Двигатель дм-1к ремонт и регулировка зажигания — Дневник садовода

Двигатели дм-1д, дм-1к их ремонт и модернизация

alldn , у меня мотор дм-1м3. 2009 года выпуска. появился стучок. Разобрал. вкладышам хана коленвал живой. вкладыши подошли от компрессора зила. родные найти не мог. только зиловские шире. вставил в крышку. со стороны замка как раз в размер постели.сдругой стороны обчертил тонким шилом прямо по металлу вкладыша тоже в край постели.

примерно 2мм Второй вкладыш соответственно так же. потом подрезал их аккуратно болгаркой.снял фаски. отверстие для масла просверлил в в верхнем шатунном. как на родном было. третий сезон работает хорошо. а кольца там стояли вазовские от классики, на 76 мм от жигуля и поставил новые)

Приветствую всех форумчан .Купил год назад мотоблок КАДВИ с двигателем ДМ — 1 . Вот пришло время заняться . Начал с того что решил сначала почитать о мотоблоке . Дочитал пока до 20 страницы и понял что с запчастями на ДМ тяжеловато . Может кому пригодится , вот тут нашел , мне кажется , все что может пригодиться для ремонта и обслуживания мотора . .

Сегодня попробовал культивировать огород , понял что нужно приноровиться . Неприятно был удивлен когда через минут 10 — 15 начали плавать обороты , мотор начал стрелять в глушитель и постепенно глохнуть !Заводится отлично , с первого рывка и опять глохнет .

? с чего начинать поиск неисправности ?

Васильич 100% написал:
с чего начинать поиск неисправности ?

Возможно при разогреве зажигания происходит сбой. Поменяйте свечу. Возможно переливает карбюратор. Выхлоп черный? Свеча черная, мокрая? Карб какой?

Мои мысли роятся только в моей голове. Эх повезу рой на дачу, да на выходные.

Васильич 100% написал:
с чего начинать поиск неисправности ?

Возможно при разогреве зажигания происходит сбой. Поменяйте свечу. Возможно переливает карбюратор. Выхлоп черный? Свеча черная, мокрая? Карб какой?

Jesha , Спасибо за скорый ответ ! Вывернул свечу — сухая и слегка закопченая , видно новая , GXmotor Е6ТС , помыл в бензине стала как с магазина . Карбюратор похоже к496 ( плохо читается ) разобрал и на дне поплавковой камеры обнаружилось немного ржавчины .

Васильич 100% , Jesha,Спасибо за участие ! Мне даже стыдно что сам не проверил по списку и стал просить помощи . Помыл , продул карбюратор , поставил на место и поехал культивировать . Я в восторге от КАДВИ ! Жаль что такой классный мотоблок больше не выпускают

. У меня есть опыт работы на самодельном мотоблоке с китайским движком 7л.с. и немного на САЛЮТЕ 7.5 л.с. ( у соседа просил покататься ) так лично мое мнение ДМ-1 мощнее хоть и сил поменьше . Опытным путем выставил обороты ( как мне удобно ) и так пол огорода обработал .

Есть конечно неудобства в управлении , но я думаю все переделаю под себя . Не удобное расположение рычагов блокировки , реверса и вкл. фрезы . Не нравится газулька на тросике , переделаю под тягу . И все , больше косяков я не увидел ! Вообще то я его покупал как донора для постройки минитрактора ,здоровье не позволяет бегать за мотоблоком .

Васильич 100% написал:
Васильич 100% , Jesha,Спасибо за участие ! Мне даже стыдно что сам не проверил по списку и стал просить помощи . Помыл , продул карбюратор , поставил на место и поехал культивировать . Я в восторге от КАДВИ ! Жаль что такой классный мотоблок больше не выпускают

. У меня есть опыт работы на самодельном мотоблоке с китайским движком 7л.с. и немного на САЛЮТЕ 7.5 л.с. ( у соседа просил покататься ) так лично мое мнение ДМ-1 мощнее хоть и сил поменьше . Опытным путем выставил обороты ( как мне удобно ) и так пол огорода обработал . Есть конечно неудобства в управлении , но я думаю все переделаю под себя . Не удобное расположение рычагов блокировки , реверса и вкл. фрезы . Не нравится газулька на тросике , переделаю под тягу . И все , больше косяков я не увидел ! Вообще то я его покупал как донора для постройки минитрактора ,здоровье не позволяет бегать за мотоблоком . Ну время покажет что делать дальше . А по поводу проверить уровень топлива в поплавковой камере может не стоит лезть в налаженный механизм ? Заводится отлично , с первого рывка , дыма нет . Сейчас пойду выкручу свечу для интереса .

