Ремонт дизельных мотоблоков в Москве и области!

Основные неисправности мотоблоков

У дизельных и бензиновых двигателей разные моторесурсы. Для первых нормальной цифрой является 4000 м/ч, а вот вторые способны обеспечить всего 1500 м/ч. Несмотря на это дизельные модели мотоблоков высоким спросом не пользуются. Ведь и при покупке, и в процессе эксплуатации стоят они значительно дороже. Поэтому скорее всего, вы работаете с мотоблоком, оснащенным бензиновым (карбюраторным) двигателем.

Все поломки, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации сельскохозяйственной минитехники, можно условно разделить на две категории:

1. Неисправности двигателя: 

• проблемы с запуском;
• сбои в работе.

2. Неисправности остальных узлов и механизмов: 

Во многом успех ремонта внезапно вышедшей из строя машины зависит от правильности проведения диагностики. Что касается технического обслуживания, оно проводится как раз для того, чтобы выявить небольшие неисправности, которые впоследствии приведут к серьезным.

Если вы не располагаете необходимыми знаниями, помещением, инструментом и материалами, необходимыми для обслуживания и ремонта мотора, доверьте работу специалисту! 

На что обращать внимание при выборе

Чтобы подобрать добротный двигатель, который прослужит много лет, обращать внимание на ряд важных аспектов. Изучить все предложения, которые есть в продаже, сравнить их, подумать, какие работы будет выполнять техника. Учесть особенности грунта на участке, состояние здоровья человека, который будет пользоваться мотоблоком. Проще всего использовать список со всеми нюансами:

1. Мощность. Обычно равна от 6 до 18 лошадиных сил. Подбирать в зависимости от размера участка, чем он больше, тем мощнее должен быть агрегат. Лучше использовать варианты с запасом мощности, чтобы они постоянно не работали под предельными нагрузками, это уменьшит износ и продлит ресурс.
2. Система охлаждения. Может быть воздушной либо водяной. Второй вариант предпочтительнее, так как двигатель будет охлаждаться равномернее, риск перегрева в таких конструкциях минимален.
3. Способ запуска. Модели без стартера и аккумулятора дешевле, но заводить их намного труднее, особенно пожилым людям и тем, у кого ограничены физические возможности. Удобнее запускать с ключа, не нужно прилагать никаких усилий. К тому же, когда сядет аккумулятор, можно воспользоваться рукояткой, которая всегда идет в комплекте.
4. Конструкция вала отбора мощности. Может быть шкив или ременной привод. Все зависит от навесного оборудования, которое будет использоваться. Если не использовать сажалку, косилку, картофелекопалку и т.д., на которые надо передавать усилия, то приобрести вариант без отбора мощности, он дешевле.
5. Расход топлива на один моточас. Показатели бывают разными даже в изделиях с одинаковой мощностью. В надежных агрегатах солярки тратится на порядок меньше, это один из показателей высокого качества.
6. Гарантия. Обычно составляет от 1 до 3 лет. Выбирать желательно изделия с большим сроком, чтобы исключить любые проблемы.
7. Наличие запасных частей для ремонта и сервисных центров в регионе. Очень часто люди сталкиваются с ситуацией, когда ждать запчасть нужно пару месяцев, так как ее заказывают с завода. Лучше покупать распространенные модели, обычно для них все самое необходимое можно найти сразу.
8. Стоимость. Придерживаться простого правила: не покупать варианты из самого бюджетного сегмента. Отдавать предпочтение средней ценовой категории, если нет возможности купить качественный и дорогой двигатель.
9. Тип трансмиссии. Она может быть жидкостной или с сухим трением. Первый вариант намного удобнее, так как сцепление будет мягче, но его придется периодически обслуживать и смазывать. Второй проще, но изнашиваться будет гораздо быстрее.

