Изготовление редуктора мотоблока
- Простейшая конструкция двухвального реверсивного редуктора для самодельного мотоблока представляет собой два вала на одном из которых (это ведо…
Открыть фото Устройство реверс редуктора мотоблока в большом размере.Картинка по теме «Принцип работы самодельного редуктора мотоблока«
- Для изготовления закрытого цепного редуктора необходимо собрать его корпус. Из листовой стали 1,5-2-миллиметровой тол…
Открыть фото Самодельный цепной редуктор в закрытом корпусе в большом размере.Картинка по теме «Как сделать понижающую передачу на мотоблок«
- Для сборки самодельного мотоблока при необходимости передачи крутящего момента под углом в 90 градусов (например, для привода роторной косилки)…
Открыть фото Угловой редуктор для самодельного мотоблока в большом размере.Картинка по теме «Тракторная угловая передача для привода мотоблочной косилки«
- Для изготовления понижающего редуктора мотоблока из бензопилы необходимо передать вращение с меньшей звездочки на большую, тем самым понижается…
Открыть фото Понижающий редуктор мотоблока своими руками в большом размере.Картинка по теме «Устройство и принцип работы двухвального понижающего редуктора мотоблока из бензопилы«
- Цепная передача является самым приемлемым вариантом для самодельного мотоблока в силу многих причин: легко сделать св…
Открыть фото Расчет цепной передачи мотоблока в большом размере.Картинка по теме «Передаточное число и количество зубьев цепной передачи«
- Самодельный мотоблок из пилы Дружба в основном делают в легком и среднем варианте, поэтому устанавливать на такой мотоблок громоздкий редуктор …
Открыть фото Промежуточный вал мотоблока из пилы Дружба в большом размере.Картинка по теме «Понижающий двухвальный цепной редуктор«
- Угловой редуктор мотоблока передает вращательное движение под прямым углом (90 градусов — самый распространенный вариант), что используется на …
Открыть фото Из чего состоит угловой редуктор мотоблока в большом размере.Картинка по теме «Устройство и принцип работы углового редуктора мотоблока«
- Для строительства четырехколесного самодельного мотоблока очень часто используют простой цепной редуктор в защитном корпусе, который не трудно …
Открыть фото Цепной редуктор для четырехколесного мотоблока в большом размере.Картинка по теме «Устройство конструкции: преимущества и недостатки«
- Для изготовления самодельного мотокультиватора из бензопилы необходим двигатель от пилы, несколько отрезков трубы и с…
Открыть фото Простой самодельный мотокультиватор из бензопилы в большом размере.Картинка по теме «Устройство конструкции рамы мотокультиватора с двигателем от пилы«
- Для изготовления мотоблока своими руками очень часто используют мотор от бензопилы (Дружба, Урал, Тайга или любой другой отечественной или импо…
Открыть фото Мотоблок из бензопилы Урал своими руками в большом размере.Картинка по теме «Изготовление самодельного мотоблока с двигателем бензопилы«
- Используя кулачковую муфту и двигатель от бензопилы Дружба, Урал или любой другой можно сделать надежный и простой в управлени…
Открыть фото Устройство кулачковой муфты в большом размере.Картинка по теме «Инструкция по изготовлению управляемой муфты включения привода«
- Несложная конструкция легкого мотоблока из бензопилы с очень простой компоновкой двигателя, понижающего редуктора и р…
Открыть фото Легкий мотоблок из бензопилы Дружба своими руками в большом размере.Картинка по теме «Несложная компоновка рабочего вала и понижающего редуктора мотокультиватора«
- Устройство самодельного мотоблока из бензопилы Дружба довольно простое, т.к. двигатель небольшой, компактный и весит мало, то рама для такого м…
Открыть фото Самодельный мотоблок из бензопилы Дружба в большом размере.Картинка по теме «Изготовление мотоблока из пилы«
- Имея в наличии двигатель от пилы или мопеда можно сделать своими руками вот такой простой одноколесный мотокультиватор. Главное преимущество эт…
Открыть фото Одноколесный мотокультиватор из пилы в большом размере.Картинка по теме «Простая конструкция легкого мотоблока с функцией культивации земли«
- Конструкция рамы самодельной переносной лебедки, которую можно использовать как мотоблок для вспашки и культивации огорода довольно проста и пр…
Открыть фото Конструкция рамы мотоблока лебедки в большом размере.Картинка по теме «Самодельная лебедка для вспашки огорода из бензопилы Дружба«
Как сделать ходоуменьшитель для мотоблока своими руками
Самостоятельная сборка уменьшителя хода может стать прекрасной альтернативой покупке такого оборудования в магазине. Если запастись нужным инструментом и прочитать процессы выполнения работ, то она не станет чем-то критически невыполнимым. Для этого просто достаточно разбираться в устройстве блока и конструктивных особенностях его действия.