Васильич 100% , Проверь сначала отстойник и бак на наличие грязи и ржавчины. В карбюратор она наверняка оттуда попала, и если не убрать-снова попадет. А к МБ можно передний адаптер сделать, это проще чем минитрактор, и родные функции сохраняются.

Васильич 100% написал:
Приветствую всех форумчан .Купил год назад мотоблок КАДВИ с двигателем ДМ — 1 . Вот пришло время заняться . Начал с того что решил сначала почитать о мотоблоке . Дочитал пока до 20 страницы и понял что с запчастями на ДМ тяжеловато . Может кому пригодится , вот тут нашел , мне кажется , все что может пригодиться для ремонта и обслуживания мотора . .

Васильич 100% , по зч на мб — блок цилиндра — 5,500руб., дешевле китай мотор купить. Кстати, есть 2шт. ДМ-1, если нужно кому — отдам за недорого, ну или поменяю на что-нибудь мотоблочное.

Васильич 100% написал:
Васильич 100% , Jesha,Спасибо за участие ! Мне даже стыдно что сам не проверил по списку и стал просить помощи . Помыл , продул карбюратор , поставил на место и поехал культивировать . Я в восторге от КАДВИ ! Жаль что такой классный мотоблок больше не выпускают

. У меня есть опыт работы на самодельном мотоблоке с китайским движком 7л.с. и немного на САЛЮТЕ 7.5 л.с. ( у соседа просил покататься ) так лично мое мнение ДМ-1 мощнее хоть и сил поменьше . Опытным путем выставил обороты ( как мне удобно ) и так пол огорода обработал . Есть конечно неудобства в управлении , но я думаю все переделаю под себя . Не удобное расположение рычагов блокировки , реверса и вкл. фрезы . Не нравится газулька на тросике , переделаю под тягу . И все , больше косяков я не увидел ! Вообще то я его покупал как донора для постройки минитрактора ,здоровье не позволяет бегать за мотоблоком . Ну время покажет что делать дальше . А по поводу проверить уровень топлива в поплавковой камере может не стоит лезть в налаженный механизм ? Заводится отлично , с первого рывка , дыма нет . Сейчас пойду выкручу свечу для интереса .

Васильич 100% , Проверь сначала отстойник и бак на наличие грязи и ржавчины. В карбюратор она наверняка оттуда попала, и если не убрать-снова попадет. А к МБ можно передний адаптер сделать, это проще чем минитрактор, и родные функции сохраняются.

Oltyur , Благодарю за совет ! Я тут вспомнил зять как то бак на скутере мыл , порезал штук 15-20 старых подшипников , шарики засыпал в бак плеснул немного воды , бак проволокой прикрутил в бетономешалку и включил минут на 20 . После таких манипуляций бак внутри блестел как новый .

Правда не знаю в каком состоянии бак сейчас . Возможно с завода бензобаки на заводе чем то обрабатываются . Хотя китай , я думаю , не заморачивается !Шарики до сих пор где то завалялись , завтра проведу необходимые манипуляции . А насчет цены запчастей я не думаю что кто то будет покупать блок целиндра , как максимум (я понял читая форум ) требуется замена шатуна , может быть коленвала , МАСЛОРАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ ШАТУНА за 70 рублей из за которого в основном проблемы , кольца и т.д. Я считаю это гораздо дешевле нового китайца . Хотя конечно у китайцев много плюсов .

Полезная информация о мотоблоке нева мб-2к с двигателем дм-1к

Решил привести в порядок дачный мотоблок, купленный родителями лет 7 назад. Аппарат стал глохнуть и вести себя из рук вон плохо. Ну и неудивительно, за эти 7 лет ему не делалось никакого обслуживания, только год назад я перебрал и смазал блок стартера, так как веревка уже совсем не сматывалась.

Полез в интернет и понял, что продают мотоблоки на каждом втором сайте, а вот толковую информацию по содержанию найти тяжело. Поэтому делюсь тем, что мне удалось нарыть, может кому пригодится.

Для начала оказалось, что отец с самого начала заливал не тот бензин. Дрыгатель рассчитан на А-76, а лили А-95. А мог ведь и прогореть. На самом мотоблоке нет информации о типе бензина, но есть бирка с моделью двигателя и мощностью. Вот табличка, взятая где то в интернете, по которой можно определить марку бензина.

