Фрезы для мотоблока МТЗ в Москве: 2-товара: бесплатная доставка [перейти]

Общие описание модели мотоблоков fermer

По своим мощностям и энерго-характеристикам некоторые модели мотоблоков Fermer могут заменить небольшой трактор. Покупатель может оснастить свой мотоблок различным навесным оборудованием, выбрать те опции, которые являются более приоритетными для его задач.

К опциям относятся мощность силового агрегата, дифференциалы, наличие пониженной передачи (особо важный механизм для данной техники) и кузова с различной степенью жёсткости для лучшей проходимости. Линейка двигателей в модельном ряду Fermer достаточно обширна и является оптимальным базисом для большого круга покупателей.

Самый мощный ДВС кроет в себе 15. л.с. Таким решением оснащают модели «FM 1507 PRO-S», «FM 1511 МХ» и «FM 907 PRO-S». Эти помощники будут востребованы в тех районах и местах, где от мотоблоков требуется большая мощность и грузоподъемность, а также способность выдерживать серьёзные нагрузки.

Хорошим плюсом к покупке культиваторов с малыми двигателями может являться их вес и достаточно скромные габариты, позволяющие не занимать много место при хранении и транспортировке.

Что касается расхода топлива, то в зависимости от модели этот показатель может варьироваться от 1 до 2,5 литров горючего в час. Также этот уровень зависит от количества ступеней скоростей – чем их больше, тем меньше «напрягается» двигатель, а значит и ниже расход.

Модельный ряд, описание и стоимость

Как говорилось ранее, диапазон выбора мотоблоков Fermer включает в себя большое количество моделей. Далее речь пойдёт о ТОП самых распространённых и ультимативных решениях.

1. МБ-6,5т.

Одна из самых доступных на рынке моделей мотоблоков. Главным плюсом такой установки является наличие вала отбора мощности – устройства, позволяющего мотоблоку производить большой перечень различных земельных работ с помощью навесного оборудования, способного работать от вала двигателя.

Например, предварительная обработка почвы, работы в зимних условиях – уборка снега и его уплотнение, а также скашивание и уход за травой в летний период. Благодаря расходу в 1,3 литра, данная модель зарекомендовала себя, как простой в обслуживании и экономичный инструмент, подходящий для работ легкой и средней тяжести. Цена в районе 36.000 руб.

1. FM 1303 PRO-S

Универсальный и мощный мотоблок Fermer. Благодаря высокопрофильой резине, установленной на колеса уже с завода, данная модель хорошо себя показывает на покрытии средней вязкости, что способствует эксплуатации в непростых условиях. Двигатель в нём установлен приемлемой мощности – 9.

6 кВт, эквивалентных 13 л.с. Данной тяги хватает для рядовых выездов и работ с мягкими почвами. Также наличие вала отбора мощности в купе с серьезным двигателем делает возможным установку более крупных и узкоспециализированных механизмов для различных работ на мотоблок.

Установлен вал обратной мощности. Из-за возможности присоединения большого количества навесного оборудования, вес мотоблока может достигать более 150 кг, что является не лучшим показателем. Но благодаря модифицированной рулевой рейке, управление таким устройством не вызовет дискомфорта даже у людей, не обладающих особыми навыками. Цена 55.000 руб.

1. FM-702 PRO-SL

Достаточно лёгкий мотокультиватор, способный обрабатывать почву шириной в 100 см, глубиной 30 см. Для работы с землёй, уже в базовой комплектации идут специальные фрезы. Наличие пониженной передачи способствует плавному и аккуратному началу движения, что становится важно при посеве семян.

Силовая установка на 7 л.с. позволяет с легкостью справляться с участками средних размеров, что подойдёт людям, имеющим небольшое хозяйство. Достаточно простая и в то же время надёжная конструкция этого культиватора делает его хорошим выбором для тех, кто ценит своё время и следит за ресурсами. Стоимость около 40.000 рублей.

1. FM-902 PRO-S

Отличительной чертой мотоблока FM-902 PRO-S является упрощенное рулевое управление для более комфортного ведения работ. Конструкция кузова и различного оборудования у этой модели схожа со своим «младшим братом» FM-702 PRO-SL. Отличием является более мощный двигатель, имеющий 9 л.с., а также различные навесные элементы, способствующие более лёгкой эксплуатации.

1. FM-1011 MX

Продвинутый мотоблок-культиватор, имеющий большой набор функций, необходимых при выполнении работ.

