Задняя передача на крота своими руками — Про мотоблоки

Задняя передача на крота своими руками - Про мотоблоки Мотоблоки

Описание мотокультиватора «крот»

Мотокультиватор МК-1 «Крот»:

1 — рабочий орган (ротор); 2 — редуктор; 3 — нож рабочего органа; 4 — бензобак; 5 — кнопка «стоп» остановки двигателя; 6 — рычаг управления сцепления; 7 — рычаг управления дроссельной заслонки карбюратора; 8 — двигатель; 9 — сошник; 10 — опора; 11 — рама; 12 — транспорт­ное колесо

Основ­ными узлами МК-1 (см. рис.) являются двигатель со встроенным редуктором (описывается ниже), трансмиссия, система управления, рабочие органы, сошник, колеса.

Трансмиссия обеспечивает передачу крутящего момента от одноступенчатого редуктора двигателя к рабочим органам и состоит из клиноременной передачи и нижнего двух­ступенчатого редуктора. Клиноременная передача выполняет и функцию сцепления. На выходном валу цепной передачи редуктора устанавливаются рабочие органы.

Система управления состоит из двух регулируемых по длине и ширине рукояток. На левой из них расположен рычаг управления дроссельной заслонкой карбюратора, на правой— рычаг управления сцеплением. Для остановки двигателя в системе управления имеется кнопка «Стоп».

Рабочие органы выполнены в виде роторов, каждый из которых имеет четыре ножа специальной формы. Фрезерный барабан диаметром 320 мм собирают из двух или четырех роторов. В первом случае ширина обрабатываемой полосы составляет 330 мм, во втором — 580 мм.

Движение мотоблока вперед осуществляется за счет вращения рабочих органов — роторов, одновременно вы­полняющих технологический процесс.

Сошник устанавливается позади рабочих органов и выполняет функцию регулятора глубины обработки почвы. Установка сошника по высоте производится ступенчато.

Пара колес в виде дисков с резиновым ободом не имеет привода и служит лишь для перемещения культиватора, а во время работы колеса поднимают вверх.

Производительность МК-1 при фрезеровании почвы на глубину 20 см составляет 0,017 га/ч, а при культивации на глубину 10—12 см — 0,05 га/ч, то есть его применение на наиболее трудоемких операциях обработки. почвы увеличивает производительность труда по сравнению с ручным более чем в 5 раз.

К мотокультиватору МК-1 поставляют дополнительные устройства: полольники, имеющие ножи Г-образной формы с клиновидным лезвием; диски, защищаю­щие от повреждений при роторной обработке почвы; окучник. Используя эти устройства, можно скомплектовать агрегат, например, для комбинированной обработки междурядий картофеля: полольники устанавливают вместо рабочих орга­нов-роторов, а защитные диски на валы секций полольников; окучник монтируют вместо дошника на заднюю часть рамы.

При работе агрегата ножи-полольники рыхлят почву, под­резают сорные растения и одновременно способствуют перемещению мотокультиватора, а окучник по взрыхленной почве окучивает за один проход две смежные грядки с одной стороны каждую. Такой агрегат обрабатывает 0,14 га/ч, что в 18 раз производительнее выполнения аналогичных работ вручную.

Габаритные размеры МК-1 — 1300 X 800 X 810 мм, масса 50 кг, его можно свободно разместить в багажнике или на крыше автомобиля.

В целом для модификаций всех мотокультиваторов типа «Крот» выпускают, кроме уже названных для МК-1 рабочих органов, небольшой плуг, косилку, полуприцеп грузоподъем­ностью 200 кг, водяной насос. Разработана фронтальная приставка, образующая мототележку при соединении при­ставки с энергоблоком мотокультиватора. Создаются в рас­чете использования с этим энергоблоком опрыскиватель, домашняя пилорама и другие приспособления.

Модификации МК-2 и МК-3 имеют диаметр колес 320 мм, дорожный просвет 90 мм, колею 285 или 600 мм, габаритные размеры 1960X800X1170 мм. У модели МК-2 — одна передача вперед, обеспечивающая скорость движения до 7 Км/ч, масса 50 кг. У модели МК-3 — две передачи перед­него хода, обеспечивающие скорости движения 4,7 и 7,1 км/ч и две передачи заднего хода (2,8 и 4 км/ч), масса 60 кг.

Для этой модели предусмотрен дополнительный вариант установки шкива, и она оснащена задней и передней навесками. С помощью шкива можно осуществлять привод различных малогабаритных машин, в том числе используемых в при­усадебном животноводстве. На заднюю навеску навешивают или прицепляют к ней орудия, связанные с использованием тягового усилия (плуг, окучник, полуприцеп и др.).