Далее про масло. Масло, очевидно, нужно иногда менять. Масло есть в двигателе и в редукторе.

В инструкции по двигателю, которую я таки нашел, перечислены масла: М10ГИ, М12ГИ, М53/10Г1, М63/12Г1. Ужаснувшись аббревиатурами пошарился по форумам. В принципе, все льют обыкновенное современное автомобильное масло. Только традиционно идут споры о типе масла – минеральное или синтетика.

Взял ВАМП 10W-40, что-то около 120 грн за 4 литра в Эпицентре (количество масла в картере – 1.3 литра). Вязкость масла по SAE подбирается исходя из температуры воздуха, при которой эксплуатируется агрегат.

Масло для редуктора в инструкции указано дословно: масла для редуктора трансмиссионные по ГОСТ23652-79. Читай – какое угодно. В том же Эпицентре было только одно масло, на этикетке которого были явно указаны редукторы в области применения – ВАМП ТАД-17и. Стоит около 50 грн за 3 литра. Объем картера – 2.2 литра.

Кстати, в процессе переборки карбюратора обнаружилось, что между карбюратором и впускным коллектором установлена обкаточная пластина, которая не позволяет дать двигателю полного газу (уменьшает диаметр впуска). В сети рекомендуют пластину не снимать.

Практически вся полезная информация и способы регулировки указаны в инструкциях к мотоблоку и двигателю, которые очень рекомендую прочитать. Но, во-первых их нужно найти, во-вторых найти время их прочитать . Нужно отметить, что за 7 лет жизни в сарайчике, с мотоблоком не произошло ничего особо критичного, поэтому париться со всеми пунктами обслуживания, указанными в инструкции, как по мне, не стоит – слишком уже много там всего.

Далее идет информация из инструкций, которую я отметил для себя как важную.

• При установке культиватора острые кромки всех ножей должны быть установлены по направлению движения мотоблока.
• Если пневматический колеса пробуксовывают, рекомендуется навешивать на мотоблок дополнительные грузы, до 80% от веса мотоблока.
• Допустимое время работы одного оператора за рабочий день не должно превышать двух часов.
• Срок службы мотоблока – 5 лет (надеюсь прослужит 25).
• При продаже мотоблока должны быть запасные свеча (А-11, СИ-12РТ), ремень, прокладка.
• Одним из основных условий успешной эксплуатации двигателя являются качество и чистота применяемого бензина. В подавляющем большинстве случаев отказы двигателя связанны с засорением дозирующих жиклеров (каналов) карбюратора грязью и отложением смол, выделяющихся из топлива.
• Для снижения шума и направленного выпуска отработанных газов на двигателе установлен глушитель, крышка которого с окном выхлопа имеет три фиксированных положения (зачем это надо – не объясняется, может это опечатка со следующего параграфа про топливный кран).
• Для останова двигателя предусмотрена кнопка СТОП, замыкающая на массу (при переводе РУД в положение СТОП) электрическую цепь зажигания и прекращающая, таким образом, искрообразование на свече зажигания.
• При запуске холодного двигателя полностью закрыть воздушную заслонку. При запуске прогретого двигателя воздушную заслонку не закрывать.
• При запуске двигателя установить РУД в положение от одной четверти до одной восьмой полного хода. Заполнить поплавковую камеру нажатием на утопитель и держать его до появления топлива из дренажного отверстия.
• После запуска установить РУД в положение ХХ, прогревать двигатель на ХХ в течение двух-трех минут. Во время прогрева не устанавливать максимальные обороты, иначе двигатель может заклинить.
• Запрещается чистка калиброванных отверстий карбюратора металлическими предметами.
• Попадание масла или топлива на воздушный фильтр недопустимо.

При заказе запчастей, желательно знать их код. Многие коды можно найти в инструкции, если внимательно её просмотреть.У меня, например, сломался кран подачи топлива, найти его было не просто. Нашли в фирме ВДНХ, телефоны: (044) 361-01-53, (094) 925-71-53.

До этого много времени было потрачено на поиски в других конторах, да и в этой тоже не получится приехать да купить. Нужно знать номер запчасти, сделать предоплату. Еще понадеялись на опыт конторы в обслуживании и нам напарили литр дорогущего синтетического мотоциклетного масла, которое я, естественно, не стал лить в мотоблок. Может как нить в мотоцикле пригодится. В общем все в лучших традициях отечественного сервиса 🙂 .

На Уазбуке есть таблица взаимозаменяемости основных типов свечей. Для А-11 это:

Информация про ежедневное обслуживание.