• Дифференциальные ступицы – механизмы, обеспечивающие устойчивость мотоблока на мягких грунтах и сводящие пробуксовку колёс к минимуму.
• Высокая скорость обработки почв – 6,12 м/мин.
• Универсальная сцепка – устройство, позволяющее выбирать навесное оборудование из огромного ассортимента.
• Малые габариты, но мощный двигатель (10 л.с) и надёжная конструкция.

Цена на данного помощника от 42.000 руб.

1. FM-811 MX

Бытовой мотоблок с относительно скромными характеристиками, что делает его выгодным приобретением для людей, задачами которых является уход за небольшим садом или огородом. Но не смотря на небольшие размеры, в качестве навесного оборудования на данную технику может устанавливаться прицеп с допустимой грузоподъёмностью не более 400 кг, чего зачастую достаточно в данных условиях.

1. FM 1511 MX

Ультимативное решение, подходящее почти под все виды работ с почвами, а также под любые размеры земельных угодий. За достаточно приличную цену в сравнении с аналогами, покупатель получает мощный мотоблок, обладающий хорошими характеристиками и всем необходимым оборудованием для качественного взрыхления почв, быстрой транспортировки грузов, уборки территорий и скашивания травы.

1. FM 653 M

Плюсы:

• Важная характеристика – хорошее соотношение цена/качество.
• Высокая мощность и небольшой расход топлива.
• Малый вес.

Минусы:

• Узкий диапазон возможностей.
• Качество некоторых кузовных элементов не самое высокое.

Одной из главных проблемой культиватора FM 663 M, по мнению покупателей, является небольшая ширина колёс, из-за чего мотоблок может вязнуть в рыхлых почвах. Решением проблемы является использование грунтозацепов. Стоимость данного агрегата в районе 22.000 рублей.

9. FM-702 MSL

К плюсам культиватора серии 702 MSL можно отнести достаточно богатую комплектацию уже в базовой версии. Также присутствует дополнительная пониженная передача. Сама же коробка включает в себя 3 ступени переднего хода, что позволяет мотоблоку не только оперативно выполнять свою работу, но и экономить топливо.

Глубокая обработка почвы

При освоении новых участков приходится осваивать целину. Обычно она обильно зарастает дерниной, многолетними травами и бурьяном. Справиться обычными инструментами с подобными территориями довольно сложно. Чаще прибегают к культивации с помощью глубокой обработки с оборотом пласта.

При оборотной пахоте происходит подрезание части слоя, ее подъем и переворот вокруг собственной оси. В результате земля из нижнего слоя оказывается сверху. Сорные травы в течение определенного времени не могут расти. У культурных растений появляется фора для опережающего развития. 

Подобную работу выполняют осенью. Корневища крапивы, пырея ползучего, одуванчика и иных сорняков подмерзают в ноябре-декабре, когда температура воздуха опускается ниже -15…-17 ⁰С (стабильного снежного покрова еще нет). В дальнейшем они теряют способность к росту.

В дальнейшем к подобному приему прибегают каждую осень. Через 2…4 года осенней зяблевой пахоты количество сорных трав на участке многократно сокращается.

Сторонники органического земледелия не соглашаются с подобным подходом. Но опыт нескольких столетий доказывает, что только такими агротехническими мероприятиями можно добиться очистки территории от сорняков. Иначе придется использовать химию для борьбы с сорными растениями.

Глубокая пахота позволяет:

• обернуть пласт почвы и дать возможность растениям использовать для питания вещества, которые в течение сезона постепенно смещаются на нижние горизонты. Подобная операция позволяет снизить засоление грунта минеральными подкормками, а также сократить количество вносимых удобрений;
• аэрация нижних слоев почвы способствует возникновению аэробных процессов перегнивания растительных остатков. Обычно в нижних слоях доступ кислорода воздуха ограничен. Поэтому создаются условия, когда перегнивание корней стержневого типа растягивается на несколько лет. Анаэробные процессы (без доступа воздуха) происходят с медленным накоплением гумуса;
• при обороте пласта семена сорных трав оказываются в нижних слоях грунта, и прорастать они не могут. Оставшиеся на поверхности корни вымерзают. В результате резко понижается засоренность почв;
• вымерзающие комки земли в зимний период легче крошатся весной. Образуется легкий рыхлый поверхностный слой, в котором культурные растения могут получать более обильное питание;
• внесение органики перед пахотой позволяет организовать активное перегнивание навоза или сидератов, если их посеяли после уборки основных культивируемых культур.

Как собрать «гусиные лапки»

Основным элементом почвенного устройства является приводная втулка, параметры которой должны быть не меньше пяти мм длины стенки, а оптимальным показателем считается примерно семь мм. Далее необходимо проточить внутренность так, чтобы она легко одевалась на вал, и сделать специальное отверстие под осевую трубу глубиной тридцать или сорок мм.

