной 5 мм.
Алгоритм сборки ходоуменьшителя на мотоблок выглядит следующим образом:
- Вначале установите ведущие звездочки на первичный вал. При этом можете использовать фланцевое или шпоночное крепление. Если механизм будет достаточно габаритным, то детали можно закрепить посредством точечной сварки. Во время монтажа следите, чтобы звездочки не перегрелись, так как это приведет к их деформации;
- Далее из двух полуосей соберите ведомый вал. Ответные фланцы установите на его торцевых частях;
- Между фланцами закрепите ведомую звездочку, после чего болтами соедините звездочку и полуоси. Если не хотите оборудовать механизм болтовыми соединениями, то можете сделать цельный вал, на котором должна быть проточка для монтажа шпонки. Недостаток такого соединения заключается в том, что под воздействием сил осей звездочка может сместиться в одном из двух направлений;
- Корпус для ходоуменьшителя можно сделать самому, а можно воспользоваться готовой заводской конструкцией. В последней уже предусмотрены посадочные места под сальниковые уплотнители и подшипники вала;
- Внутрь корпуса установите закрытые шарикоподшипники. Как правило, они имеют цилиндрическую форму и монтируются «в натяг»;
- Установите и закрепите ведущий вал между эксцентриковыми подшипниковыми опорами – это позволит регулировать вал в его посадочных местах. При этом регулировочный предел должен составлять 15 ° от нормально натяжения цепи механизма;
- В конце в ходоуменьшитель к мотоблоку установите специальную прокладку. Более подробно об изготовлении ходоуменьшителя для мотоблока расскажет видео.
Изготовленный таким образом самодельный ходоуменьшитель по качеству и эффективности практически не уступает своим рыночным аналогам. Им можно оборудовать мотоблоки Нева и другие сельскохозяйственные агрегаты отечественного и импортного производства.
Ходоуменьшитель для мотоблока: виды, как сделать своими руками Ссылка на основную публикацию
Культиваторы: секреты правильной эксплуатации
Культиваторы: секреты правильной эксплуатации
Без изнурительных работ на земле не обходится ни один дачный сезон. Культиваторы и мотоблоки позволяют значительно упростить и ускорить процедуру обработки почвы. Срок службы техники напрямую зависит от правильности эксплуатации. Эти и некоторые другие вопросы мы рассмотрим в этой статье.
Расчистка территории
Перед началом работ проверьте территорию на наличие камней и других твердых посторонних объектов. При работе с культиватором дети и домашние питомцы должны находиться на расстоянии не менее 15 м от работающей техники, так как всегда существует опасность вылетания из-под фрезы различных объектов.
Твердые предметы могут нанести вред не только окружающим, но и деталям самого культиватора.
Первый запуск
Эта процедура вызывает наибольшее количество сложностей у людей, которые раньше не имели дела с моторной техникой. Культиваторы и мотоблоки поставляются без масла и горючего. Соответственно сначала их надо заправить. Чтобы завести мотор нужно убедиться, что на свечи зажигания установлен колпачок. Затем необходимо открыть топливный кран, закрыть воздушную заслонку и дернут ручку стартера.
После 1 – 2 рывков мотор должен завестись. Топливный кран устанавливают в положение в зависимости от задачи, а воздушную заслонку открывают.
Культиватор заводят в горизонтальном положении на свежем воздухе. Производить запуск в замкнутом помещении нельзя.
Обкатка
Раньше обкатку рекомендовали делать на холостых оборотах в течение 5 часов. Делалось это с той целью, чтобы детали смогли притереться друг к другу. Сегодня точность изготовления деталей двигателей возросла и такой режим подготовки нового культиватора больше не требуется. Производители разных двигателей рекомендуют свои условия обкатки, подробнее с ними необходимо ознакомиться в инструкции. В большинстве случаев предполагается режим эксплуатации на средних и низких оборотах с последующей заменой масла через 5 – 20 часов.
Проверка уровня масла
Исправное функционирование культиватора или мотоблока гарантировано только при наличии достаточного количества масла в двигателе. Поэтому проверка уровня масла осуществляется перед каждым пуском техники.