• Состояние внешней изоляции высоковольтного провода.
• Состояние приводного ремня. Расслоение не допускается.
• Отсутствие течи топлива и масла.
• Следить за чистотой ребер цилиндра и его головки. Удалить грязь, пыль, следы подтеков топлива и масла с наружных поверхностей двигателя.
• Следить за уровнем масла. Заглушка-щуп должна быть в масле на 10-15 мм.

Информация про полное обслуживание.

• Прогиб ремня при приложении усилия 3-5 кгс в средней части – 8-10 мм. Регулировка натяжения – путём перестановки колец цепочки на рычаге сцепления. Не допускается перенатяжение ремня, при котором может происходить самопроизвольное перемещение мотоблока без нажатия на рычаг сцепления.
• По инструкции рекомендуется менять масло в двигателе каждые 100 часов работы, в редукторе – каждые 250 часов (иначе говоря через каждые 2-3 замены масла в двигателе). 100 часов работы – это приблизительно 50 литров бензина или 16 заправок. Что бы вспахать дачный огород достаточно пары часов два раза в год, с таким успехом масло пришлось бы менять раз в 25 лет 🙂 , поэтому планирую менять его раз в сезон (в редукторе раз в два сезона), что бы не застаивалось и руки не забывали как делать обслуживание.
• Смазать троса управления газом и расцепления осей, закапав любое моторное масло под их оболочку (я использую для этого шприц).
• Вывернуть свечу и очистить электроды от нагара, помыть в чистом бензине и просушить. Зазор между электродами свечи – 0.5 – 0.6 мм. Момент затяжки свечи зажигания 30-40 н/м. Между электродами свечи зажигания должна проскакивать искра бело-синего цвета. Искра светло-желтого цвета свидетельствует о неисправности системы зажигания. Во время проверки искры необходимо обеспечить контакт массы свечи с массой двигателя, иначе может выйти из строя система зажигания. Периодически свечу необходимо заменять. Через отверстие для свечи оценить состояние камеры сгорания.
• Снять корпус вентилятора, очистить от грязи и пыли полости под вентилятором, статор, преобразователь напряжения, маховик.
• Снять с корпуса храповой муфты крышку с храповиком и кольцом, извлечь шарики, промыть детали в чистом бензине и просушить на воздухе. Тонким слоем смазки Литол смазать сопрягаемые поверхности маховика и коленчатого вала. Шарики протереть салфеткой и смазать моторным маслом. Зазор между статором и магнитным башмаком маховика – 0.10 – 0.15 мм.
• Смазать несколькими каплями моторного масла через отверстие в барабане пружину стартера.
• Почистить воздушный фильтр: бумажную часть почистить кисточкой, тканевую – помыть.
• Снять топливный кран. Почистить его и бак. Проверить проходимость воздуха через отверстие в пробке.
• Снять ГБЦ, очистить от нагара, если он есть.
• Проверить болты крепления головки цилиндра по схеме. Момент затяжки- 15-20 н/м.

Update: вывернув у себя свечку заценил отпадающий кусками в камеру сгорания нагар. Не зря на форумах пишут, что нагар необходимо удалять со сменой масла. Добавил этот пункт в список регулярных работ.

Вместо консервации на время межсезонья с сопутствующими хлопотами я предпочитаю регулярно (от раза в две недели до раза в два месяца) запускать мотоблок. Бак необходимо держать полностью заправленным.

В этом архиве собраны руководства, которые я смог найти в интернете или отсканировать.

Полезная статья про регулировку центробежного регулятора и определение проблем в работе двигателя по внешнему виду свечей зажигания.

Немного общей информации о мотоблоке.

Мотоблок Нева МБ-2К – стандартная базовая модель мотоблока Нева. Двигатель ДМ 1К – мощностью 6.2 л.с. – хорошо заслуживший себя среди отечественных земледельцев. В стандартную комплектацию мотоблока Нева входит: почвофреза (4 секции), удлинители полуосей (для расширения колеи колес, что делает мотоблок более устойчивым), и сам мотоблок с резиновыми колесами.

С помощью агрегатирования на мотоблок Нева различного навесного оборудования, вы можете выполнять такие функции: вспашка (плугом), прополка, окучивание, посадка и выкопка различных культур, перевозка грузов в прицепе с сиденьем, чистка поверхностей ротационной щеткой, очистку от снега прицепным активным снегометом, выполнять различную работу лопатой отвалом, и даже выполнять функцию мотопомпы.

