Электрокультиватор своими руками: чертежи, видео

Электрокультиватор своими руками: фото, описание, видео

Виды самоделок

Мотофреза из подручных материалов.

Это одна из простых самоделок, созданная для рыхления почвы на глубину до 27−30 см. Она представляет раму, сваренную из профильных труб 50×70 мм. Размер самой рамы зависит от используемого двигателя, который обычно ставят от мотоциклов ИЖ-Планета, ИЖ-Юпитер, мотороллера «Муравей» или другой подобной техники.

Фрезы собирают крестовиной из стальных пластин 5×40 мм, концы их загибают буквой Г и затачивают. Их в количестве 6−8 штук равномерно распределяют и надёжно приваривают к стальному валу.

Сам силовой агрегат вместе с коробкой передач и сцеплением устанавливают сверху рамы, а рабочий вал с фрезами — снизу на подшипниках. Двигатель и вал соединяют штатной мотоциклетной цепью. Устанавливают руль, на него крепят ручку газа и рычаг сцепления. Обязательно приваривают к раме крепление для сошника. Без него невозможно фрезерование почвы.

При запуске двигателя и включении первой передачи начинается вращение рабочего органа с фрезами. Скорость обработки довольно приличная. За 4−5 часов можно пройти 10 — 12 соток.

Следует учитывать, что мотоциклетный мотор имеет естественное охлаждение. Поэтому после 40−50 минут непрерывной работы ему дают остыть.

Для успешной эксплуатации мотофрезы нужно для двигателя сконструировать вентилятор и направить поток воздуха к его рёбрам принудительно.

Мототяпка на основе бензопилы.

Очень лёгкая конструкция из велосипедного руля и любой бензопилы. Все крепится на небольшую рамку. Колёс не имеет. В качестве рабочего органа используется уменьшенная копия фрез. Ширина захвата прополки 25−28 см, глубина 6−8 см. Ручки управления выведены непосредственно на руль. Мототяпку очень удобно использовать между рядами посадок.

Самодельный мотоборд.

Эта конструкция напоминает скейтборд, только увеличен диаметр колёс. Доска удлинённая. В задней части ставят двигатель от бензопилы. Управление выведено на изогнутую дугой ручку, за которую и держатся во время движения. Скорость зависит от качества сборки механизма и может достигать 100 км/час.

Скутер из велосипеда.

Для настоящего Кулибина нет ничего более привычного, чем поставить двигатель от любого мопеда на велосипед, который выбирают с колёсами меньшего диаметра. Но не все так просто.

Возможно даже использование штатных колёс от настоящего скутера, но это связано с переделкой вилок. Управление двигателем выводится на руль.

Дополнительные рекомендации

Если вы, ознакомившись с пошаговыми инструкциями, все-таки решились делать такой культиватор собственноручно, то нельзя забывать о мерах безопасности. В первую очередь, защитить необходимо органы зрения и руки, особенно при работе со сварочным аппаратом.

Если при работе используется дуговая сварка, то защищаться нужно не только от интенсивного и очень яркого света, издаваемого устройством, но также от окалин, которые, появившись на месте сварочного шва, могут откалываться от металла и высоко подлетать.

Средства индивидуальной защиты при выполнении сварочных работ
Средства индивидуальной защиты при выполнении сварочных работ
Десять правил сварочных работ

Используя газосварку, при разогревании металла обязательно надевайте защитные перчатки и используйте специальную защиту для лица. Вы работаете с высокими температурами, поэтому кожу нужно защищать от ожогов. Примечательность ручных культиватором заключается в том, что изготовить их можно даже без особенных навыков или опыта.

Изготовить самодельный культиватор не так сложно, как может показаться

Культиватор из дрели своими руками

Как мы знаем, для возможности приготовить почву к посеву, за ранее требуется хорошо ее обработать. С этой задачей еще в двадцатом веке создали таковой неподменный и подходящий устройство, как культиватор.

Этот расхожий слух механизм отлично управится с возложенными ему функциями и дозволит в значимой мере облегчить работу обладателям. Но современные устройства такового типа стоят много, потому будет полезно задуматься о том, как сделать культиватор на дому.