Что касается самой осевой трубы, то она, как правило, изготавливается на основе стандартной модели АЕ25-32, но допускается применение и других аналогичных деталей. Существует два вида готовой трубы: разборный и неразборный, все зависит от ваших ожиданий.

Но если верить отзывам фермеров, то разборный вариант всё же считается наиболее эффективным, так как всегда есть возможность добавить или убрать ножевые установки.

Как будет вести себя мотоблок на определённом участке предугадать невозможно, и по этой причине лучше на всякий случай иметь запасной вариант модификации.

Обязательно почитайте:

Мотокультиватор Крот

Выбрав подходящий тип осевой трубы, необходимо установить на неё специальный фланец для дальнейшего крепежа ножевых установок. Общая длина такого приспособления будет зависеть от ширины ножей и их отдалённости друг от друга.

Оптимальная ширина треугольных ножей равняется примерно 60-80 мм, так как более крупные размеры заметно увеличивают сопротивление агрегата земле и ухудшают его работу. Сами ножевые вставки должны быть изготовлены из плотной стали и иметь толщину 3-5 мм.

Далее следует собрать стойку режущего элемента, которая состоит из изогнутой полосы и заточенной кромки.

Соединив ножевую установку и осевые трубы, вы получите общую конструкцию модульного элемента. Собственно, это и есть финальная стадия создания «гусиных лапок» и вы можете провести первый «обкат» самодельной установки.

Также, перед тем как начинать процедуру изготовления фрезы, стоит предварительно сделать небольшой чертёж, чтобы уменьшить риски порчи деталей.

Нужный чертёж можно найти во многих автомобильных изданиях или же на просторах интернета, если вы имеете техническое образование и понимаете конструкцию фрезы, можно изготовить примерный план самостоятельно.

Мотоблоки фермер (fermer)

Особенности

Садовый инвентарь от китайских производителей отличается от аналогичной техники простотой конструкции и удобством в эксплуатации. Ходовая часть культиватора приводится в действие электрическим или бензиновым двигателем.

В первом случае, номинальная мощность силовой установки варьируется в пределах 1 100-1 500 Вт, во втором – от 6.5 до 9 лошадиных сил. Для культиваторов «Фермер» характерно сравнительно низкое потребление топлива. Этот параметр варьируется в пределах 1.6-7 литров за час работы.

Потребление горючего зависит от выходной мощности культиватора.

Техника удобна в эксплуатации. Рулевое управление регулируется в горизонтальной и вертикальной плоскости. Кроме того, управляющие ручки выполнены в складном варианте, что обеспечивает удобство при транспортировке и хранении оборудования.

Ширина обрабатываемой площади изменяется за счёт установки почвенных фрез другого диаметра. Стоит отметить, что для данной модели культиваторов предусмотрен широкий выбор дополнительного оборудования. Сюда входят:

1. Разноплановые плуги.
2. Окучники.
3. Приспособления для выкапывания картофеля.
4. Транспортировочные тележки.
5. Грунтозацепы. Обратите внимание, что грунтозацепы для культиватора обеспечивают обработку тяжёлых и целинных участков земли.

Культиваторы «Фермер», которые относятся к тяжёлому классу, способны перевозить до 300 килограмм груза.

Благодаря продуманной ходовой части, китайские культиваторы отличаются лёгкостью управления. Это обеспечивает работу в труднодоступных местах приусадебного участка (вблизи забора и стен жилого строения) и теплицах.

Принцип работы

Если человек только задумывается о приобретении техники, возникает вполне законный вопрос: «Как обогнать картошку культиватором Фермер?». Посадить картофель при помощи механических приспособлений можно двумя способами.

Первый вариант заключается в использовании почвенной фрезы и окучника. Это оборудование последовательно устанавливают на культиватор. Во время работы, фреза заглубляется в грунт, выполняя предварительное рыхление почвы, и измельчая органические образования (корни и остатки сорных культур).

Окучник формирует стенки борозды и придаёт ей оптимальную форму. После того как борозды сделаны, засыпаются удобрения и закладывается рассада.

Второй способ идентичен предыдущему, только вместо фрез и окучника применяют специальные плужки. В обоих случаях борозды закапываются при помощи почвенных фрез. Эти элементы формируют междурядья.

Обратите внимание, что используя различное навесное оборудование, можно обеспечить уход за сельскохозяйственными культурами в течение всего вегетативного периода.