Если подбирать мотоблок с дизельным мотором, то нужно уделить внимание дополнительным нюансам, которые влияют на характеристики техники и спектр выполняемых ей работ. Учесть ряд важных факторов:

1. Производитель. На рынке в основном представлены модели китайского производства, реже встречаются европейские и японские. И если варианты из Китая обойдутся от 45 до 100 тысяч рублей, то техника из Европы и Японии будет стоить в разы дороже.
2. Комплектация. Обычно с мотоблоком идет плуг и почвофреза, остальную оснастку придется покупать отдельно. Но продавцы часто проводят акции, когда добавляется дополнительное оборудование, либо его можно купить намного дешевле вместе с техникой.
3. Тип почвенной фрезы. Первый вариант – надевается на оси вместо колес, второй — работает от вала отбора мощности, он удобнее в использовании и качество обработки земли выше.
4. Колеса и грунтозацепы. В комплекте всегда идет пара дисков с шинами, но если почва на участке мягкая или весной вода стоит высоко, то лучше пользоваться металлическими колесами, которые намного лучше цепляются за поверхность.
5. Наличие светового оборудования. Современные мотоблоки часто комплектуют фарой спереди. Это позволяет работать даже вечером и обеспечивает безопасность при передвижении с прицепом.
6. Вес техники. Обычно, чем мощнее силовой агрегат, тем тяжелее конструкция. Вес создает определенные неудобства, но плюсов намного больше, так как качество вспахивания лучше, мотоблоку проще работать с навесным оборудованием.
7. Количество передач. В самых простых модификациях 2 передних передачи (повышенная и пониженная) и 1 задняя. В более продвинутых моделях может быть 8 передач, что намного удобнее, так как легко подобрать скоростной режим для работы, а с прицепом техника движется намного быстрее.
8. Удобство управления. Лучше пробовать каждый вариант, подобрать тот, с которым работать комфортнее всего. Надо проверить переключение передач, выжать сцепление и газ, убедиться, что для этого не придется прикладывать больших усилий.
9. Наличие отдельного тормоза на каждое колесо. Они вращаются вместе для обеспечения наибольшей мощности и повышения проходимости. Но это неудобно при разворотах и при движении с прицепом. Поэтому во многих моделях есть возможность отключать одну полуось, что позволяет разворачиваться буквально на месте.

Обращать внимание на качество сборки и покраски. Если покрытие неравномерное или конструкция не внушает доверия, лучше поискать другой вариант. Всегда необходимо запускать двигатель до покупки, чтобы увидеть, как это правильно делать. Заодно можно сравнить разные модели и проверить, нет ли течей масла при работе. В комплекте должна быть подробная инструкция по эксплуатации на русском языке.

Китайские

Китайские и японские сельскохозяйственные машины широко распространены в России. В характеристиках дизельных агрегатов, изготовленных в Китае, указано следующее:

• двигатель — четырехтактный;
• бак для топлива — 4 или 6 л;
• наличие шестеренчатого редуктора;
• есть система охлаждения бензинового или дизельного мотора;
• 6 передних и 2 задние передачи;
• сцепление — дисковое.

Рассмотрим самые популярные модели:

1. Хорошо зарекомендовал себя Кентавр. Это агрегат из числа тяжелых машин. Глубина обработки земли составляет 30 см при ширине 1 м. Работает с любым навесным механизмом. При неисправности можно самостоятельно поменять пришедшие в негодность детали. Китайские дизельные мотоблоки комплектуются топливными баками различной емкости.
2. Скаут — агрегат с повышенной мощностью. Относится к разряду тяжелых машин. Мощность двигателя достигает 12 л. с. Он способен выполнять работу на участках площадью 4-5 га. Если к мотоблоку присоединить сиденье с адаптером, собственными руками можно создать мини-трактор. Бака вместимостью 8 л хватает на целый день его работы. В качестве прицепа используют специальную тележку. На ней перевозят до 1 т различных грузов.
3. Мотоблок Crosser CR-M12E — лучший среди тяжелых устройств. Весит он 300 кг. Четырехтактный дизельный двигатель оборудован водяным охлаждением. Его мощность — 12 л. с. Запускается электростартером или вручную, работает с малым количеством шума. Коробка передач имеет 6 передних и 2 задних передачи. Качество сборки аппарата хорошее. Потребители дизеля положительно отзываются о нем. Работа выполняется даже ночью, т. к. в передней части имеется прожектор. В комплект входят:
   • коробка передач (механическая);
   • сцепление ременное;
   • шестеренчатый редуктор.
4. Зубр JR Q12E — мощный агрегат с двигателем в 12 л. с. Он имеет водяное охлаждение. Мотоблок предназначен для работы на больших территориях. Модель качественная и надежная. Годится для работы на любой почве с использованием навесного оборудования к нему. Дисковое сцепление, механическая КПП и шестеренчатый привод облегчают работу. Бак емкостью 8 или 12 л не требует частых заправок.
5. Спросом пользуются изделия Zirka. Они отличаются выносливостью и мощностью. В комплекте есть прочный редуктор, сделанный из сплава АС4В.