Однако сначала следует разобраться, какими преимуществами обладает Такой устройство.

Подобные механизмы сейчас получили достаточно огромное распространение. При этом еще прибыльнее понятно, приятнее сконструировать культиватор самостоятельно, не растрачивая излишние деньги на заводское оборудование.

Эти приборы отличаются целым рядом плюсов. Так, они помогут обработать почву даже в самых недоступных местах, где неважно какая другая техника будет не могут выполнить свою задачку.

При помощи культиватора есть вариант отлично взрыхлить землю в районе огораживаний, на цветниках и альпийских горках.

Такая обработка дозволит растениям получать достаточное количество кислорода и, непременно, положительно воздействует на их рост.

Для маленького участка отлично подойдет ручной культиватор.

Самостоятельно сделать Такой механизм не составит огромного труда, а полезности от такового устройства будет много, так как острые зубцы просто управятся с затвердевшей коркой там, где тяжелое оборудование не сумеет пройти. Эта самодельная техника станет красивым дополнением к садовому оборудованию и дозволит навечно запамятовать об мучительной работе.

Главные характеристики, по которым принято делить эти механизмы, – вес и мощность. Соответственно с этим существует несколько разновидностей культиваторов:

1. Вес томных моделей составляет около 60 кг, а мощность находится в рамках 6 л.с. Они обустроены четырехтактным движком и коробкой, увеличивающей диапазон нужных параметров механизма. Применяется таковой культиватор для минитрактора, на дому сделать его будет достаточно проблематично, однако реально.
2. Средние эталоны имеют в собственной базе подобные детали. Разница в том факте, что они обустроены к тому же задней передачей, что очень нужно для маневрирования в ограниченном пространстве. Их вес варьируется во время от 45 до 60 кг, а мощность – от 4 до 6 л.с. Глубина обработки земли при всем этом составляет 25-28 см.

   Часто употребляется } миф культиватор для мотоблока, своими силами сконструировать схожее оборудование возможно.

3. Движок легких аппаратов имеет мощность 4,5 л.с., а наибольший вес 40 кг. Эта техника способна взрыхлять на землю на глубину, равную 15-18 см.

   Такие модели достаточно комфортны, однако главный их недочет, связанный с малым весом, – типичные толчки при вхождении в землю.

4. Сверхлегкие приборы имеют мощность, не превосходящую 1,5 л.с., а их наибольший вес составляет только лишь 15 кг.

   Почву они помогут взрыхлить менее чем на 8 см, потому область основного внедрения этих устройств – клумбы и цветники. Такую технику просто транспортировать, а горючего на ее поверхность требуется сильно мало.

Если вы поставили цель сконструировать культиватор в кустарных условиях, принципиально подумать про причины, которые повлияют на функциональность самого оборудования.

Так, основными аспектами в процессе выбора этих устройств являются последующие:

• Мощность. Чем не просто будет Такой показатель, тем с большей скоростью на большей глубине работает культиватор. Уже сегодня, не следует забывать и об этом факторе, как полоса захвата. Если она является широкой, то производительность труда возрастет, а времени на обработку будет нужно меньше.
• Вес. Обычно, масса техники прямо пропорциональна мощности культиватора.
• Материал, из которого сделаны ножики. } миф элемент является главной режущей частью устройства, потому на его качестве не экономьте. Уже сегодня, не плохая сталь значительно наращивает срок службы этой многофункциональной части культиватора.
• Надежность оборудования. Зависимо от типа модель содержит свои плюсы и недочеты, а более достоверно убедиться в практичности того иначе говоря другого устройства конечно только в свое время его использования.

Самодельный культиватор в кустарных условиях сделать можно 2-мя методами: с помощью вил и с применением рамы от велика. Оба этих способа не отличаются особенной сложностью и полностью легки в выполнении.

1-ый вариант предугадывает внедрение вил, зубья которых следует отогнуть наподобие штопора, и после насадить на держатель, сделанный из пластика. Как ручки есть вариант применить трубу из этого же материала, зафиксированную с верхней стороны.