Культиватор «Фермер» и навесное картофельное оборудование к нему

Особенности всех моделей мотоблоков фермер

Технику производят в Германии. Для многих покупателей именно марка и страна-производитель является решающим фактором во время выбора мотоблока.

Мотоблоки Фермер работают на бензине и дизеле. Можно подобрать модель требуемой мощности, отталкиваясь от желаемой функциональности, размера участка и типа обрабатываемого грунта. Важно понимать, что мотоблок Фермер будет эффективно работать только на участке до 15 соток.

В зависимости от параметров мощности выделяют следующие модели:

• в пределах 3 л. с. Ширина полосы, которая обрабатывается – до 55 см, глубина – до 8 см. С их помощью выполняется рыхление почвы;
• в пределах 5 л. с. Ширина обрабатываемой полосы – до 80 см, глубина – до 15 см. Такие агрегаты не смогут справиться с обработкой тяжёлых грунтов;
• в пределах 7 л. с. Подходят для обработки участков достаточно большой площади. Глубина погружения в грунт – до 28 см. Зачастую имеется функция реверсивного хода;
• от 9 л. с. Профессиональный тип техники, которая справится с большими объёмами и с тяжёлыми почвами.

Дизельные и бензиновые модели мотоблоков Фермер могут похвастаться экономичностью. Непринципиально использование вида топлива, это не имеет влияния на качество работы агрегата.

К недостаткам данной машины можно отнести необходимость регулярной проверки и регулирования сцепления, отвечающего за качество хода.

Плюсы и минусы роторов

Первые сведения об активных роторах, которые с успехом заменяют фрезы для мотоблоков, появились совсем недавно. Однако за короткое время эта конструкция навесного оборудования стала популярной по нескольким причинам, среди которых:

• выравнивание поверхности участка (справляется не хуже шлейф-балки);
• рыхление верхнего слоя почвы (с успехом заменяет культиваторные лапы);
• раздробление крупных земельных комков в мелкую структуру (действует, как кольчато-рубчатые катки);
• подрезание с одновременным измельчением высокой травы, сорняков, стерни (не уступает дисковому лущильнику);
• тщательное перемешивание растительных остатков с почвой (превосходит фрезы).

Конструкция роторной бороны довольно сложная и по своей форме напоминает небольшую бочку. Несколько дисков (обычно три), посаженных на втулку, соединяются между собой изогнутыми по винтовой линии и заточенными с одной стороны ножами. Таким образом, кромки ножей в данном случае расположены не традиционным способом, а плашмя к поверхности почвы.

Принцип действия активного ротора объяснить несложно. Диски и поперечные пластины дробят крупные земляные комки на мелкие части. При этом первый нож нарезает почву пластами, а второй – измельчает эту «нарезку» и выравнивает землю.

Специалисты советуют использовать роторную борону:

• исключительно вместе с сошником, чтобы активные роторы не зарывались в мягкую землю и «не катались» по поверхности тяжелой почвы за счет «притормаживания» минитехники;
• активный ротор лучше всего подходит к профессиональным мотоблокам с шестигранными валами редуктора и специальным замком для крепления бороны;
• при выборе навесного оборудования необходимо обратить внимание на размеры роторной бороны (не менее 30 см в диаметре и не более 70 сантиметров в длину).

В целом же это идеальный вариант навесного оборудования для послеуборочной и предпосевной обработки почвы, которую можно сочетать с осенней запашкой сидератов и весенним внесением в почву природных удобрений (например, навоза).

Самостоятельно сделать активный ротор для мотоблока довольно сложно, так как для винтового изгиба ножей и последующего закрепления поперечных пластин на дисках необходимо незаурядное мастерство или дорогостоящее оборудование. Кроме того, «самоделки», как правило, не отличаются хорошим балансом. Поэтому существует опасность разбить редуктор несбалансированным навесным оборудованием.

Поэтому народные умельцы в данном случае должны остановиться на доработке промышленных образцов или самого мотоблока. К примеру, некоторые мастера умудряются использовать роторные бороны на мотоблоках с круглыми валами редуктора. Владельцы такой минитехники дожидаются, когда входные отверстия на втулке бороны слегка разобьются и приваривают к отверстиям гайки, на которые в дальнейшем падает основная нагрузка.

Разновидности

На сегодняшний день известно два типа фрез: по расположению они бывают боковыми и навесными. Если классифицировать их по форме, можно выделить сабельные разновидности и вариант «гусиные лапки». Что касается изделия сабельного типа, то это наиболее распространенные насадки для культивации, которыми нередко комплектуют большинство мотокультиваторов. В зависимости от производителя изделия могут поставляться в разобранном либо собранном виде.