- Культиватор устанавливается в горизонтальное положение.
- С помощью тряпки надо очистить с горловины траву и частицы земли.
- С картера снимается крышка.
- Если на культиваторе имеется щуп, то уровень масла определяется по меткам на щупе. В противном случае уровень масла определяется по нижнему краю горловины.
Каждые 20 часов работы техники масло рекомендуется полностью заменять. Нерегулярная замена масла приводит к поломкам ключевых элементов мотора, на деталях образуются задиры, а каналы забиваются грязью и отработанной смазкой. Для замены необходимо выполнять рекомендации инструкции производителя.
- Культиватор устанавливают в горизонтальное положение и под сливное отверстия ставят лоток.
- Откручивается пробка сливного отверстия.
- После стекания отработанного масла, пробку возвращают на место и заливают новое масло.
Многие поломки культиваторов происходит по причине выбора некачественного топлива или смазочных материалов. При этом в большинстве случаев производитель отказывается осуществлять гарантийное обслуживание. Лучше использовать масло, которое рекомендует производитель техники.
Как «подружить» плуг с культиватором
Обработка почвы культиватором может осуществляться с помощью плуга или фрезами. При использовании фрез производится безотвальная обработка, при работе с плугом, наоборот, переворачиваются крупные пласт ы почвы. Оба способа имеют свои достоинства и недостатки. Подробнее о них читайте в статье: «Подготовка почвы после зимы».
Плуг устанавливается на сцепку сзади культиватора и прикручивается на шкворень. Устанавливать плуг надо так, чтобы элемент сохранял подвижность в пределах 6-7 градусов в горизонтальной плоскости. Это позволяет избавиться от дополнительных усилий при направлении техники. Если закрепить сцепку на два шкворня, то она потеряет подвижность.
Плуги обычно имеют регулировку по высоте, для этого в стойке плуга предусматриваются отверстия, к которым орудие крепится с помощью болтовых соединений. Высоту рекомендуется устанавливать такую, чтобы не перемешивать плодородный горизонт с песком и глиной.
Обычно на плугах изменяется угол атаки, т.е. наклон острия к земле. Системы регулировки зависят от модели плуга. Наличие винта позволяет плавно менять угол, переставные болтовые соединения дают возможность изменять наклон пошагово.
Специальная разновидность плуга для выкапывания корнеплодов называется котофелевыкапыватель.
Задняя сторона плуга должна быть приподнята над почвой на 2,5 см. Если культиватор буксует, значит угол слишком маленький. Когда техника идет, как нож сквозь масло, угол, скорее всего, слишком большой.
Выбор плуга зависит от веса техники. Мотоблоки весом 100 кг способны работать с плугами захватом 23 см, 75 кг – 18 см, культиваторы могут оснащаться орудием до 13 см.
Колеса и грунтозацепы – увеличиваем тягу
Работа с плугом предполагает высокое тягловое усилие, поэтому на культиваторах фрезы заменяются грунтозацепами. Чтобы обеспечить достаточную ширину грунтозацепы крепятся к валу на специальные удлинители. На мотоблоках обычно предусмотрены пневматические колеса. Диаметр должен составлять 46 – 50 см.
Чистый фильтр с чистым воздухом
Двигателя, которые устанавливаются на культиваторы и мотоблоки, имеют воздушное охлаждение. Культиватор работает на земле, поднимая большое количество пыли и мусора в воздух. Чтобы вся эта грязь не оказалась в двигателе, на моторах стоит воздушный фильтр, который рекомендуется проверять перед каждым запуском.
Загрязненный фильтр надо промыть, если замена не представляется возможной, надо заменить фильтрующий элемент. Если на технике предусмотрена очистка воздуха с помощью масляной ванны, то фильтр прослужит значительно дольше. На многих современных двигателях доступ к фильтрующим элементам делают на защелках, то есть никаких болтов откручивать не надо.
Советы по эксплуатации
- Когда бензобак опустел, надо дать технике отдохнуть. Перегрев чреват поломками ключевых частей двигателя.
- Не забывайте поднимать транспортировочное колесо во время работы, оно служит только для перемещения техники.