Конечно, хорошо, если под руками будет профессионально выполненный чертёж, чтобы не делать самому расчёты «на глазок». После этого нужно подобрать кусок прочного металла, из которого будет выгнут корпус для будущего аппарата. Некоторые умельцы используют для этого подходящие по габаритам детали, снятые с нерабочих грузовых мотоциклов советского производства. Либо воспользоваться готовым корпусом из-под любого генератора небольших размеров.
В качестве инструментария, а также материалов придётся запастись следующим:
Как только необходимые материалы и инструменты готовы, начинаем действовать по следующему алгоритму:
- Замерив диаметр будущего понижающего редуктора, вырезаем из металла оболочки для подшипников. Это будут подшипники, расположенные на приводе шестеренчатого вала.
- Стальные фланцы должны размещаться на противоположной стороне редуктора. Это следует иметь в виду при подборе подшипников. В каждый фланец внутрь помещается подшипник и стальная шайба.
- Используя крепёжные винты, фиксируем их к нашему корпусу.
- Далее нам понадобится ведущая шестерня, вал ведомый и стальная шпонка.
- Все эти узлы соединяются с механизмом передачи и валом роторного генератора.
- Пружинные шайбы и гайки понадобятся нам чтобы зафиксировать шкив с ведомым валом.
Ещё несколько рекомендаций начинающему мастеру. Подшипники будут играть функции опор для валов. Учитывая приходящиеся на них нагрузки, от их грамотного выбора будет зависеть надёжная и долговечная прибора всего агрегата в целом. Чтобы минимизировать их обслуживание, мастера используют радиальные закрытые подшипники. А вот цепь со звёздочками придётся брать готовой, однако есть немало механизмов, у которых их можно позаимствовать.
Если всё собрано правильно, то с помощью данного приспособления у нас получится снизить ход мотоблока. Можно смело устанавливать его и применять на силовой установке, работающей от любого топлива. Охлаждение у такого агрегата будет воздушного типа. Периодически потребуется очищать его от скопившейся грязи, диагностировать исправность функции понижения и обязательно смазывать не реже, чем раз в 3 месяца.
Как установить двигатель lifan на мотороллер муравей
Как установить новый двигатель лифан на Советский грузовой мотороллер Муравей своими руками вы узнаете из подробного описания, фото и видео замены штатного двигателя Т-200 на ДВС «Lifan» 11 л/с. Грузовой мотороллер «Муравей» -это отличная техника для ведения частного хозяйства, с его помощью можно перевозить грузы общим весом до 250 кг.
Произведенные еще в СССР мотороллеры сегодня зачастую находятся в плачевном состоянии и требуют капитального ремонта, замены узлов и агрегатов, а вот оригинальные запчасти сложно достать. Как вариант замена штатного двигателя «Муравей» на Китайский ДВС Лифан (см фото ниже) Собственно как и поступил Алексей Кочнев автор представленного проекта.
Записано со слов автора.
Достался мне старенький мотороллер «Муравей» 1981 г выпуска с двигателем Т-200 который никак не хотел заводиться и нормально работать. Намучавшись с ним было принято решение, о его замене на двигатель Лифан. Выбор пал на 11 сильный агрегат с крутящим моментом 21 о/м что в полтора раза больше чем на родном Т-200
Установку нового двигателя начал с демонтажа старого двигателя и последующей его мойкой, чисткой и переборкой, так в дальнейшем планировал использовать его в качестве КПП для нового двигателя.
Материалы
- мотороллер муравей 1981 г выпуска
- двигатель лифан 11 л/с бензиновый
- ремень
- ролик ВАЗ
- вал
- шкив 2 шт
- плита 10 мм
Инструменты
- сварочный аппарат
- УШМ (болгарка)
- набор гаечных ключей
- измерительный и слесарный инструмент
- дрель
Далее вашему вниманию представлен процесс замены штатного двигателя Т-200 грузового мотороллера «Муравей» на Lifan 11 л/с Китайского производства.
Вот в таком состоянии находился мотороллер до реставрации и ремонта.
Вот в таком состоянии находился мотороллер до реставрации и ремонта.