Подскажите, а ремень от чего вы ставите. Или размер какой. ?

Ремень, при таком шкиве, А900.

Ремень, при таком шкиве, А900.

Здравствуйте ! Сколько л.с стоит двигатель, и шкив увеличивали ?

гринфилд 6,5л/с. шкив 200мм.

Замерял у себя на кроте, там мешается пластина для крепления кожуха .Вы её убирали ?

Ну, если посмотреть на фото, кожуха у меня нет. И если что, первое: у меня нет кожуха. Второе:у меня крот 2, разработанный под китайский движок, с задней передачей.

Замерял у себя на кроте, там мешается пластина для крепления кожуха .Вы её убирали ?

отрежь болгаркой, она не нужна.

Вот куплю движок, а там видно будет что делать дальше ! Ищу на 4л.с но нет пока в наличие, а есть на 6.5л.с

Бери 6,5 не пожалеешь. Запас мощности никогда не повредит. Разница только в цене, а пользы вагон.

Как 6.5л.с повлияют на редуктор ?

Ни как не повлияют. Я поставил дополнительные фрезы, теперь ширина захвата 800 мм., вместо стандартных 600мм. И ничего, тащит спокойно, ровно работает, без визгов, на средних оборотах.

Да, в отличие от родного 2х тактного двигателя, эти работают спокойнее

Ни как не повлияют. Я поставил дополнительные фрезы, теперь ширина захвата 800 мм., вместо стандартных 600мм. И ничего, тащит спокойно, ровно работает, без визгов, на средних оборотах.

Я ещё видел нектрые зазор между фрезами разширяют !

а вот на редуктор нагрузка большая . таким образом !

Пробовал ставить 4 фрезы, с каждой стороны. ширина захвата 1100, тащит. Ремень горит, и разворачиваться, ну ооочень тяжело. Так, что, редуктору ничего не будет.

Как думаете, это грунтозацепы или что-то иное ?

Ну, да. одеваются вместо фрез. Но похоже на самоделку.

гринфилд 6,5л/с. шкив 200мм.

а шкив покупал или стоял такой ?

На «кроте-2» уже стоят такие шкивы.

А какой стоит двигатель на кроте?

Виды нарушений в кпп и способы их исправления

Если механизм автоматической коробки передач перестал нормально функционировать, то при этом могут наблюдаться следующие виды неполадок:

  1. Нарушение кинематической связи внутри редуктора.
  2. Самопроизвольное включение передач или отсутствие их фиксации.
  3. Течь масла на валу переключения.
  4. Нарушение функции механизма разобщения полуосей.
  5. Отсутствие переключения передач.
  6. Заклинивание редуктора.

При нарушении кинематической связи внутри редуктора или обрыве звездочки в блоке необходимо разобрать редуктор, чтобы заменить проблемную звездочку.

Причиной течи масла на валу переключения может оказаться излишек масла в редукторе, поэтому необходимо проверить уровень масла. При обрыве сварочного соединения шестерни, разобрав редуктор, меняют блок-вал.

Слив излишки масла, следует проверить степень изношенности рабочей кромки манжеты на валу переключения, разобрать редуктор и заменить деталь.

После этого включают первую передачу и затягивают винты крепления платы.

К примеру, сделав минитрактор своими руками, обязательно необходимо следить за правильностью регулировки привода, изменяя натяжение тросика управления разобщением полуосей.

Чтобы исправить поломку какого-либо элемента привода разобщения полуосей внутри редуктора, следует разобрать редуктор, заменив сломанные детали.

Если обнаружена сломанная пружина или изношенные фиксаторы платы механизма переключения, следует сделать замену испорченных деталей, выполнив регулировку переключения передач.

Если оно отсутствует, может оказаться разрушенным сухарь переключения или срезанным резьбовой кусок ручки переключения. После разбора редуктора потребуется осуществить замену дефектных деталей.

При отсутствии переключения передач следует разобрать редуктор и поменять изношенную вилку переключения передач. Если причиной заклинивания редуктора стал обрыв цепи, то следует его разобрать, а цепь заменить.

Как сделать редуктор на мотоблок своими руками

Для начала необходимо определиться с параметрами силовой установки. В технических характеристиках указано число оборотов коленчатого вала. Это первая величина, которая нужна для расчетов. Цифра эта не постоянная, при добавлении «газа» обороты увеличиваются. За базовую величину принимаются холостые обороты 10%.