Неисправности двигателя

Различают два основных типа неисправностей этого рода — отказ двигателя запускаться и его неудовлетворительная работа (перебои, ненабор мощности, самопроизвольная остановка).

Двигатель не запускается. Если речь идет о бензиновом двигателе, при поиске неисправности необходимо последовательно проверить все возможные причины неполадок, а именно:

• Включение зажигания.
• Наличие топлива в баке.
• Открытие топливного крана.
• Состояние воздушной заслонки карбюратора (при запуске холодного двигателя она должна быть закрыта).
• Поступление топлива в карбюратор. Для этого нужно заполнить поплавковую камеру, утопив кнопку поплавка (топливо должно начать выливаться из отверстия в крышке поплавковой камеры), или отсоединить топливный шланг от карбюратора и проверить, свободно ли бежит бензин. Если топливо бежит слишком тонкой струей или вообще не бежит, это может говорить о загрязнении топливного фильтра в баке или засоренности воздушного клапана крышки бака. Ремонт мотоблока в данном случае сведется к прочистке фильтра или клапана.

О поступлении топлива в цилиндр двигателя может свидетельствовать состояние свечи, которую в любом случае необходимо проверить при поиске неисправностей в системе зажигания. Свечу выкручивают из крышки цилиндра, предварительно отсоединив провод, и осматривают. Если она сухая, это означает, что топливная смесь в цилиндр не подается.

А если перед этим было установлено, что в карбюратор бензин поступает, значит, причина незапуска двигателя может быть в карбюраторе — загрязнении его сетки-фильтра, забивание жиклера или какой-то иной неисправности.

Чтобы это ни было, карбюратор нужно снимать, разбирать и прочищать, однако это устройство очень сложное и перед его ремонтом следует хотя бы посмотреть схему карбюратора.

Карбюратор мотоблока Каскад

Если свеча загрязнена нагаром, ее следует очистить с помощью бензина и мелкой шкурки. Необходимо также проверить величину зазора между электродами и при необходимости отрегулировать его в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации. Обычно зазор должен быть около 0,8 мм.

После этого необходимо проверить наличие искры — присоединить к свече провод, прижать ее металлическую часть к крышке цилиндра и сымитировать стартером запуск двигателя. Если свеча исправна, между электродами возникнет искра. Иногда случается, что искра возникает, но настолько слабая, что ее недостаточно для воспламенения топлива. Если возникают сомнения в силе искры, нужно проверить работу двигателя с новой свечой.

Отсутствие искры может означать неисправность свечи, отсутствие контакта в электрической цепи, нарушение зазора между катушкой зажигания и магнитопроводом, неисправность электронной катушки зажигания. Все эти элементы должны быть проверены. Неисправные свеча и катушка зажигания подлежат замене.

В том случае, если мотоблок оснащен электростартером, двигатель может не заводиться из-за разрядки аккумуляторной батареи, перегорания предохранителя, неисправности стартера. Нужно проверить зарядку батареи, заменить предохранитель, отремонтировать или заменить стартер.

Двигатель не развивает мощности. Если двигатель мотоблока заводится, но не развивает мощности (работает с перебоями, глохнет или не набирает обороты под нагрузкой), возможными причинами неудовлетворительной работы могут быть следующие неисправности.

Загрязнен воздушный фильтр, в результате чего воздух в карбюратор поступает в недостаточном количестве, и топливная смесь получается переобогащенной. Правильное обслуживание мотоблока предполагает периодическую очистку воздушного фильтра, однако при очень пыльной работе может потребоваться более частая очистка.

Нужно проверить состояние воздушного фильтра и в зависимости от его материала очистить одним из подходящих способов. Бумажный фильтр очищается легким постукиванием обо что-нибудь твердое и продуванием пылесосом, поролоновый моется в воде с моющим средством и просушивается, сетчатый продувается пылесосом и т.д.

При выработке срока эксплуатации фильтры необходимо менять.

Воздушный фильтр мотоблока SunGarden

Низкое качество топлива. Плохое топливо нужно заменить на рекомендуемое производителем.

Иногда двигатель не может развивать мощности из-за забитости глушителя продуктами сгорания. В этом случае нужно разобрать глушитель и проверить его состояние, при необходимости промыть в бензине и очистить его мойкой от нагара с использованием моющих средств.