- На большинстве современных культиваторов рукоятку можно настроить под рост оператора. На некоторых моделях это осуществляется с помощью ослабления крепежных болтов. Более продвинутые модели оснащаются безынструментальной регулировкой.
- У некоторых агрегатов рукоятка вращается в горизонтальной плоскости, это позволяет идти рядом с техникой, не вытаптывая рыхлую почву.
- Сошник располагается сзади культиватора. Упирая его в почву, оператор заставляет культиватор работать на одном месте. Если поднять сошник, то фрезы потянут культиватор вперед. При работе с культиватором в зависимости от типа почвы важно правильно манипулировать этим элементом, замедляя и ускоряя технику.
Если почва плотная или влажная, то лучше снизить скорость работы двигателя и фрез. На сложных участках опускайте сошник.
- Количество фрез, которое устанавливается на вал, влияет на интенсивность обработки. На плотной почве легче работать с небольшой шириной захвата.
- При обработке почвы вдоль клумб по бокам от фрез необходимо устанавливать защитные диски. Это предохранит листья полезных растений от попадания под нож.
- В процессе работ на фрезах культиватора и редукторе может запутываться растительность, после завершения работ её необходимо снимать. При этом все манипуляции с фрезами производятся при заглушенном двигателе и в перчатках, так как об острые кромки можно легко порезаться.
Функция реверса
На участках со сложной планировкой приходится часто маневрировать. В этом случае полезной окажется функция реверса, которая позволяет культиватору двигаться в обратном направлении. Такая функция имеется не на всех моделях, поэтому при отсутствии заднего хода культиватор надо будет разворачивать своими силами.
Когда культиватор наезжает на плотную почву, он может перепрыгнуть её. В этом случае реверс тоже окажется полезным, чтобы вернуться на необработанное место.
Рекомендуется заранее продумать траекторию движения, чтобы неожиданно не оказаться в безвыходной ситуации. При этом культиватор может применяться не только для вспашки и рыхления грядок, но и для обработки междурядья. Это процедура позволяет влаге дольше удерживаться в почве.
Консервированный культиватор
Культиватор консервируют на хранение на зимний период и в случае, если время простоя составляет более одного месяца. В этом случае необходимо выработать все топливо и слить его остатки. Для этого под технику ставится специальная емкость, на карбюраторе откручивается специальный сливной болт и открывается топливный рычаг. После этого производят контрольный запуск, чтобы убедиться, что топлива в баке не осталось.
Длительное хранение техники с заполненным бензобаком может привести к выделению в бензине смол, которые снижают срок эксплуатации двигателя. Также наличие в топливе воды приводит к коррозии внутренних элементов карбюратора.
Перед зимовкой рекомендуется проводить проверку свечей зажигания и при необходимости заменять эти элементы. При обнаружении черного нагара, масляных подтеков, увеличения электродного зазора необходимо заменить свечу зажигания. Работа при неисправной свече может приводить к повышенному расходу топлива и к сложностям во время запуска техники.
Производители рекомендуют проводить смазку вала и цилиндра. Для этого откручивают свечу зажигания, заливают в отверстие чайную ложку масла, затем плавно тянут за ручку стартера, проворачивая коленвал.
Вывод
При соблюдении правил эксплуатации и своевременном техническом обслуживании культиватор будет служить долго и безотказно. Для более подробной информации о технических характеристиках этой техники рекомендуем ознакомиться со статьей «Как выбрать культиватор».
Особенности кпп в мотоблоках
Наличие коробки передач для мотоблока любого класса – обязательно. Даже для такой малогабаритной техники, управляемой руками, возможность изменения скорости является не прихотью, а жизненной необходимостью. Такая трансмиссия предполагает также наличие реверсной (задней) передачи, но многие производители выводят на рынок модели без задней передачи – это удешевляет технику и делает её более безопасной.