Затем необходимо рассчитать обороты оси подвески. Зная размеры колес – вычисляем величину выбега за один оборот. Считаем количество оборотов оси для комфортной скорости 3-5 км/ч. Это вторая величина для проектирования.

Например, обороты холостого хода вашего мотора 10% составляют 600 об/мин. Требуемые обороты оси колеса для скорости 3 км/ч составляют 200 об/мин. Соответственно, ваш редуктор для мотоблока должен иметь передаточное отношение 3:1.

Определяемся с типом редуктора:

  • Шестеренчатые используют соотношение количества зубьев ведущей и ведомой шестерен. Работают по принципу пар в коробке передач. Форма шестерен не имеет значения – зубья могут быть косыми или прямыми. Коническая шестерня применяется в случае, когда необходим угловой редуктор для мотоблока. Все зависит от расположения двигателя. Если обеспечена соосность между колесами и валом мотора – угол не нужен;
  • Червячный привод используется для создания большого передаточного числа, если велика разница между оборотами двигателя и ведущей оси. Такая конструкция более сложная в изготовлении и обслуживании.Преимущество такой конструкции в том, что редуктор сразу является угловым. Если вал из двигателя перпендикулярен оси колес – это оптимальное решение;
  • Цепные работают по принципу велосипеда, только наоборот. Звездочка меньшего размера является ведущей. Надежность конструкции определяет прочность цепи и качество металла шестерен. Простой комплект от велосипеда может не выдержать нагрузки, поэтому применяют более прочные мотоциклетные;
  • Ременные относятся к самым простым в изготовлении. Однако они же и самые ненадежные и слабые.Большой крутящий момент не передать – ремни просто будут проскальзывать.Зато снижается шоковая нагрузка на силовую установку – такая конструкция более щадяще относится к приводному валу мотора, сглаживая рывки. Проскальзывание можно устранить, установив зубчатый ремень. В этом случае придется подыскать пару зубчатых шкивов, например, от автомобильной системы ГРМ;
  • Комбинированная система. Исходя из имеющихся материалов, можно изготовить редуктор с применением цепной и шестеренчатой передачи в одном корпусе. Единственная сложность – расчеты проводить труднее. Зато можно передавать огромный крутящий момент при малой мощности двигателя.
  1. Никаких перекосов между ведущей и ведомой частью;
  2. Втулки применять нельзя, только подшипники.

Любой редуктор, кроме ременного – нуждается в постоянной смазке. Поэтому он должен быть помещен в коробку.

Герметичность корпуса защитит от попадания грязи и пыли, неизбежной при проведении полевых работ. На валах необходимо устанавливать сальники.

Примером для подражания являются фабричные редукторы от сельскохозяйственной техники советского производства.

Цепная передача не так чувствительна к смазке, однако цепь необходимо регулярно обслуживать – очищать и смазывать.

Не заводится

Итак, что делать, если “Крот” не заводится, какие тому могут быть причины. Барахлит, или полностью отсутствует зажигание в следующих случаях:

  • Нет искры. Это может означать, что свеча зажигания сгорела. В этом случае необходимо ее выкрутить и просто заменить на новую рабочую.
  • Свеча зажигания закоптилась. Ее вернет к жизни хорошая чистка (снять нагар, зачистить контакт), после чего свечу необходимо хорошенько промыть в бензине.
  • Если культиватор не заводится, но искра есть, то, скорее всего причина в отсутствии изоляции. Снова смотрим на свечу, в этом случае она мокрая или слегка влажная. Можно не менять всю свечу, требуется заменить лишь наконечник.
  • Некачественное топливо может быть причиной отсутствия зажигания культиватора. Именно по этой причине подмокает искра, после чего придется менять наконечник.
  • Стекающее со свечи топливо является еще одной причиной, по которой не заводится машина. Чтобы выправить ситуацию необходимо осушить цилиндр, прокачав мотор при помощи ручного стартера.
  • Причиной отсутствия зажигания могут быть и проблемы со шлангами, подающими топливо. Для восстановления работы мотокультиватора необходимо либо хорошенько натянуть шланги, либо, в случае разрыва, заменить их на новые.
  • Плохая изоляция электрической системы (высоковольтного и низковольтного проводов) может также стать причиной того, что агрегат не заводится.
  • Обратите внимание на воздушный фильтр. Если он загрязнен, то проблемы с зажиганием обеспечены. Необходимо его либо почистить, либо заменить. Чаще всего прибегают ко второму варианту, благо, эта запчасть доступна и по цене, и по наличию в магазине.
  • Выход из строя самого магнето. Эта часть ремонту не подлежит, сразу заменяется на новую. Как проверить магнето мотокультиватора “Крот”, чтобы убедиться в его неисправности? Да очень просто — если все причины, по которым может отсутствовать искра, исключены, то причина неисправности именно в магнето. Многие умельцы переделывают рабочее магнето, увеличивая тем самым его ресурс.