Неразборный глушитель после мойки сушится феном. Помните, что нагар содержит вещества являющиеся канцерогенами, и сухая чистка, вследствие которой возможно их вдыхание, недопустима. При снятии глушителя, выпускное отверстие двигателя затыкается чистой тряпкой.

Загрязненность или неправильная регулировка карбюратора мотоблока. Нужно снять и прочистить карбюратор, после чего осуществить его регулировку, если это предусмотрено инструкцией мотоблока.

Падение мощности двигателя может быть вызвано снижением компрессии из-за износа цилиндропоршневой группы, образования задиров и царапин на цилиндре и поршне, «западения» в канавках или поломки поршневых колец. В этом случае проверяют компрессию, подсоединив к свечному отверстию компрессометр и проворачивая вал двигателя стартером.

будет означать не невысокую степень изношенности цилиндропоршневой группы, а срабатывание декомпрессионного клапана.

Не запускается дизельный двигатель. Для большинства пользователей ремонт и настройка мотоблока с дизельным двигателем является более трудной задачей, чем ремонт мотоблока с бензиновым двигателем. Не столько, может быть, из-за конструктивной сложности дизельного двигателя, сколько из-за отсутствия опыта, поскольку бытовые устройства оснащаются, как правило, бензиновыми моторами.

Дизельный мотоблок

Наиболее часто встречающиеся неисправности или условия, из-за которых дизельные двигатели могут не заводиться, изложены в нижеследующей таблице. Подробный перечень неисправностей дизелей и способы их устранения изложены в инструкциях по эксплуатации для конкретных дизельных мотоблоков.

Неисправности двигателя мотоблока в процессе работы

Узлы и компоненты моторов, которые устанавливаются на сельскохозяйственную мини-технику, подвергаются значительным нагрузкам. Они могут выйти из строя и в процессе работы агрегата, что очень быстро приведет к серьезным сбоям.

При обнаружении подозрительных шумов, рывков и нарушений в работе систем мотоблока очень важно сразу же выключить двигатель, после чего дать ему остыть – лишь после этого можно будет заниматься устранением проблемы.

Если при работе мотор начинает самостоятельно набирать обороты, т.е. идет «вразнос», скорее всего это означает, что крепление рычагов регулятора и тяги ослабло. В этом случае пользователю придется заново отрегулировать привод управления двигателем.

Иногда при полностью открытом дросселе мотор при нажатии ручки газа не разгоняется, а наоборот начинает терять мощность вплоть до полной остановки. Это явный признак перегрева, поэтому мотоблок нужно выключить и подождать, пока его узлы полностью не остынут.

При повышенных нагрузках на двигатель его может заклинить. Причин этому может быть несколько:

• недостаточно масла в картере;
• на нижней головке шатуна образовался надир;
• шатун или маслообрызгиватель полностью вышли из строя.

Если мотор мотоблока заклинило, его придется разобрать и проверить состояние основных узлов и компонентов: неисправные, деформированные, оплавленные и т.д. подлежат замене.

Неисправности трансмиссии мотоблока

Проскальзывание (пробуксовывание) сцепления. Прежде всего, нужно проверить натяжение тросика, идущего от ручки управления к сцеплению, в соответствии с инструкцией к мотоблоку.

https://www.youtube.com/watch?v=VN0Lyts7frs

Неисправности самого сцепления зависят от его типа. Если мотоблок имеет ременную передачу, выполняющую роль сцепления, проскальзывание может возникать в том случае, если на приводном ремне или шкиве имеется масляное загрязнение, ремень не натянут или слишком изношен. Способы исправления этих неполадок очевидны — очистить элементы передачи от загрязнений, натянуть или заменить ремень.

Клиноременная передача мотоблока Салют 5

В сухом дисковом сцеплении причиной проскальзывания может быть наличие масляного загрязнения на ведомых и ведущих дисках. Ее следует убрать, промыв диски бензином и просушив.

Независимо от типа сцепления (сухое или масляное) к проскальзыванию может приводить изношенность фрикционного слоя дисков, ослабление сжимающей пружины, отсутствие зазора между нажимным элементом и выжимным подшипником. Способ исправления определяется характером неисправности.

Сцепление не выключается полностью. В этом случае начинать следует также с проверки натяжения тросика, идущего от ручки управления к сцеплению.

К неполному выключению сцепления может приводить также деформация фрикционных дисков, заедание их на шлицах, несоответствие требуемым параметрам характеристики масла, залитого в картер сцепления. Последнее относится к муфтам, работающим в масляной ванне. Необходимо заменить деформированные диски, устранить причины их заедания на шлицах, заменить масло.