Вот в таком состоянии находился мотороллер до реставрации и ремонта. Первоначально был приобретен двигатель «Lifan» 11 л/с
Установка нового двигателя началась с демонтажа старого ДВС и дальнейшей чисткой, переборкой, это необходимо для того чтобы в последующем установить двигатель муравья в качестве КПП для мотора Лифан.
Далее примерил новый двигатель на место родного, так как по габаритам он больше и пришлось срезать трубки на которые устанавливается сидение и облицовка.
Соединить ДВС и КПП решил использовать ременную передачу, для этого было куплено 2 одинаковых шкива от мотоблока, но с родным посадочным диаметром 25 мм на ДВС и 19 мм на вал КПП который я заказал токарю. Вместо коленвала для уменьшения вибрации, потому что обрезав шатун нарушиться балансировка коленвала, а это не есть гуд. Все размеры были сняты с коленчатого вала только с изменением на шкив.
Соединить ДВС и КПП решил использовать ременную передачу, для этого было куплено 2 одинаковых шкива от мотоблока, но с родным посадочным диаметром 25 мм на ДВС и 19 мм на вал КПП который я заказал токарю. Вместо коленвала для уменьшения вибрации, потому что обрезав шатун нарушиться балансировка коленвала, а это не есть гуд. Все размеры были сняты с коленчатого вала только с изменением на шкив.
Соединить ДВС и КПП решил использовать ременную передачу, для этого было куплено 2 одинаковых шкива от мотоблока, но с родным посадочным диаметром 25 мм на ДВС и 19 мм на вал КПП который я заказал токарю. Вместо коленвала для уменьшения вибрации, потому что обрезав шатун нарушиться балансировка коленвала, а это не есть гуд. Все размеры были сняты с коленчатого вала только с изменением на шкив. Пока ждал новый вал, перебрал КПП и воткнул ее на раму скрутив старые крепления двигателя и приварив их на новое место, самое удобное что при таком расположении нового двигателя вращение у него совпадает с вращением родного двигателя, а это значит не надо париться с редуктором, переворачивать его и перебирать на другую сторону и т. д . Крепление КПП выставил посередине несущей трубы рамы выставив их ровно по вертикали и на расстоянии соответствующим креплениям КПП просто их приварив.
Далее был вырезан кусок фанеры (шаблон) который я использовал для вырезки из плиты 10 мм плиты под крепление ДВС
Какие бывают редукторы для мотоблока
Мы уже определились, что уменьшить скорость мотоблока поможет понижающий редуктор. Главное предназначение этого узла заключается в том, чтобы передавать крутящий момент, вырабатываемый двигателем и преобразовывать скорость с входного вала на выходной. Рассмотрим, какие же бывают основные классы понижающих редукторов:
- Для лёгких сельскохозяйственных блоков обычно применяют силовые установки с вертикальным расположением. С ними в паре идёт червячный редуктор, который не рассчитан на значительные нагрузки. С его помощью не удастся вспахать целину, но им можно культивировать ранее обработанный участок. Для его конструкции характерна установка шестерен из латуни. Кроме того, у редуктора данного типа не предусмотрена работа задним ходом. На снижение эксплуатационного ресурса влияет возрастание люфта, а также нагрев конструкции.
- Одни из самых простых в конструктивном плане — это зубчатые понижающие приспособления. Они самые простые в техническом исполнении, однако в чистом виде мало используются, поскольку создают много шума и давления при работе.
- С началом применения цепного редуктора удалось добиться существенного продления эксплуатационного ресурса. При этом стоимость конструкции в целом продолжила оставаться доступной. Если оснастить такое оборудование разборным корпусом, то любую неисправность можно устранить в сжатые сроки. А при работе с цепью, могут вылететь звенья, произойти обрыв или растяжение. Кроме того, у такого редуктора суженный корпус, что даёт преимущества при выполнении некоторых видов сельхозработ.
- Конические приспособления представляют собой пару поперечных валов, что оснащаются зубцами конусовидной формы. Рассчитаны они на то, чтобы выдерживать повышенное давление в конструкции. Чаще всего используются на мотокультиваторах с невысокой скоростью.
- Спиральные считаются аналогами вышеприведенных, однако их плюсом является более плавный ход с невысоким уровнем шума.
- Планетарные подразумевают наличие в конструкции нескольких соединённых между собой механизмов. Все они вращаются вокруг одной общей передачи. Даже при использовании не небольших скоростях отличаются высокой эффективностью.