Особенности конструкции мотоблоков «крот»

Задняя передача на крота своими руками - Про мотоблоки
Культиватор «Крот» имеет такие достоинства, которые и делают его настолько популярным и востребованным:

  1. Отличные эксплуатационные характеристики. Вы сможете выполнять агрегатом огромный спектр тяжелых работ;
  2. Компактные размеры. Благодаря этому управлять мотоблоком очень легко;
  3. Мощный и качественный цепной редуктор;
  4. Ремонтопригодность. Техника редко грешит серьезными поломками, но если они и случаются, то вы сможете самостоятельно провести ремонт или замену расходных запчастей. Важно перед этим внимательно изучить инструкцию, где можно найти много полезной информации. Любые составляющие вы найдете в специализированных магазинах, и даже на авторынках.

Стоит отметить, что после последней модификации культиватор подходит для обработки целины и тяжелых типов почв, что не может не радовать.

Мотор мотоблока «Крот» заслуживает отдельного внимания. Именно в нем заключается все достоинства отечественных двигателей, которые отличаются высочайшей износостойкостью.

Есть много моделей культиваторов «Крот», каждая из которых имеет свой особенный двигатель. Бензиновый мотор имеет мощность 2,6 лошадиные силы, размер бака для топлива может варьироваться в пределах от 1,7 до 3 литров. Также преимуществом мотоблока является хорошая экономичность, что в наше время крайне важно.

Современные культиваторы «Крот» имеют такие характерные отличия от своих предшественников:

  • они надежны и мобильны. Во время даже больших ежедневных нагрузок у вас с агрегатом не возникнет сложностей и неприятных моментов;
  • благодаря небольшому весу вы сможете легко перевозить устройство. При этом масса изделия увеличена, поэтому сцепление с землей будет лучше, а вам нужно будет прикладывать меньше усилий, чтобы перекопать землю;
  • агрегат рассчитан на любые типы почв, и поможет вам быстро и качественно справиться с разными задачами — от перепахивания земли до перевозки грузов и поливки растений.

Осуществляем ремонт мотоблока крот самостоятельно

Очень важно правильно заменить масло в двигателе. Для этого нужно внимательно следовать инструкции и обладать хотя бы минимальными техническими знаниями. Для мотоблока модели Крот используется масло, которое было выпущено и вошло в широкое использование еще во времена Советского Союза.

Чтобы самостоятельно заменить сальники редуктора, вам необходимо запастись изрядным количеством инструментов. С первого раза вы можете не понять, какая именно деталь является сальником, но это сразу выяснится, когда из нее начнет струиться масло.

Один из самых капризных механизмов – кикстартер. Чтобы отремонтировать кикстартер, вам нужно будет приобрести смазку, вооружиться инструментом, извлечь крышку на вариаторе, открутить болты на стартере и достать его. После этого деталь осматривается, расходные материалы (сальники, прокладки) меняются, изделие смазывается и устанавливается обратно.

Также тяжело будет заменить кольца в двигателе. Здесь нужно обладать техническими навыками и опытом работы с деталями мотоблока. В ремонте поможет следующая схема.

Должное внимание следует уделять и дополнительному оборудованию для данного агрегата. Нужно правильно подбирать его, так как оно дает определенную нагрузку на двигатель. Плуг или перекладной плужок – самые часто используемые комплектующие. Следует учитывать все нюансы при работе с ними.

Если вы решили полностью заменить двигатель, можно установить электроконструктор (электрический тип двигательного механизма). Лучше использовать импортные двигатели: их качество, обычно, гораздо выше.

Пошаговый процесс модернизации мотоблока в минитрактор

  • Шаг 1. Разрабатываем конструкцию кинематической схемы. Главное в этой схеме — равновесие конструкции, чтобы дополнительные нагрузки не разрушили будущую технику. Эта схема разрабатывается самостоятельно, или же можно использовать готовую схему, с кинематическим изображением минитрактора.
  • Шаг 2. Изготавливаем раму из уголков и труб. Во время изготовления рамы важно продумать расположение вилки с втулкой, которые обеспечивают поворот прицепа.
  • Шаг 3. Изготавливаем кузов. Для кузова отличным материалом изготовления будет стальной лист. Высота бортов кузова не должна превышать 30 см.
  • Шаг 4. Устанавливаем сиденье для водителя.
  • Шаг 5. Устанавливаем навесное оборудование.
  • Шаг 6. Проверяем работоспособность изготовленного минитрактора.
  • Шаг 7. Производим покраску.