Сделать культиватор в кустарных условиях из рамы от велика несколько труднее, однако полностью реально. Если вы поставили цель сконструировать Этот расхожий слух механизм, будет нужно использовать:

• велосипедную раму;
• колесо;
• материал, созданный для устройства головки; это будут острые прутки, часть плуга, деталь старенького культиватора и т.п.

Первым делом нужно закрепить колесо и головку, а часть, отвечающую за управление механизмом, выполняют из руля. Нашему клиенту остается детали устройства требуется сварить друг с другом и плотно закрепить с помощью болтов. С таким прототипом не возникнет каких-то заморочек в эксплуатации, а его ремонт очень прост.

Чтоб сконструировать схожий механизм, будет нужно иметь в ассортименте последующие материалы:

• 5 дисков из стали поперечником 30-35 см;
• пруток из этого же материала поперечником 10 мм;
• специальную ось длиной 32 см и поперечником 15 мм;
• держатель из дерева либо пластика.

Диски требуется оснастить особенными отверстиями, созданными для острых зубьев. Эти режущие элементы делаются из железного прутка. Потом диски требуется насадить на ось, с краев какой} {занимается необходимо оборудовать цапфы и подшипники.

Работа такового культиватора проходит по последующему принципу: острые зубья устройства, вонзаясь в землю, снимают слой земли, тем взрыхляя ее.

Это не только лишь позволяет кислороду поглубже просачиваться вовнутрь, да и содействует удалению маленьких сорняков.

В этом случае если один из зубьев механизма повредится, его всегда есть вариант демонтировать и с применением сварочного аппарата установить на его место новый.

Изготавливая, к примеру, культиватор для минитрактора в кустарных условиях, можно сконструировать особый дисковый аппарат, служащий для удаления сорной травки, разбивания комьев земли, взрыхления и т.п.

Основная сложность в течении монтажа возникает с устройством дисков, которые как правило имеют не плоскую, а выпуклую форму.

Чтоб достигнуть этого, пользуйтесь молотом, пару раз ударив по заготовке для придания ей хотимого вида.

Культиватор: понятие, сфера применения

Электрический культиватор представляет собой устройство, оборудованное электроприводом и предназначенное для возделывания земли. Таким образом, он может быть полноценным аналогом ручному труду и прекрасно справится с задачей по рыхлению почвы, внесению удобрений, созданию грядок и их прополке. Говоря простыми словами, электрокультиватор – механизированная тяпка.

Внимание! Рассматриваемое устройство совершенно не предназначено для возделывания больших сельскохозяйственных площадей. Но оно прекрасно подойдет для ухода за небольшим цветником, огородным участком и пр.

Основная задача культиватора — придать грунту необходимую структуру (он снимает пласт земли глубиной не более 30 см), подготовив его, таким образом, к внесению удобрений, поливу и прочим манипуляциям с участком, засаженным культурами.

Среди основных достоинств электрического культиватора можно отметить следующие:

1. Экологическая чистота. Поскольку культиватор работает на электричестве, он совершенно безопасен для окружающей среды и человека. Именно поэтому его можно смело применять даже в закрытых участках (в теплицах, например).
2. Малый вес устройства. Благодаря своей легкости, справиться с устройством под силу даже людям, не обладающим значительными физическими данными (например, старикам).
   
3. Компактность. Культиватор можно легко переносить по участку и, если необходимо, вполне несложно перевезти на машине.
4. Простота работы и ухода. Для работы с культиватором и поддержания его рабочего состояния необязательно обладать специальными навыками.
5. Небольшие затраты на изготовление. Изготовить культиватор вполне можно из деталей, которые у каждого под рукой, поэтому он доступен большому кругу огородников и садоводов.

Мотоблок на электрической тяге

У каждого крестьянина, живущего на своей земле, пусть даже и бедного, должен быть инструмент для её (земли) обработки. В начале у меня это была одна лопата, потом две, потом к ним добавились грабли и вилы, и, наконец, назрела необходимость приобретения механического устройства, в простонародье — мотоблока.