Повышенный шум в редукторе (коробке передач). Шумы в редукторе могут возникать из-за недостатка масла в нем или несоответствия его качества необходимым параметрам — по марке и чистоте. Необходимо долить масло в редуктор мотоблока или заменить его.

Узлы трансмиссии могут шуметь из-за банальной не затяжки крепежных деталей. Нужно просмотреть и затянуть их.

Не включение, самопроизвольное выключение или трудность переключения скоростей. Эти неисправности могут возникать по ряду причин:

• Из-за изношенности деталей, участвующих в переключении скоростей. Обычно происходит износ (завальцовывание) торцов включающихся шестерен, которое приводит к неполному включению и самовыключению скоростей. В этом случае необходима разборка коробки передач мотоблока и правка зубьев шестерен шлифованием или, если износ слишком велик, их замена.
• Из-за истирания шлицов валов, а также смещения валов в осевом направлении вследствие износа подшипников и стопорных колец. Отрегулировать осевое положение валов можно установкой дополнительных стопорных колец. Чрезмерно износившиеся подшипники и кольца нужно заменить.
• Из-за неправильной регулировки сцепления, которое может приводить к трудности переключения передач. Сцепление не выжимается (выключается) до конца. К этому же может приводить и неопытность оператора, отпускающего рычаг сцепления при переключении передач слишком рано. Нужно отрегулировать сцепление и научиться переключать передачи правильно.

Коробка передач — довольно сложный узел. Если работа и устройство мотоблока представляет для пользователя полную тайну, не стоит начинать ремонтировать ее самостоятельно. Лучше доверить эту работу тем, для кого обслуживание и ремонт машин является профессиональным делом.

Узлы трансмиссии греются. Среди главных причин этой неисправности — изношенность подшипников, недостаточный уровень трансмиссионного масла в картерах, несоответствие его кондиции требуемым параметрам. Меры по исправлению: заменить подшипники, долить или заменить масло.

Течь масла из редуктора (коробки передач). Подобное возникает при изношенных или неправильно установленных сальниках подшипниковых узлов, не затянутых крышках или поврежденных прокладках под ними, забивке воздушного клапана (сапуна) крышки залива масла, заливке масла в картер выше нормы.

Нестабильность мотоблока при движении (рысканье). К такому характеру движения мотоблока приводит разное давление в правом и левом колесе, неравномерный износ протектора шин, неправильная регулировка прицепных приспособлений, в частности, плуга.

Повышенная вибрация мотоблока. Повышенная вибрация обычно бывает при неправильной регулировке или ослаблении крепления навесных приспособлений (фрезы, роторной косилки и пр.). При возникновении вибраций следует немедленно остановить мотоблок и привести в порядок прицепные приспособления — закрепить фрезы или режущие сегменты роторной косилки, заменить их, если они изношены или сломаны.

В статье перечислены лишь наиболее часто встречающиеся неисправности. Практика эксплуатации мотоблоков изобилует гораздо более широким списком неисправностей — как нетипичных, диагностировать которые порой бывает очень непросто, так и тех, характер и место которых не вызывает никаких сомнений.

Если своими силами устранить неисправности мотоблока не удается, остается единственный вариант — обратиться в сервисный центр по обслуживанию и ремонту мотоблоков.

При использовании содержания данного сайта, нужно ставить активные ссылки на этот сайт, видимые пользователями и поисковыми роботами. Литература

Осмотр перед покупкой

Еще перед доставкой необходимо проверить ряд моментов. Лучше всего в магазине подобрать конкретный вариант и как-нибудь пометить, чтобы привезли именно его. Даже одинаковые с виду мотоблоки могут работать и управляться совершенно по-разному, все зависит от сборки и регулировки. Помнить такие рекомендации:

1. Завести мотор 2-3 раза. Неважно, стартерный он или с ручным запуском, надо убедиться, что двигатель запускается с первого раза и не придется подолгу вращать его. Также послушать звук работы, если он очень громкий, значит, плохо присоединена выхлопная труба. Когда есть перебои – лучше подобрать другой вариант.
2. Включить и выключить каждую передачу, рычаг должен двигаться легко и не заедать. Попробовать тронуться с места, чтобы проверить сцепление и убедиться, что оно не пробуксовывает.
3. При наличии фары проверить ее работу. Некоторые продавцы не подключают свет, хотя обязаны сделать это.
4. Осмотреть все тяги, убедиться, что они надежно закреплены и есть возможность регулировки.
5. Проверить разблокировку полуосей. Рукоятки должны нажиматься легко, если они тугие, значит, плохо отрегулированы.
6. Вынуть щуп из масляного картера. Во-первых, убедиться, что уровень нормальный, во-вторых, посмотреть на цвет смазки, она не должна быть темной и с вкраплениями из металлических частиц.
7. Осмотреть колеса. Обратить внимание на состояние резины, на ней не должно быть трещин, шишек, повреждений. Взяться за диск и потрясти, сильный люфт говорит о том, что соединение ненадежное.
8. Проверить комплектацию. Кроме навесного оборудования обычно в наборе идет небольшой комплект инструментов, инструкция. Иногда есть самые нужные расходники.

При заказе на сайте продавца уточнить, в каком виде придет мотоблок. Он должен быть собранным, чтобы можно было запустить и проверить по месту. Варианты в коробках лучше не заказывать, так как без опыта собрать конструкцию сложно. Проверять штамп в гарантийном талоне с датой продажи.

Особенности устройства, работы, отличие от бензиновых

Конструкция не сильно отличается от бензиновых аналогов, но при этом имеет свои особенности. На малой сельскохозяйственной технике применяют простейшие модели, неприхотливые в работе и более тяговитые, так как даже на низких оборотах выдают высокую мощность. Основные части мотора:

1. Блок и головка двигателя. Самые массивные части, на которых закреплены все основные детали. Их изготавливают из чугуна, так как под высокими нагрузками другие сплавы не будут служить долго.
2. Кривошипно-шатунный механизм почти ничем не отличается от стандартных решений. Отличие в большей массе и прочности, так как в процессе работы степень сжатия в камере сгорания составляет от 19 до 24 единиц. В бензиновых вариантах показатели от 9 до 14.
3. Усиленные клапаны для впуска воздуха и выпуска отработанных газов. Топливо подает форсунка, равномерно распыляющая солярку по всему объему.
4. В конструкции нет свечи зажигания. Горючая смесь воспламеняется за счет высокого давления. Происходит взрыв, поэтому детали массивные и прочные, чтобы выдерживать нагрузки.
5. Топливный насос должен создавать высокое давление для распыления. Это обеспечивает равномерное сгорание смеси.
6. Воздушный фильтр очищает воздух от пыли, это важно для мотоблока, так как работает он обычно в грязных условиях. Если не менять его вовремя, износ деталей будет намного выше. Задача топливного фильтра – убирать все примеси и воду из солярки, иначе забьется форсунка и придется чистить или даже менять ее.

При всей простоте конструкции, принцип ее работы на порядок сложнее. Если в бензиновых вариантах смесь формируется во впускном коллекторе, потом подается в цилиндр и воспламеняется свечой, то в дизельных — процесс проходит совершенно иначе:

1. Используется такая же четырехтактная схема, как и в многоцилиндровых автодизелях. Это обеспечивает ровную работу, устойчивость оборотов и снижает вибрацию.
2. В цилиндр подается воздух. По мере его сжатия и увеличения давления температура внутри повышается до 800 градусов.
3. В самом конце такта из форсунки под большим напором подается дизельное топливо. Оно распыляется на мельчайшие капельки, заполняет большую часть камеры сгорания и самовоспламеняется почти мгновенно.
4. Приготовление смеси происходит за короткое время. Чтобы она сгорала быстро и без остатка, форсунка впрыскивает солярку под давлением, которое в несколько раз больше давления воздуха в цилиндре. Пространство ограничено стенками цилиндра по бокам и сверху, днищем поршня снизу.
5. В момент воспламенения давление внутри очень большое. Поэтому дизель работает громче и жестче, чем бензиновые аналоги. Но разница между двумя вариантами сведена к минимуму и на комфорт работы не влияет.

За счет такого принципа работы мотор выдает высокую мощность даже на бедной смеси. А это способствует экономии горючего и позволяет нормально работать даже на небольших оборотах. В отличие от бензинового варианта не надо добавлять обороты при повышении нагрузок. Систему можно назвать простой и надежной, при должном уходе ресурс составляет не меньше 3 000 моточасов.