Один из таких вариантов, по созданию минитрактора, мы рассмотрим на примере мотоблока «Нева МБ-2с 7,0 PRO». На этом мотоблоке установлен двигатель Subaru EX 21D.

Если произвести вспашку приусадебного участка таким мотоблоком, то потом в течении недели будет трудно разогнуться. Во избежание таких последствий переоборудуем мотоблок в минитрактор.

Поскольку у двигателя SUBARU отсутствует выход 12в, то фары установлены для декора. Чтобы их задействовать нужно установить блок батарей или аккумулятор.

При вспашке земли не замечается несовершенство и неудобство этой техники. Тестировался этот минитрактор на тяжелой для вспашки земле.

И хотя при создании трактора его тяговые характеристики подвергались сомнению, испытания прошли очень успешно.

Установленные рычаги: рычаг газа — справа, рычаг разблокировки полуосей — слева. Для подъема навески используется звездочка, диаметром 150 мм.

Выводится велосипедной цепью на рычаг или ручной домкрат.

Установленные колеса от «Волги», были найдены на свалке, предварительно почищены от ржавчины и покрашены. Расположение педалей подобно автомобильным: правая педаль — тормоз, левая педаль — сцепление. Скорости переключаются при помощи рычага. Установлены колодочные тормоза, взятые от мопеда «Рига-7».

Принцип работы педали сцепления такой же, как у мотоблока: при нажимании минитрактор едет, если отпустить — то останавливается. К рычагу левого подлокотника выведен трос, который разблокирует оси.

Он используется при необходимости поворота. Особые нюансы при поворотах направо или налево отсутствуют. В правом подлокотнике размещен рычаг газа. Рычаг подъема навески располагается под сиденьем.

Износ ремня привода на редукторе такой же как у мотоблока.

Сумма веса водителя и передней части трактора равна 100-110 кг, что удерживает перед минитрактора от поднимания при заглублении плуга.

Величина обрабатываемой колеи сохраняется с мотоблочной — 630 мм. Проблемы с устойчивостью возникают, если вспашка уходит на глубину более 20 см.

Рекомендации по устранению неполадок

Если работу коробки передач сопровождает повышенный шум в редукторе, то причиной этому может стать недостаток масла в устройстве КПП либо несоответствие качества смазочного материала необходимым параметрам. Выбирать масла необходимо соответствующей марки, они должны обладать определенной чистотой. Если есть какие-либо проблемы, потребуется сделать замену масла или долить его в редуктор.

Возникновение шума в узлах трансмиссии мотоблока может быть вызвано слабой затяжкой крепежа, поэтому необходимо осмотреть крепежные детали, затянув их как следует.

Причиной возникновения частых шумов является изношенность шестерен с подшипниками. Это может повлечь более серьезные поломки в коробке передач мотоблока. Избежать их появления не трудно, если делать своевременный осмотр и ремонт мотоблока. Он заключается в обычной замене изношенных узлов и деталей.

Если происходит нагревание узлов трансмиссии мотоблока, выделяют следующие основные причины данной неисправности:

  1. Недостаток трансмиссионного масла в картерах.
  2. Изношенность подшипников.
  3. Несоответствие кондиции масла необходимым параметрам.

Для исправления недостатков могут быть две причины:

  • заменена подшипники;
  • добавление или заменена масла.

Чтобы редуктор или самодельная коробка передач могли служить дольше, необходимо периодически делать проверку уровня масла в них, опасаясь резкого изменения нагрузки.

Признаки нарушений, связанные с трудностями переключения скоростей, самопроизвольным выключением, нарушением процесса включения агрегата, возникают по следующим причинам:

  1. Изношенность деталей.
  2. Истирание шлицов валов.
  3. Неправильная регулировка сцепления.

Завальцовывание (износ) торцов включающихся шестерен вызывает две неполадки, приводя к самовыключению либо неполному включению скоростей.

Сборка адаптера для мотоблока

Вначале делают раму. Ее выполняют из кусков металла необходимой длины. Металл режут болгаркой и соединяют детали сваркой или винтами.