Технические характеристики мотоблока МБ – 2К:

• Двигатель: 4-х тактный, одноцилиндровый, карбюраторный с принудительным воздушным охлаждением
• Модель: ДМ-1К
• Тип двигателя: нижнее расположение клапанов, чугунная гильза цилиндра
• Мощность, л.с. (кВт): 6,2 (4,4)
• Объем двигателя, см³: 317
• Вид топлива: бензин А-76
• Масло для двигателя: полусинтетические масла, объем по паспорту.
• Расход топлива при максимальной нагрузке, л/ч: 2,8
• Емкость топливного бака, л: 2,9
• Сцепление: натяжении ремня прижимным роликом
• Редуктор: цепной и шестеренчатый
• Количество передач: 2 – вперед, 1 – назад
• Привод активного навесного оборудования: ВОМ – шкив на валу двигателя (три ручья)
• Максимальная скорость, км/ч: вперед/назад: 12 / 2,5
• Ширина культивации, мм: до 1600 (дополнительные фрезы не входят в комплект)
• Комплектация: 4 фрезы (60 см захват), резиновые колеса, удлиннители полуосей
• Тяговое усилие, кГс :до 180
• Габаритные размеры, Д х Ш х В, мм в рабочем состоянии: 1740 х 650 х 1300
• Габаритные размеры, Д х Ш х В, мм, в транспортировочном виде: 830 х 480 х 740
• Масса, кг: 100

Update: по мотивам решения проблем, с которыми столкнулся сам, небольшой FAQ:

• Если работает и потом внезапно глохнет и не заводится, скорее всего в карбюраторе нет бензина. Нужно нажать кнопку и держать её, пока с поплавковой камеры не польется.
• Кнопка заполнения поплавковой камеры – не насос, нет смысла её качать. Нужно нажать и держать, пока не польется.
• Механизм крана очень неочевидный, рекомендую его вывернуть и дуя в него воздухом как в дудку понять, как больше воздуха проходит. У меня, похоже, на положении “открыто” проходимость слишком слабая и мотоблок глохнет. На резерве получше.
• Регулировка срабатывания поплавка регулируется подгибанием лапки поплавка. Если будет продолжать глохнуть, надо будет подогнуть (для этого надо снять крышку поплавковой камеры и карбюратор тоже, похоже).
• Рекомендую разобрать карбюратор (снять крышку поплавковой камеры, воздушный фильтр). Взять карбюратор в руки и вращая регулировочные винты понять как он вообще работает – помогает.
• Толковой инструкции по настройке карбюратора понятной нормальному человеку я не нашел. По-этому рекомендую просто регулировать на ходу “на ощупь” так сказать. Напарнику нужно держать подключенный бак в руках, что бы было доступно отверстие, через которое регулируется карбюратор. Далее в разных режимах газа пробуются разные варианты положений двух регулировочных болтов. Болт регулировки холостого хода отрегулировать просто, а вот остальные два – надо пробовать в разных комбинациях, что бы дрыгатель работал стабильно и не чихал в разных режимах.
• Запчасти искать становится все тяжелее, точнее в Украине вообще уже никак. Оказалось ремень – стандарта А-1180. По этой маркировке находится масса вариантов. А вот остальное приходится чинить с помощью армированного скотча и смекалки – вроде получается.
• Ремень можно переставлять между парой шкивов, которые рядом. В одном положении мотоблок валит побыстрее, во втором помедленнее.

Регулировка системы зажигания

Как выставить зажигание на мотоблоке Нева зависит от ряда факторов. Нюансы:

• модель и наличие модернизации;
• тип свечей;
• время настройки, то есть первичная или вторичная регулировка.

Первичную настройку делают совместно с первой обкаткой мотоблока. Вторичная проводится после любых длительных рабочих процессов или же простоя.

Перед тем как отрегулировать зажигание, потребуется провести обкатку мотоблока, а также проверить все остальные системы техники.

Важно! Воспламенение искры в момент зажигания регулируется распределением с помощью крышки магнето, а нижняя часть механизма ее прерывает. Для правильной работы такой функции и требуется настройка и регулировка.