- Что касается ещё одной разновидности — редуктора шестерёнчатого, то его конструкция признана самой надёжной и рассчитанной на долгую эксплуатацию. Одним из основных условий является использование высококачественных металлических сплавов. Впоследствии их необходимо обрабатывать на высокотехнологичных станках, что делает их более конкурентными по сравнению с другими редукторами. У шестерёнчатой конструкции главным недостатком выступает цена этого узла, которая заметно сказывается на итоговой стоимости мотоблока.
- Так называемый комбинированный редуктор представляет собой объединённую конструкцию. Её эксплуатационные характеристики после установки на мотокультиваторе сразу увеличиваются в несколько раз по сравнению с более простыми аналогами. При этом стоимость остаётся конкурентной, если сравнивать с конструкциями на основе шестерёнок.
Продемонстрируем сильные и слабые стороны каждого из типов уменьшителей хода в следующей табличке:
| Класс редуктора | Его преимущества | Его слабые стороны |
| Червячный | Небольшой вес и габариты | Отсутствие реверсного хода |
| Невысокая стоимость | ||
| Высокое передаточное число | ||
| Цепной | Конструктивная простота и надёжность | Разрыв или ослабление цепи, её профилактика |
| Реверсный ход | ||
| Ремонтопригоден | ||
| Шестерёнчатый | Долговечен и надёжен | |
| Неприхотлив по своему обслуживанию | ||
| Наличие обратной передачи | ||
| Комбинированный | Высокая производительность | Усложнённая конструкция |
| Доступная стоимость с учётом функционала | ||
| Обратный ход |
Выбирая тот или иной тип понижающего приспособления, нужно отталкиваться от эксплуатационных условий моторизованного культиватора. Если выбор сделан правильно, это может существенно сэкономить средства владельца сельхоз угодий. Но все без исключения типы редукторов в обязательном порядке требуют своевременного профилактического обслуживания.
Техническое обслуживание заключается в контроле уровня смазки и доливке, при необходимости, а также степени износа смазывающего материала. Двигатель узла нужно поддерживать в чистоте, очищать от твёрдых частиц, которые увеличивают механический износ.
Разборка и сборка редуктора мотоблоков ока, нева, каскад (мб-1)
содержание ..
30 31
32
33
34
35
36
37
38
39 40
..
Разборка и сборка редуктора мотоблоков Ока, Нева, Каскад (МБ-1)
Разборка и сборка редуктора МБ-1
Редуктор мотоблока МБ-1 является основой, на
которой монтируются другие узлы и агрегаты мотоблока. Поэтому для
проведения ремонта редуктора с разборкой необходимо разобрать мотоблок,
для чего демонтировать двигатель, рулевую колонку, поддон, кронштейны со
шкивами ремней переднего и заднего хода, шкив редуктора, колеса.
Перед разборкой редуктора очистите его от грязи, слейте масло.
Снимите вращающуюся головку с ручки переключения передач, выбив тонкой
выколоткой удерживающий ее штифт.
Выверните стопорный винт 11 (рис. 36) и снимите с вала переключения 7
втулку 9 и пружину 10 фиксатора.
Отверните болты 17 (рис. 35), крепящие половины корпуса, затем стяжные
болты 7 (2 шт.) и 10.
Положите редуктор на левую половину корпуса, с помощью тонкой отвертки
или ножа аккуратно, чтобы не повредить прокладку, расстыкуйте половины
корпуса редуктора и снимите правую половину. Простановочные шайбы
стяжных болтов оставьте на блок-звездочках.
Примечание. Рекомендуется снимать с редуктора только дефектные детали,
не разбирая редуктор полностью.
Для разборки механизма переключения передач снимите с вала переключения
7 (рис. 36) стопорное кольцо б, обеспечив свободный ход звездочек 31. 32
(рис. 35). Выньте шплинт 3 (рис. 36) из резьбовой части ручки 1
переключения, выверните ее (против часовой стрелки) из сухаря 8 и выньте
ручку и сухарь из вала.
Снятые детали промыть, дефектные заменить. Манжеты вала переключения
заменяйте после его снятия с редуктора.
Собирайте редуктор в обратной последовательности. На стыковочные
поверхности половин корпуса нанесите тонкий слой герметика.
Соединение половин корпуса начинайте с центральных стяжных болтов 7 и 10
(рис. 35), затем болтов крепления половин, начиная от средней части
редуктора с последовательным переходом затяжки болтов к краям.
Перед окончательной затяжкой болтов проверьте плавность хода движущихся
частей редуктора.