Потом выполняют ходовую часть. Когда мотор культиватора расположен спереди, тогда ширину колеи определяют базовые колеса. Задние прикрепляют к раме при помощи оси. Ее нужно выполнить из трубы необходимого диаметра. На ее концы присоединяют втулки с подшипниками.

Затем на них монтируют колеса. Когда мотор культиватора находится сзади, ширина колеи должна быть больше. Иначе конструкция не сможет удерживать равновесие во время работы. Тогда базовые колеса культиватора нужно снять и фиксировать их на широкий мост.

Чтобы изготовить самостоятельно руль, не нужно снимать рукоятку автомашины. Если использовать рукоятку от культиватора, можно будет управлять всей конструкцией при помощи мотоциклетного руля. Но при этом трудно будет сдавать назад. Поэтому лучше всего монтировать прочную рулевую колонку.

Рассмотрим изготовление рамы для прицепа мотокультиватора. Если взять раму из цельного металла, управление будет направлено на переднюю ось агрегата. Можно смастерить раму на шарнирах, при этом колонка руля будет поворачиваться на переднюю раму полностью. Чтобы этого добиться, следует к передней раме монтировать шестерню.

Вторую шестерню монтируют на рулевую колонку. Затем изготавливают сиденье для тракториста. Его можно взять с автомашины. Сиденье размещается на раме посредством сварки. Оно может регулироваться. Это особенно необходимо для переднего типа устройства. Теперь крепится сиденье для водителя.

Чтобы присоединить прицеп к мотоблоку с плугом, следует установить кронштейн. Для работы с косилкой надо сделать гидросистему. Для работы на устройстве нужно приварить фаркоп от автомашины к задней части, где расположена металлическая рама. Насос можно позаимствовать с какого-либо агрегата для сельхозработ.

Сцепку для культиватора выполняют П-образной формы. Для этого нужен швеллерный профиль. Сцепку устанавливают под рулевой колонкой. При этом надо просверлить отверстия, которые отмечены на чертеже. Через них монтируют кронштейн и штырь. Компоненты выполняют из стали высокого качества. Также можно выполнить гусеничный механизм.

Таким образом, все необходимые детали и узлы адаптера для культиватора изготовлены. Теперь необходимо собрать всю конструкцию. После этого ее нужно проверить и опробовать в работе. Если все узлы действуют нормально, то можно приступать к эксплуатации агрегата.

Сергей кучин | автор топика: мотоблоки

Здраствуйте! Стоит ли брать мотоблок Форза?

Григорьев (Levar) Не знаю! Я на оку брал двигатель форза, так мне не понравился! Бензина жрал много и вебрацыя шла сильная.

Николай (Ferris) он имеет ввиду мотоблок форза наверное

Григорьев (Levar) Возможно. Но я про двигатель рассказал. А мотоблок я и не видел такой.

Евгений (Coffey) Нет идеального мотоблока, берите тот который вам приглянулся.Именно мотоблок а не культиватор, чтобы скоростей минимум две, и задняя скорость а остальное это. двигателя у них практически все китайские да и сделаны практически там же.

Вячеслав (Yashawn) Нормальный аппарат, всё у всех одинаково ока луч нева, целина

валентин (Demetres) Я бы советовал обратить внимание на мотоблоки, где сцепление и привод безремневые. Они надёжнее, хоть и, возможно, немного дороже.

Григорьев (Levar) К примеру Угра! Но сколько отзывов о нем не слышал и сами продавцы говорят что не очень он. Коробка слабая очень.

валентин (Demetres) Увы, за Угру ничего не скажу. У меня Кентавр 2070. Нареканий никаких. А что говорят продавцы. ну к примеру в если сравнить цепную передачу и шестерёнчатую, то выбор однозначно в сторону последней. Или Вы слишали о автомобилях с цепной КПП?

Виталий (Haoniyao) Удачное сравнение авто и МБ!

Сергей (Sedat) Привет ребята, я в этом году взял неву с субару, так при покупке продавец объяснил чем отличаются китаец от нашего, шестерни в редукторе сельские и сталь соответственно

Сергей (Sedat) Селумин и сталь

макс (Resa) У меня угра мне очень понравелся. 8 год ему поменял только движок старый начел масло подедать.стоял лифад движок так как в магазине небыло лифановского движка поставил чемпион.в коробку ниразу нилазел . пешет с висны и до первого снега.

валентин (Demetres) Я уже упоминал, китайцы в нашей местности практически у всех. С коробкой. а в частности с шестернями, ни у кого из моих знакомых проблем не было. Цепи в приводе фрезы у тяжёлых МБ рвались, были случаи. а что касается «обьяснений» продавцов, то, как говорится, каждая лягушка своё болото хвалит. Это пристрастный эксперт, ИМХО!