В этом видео вы узнаете о свечах для мотоблока нева: При подготовке агрегата в рабочее состояние, как проверить катушку зажигания:

• первоначально проверяется рабочий процесс маховика до точки контактного размыкания, происходящего в магнето;
• замеряется расстояние между двумя частями системы – «наковальней» и «молотком»;
• поворот маховика до момента сжатия поршневого механизма;
• при движении маховика в верхнюю часть, его снова поворачивают. Далее будет слышен стук одноразового типа, который свидетельствует о работе муфты обгонного типа;
• маховик поворачивается против часовой стрелки. Вторая метка должна сойтись с корпусной отметкой;
• регулируется дистанционное расстояние между двумя контактами (кулачком и прерывателем). Зазор у каждой модели свой. Для Невы варьирование идет от 0,25 до 0,35 мм;
• кулачок закрепляется винтом специального типа, расположенным наверху.

Важно! Стандартный порядок выставления зажигания является обязательной процедурой для Невы.

Проверка и ремонт катушек зажигания является обязательной процедурой, так как после выполненной регулировки запуск двигателя становится более быстрым и плавным. Это приводит к замедленному износу группы поршневой системы и других механизмов двигателя.

Данные свечи подходят к мотоблоку нева

МБ 1 является предшественником Невы и однотипным вариантом по зажиганию.

Важно! Отказ свечи – самый частый случай поломки, поэтому требуется иметь запасной вариант свечи, который был проверен.

Вся настройка и регулировка зажигания мотоблока производится только на проверенных свечах, которые уже были в работе.

Для двигателей типа ДМ 1 или модификаций список наиболее подходящих свечей включает в себя:

Все эти варианты имеют размер резьбы в 1,2 сантиметра.

Стоит учесть, что хорошо подходят профильные свечи от различных известных брендов. Например, В8АС.

Экономия на свечах при наличии техники класса МБ недопустима. То же самое касается модификаций типа НЕВА.

Проверка работоспособности свечи:

• свеча выворачивается;
• протирка электродов сухой ветошью;
• снятие нагара при наличии;
• зазор устанавливается между электродами;
• на свечу закрепляется угольник от провода высоковольтного типа;
• свечной корпус прижимается к головной части цилиндра;
• далее прокручивается коленвал, и смотрится есть ли искра.

Таким способом можно проверить любой тип свечи.

Важно! Зазорный размер между системой стартера и башмаком магнитного характера составляет от 0,1 до 0,15 мм.

Если зазор имеет другой размер, то его потребуется отрегулировать. Стоит помнить, что у каждого типа мотоблока свой размер зазора, но у модификаций МБ он расположен в пределах 0,1-0,15.

Не забываем про зазор

Техника типа Нева отличается от аналогичных мотоблоков повышенной износостойкостью и эффективностью, но требуется проверить катушку зажигания на мотоблоке до начала работы.

Катушка зажигания регулируется стандартным способом:

• лист альбомный формата А4 складывается вчетверо;
• ослабляется два болта на креплении модуля;
• под подушку закладывается сложенный лист;
• подушка продавливается, болты крепления затягиваются;
• маховик проворачивается;
• проверяется наличие искры;
• механизм полностью устанавливается.

Если мотокультиватор проходит капитальный ремонт или любую замену деталей, то зажигание мотоблока МБ также проверяется.

По проверкам зазоров у МБ и дальнейших модификаций, в том числе нового модельного ряда типа Нева, есть различия в размерах необходимого зазора. Большая часть устанавливается в инструкции по эксплуатации, которая индивидуальная для разных типов моделей.

Усовершенствование зажигания в мотоблоке крот своими руками

Устройство зажигания мотоблока

Система зажигания относится к перечню самых важных узлов как фирменного, так и самодельного мотоблока. Основная ее функция заключается в генерировании искры, которая нужна для воспламенения и постепенного сгорания топлива в хромированном цилиндре ДВС.

Простота заводского устройства узла позволяет выполнить собственноручный ремонт зажигания мотоблока, который, чаще всего, заключается в выставлении зазора между его элементами. Однако, чтобы сделать это правильно, нужно изучить конструкцию узла.

Устройство зажигания любого хозяйственного сельхозагрегата включает катушку, которая изначально подключена к электрическому питанию системы, а также магнето и свечи. Во время запуска силового агрегата мотоблока происходит подача напряжения, в результате чего между магнитным «башмаком» и штатной свечой образуется ярко выраженная искра. Она необходима для мгновенного воспламенения горючего, которое в этот момент находится в камере сгорания мотора. Более детально о строении системы зажигания используемого мотоблока расскажет фото.Электронная система зажигания мотоблока также часто комплектуется прерывателями, срабатывающими в автоматическом режиме при появлении любой из неисправностей узла. Это приводит к аварийному отключению электрического питания в сети.