Плюсы и минусы

В отличие от автомобильных моторов в дизеле на мотоблок всего один цилиндр, но при этом все аспекты работы практически такие же. Этот вариант подходит для малой сельхозтехники, его используют все чаще в силу ряда преимуществ:

1. Расход топлива в разы ниже, чем у бензиновых двигателей. Если учесть, что техника работает подолгу, каждый час экономится как минимум 50% денег. Расход на моточас от 200 до 500 мл, что очень мало.
2. За счет работы на обедненной смеси выхлопные газы менее токсичны, вред окружающей среде ниже.
3. Сцепление с грунтом лучше за счет большей массы мотоблока. А высокий крутящий момент на низких оборотах обеспечивает большую мощность. Вариант на 10 лошадиных сил по характеристикам сопоставим с бензиновыми аналогами на 18 л.с.
4. Моторы намного лучше переносят нагрузки и служат дольше. Обороты ниже, из-за чего все подвижные детали меньше изнашиваются.
5. Работать на дизеле удобнее, так как он движется медленнее при вспашке, посадке и других сельскохозяйственных работах.

Есть недостатки, которые также надо учесть при выборе. Чтобы понимать все аспекты, надо разобраться в них, только потом решать, подойдет на мотоблок дизельный двигатель или нет:

1. Стоимость в среднем в 2-3 раза выше. Это самый большой минус, так как расходы существенно возрастут.
2. Мотор на порядок шумнее, при работе создается больше вибрации, так как он жестко крепится к раме.
3. Высокие требования к качеству топлива. Лучше не лить солярку непонятного происхождения, расход небольшой, можно использовать и качественный вариант.
4. В холодное время запустить намного сложнее. В двигателях для мотоблоков нет свечи накаливания, поэтому нельзя предварительно подогреть их.
5. Вес значительно больше. Но переносить технику не надо, поэтому данный аспект имеет значение только при покупке и сборке.

Моторы на дизтопливе более предпочтительны, если техника будет использоваться долго, а площадь участка большая – от 10 соток. Для небольших дач хватит и мотокультиватора на бензине. Все преимущества актуальны только для качественно собранных агрегатов, не стоит вестись на низкую цену.

Популярные модели моторов

Чаще всего продают китайские дизельные двигатели для мотоблоков, но даже среди них есть оригиналы и подделки, поэтому качество очень сильно различается. Приобретать только в торговых точках, заслуживающих доверия или у официальных представителей. Избегать приобретения с рук и через частные объявления на сайтах, там чаще всего продают самые дешевые изделия. Вариантов много:

1. GREEN-FIELD LT 178 F – неплохое качество заводской сборки, при этом стоимость составляет в среднем 21 500 рублей. Дизельный мотор с воздушным охлаждением, объем камеры сгорания – 296 см³. Мощность – 7 л.с., подойдет для небольшой техники. Запуск ручной с помощью пускового троса. Вес 33 кг.
2. Garden Scout 178F – еще один вариант с небольшой мощностью, составляющей 6 л.с. Гильза цилиндра чугунная, что существенно увеличивает ресурс. Охлаждение воздушное принудительное, исключает перегревы даже при долгой работе под нагрузкой. Запускается стартером, вал отбора мощности шлицевой. Вес – 34 кг, средняя цена – 28 000 руб.
3. SHINERAY 186FD – мощность составляет 10 л.с., ставить можно на технику, предназначенную для сложных работ и больших участков. Запуск с электростартера, коленчатый вал движется против часовой стрелки. Высокий ресурс при правильном обслуживании. Стоимость от 35 000 рублей.
4. Кама 1010Д. Проверенный временем мотор с жидкостным охлаждением и большим ресурсом. Мощность составляет 10 л.с., заводы по сборке располагаются в Японии, Китае и на Тайване. Главный недостаток — ручной запуск специальной рукояткой. При этом цена начинается от 44 000 руб.
5. WEIMA WM 186 FBE – встречается часто. Агрегат мощностью 9,5 л.с. с воздушным охлаждением и электрическим стартером. Направление движения коленвала – против часовой стрелки. Вес составляет 55 кг, цена в среднем 31 000 руб.
6. R180AN – дизель с жидкостной системой охлаждения с номинальной мощностью 7,5 л.с. В конструкции нет стартера, что усложняет запуск. При этом двигатель оснащен хорошей системой очистки воздуха и топлива для увеличения ресурса, в конструкции уже есть штатная фара. Это недорогой мотор, обойдется он в 32 000 руб.
7. R192ANЕ еще один вариант с водяным охлаждением, но в отличие от предыдущего в нем есть электростартер для запуска. При мощности в 9 л.с. может выполнять практически любые работы на приусадебном участке, так как обладает хорошей тягой, весит 112 кг, потому что отлит из прочного чугуна. Бак на 8 л обеспечивает большой запас хода, стоимость от 36 000 руб.
8. КЕНТАВР ДД195ВЭ мотор мощностью 9 л.с. с жидкостным типом охлаждения и принудительной смазкой. Оснащается электрическим стартером, но может запускаться и вручную. Система фильтрации топлива и воздуха, фара с хорошим светом. Вес 97 кг, цена 65 000 руб.