Алексей (Bautista) Стоит не стоит, есть деньги бери, есть на что-то лучшее -бери, выбор всегда упирается в деньги, на что есть то и берём.

Евгений (Coffey) Канечно крузак Прадо цепная раздатка да много на каких джипах так поменял цепь и все а не дорого стоящею трансмисию

валентин (Demetres) У Форда, ЕМНИП, в первых моделях применялась цепная передача.

Tags: Как сделать заднюю скорость на мотоблоке видео

Технические особенности на разных работах

Каждый из выполняемых мотокультиватором видов работ имеет свои технические особенности в подготовке и навеске соответствующих навесных орудий, технологии выполнения:

  • Фрезерование, рыхление, прополка – при данном виде работ фреза устанавливается на вал редуктора, с помощью сошника устанавливается глубина рыхления. После запуска двигателя агрегат заглубляется и плавными толчками вперед начинает движение по обрабатываемому участку.
  • Посадка картофеля, окучивание – с вала редуктора снимается фреза, и устанавливаются металлические колеса с грунтозацепами. Задние опорные колеса снимают, и устанавливают на культиватор однокорпусной окучник. При посадке нарезают борозду, вручную укладывают в нее семянку картофеля, после чего при помощи того же окучника засыпают высаженный таким способом ряд. При окучивании вместо колес с грунтозацепами на вал редуктора устанавливают защитные колеса. Формирование гребня происходит при движении окучника между двумя рядами культуры.
  • Уборка картофеля – с мотокультиватора снимают фрезу и опорные колеса, устанавливают металлические колеса с грунтозацепами и веерную картофелекопалку. Выкапывают картофель, при помощи такого навесного оборудования направляя его ровно по центру рядка. При этом корпус картофелекопалки поднимает клубни, которые, попадая на веер из прутьев, освобождаются от земли и, падая с них, остаются лежать на почве.
  • Кошение трав – для покоса передняя фреза снимается, на ее место устанавливаются обрезиненные железные колеса. Сегментная мотокосилка соединяется с передней частью рамы мотокультиватора; привод ее осуществляется при помощи ремня, устанавливаемого на шкивы агрегата и двигателя мотокультиватора.
  • Перекачка воды – насосная станция устанавливается спереди мотокультиватора. Привод насоса, как и косилки, осуществляется при помощи клино-ременной передачи. Для откачки воды на соответствующие патрубки насосной станции одевают заборный рукав с фильтром и нагнетающий шланг (опускают в емкость).
  • Перевозка грузов – на вал редуктора устанавливают обрезиненные металлические или пневматические колеса, опорные колеса и сошник снимают, на место последнего устанавливают сцепное устройство, к которому при помощи пальца цепляют тележку с кузовом. В тележке перевозят сыпучие и другие грузы весом не более 200 кг.

Устройство мотокультиватора крот мк-9-01

Если на Вашем культиваторе Крот нет заднего хода, то его можно сделать при помощи специального набора.

1 — Шкив ведущий двойной на двигатель с посадкой на вал 19 или 20 мм.

2 — Шкив ведомый двойной на редуктор мотокультиватора.

3 — Кронштейн с натяжным роликом заднего хода.

4 — Ремень заднего хода.

5 — Трос заднего хода с ручкой.

6 — Набор крепежа.

— Делать покупки по выгодным ценам можно не выходя из дома.

— Вы не рискуете потерять Ваши деньги, т.к. оплачиваете товар убедившись в том, что именно этот товар Вам необходим.

— По Вашему желанию технику проверят на работоспособность.

— Вы получите полную и грамотную консультацию по выбранному товару, техническим характеристикам и советы по использованию.

— При заказе от 3000 р. стоимость доставки по Москве составит всего 500 р. По Московской области дополнительно 30 руб/км.

— Отправка заказов в другие города России транспортными компаниями. Доставка от 500 р.

— Гарантия на технику от 1 года до 5 лет.

— Мы работаем быстро и качественно. Наш тел. 7(963)723-00-43.

ВНИМАНИЕ. Доставка производится на сумму заказа от 3000 р.

Мотокультиваторы «Крот», выпускаемые Московским МПО им. В.В. Чернышо-ва, получили большое распространение среди садоводов-огородников, которые обычно покупают их в комплектации с роторами, чего достаточно для обработки почвы на индивидуальных участках.