Ну в самом деле, сколько ж можно спину на поле гнуть. Культпоход по магазинам в поисках чего-то подходящего поверг меня в уныние, всё » подходящее» стоило от 20 тысяч билетов банка России. Или больше. И тут, как всегда меня выручила . куча металлолома, который собирает у нас деревне один мой хороший знакомый.

Итак, из этого металлолома мне досталось то, что осталось, а именно: рама с каркасом, кусок мотора и шнеки от мотоблока «Крот», который где – то. когда-то. в советские времена что – то… у кого-то… в огороде пахал. Понятное дело, что всё доставшееся находилось в плачевном состоянии, ну конечно, кто же хорошую вещь в металлолом сдаст!

Для изготовления мотоблока на электротяге мне понадобилось следующее:

1. Собственно, сам мотоблок в виде кучи старого металлолома 2. Электродвигатель от старого лифта на 4 кВт 3. Конденсаторы 1. 3 мкф 400 В в количестве 70 штук. 4. Выключатель 250В 10А 5. Шнур с вилкой 5 м 6. Изолента 2 рулона 7. Болты, гайки для крепления двигателя к раме. 8. Дрель, свёрла. 9. Болгарка, сварка.

Перебрал редуктор, выправил кувалдой шнеки, и убрал всё лишнее, оставив только шкивы, раму и руль мотоблока. Даже не пытаясь восстановить разобранный двигатель, я сразу решил прикрутить вместо него . электромотор!

Тем более, что в гараже уже давно ржавел двигатель на 4 кВт от грузового лифта. Он тоже достался мне по случаю, когда в магазине у знакомого меняли грузовой лифт. Весь лифт забрать не удалось, мне достался только электромотор.

Как оказалось, мотор был трёхфазный, на 380 В, поэтому пришлось переделывать схему его подключения к однофазной сети 220В с помощью фазосдвигающего конденсатора.

Схем и формул для расчета в интернете на эту тему полно, после непродолжительного поиска и нескольких практических экспериментов я выбрал вот такую.

Ранее я много раз пользовался различными бензиновыми мотоблоками, брал их напрокат у друзей или соседей. Но теперь почувствовал, как говорится, разницу. Впечатления от работы — фантастические, пашет быстро, без шума и дыма, всем нравится и все хотят попробовать!

По ходу работы выяснилась, что если приноровишься, то нисколько провод не мешает. Удлинитель у меня используется самодельный, на 30 м, из простого осветительного провода. И хорошо, что он не мощный, и не фирменный. Однажды я его (провод) всё-таки зажевал.

И ещё одна интересная деталь.

Когда я хотел заточить режущие кромки у шнеков, то мой сосед, местный крестьянин, увидел, и меня отговорил. Дело в том, что если края у шнека острые, то корни сорняков (особенно вьюнок) перерезаются лопастями и потом очень быстро отрастают, причем вдвое большим количеством.

Популярные модели

Прежде, чем заказать ручной культиватор для дачи, ознакомьтесь и сравните между собой характеристики распространенных моделей. Примите во внимание также их плюсы, минусы. Популярные ручные культиваторы:

Простой культиватор «торнадо»

Одним из самых простых и дешевых при изготовлении культиваторов является «Торнадо». Он получил такое название благодаря форме рабочей части спиралевидных острых штырей, закрученных по спирали.

Такая конструкция предназначена для удаления сорняков вместе с корнями. Для этого к крестовине на её концы в перпендикулярно плоскости закрепляются сварным способом четыре закрученные штыря, а к середине приваривается держатель-труба под прямым углом к плоскости.

Длина трубы подбирается из расчета удобства пользования инструментом и напрямую зависит от роста человека. На конце трубы крепят рычаг с одинаковыми плечами относительно осевой линии трубы для осуществления поворота инструмента. В результате должен получиться некий аналог штопора, но имеющий намного большие размеры.

Для изготовления рабочей части культиватора – зубьев необходимо взять стальной пруток с диаметром от 10 мм и на гибочном станке загнуть его на полвитка с расстоянием, равным половине длины.

Длина в изогнутом состоянии должна соответствовать требуемой глубине обработки плодородного слоя, то есть до 25 см.