Способы передачи вращательного движения коленвала мотора на ось мотоблока бывают разные:
- ременная передача конструктивно считается самой простой и дешёвой в изготовлении. Такой механизм обычно состоит из нескольких шкивов, соединённых ремнём. Ремонт такой передачи тоже несложен, но и надёжность ременной трансмиссии невысока – ремень со временем растягивается, соскальзывает, изнашивается и обрывается. Большие нагрузки не для него, поэтому ременная передача используется на маломощных моделях малого веса;
- цепная передача стоит ступенькой выше. Именно она является наиболее распространённой в мотоблоках: не очень дорогая, достаточно надёжная, неплохо справляется с большими нагрузками. Цепной привод устанавливается на мотоблоки среднего класса, встречается она и на некоторых тяжеловесных моделях;
- самым надёжным типом трансмиссии для малой техники считается шестерёнчатый. Состоит из нескольких шестерен различной формы, цилиндрической или в виде конуса. Такая коробка передач обеспечивает в разы большее количество передач. Типичное значение для тяжёлых мотоблоков – шесть передних и пара задних. Разумеется, такая коробка самая дорогая, поломка обычно требует замены одной или нескольких шестерен.
Многие производители комбинируют эти способы в своих изделиях, стараясь привнести в конструкцию достоинства одних видов трансмиссий и избавиться от недостатков других. Так, довольно часто встречаются агрегаты, у которых редуктор шестерёнчатого типа (или цепной), а передача реализована ременным приводом.
Довольно часто встречается шестеренчато-цепная трансмиссия, у которой главное достоинство – приличная выносливость.
Что касается непосредственно задней передачи, то тут политика производителей совершенно разная. Одни снабжают реверсом даже дешёвые модели, другие стараются обойтись без задних передач.
В целом логику проследить можно. Небольшие мотоблоки, оснащённые двухтактными моторами и весящие не более 30 кг., можно без значительных усилий разворачивать на месте. Так что наличие реверсной передачи здесь является излишеством, учитывая, что такая конструкция более сложная, она увеличивает вес и габариты изделия и создаёт дополнительные сложности в обслуживании и ремонте мотоблока.
Другое дело – тяжёлые мотокультиваторы, предназначенные для обработки больших площадей и тяжёлых почв. Маневрировать такой махиной без наличия задней скорости очень нелегко, поэтому такие модели обычно имеют реверс. А наиболее популярные и распространённые модели среднего класса – здесь как бог даст. Даже одна и та же модель разных поколений может иметь и не иметь заднюю передачу.
Имеет значение и тип редуктора: шестерёнчатые и цепные редукторы при выключенном моторе позволяют сдавать назад. А если используется червячная передача, без реверса вы не сможете сдать назад, придётся просто оттаскивать мотоблок, если возникнет такая необходимость.
Для 50-80-килограммовой махины от вас потребуется недюжинная сила и выносливость. К счастью, червячные редукторы устанавливают в основном на лёгкие модели, которые не составит труда приподнять и перенести или развернуть, даже если мотор выключен или передача заблокирована.
И всё же наличие заднего хода – неоспоримое преимущество. Его отсутствие резко уменьшает функциональность мотоблока, поэтому многие владельцы решаются на доделку коробки передач с единственной целью – обеспечить реверсивное движение мототехники.
Подготовка мотоблока к культивации участка
Шаг первый. Установка фрез
Фото 2
Для культивации почвы на мотоблок вместо транспортировочных колес необходимо установить по комплекту фрез с левой и правой стороны, как показано на фото 2 (фрезы установлены с правой стороны). Один комплект фрез включает в себя восемь ножей. Такое количество и расположение ножей на оси дает максимально эффективный результат обработки почвы.
Фото 3
Обратите внимание, что при установке ножей режущая часть должна быть направлена вперед, по ходу движения мотоблока. Обратите внимание на то, что рабочая часть ножа не должна быть острой, так как в таком случае мотоблок не будет продвигаться вперед, а станет постоянно зарываться в землю, поскольку фрезы будут не рыхлить землю, обеспечивая зацепление с почвой, а просто резать ее.
Шаг второй. Установка сошника
Фото 4
На фото 4, показано как на мотоблок устанавливается серьга, к которой крепится сошник.