На рис. 7,а показана часть мотокультиватора с роторами левой стороны. На примере этой части и разберем некоторые недостатки конструкции «Крота», а точнее, недостатки его роторов. Прежде всего отметим, что ножи роторов очень тупые, а штифты, фиксирующие внутренний ротор на валу редуктора и внешний ротор на внутреннем роторе, слишком уж выступают из валов роторов.

В результате чего на выступающие части штифтов наматываются корни и стебли растений, которые вместе с грунтом забивают пространство между внутренним ротором и корпусом редуктора, а также между обоими роторами. Все это создает дополнительную нагрузку на вал редуктора, и роторы начинают вращаться неравномерно.

Пружинные фиксаторы, которые вставляются в отверстия в штифтах, также слишком длинные, что максимально способствует наматыванию на них корней и растений с указанными выше последствиями! Опять же длинны сверх необходимого болты, крепящие ножи к квадратным фланцам соответствующих роторов.

От первого недостатка — тупых ножей — я избавился сразу после приобретения «Крота», заточив их на наждаке до закрепления на фланцах. Остальные недостатки я выявил после первой весенней обработки почвы в 1994году и, конечно, устранил их, что значительно облегчило дальнейшую эксплуатацию «Крота».

Предлагаем ознакомиться Карамель: классификация, ассортимент, хранение

Теперь немного подробнее об исправлении других недостатков. На рис. 8, а и б приведены диаметры труб роторов и длины штифтов, вставляемых в отверстия этих труб. Видно, что штифт 1 выступает из соответствующей трубы на 9 мм, штифт 2 — на 11 мм. Чтобы «утопить» головки штифтов, сделал в трубах роторов с одной стороны проточки диаметром 15,6мм и глубиной 2 мм, а цилиндрические части штифтов уменьшил до длины 44 и 36 мм соответственно, просверлив в них на расстоянии 2,5 мм от торцов сквозные отверстия диаметром 2 мм.

Вместо прежних длинных фиксаторов из проволоки диаметром 2,5 мм я сделал из пружинящей проволоки диаметром 1,5 мм кольца (типа колец для ношения ключей). Кольцо вводится одним концом в отверстие штифта (рис. 8, в), фиксируя его на трубе. За 3 года работы не было случаев потери колец при обработке почвы, а накапливание корней и грунта практически прекратилось.

Болты 7 (см. рис. 7) я укоротил на 5 мм и навернул на них гайки толщиной 5 мм (на 2 мм тоньше, чем были).

Все ножи в месте крепления к фланцам я сточил на 6 мм, как это показано на рис. 9, а и б, чтобы эти кромки были заподлицо с краями фланцев. Затем кромки ножей, заштрихованные перекрестными линиями, заточил под углом 45° (если при заточке ножа мы снимаем металл с одной его стороны, то при формировании фаски — с другой).

У фланцев левых роторов (рис. 9, б и в)я тоже сточил кромки под углом 45° с четырех сторон на длине 72 мм. У фланцев роторов с правой стороны вала редуктора кромки сточил с тех же сторон, но заточки сместил к противоположному краю ребра (на рис. 9, г места такой заточки находятся напротив жирных линий).

Подобная доработка ножей и фланцев ликвидировала пазухи, уменьшила накопление в них и на плоских гранях фланцев и ножей грунта, упростила эксплуатацию мотокультиватора.

Отзывы владельцев

altАндрей, Санкт-Петербург:

«Купил Неву мк100 с субару двигателем, решил поддержать отечественного производителя. Культиватор хороший, легкий, в какой-то степени это минус, хочется потяжелее, но для малых участков в самый раз. Когда начал вскапывать участок, сделал ошибку — не скосил траву, и она вся намоталась на фрезы.

altКонстантин, Киевская область:

«Культиватор брал летом по отзывам. Прочитал, что Нева не ломается и работает хорошо, поверил и купил. Из минусов: ремень поскрипывает, но по отзывам понял, что такое у многих, пока он новый. Огород, к сожалению, расположен под наклоном, но на работу культиватора это никак не повлияло. Понравился мощный двигатель, не включал на полную мощность, так на 2/3 мощности и прошел все 8 соток»

altВлад, Ирпень:

«Культиватор купил только потому, что тяпка достала, вручную работать — никакой урожай не будет в радость. В общем, взял Неву из последних, Мк-100-07, подкупила обширная дополнительная комплектация. Опытным путем установил, что тележку культиватор тащит нормально только тогда, когда там веса от силы на 100 кг, если больше — буксует и заваливается.

Оцените статью
Про мотоблоки
Добавить комментарий

Adblock
detector