Поэтому прутки необходимо подбирать до 35 см. После этого их нужно загнуть определенным образом, чтобы было достигнуто их максимальное совпадение.

От того, насколько точно они будут изогнуты, зависит равномерность вхождения инструмента в землю и качество рыхления.

Затем их приваривают к крестовине, изготовленной из металлической пластины толщиной от 4 мм и плоскими размерами, достаточными для закрепления трубы-держателя.

Диаметр для трубы должен составлять не менее 20 см, чтобы обеспечить надежность конструкции. В верхней части крепится ручка-рычаг из трубы аналогичного диаметра.

Трубы желательно брать алюминиевые, чтобы существенно снизить вес конструкции. Длина рычага должна соответствовать ширине плеч человека, который будет проводить обработку этим инструментом.

После этого следует заточить концы штырей.

Обычно такой культиватор изготавливают в виде ручного инструмента, но его можно доработать и получить более универсальное устройство, работающее от электричества. Для этого рычаг делают съёмным, а трубу телескопической с несколькими креплениями по высоте на болты. Затем изготавливают из прутка и трубы переходник на патронный держатель электродрели.

Основная задача — соблюсти центровку относительно оси, чтобы при работе не возникало биений, а также прочность закрепления всех деталей.

После этого необходимо подобрать мощную дрель с регулировкой оборотов и реверсом, а также патроном под обычные сверла.

В результате культиватор будет работать как обычная насадка на дрель при наличии электричества либо в ручном при работе в поле.

Разновидности культиваторов

Садовые культиваторы представлены большим разнообразием моделей, которые отличаются друг от друга по ряду признаков.

• По весу. Облегченные модели имеют массу — 9 кг-10 кг. Самые тяжелые модели могут весить до 50 кг.
• По мощности. Данный параметр колеблется в диапазоне: от 1−2 л. с. до 7−12 л. с. Нужно учитывать, что более мощные агрегаты способны справиться с более тяжелой почвой.
• По назначению. В соответствии с этим признаком бывают культиваторы:
  • паровые (их задача — сплошная обработка);
  • универсальные (им по плечу сплошная и междурядная обработка);
  • пропашные (работа для них — культивация почвы и истребление сорняков в междурядьях).
• По количеству навесных орудий. Выбирая культиватор, в первую очередь нужно определиться со спектром работ, которые будет производить устройство. Для различных задач предназначены разные насадки:
  • окучник (устройство грядок, окучивание рядов, формирование борозд и междурядий);
  • фреза (разбивание и рыхление почвы, борьба с сорняками). В зависимости от конструкции фреза может быть: игольчатой, серповидной или дисковой;
  • копатель (сбор корнеплодов). Он способен подрывать и приподнимать верхний слой грунта.

В комплект некоторых моделей могут входить насадки для обработки мягких почв, ухода за травяными газонами, вспашки грунта.

По цене электрокультиваторы тоже различаются. Стоимость электрокультиваторов колеблется от 3 650 рублей, например: культиватор Prorab E. T. 754 MY13 PRC, изобретенный в России, до 22 900 рублей, например: Mantis (Мантис) MY13 USA, изобретенный и произведенный в США.

При этом обе модели, указанные выше, имеют примерно одинаковый вес (9 кг и 9.5 кг), равные мощности (750 Вт), ширину обработки (30 см), 4 фрезы в наборе. Американский вариант отличается особенной (змеевидной) формой фрез и скоростью их вращения (240 оборотов в минуту).

Такое устройство не только вспахивает землю, но и рыхлит ее, избавляет от сорняков, работает на глубине 25 см (при вспахивании) или 3 см — 10 см (при культивировании). Гарантийный срок эксплуатации — 2 года, но при разумном использовании прослужит гораздо дольше.

Российское изобретение имеет диаметр фрез (обеспечивает глубину вспашки) — 22 см. Отличается особенно выгодным соотношением цены и качества. Гарантийный срок — 1 год.

Если рассмотреть более мощный вариант от Южнокорейской компании Hyundai (Хюндай) T 2000-E, он отличается от предыдущих моделей массой (30 кг), мощностью двигателя (2000Вт) и шириной обработки грунта (55 см). Агрегат имеет стоимость 13 000 рублей.