Фото 5
На фото 5 показан сошник. Что это и для чего он нужен? Сошник – это планка с вертикально расположенными отверстиями, с помощью которой мы можем регулировать заглубление фрез мотоблока во время культивации земельного участка.
Фото 6
Сошник устанавливаем в серьгу и крепим с помощью втулки и шплинтов во второе отверстие (отсчет ведется от нижней части сошника). При установке сошника таким способом заглубление фрез мотоблока в почву составит примерно 20 см. Этой глубины вполне достаточно для качественной обработки почвы для последующей посадки культурных растений на земельном участке.
Для изменения глубины обработки почвы сошник можно крепить к серьге следующим образом:
- Для увеличения глубины обработки почвы сошник опускаем вниз и крепим к серьге через верхние отверстия.
- Для уменьшения глубины обработки почвы сошник поднимаем вверх и крепим к серьге через нижерасположенные отверстия.
Фото 7
Фрезы и сошник установлены и мотоблок готов к работе. Для определения качества регулировки заглубления фрез необходимо выполнить контрольный прогон мотоблока по земельному участку и убедиться, что мотоблок во время культивирования работает без нагрузки и глубина обработки почвы соответствует нашим требованиям.
Технические характеристики
Технические характеристики мотоблока Каскад МБ-6 следующие:
- Тип двигателя — 1-цилиндровый, 4-тактный карбюраторный с воздушным охлаждением.
- Мощность — 6 л.с.
- Рабочий объем — 317,4 см³.
- Диаметр цилиндра — 76 мм.
- Объем масла в моторе — 0,9 л.
- Частота вращения коленчатого вала — 2750-3250 1об/мин.
- Тип ходовой системы — колесная по схеме 2х2.
- Сцепление — клиноременная передача.
- Размер ремня на мотоблок Каскад:
- ремень переднего хода — А-1180 вн.IV ГОСТ 1284.1-89;
- ремень заднего хода — А-1400 IV ГОСТ 1284.1-89.
- Редуктор — 2-скоростной.
- Сальники редуктора:
- 941/20 ГОСТ 4060-78 — 7 шт.;
- 942/30 ГОСТ 4060-78 — 2 шт.;
- 306К ГОСТ 8338-75 — 2 шт.;
- 942/15 ГОСТ 4060-78.
- Число передач:
- переднего хода — 2;
- заднего хода — 2.
- Ширина захвата с культиватором КМБ 1.002.000 — 930 мм.
- Глубина обработки — 100-200 мм.
- Температура эксплуатации — -5… 35°С.
- Габаритные размеры — 1500х600х1150 мм.
- Вес машины — 103 кг.
Мотоблок Каскад МБ-61 имеет такие конструктивные особенности:
- Агрегаты МБ61-102, 104 оборудованы двигателями Vanguard 7,5 HP тип 0035А1 от Briggs&Stratton (США), предназначенными для работы в экстремальных и тяжелых условиях. Такой мотор имеет рабочий объем 205 см³.
- Агрегаты МБ61-122, 124 оснащены моторами Intek I/C 6,5 HP (Briggs&Stratton) общего назначения, обладающими высокой производительностью, надежностью и выносливостью.
- МБ61-142, 144 имеют двигатели Intek Pro 6,5 HP с двойным цилиндром Dura-Bore для длительной работы и поплавковый карбюратор для последовательного легкого запуска.
- МБ61-152 и 154 с двигателями Vanguard 7,5 HP тип 0127Е1.
Особенности Каскада МБ61 выгодно отличают его от сельскохозяйственного оборудования Каскад МБ6. Мотомашины эффективны, надежны и качественно собраны, но стоимость агрегатов с американскими и японскими двигателями намного дороже. Поэтому среди фермеров более популярны мотоблоки с отечественными моторами.
Устройство редуктора мотоблока мб-2
Редуктор для мотоблока МБ-2 в сборе приведен на рис. 32.