Есть и другие варианты, часто у разных производителей маркировки совпадают, поэтому выбирать проверенные модели с хорошими отзывами. По возможности покупать агрегаты с чугунным блоком или как минимум гильзованные, у них ресурс на порядок больше. Гарантия не должна быть меньше, чем 12 месяцев.

Проблемы с подачей топлива

Если попытки завести мотоблок успехом не увенчались, это означает наличие неисправностей в двигателе или системе запуска. Для того чтобы определить источник поломки в первую очередь необходимо проверить свечи зажигания.

Если свечи сухие, это значит, что топливная смесь не поступает в цилиндры двигателя. Причин тому может быть несколько:

Чтобы устранить проблемы с подачей топлива, необходимо: 

1. Заправить бак мотоблока.
2. Открыть топливный кран.
3. Прочистить дренажное отверстие, расположенное в пробке бензобака.
4. Снять топливный кран, слить бензин из бака и промыть его чистым бензином. После этого следует снять соединительный шланг, находящийся со стороны карбюратора, и продуть его вместе с жиклерами карбюратора без разборки последнего с помощью топливного насоса.

Если топливо поступает в карбюратор, однако не доходит до цилиндра, проблема находится в самом карбюраторе. Для ее устранения этот узел необходимо снять, разобрать и прочистить. Ну а после этого – собрать и установить на место. Поэтому перед выполнением всех нужных манипуляций совсем не помешает освежить в памяти устройство и принцип работы карбюратора.

Прочие распространенные проблемы при запуске двигателя

Что делать, если мотор мотоблока работает с перебоями и не развивает нужной мощности? Причин такому поведению может быть несколько:

1. Засор воздушного фильтра.

Воздух не попадает в карбюратор, а значит, топливо плохо сгорает — фильтр придется чистить или менять.

2. Засор глушителя.

Остатки топлива, а также продукты его горения образуют на внутренних стенках глушителя толстый налет, который необходимо устранить.

3. Засор карбюратора.

В этом случае узел придется снять, разобрать и как следует очистить все его компоненты. После этого карбюратор нужно собрать и правильно отрегулировать.

4. Износ цилиндропоршневой группы.

Температура и высокие нагрузки делают свое дело и даже самый прочный металл со временем изнашивается и деформируется. Такие детали следует незамедлительно заменить, иначе за это можно поплатиться невосстановимыми поломками в самом двигателе.

5. Поломка корпуса храповой муфты или храповика

О наличии этой проблемы говорит отсутствие движения коленвала при запуске двигателя. Для замены корпуса муфты и храповика придется полностью разобрать пусковой блок.

6. Ослабление затяжки винтов крепления корпуса стартера к корпусу двигателя.

Если шнур запуска не возвращается в исходное положение, стартер нужно отрегулировать. Для этого винты ослабляются, а положение узла устанавливается от руки так, чтобы обеспечить нормальный возврат шнура.

7. Обрыв пружины стартера.

Довольно распространенной причиной отсутствия возвратного хода шнура запуска является выход из строя стартерной пружины — её придется заменить.

Существенно увеличивает срок службы любой техники грамотное техническое обслуживание её основных узлов и компонентов. Немалое значение имеет и оперативность замены изношенных запчастей. Поэтому при возникновении малейших сбоев и неисправностей заниматься их устранением следует незамедлительно — в итоге это предотвратит куда более серьезные и дорогие проблемы.

Типовые неисправности и ремонт мотоблока

В таблице перечислены основные поломки мотоблоков и культиваторов, и способы их устранения.

Это перечень для диагностики самых распространенных неполадок. Для устранения сложных поломок нужно обращаться в сервисный центр. Текущий ремонт культиватора нужно проводить в апреле-мае, до старта садово-огородных работ. Ремонт должен включать в себя проверку крепежа, замену свеч зажигания, замену топлива и смазок.