Рис. 35. Редуктор мотоблоком МБ-1 (продольный разрез): 1 — ручка
переключения; 2 — половина корпуса правая; 3 — прокладка; 4 — цепь (34
звена); 5 — пробка; 6 — палец; 7 — болт; 8 — угольник правый; 9 — блок
звездочек второй; 10 — болт; 11 — палец; 12 — цепь (30 звеньев); 13 —
блок звездочек третий; 14 — палец; 15 — подшипник; 16 — вал выходной; 17
— болт М6; 18 — крышка; 19 — манжета; 20 — подшипник; 21 — цепь (28
звеньев); 22 — половина корпуса, левая; 23 — угольник левый; 24 — цепь
(36 звеньев); 25 — блок звездочек первый; 26 — цепь (46 звеньев); 27 —
вал переключения (входной вал); 28 — манжета; 29 — подшипник; 30 —
подшипник; 31 — звездочка (первой передачи); 32 — звездочка (второй
передачи).
Внутреннее устройство редуктора показано на рис. 36-40.
Рис. 36. Вал переключения: 1 — ручка переключения; 2 — кольцо
уплотнительное; 3 — шплинт; 4 — звездочка; 5 — шайба: 6 — кольцо; 7 —
вал переключения; 8 — сухарь переключения; 9 — втулка; 10 — пружина
фиксатора; 11 — винт стопорный
содержание ..
30 31
32
33
34
35
36
37
38
39 40
..
Чертеж цепного редуктора
1 — корпус из швеллера № 20); 2 — крышка из ст. листа s5); 3 — прокладка из маслобензостойкой техпластины) 4 — ведущая звездочка второй ступени (z = 11, t= 19,05); 5—шпонка; 6 — подшипник 206 (2 шт.); 7— компенсационная втулка; 8 — вал; 9 — гайка М22х1,5 с пружинной шайбой; 10 — сальник;
14 — ведомая звездочка второй ступени (z = 25, t = 19,05); 15— подшипник 3008 (2 шт.); 16 — корпус подшипника; 17 — уплотняющая втулка; 18 — левая полуось; 19—пробка сливного отверстия масла (винт М10); 20 — дно корпуса из ст. листа s4); 21 — пробка заливного отверстия масла (винт Ml0);
Первая ступень редуктора включает две звездочки, имеющие17 и 57 зубьев соответственно с шагом 12,75 мм. Ведущая звездочка с 17 зубьями сидит на выходном валу силового агрегата, ведомая сидит на наружном фланце первичного вала второй ступени.
Вторая ступень редуктора усилена и выполнена с ведущей звездочкой на 11 зубьев и ведомой звездочкой на 25, шаг зубьев 19,05 мм. Поскольку в процессе работы мотоблока вторая ступень расположена близко к обрабатываемой почве, то она защищается от пыли закрытым картером, который непосредственно соединен сваркой с поперечинами, ас лонжеронами картер соединен сваркой через стальные проставки.
Между картером и поперечиной для надежности приварен подкос. Картер сварной из двух швеллеров № 2 с полками,которые уменьшены по длине до 35 мм. В нижних частях стенки швеллеров имеют форму полукруга, вместо срезанных полок приварено дно из стального листа 4 мм, который выгнут по стенкам швеллеров в форме полу цилиндра. Сверху картер закрыт крышкой с прокладкой из маслобензостойкой техпластины.
В обеих стенках сделаны два соосных отверстия d = 100 мм под корпуса подшипников . Вокруг каждого из них выполнено равномерно шесть других резьбовых отверстий с резьбой М8, назначением которых является скрепление корпусов с картером. У нижних подшипников полуосей корпуса обычные, у верхних подшипников вала корпуса эксцентриковые. Путем поворота их вокруг оси минимум на 15° ступенчато регулируется натяжение цепи второй ступени редуктора.
Вал второй ступени редуктора установлен в двух шариковых подшипниках 206. Посредством двух распорных втулок ведущая звездочка зафиксирована ровно посередине между внутренними стенками картера и соединена с валом посредством призматической шпонки. На центрирующей бобышке правой полуоси сидит большая ведомая звездочка, закрепленная шестью болтами М8 между встречными фланцами полуосей. Нижняя часть большой ведомой звездочки и часть цепи постоянно погружены в масло.
Движущаяся цепь при работающем двигателе мотоблока переносит масло в верхнюю часть картера — таким образом организуется смазка трущихся деталей второй ступени. Для предотвращения утечки масла предусмотрены сальниковые уплотнители в корпусах подшипников. Жестким фланцевым соединением полуосей образуется единый вал, установленный в двух шарикоподшипниках 308.