Рис. 32. Редуктор мотоблока МБ-2:
1 — винт сливного отверстия; 2 — подшипник 180306; 3 — манжета; 4 — полуось правая; 5 — крышка оси; 6 — звездочка (правой полуоси); 7 — пружина; 8 — цепь (49 звеньев); 9 — винт отверстия контроля уровня масла; 10 — втулка; 11 — звездочка блок-вала; 12 — половина корпуса правая; 13 — втулка;
14 — звездочка блок-звездочки; 15 — звездочка промежуточного вала; 16 — втулка; 17 — вал промежуточный; 18 — втулка; 19 — входной вал; 20 — заглушка заливного отверстия; 21 — вал переключения; 22 — вилка переключения; 23 — подшипник 204; 24 — колесо зубчатое; 25 — манжета; 26 — втулка;
27 — колесо зубчатое; 28 — блок-звездочка; 29 — втулка; 30 — колесо зубчатое; 31 — колесо зубчатое; 32 — блок-вал; 33 — втулка; 34 — половина корпуса левая; 35 — вилка разобщения полуосей; 36 — муфта сцепления полуосей; 37 — полуось левая; 38 — манжета; 39 — подшипник 180306; 40 — прокладка; 41 — рычаг; 42 — пружина; 43 — винт; 44 — плата.
Детальное устройство редуктора МБ-2 показано на рис. 33 и 34.
Рис.33. Корпус редуктора МБ-2
1 — винт; 2 — прокладка; 3 — заглушка; 4 — штифт; 5 — плата; 6 — шайба; 7 — болт М6; 8 — пружина переключателя передач; 9 — винт М6*34; 10 — гайка М6; 11 — рычаг переключения передач; 12 — ручка шаровая; 13 — болт М6; 14 — крышка; 15 — прокладка; 16 — болт М6; 17 — тарелка;
Половины 23 и 25 (рис. 33) корпуса редуктора отлиты из алюминиевого сплава и соединяются между собой болтами через уплотнительную прокладку 24. Они имеют фланцы для крепления крышек 14 и 21 подшипников с манжетами.
Рис. 34. Редуктор МБ-2, внутреннее устройство:
1 — блок-вал; 2 — втулка; 3 — блок-звездочка; 4 — цепь (25 звеньев); 5 — соединительное звено; 6 — шайба; 7 — втулка; 8 — звездочка; 9 — шайба; 10 — вал промежуточный; 11 — вал входной; 12 — вал переключения передач; 13, 14 — колеса зубчатые; 15 — вилка переключения передач;
16 — подшипник 204; 17 — манжета; 18 — пружина; 19 — рычаг переключения передач; 20 — кольцо уплотнительное; 21 — шайба; 22 — ось; 23 — пружина; 24 — вилка разобщения полуосей; 25 — кронштейн; 26 — винт М6*10; 27 — шайба; 28 — трос разобщения полуосей; 29 — манжета;
Примечание. В редукторах для мотоблоков раннего выпуска вместо втулок поз. 2, 7, 35 устанавливались подшипники:
2 – подшипник 300;
7 – подшипник 202;
35 – подшипник 304 ГОСТ 8338-78
Внутри корпуса (рис. 34) расположены детали механизма переключения передач (в верхней части), изменения передаточного отношения от входного вала 11 редуктора к выходным полуосям 32, 38 и механизма разобщения полуосей (в нижней части).
Рычаг передач, изменяющий положение находящихся в постоянном зацеплении зубчатых колес 14 и 13 на входном 11 и промежуточном 10 валах, может быть установлен в пяти фиксированных положениях:
1 – 1я передача (низшая) переднего хода;
3 – 2я передача (высшая) переднего хода;
2 и 4 – нейтральные.
Крутящий момент на выходные полуоси 38, 32 передается по кинематическим цепям:
1 передача – входной вал 11, постоянно зацепленная пара зубчатых колес 14 и 13, звездочка 8, цепь 4, блок-звездочка 3, постоянно зацепленная пара зубчатых колес блока 3 и блок-вала 1, звездочки блок-вала 1, двойная цепь, двойная звездочка правой полуоси 38, муфта 34, левая полуось 32;
2 передача – входной вал, зубчатые колеса 14 и 13, зацепление колеса 13 с зубчатым колесом блок-вала 1, двойная цепь, двойная звездочка правой полуоси 38, муфта 34, левая полуось 32.