Редуктор и колесная пара

Рисунок 6. Подрамник культиватора. Устройство в обязательном порядке должно содержать понижающий редуктор. Наиболее широко используемой конструкцией является цепная система, обладающая надежностью и простотой. Основное назначение — снижение скорости перемещения агрегата, увеличение мощности вращающего момента на колесах.

Чертеж редуктора показан на рис. 4. Устройство состоит из 2-х ступеней. Первая предназначена для передачи оборотов с выходного вала двигателя на промежуточный вал. В ней использованы 2 звездочки с 57 и 17 зубьями. Звездочка меньшего размера устанавливается на выходной вал силового агрегата, большого — на первичный вал редуктора.

Следующая ступень выполняет передачу с промежуточного вала на колесную пару. Для изготовления этой ступени использованы усиленные звездочки на 11 и 25 зубьев соответственно. Вторая ступень расположена в закрытом картере, защищающем детали от попадания земли и пыли.

Выходы валов уплотняются сальниками. В картер залито масло, по уровню примерно до середины ведомой звездочки. При работе агрегата происходит автоматическая смазка цепи, подшипников, звездочек второй ступени.

Для усиления между картером и основной рамой приварена распорка. Для регулировки натяжения цепи верхние подшипники установлены в эксцентричные корпуса. Корпуса всех подшипников крепятся к стенкам картера болтами М8.

Собрать мотоблок можно с готовыми колесами от какого-либо механизма или изготовить самостоятельно. В данной конструкции использованы колеса с дополнительными насадками от мотоколяски СМЗ. Устройство насадок показано на рис. 5. Из подготовленных деталей нужно собрать две половинки, с одной стороны соединенные шарниром. Вторые концы соединяются замком при установке на шину.

При наличии приспособления агрегат довольно просто превратить в мотокультиватор. Для установки ножей требуется изготовить кронштейн Т-образной формы из трубы квадратного или прямоугольного сечения. Внешний вид и размеры показаны на рис. 6.

Типичное устройство

Рисунок 1. Рама мотоблока. Конструкция мотоблока от различных производителей принципиальных отличий практически не имеет. Большинство состоит из силового агрегата, системы передачи вращающегося момента на колесную пару, кронштейнов для установки рабочего инструмента, элементов управления. Основные отличия:

• мощность и конструкция двигателя;
• тип привода;
• устройство колесной пары;
• различия в конструкции подвески.

Мощность и тип двигателя будут зависеть от имеющегося в наличии силового агрегата. Это может быть двигатель скутера, мотороллера, мотоцикла, бензиновой пилы. При достаточном опыте и возможности подключения к сети можно изготовить электрический агрегат.

Такая модель значительно проще в эксплуатации, не требует топлива, масла. Электромотоблок должен быть оснащен кабелем необходимой длины для обработки основной площади участка. Мощность в 1 кВт равняется 1,36 л. с., поэтому для обеспечения работоспособности самоделки следует использовать двигатель мощностью не менее 1,8-2 кВт.

Тип привода может иметь несколько вариантов. Обязательным условием для передачи вращающего момента на колеса является наличие устройства сцепления, обеспечивающего возможность остановки блока с заведенным двигателем.

Рисунок 2. Размеры и точки крепления двигателя.

Большинство силовых агрегатов имеют довольно высокую частоту вращения вала двигателя. Скорость движения блока должна быть небольшой. Для этого между валом и колесной парой должен быть установлен редуктор с понижающим соотношением. Схема редуктора должна обеспечивать передачу необходимого усилия и поддерживать оптимальную скорость для работы.

Колесная пара может быть изготовлена самостоятельно из металла. Можно использовать колеса от автомобиля, мотороллера, другого механизма, оснастив их цепями с кронштейнами для лучшего сцепления с землей.

Устройство мотоблока должно содержать подвеску для крепления различных рабочих инструментов. Размеры и конструкция будут зависеть от имеющихся в наличии приспособлений. Возможен вариант с жестким креплением одного инструмента, но такое использование нерационально. Оптимальным вариантом является устройство многофункциональной схемы блока.