Задний ход – входной вал, зубчатые колеса 14 и 13, зубчатое колесо блок-звездочки 3, пара зубчатых колесо блок-звездочки 3 и блок-вала 1 и далее аналогично 1 и 2 передачам до правой и левой полуосей мотоблока.
При нажатии рычага управления разобщением полуосей мотоблока вилка 24 разобщения полуосей выводит зубчато-шлицевую муфту 34 из зацепления с правой полуосью редуктора. При этом привод от двигателя остается подключенным к правой полуоси, позволяя легко изменять направление движения мотоблока вплоть до разворота.
При отпускании рычага управления пружина 7 (рис. 32) возвратит вилку 24 (рис. 34) и муфту 34 в исходное, сцепленное с правой полуосью положение.
Плюсы и минусы, по отзывам владельцев
Мотоблоки Хютер довольно мало распространены в России и СНГ, по сравнению с аналогичной техникой других марок. Поэтому, судя по отзывам, запчасти на них найти непросто. В случае возникновения каких-то серьёзных проблем продавцы данной техники зачастую уклоняются от гарантийных обязательств и оказываются не в силах помочь с запасными частями.
Чаще всего можно встретить сдержанно-хвалебные отзывы о модели Hüter GMC-7.5. В таком ключе, что мотоблок исправно работает 2…3…4 сезона, без каких-либо серьёзных поломок, и с основной своей функцией (культиваторной) справляется хорошо. В багажник седана мотоблок вряд ли поместится, только в универсал или внедорожник.
Сборка мотоблока характеризуется как достаточно качественная, без откровенных недочётов и небрежностей. Однако саму конструкцию многие называют довольно хлипкой, а качество металла – оставляющим желать лучшего. Впрочем, за такую цену никто и не ожидал качества класса премиум.
Руководство по эксплуатации, которое прилагается к мотоблоку Хютер, очень и очень скупое на информацию. Приходится добывать её самостоятельно, из видеобзоров других владельцев в интернете. По топливной экономичности к Hüter GMC-7.5 ни у кого претензий нет: расход бензина практически не отличается от заявленного производителями и никогда не превышает двух литров горючего за час работы, в любых условиях и при любых нагрузках.
Шумы и вибрации от двигателя достаточно большие и чувствительные. И они дополнительно возрастают при ослаблении крепежей гаек и болтов. Поэтому нужно периодически следить за тем, чтобы все крепежи были хорошо затянуты.
Есть свидетельство о работе мотоблоком Хютер на участке в 18 соток, с грунтозацепами, окучивателем и картофелекопалкой, приобретёнными отдельно. Владелец своей компактной техникой доволен: за три года эксплуатации – ни одной поломки. Мотоблок ни разу не выдохся, и двигатель никогда не работал на пределе возможностей.
Как плюс, также многие пользователи отмечают маневренность и «отзывчивость» в управлении у данной техники. Колёса с глубоким протектором не забиваются грязью. Чтобы не повредить фрезерные ножи (не погнуть их и не сломать), необходимо следить за тем, не забиваются ли они в процессе работы камнями, проволокой или сорняками (корнями). Если пошла такая намотка, нужно немедленно остановиться и очистить фрезы.
Подытожить отзывы владельцев мотоблоков Hüter GMC-7.5 можно следующим образом. Это компактная сельхозтехника эконом-класса, собранная не из самых качественных материалов. Однако денег своих мотоблок Хютер сто́ит, и отрабатывает их достаточно быстро.
Да, некоторым людям не повезло, и им достался бракованный товар. Они столкнулись с проблемами в плане запасных частей и качества сервиса у продавцов и представителей данной торговой марки. Но, с другой стороны, таких случаев немного, и процент их невелик.
В основном речь идёт всё же о качественной технике, стабильно и без поломок работающей на протяжении целого ряда сезонов. Мотоблок Hüter GMC-7.5 для своего класса и своей цены – исключительно производительный, функциональный и рентабельный, в особенности при использовании с грунтозацепами. Поэтому есть смысл их сразу же и приобрести, в дополнение к самому мотоблоку.