Данные варианты представляют собой ось, к которой приварены пластины с зафиксированными на них ножами в виде сабель. Секции идентичны и соединяются посредством болтов. Чем больше секция имеет навесное оборудование, тем больше ширина захвата почвы и, следовательно, ширина культивации. Эти фрезы хорошо справляются с участками земли, которые ранее подвергались обработке.

Что касается модификации «гусиные лапки», то эти фрезы, в отличие от предыдущего варианта, неразборные. А потому их не получится отремонтировать в случае поломки одного элемента. Здесь придется полностью менять навесное оборудование. Что касается количества секций, его выбирают индивидуально, подстраивая под собственные интересы. Именно такими насадками работают со сложной почвой.

Втулки у таких моделей круглые либо шестигранные. Эти модификации справляются с перебиванием растений в процессе культивирования почвы. Они характеризуются пониженной нагрузкой на редуктор.

Изделия этого типа предусматривают работу с мототехникой, в которой имеется система охлаждения воздуха. Кроме того, такие фрезы отличаются легким управлением в процессе работы.

Еще одной разновидностью ножей для мотокультиватора являются так называемые варианты «целина». Эти фрезы довольно мощные и надежные. Ими принято обрабатывать почву на большей глубине. Если рассматривать лучший вариант из трех типов ножей, стоит учитывать тип почвы.

Для легкого грунта достаточно заводского сабельного изделия. Чтобы снизить нагрузку на мотокультиватор, стоит приобрести «гусиные лапки». Если уж нужно обработать сложную почву, стоит присмотреться к варианту «целина».

Сравнение

Насадка «гусиные лапки» применима для плотного грунта. Ее можно использовать на разных модификациях мотокультиваторов благодаря вариативности втулки. Этими моделями проще управлять в процессе работы, но они боятся рывков и ударов в процессе обработки грунта.

Активные аналоги или изделия заводского типа не всегда справляются с тяжелой почвой. Особенно это касается вариантов с китайскими ножами, где качество металла оставляет желать лучшего. Мало того, что пользователю будет сложно удержать технику в руках, так, кроме того, существенно увеличится нагрузка на редуктор.

Эти фрезы можно ремонтировать, снимая поврежденные элементы и заменяя их новыми. Кроме того, здесь есть фиксатор ширины захвата. По желанию оператора можно ставить в ряд дополнительные пары фрез.

Если заранее известно, что нужна обработка сложной почвы, здесь либо придется подбирать качественные фрезы производителей Украины и Польши, либо искать другие модификации.

Что касается спиралевидных фрез, именуемых «целиной», то данная конструкция цельносварная, что делается именно для увеличения ее прочностных характеристик при эксплуатации. Именно поэтому она выдерживает большие нагрузки. Единственное, что может не понравиться пользователю, – это медленность работы. Однако оно и понятно: разогнаться на целинной почве не получится, как ни хотелось бы.

Если хочется купить именно такой вариант фрез, важно учесть еще один его недостаток — во время культивирования земля будет выталкиваться от центра к краям. От этого будет образовываться неглубокая борозда, что может в дальнейшем потребовать выравнивания земельного участка.

Сравнение фрез ждет вас в следующем видео.

Схема сборки фрезы

Сборка фрезы для мотоблока.

На фото 1 хорошо просматриваются конструкция, особенности фрезы. Схема несложная, но, перед тем как начать использовать оборудование, следует с ней тщательно ознакомиться.

Конструкция фрезы включает в себя такие элементы, как:

• ось ротора, которая может иметь различную длину (она может быть единой или разделенной на 2 части, т. е. фреза будет собираться из 2-х частей);
• короткая роторная ось;
• так называемый палец, оборудованный фиксатором;
• правый и левый ножи;
• гайки, болты, шайбы, которые необходимы для крепежа всей конструкции.

Направление вращения — против часовой стрелки. Почвенные фрезы любого типа являются самозатачивающимися инструментами, нет необходимости применять дополнительной заточки. Использовать заточку без надобности не следует, она может испортить конструкцию.

Во время установки фрезы могут возникнуть сложности, такую работу проводить в одиночку не рекомендуется.

Для сборки применяются специальные Х-образные козелки из дерева, высота которых составляет около 50 см. Это позволяет быстро и легко поставить колеса на конструкцию.

Перед сборкой мотоблок следует аккуратно опереть на сошник, после чего наклонить его примерно на 45°. Козелки из дерева — это обычно доски, которые сбиваются между собой в серединной части в Х-образном положении, подставляются под имеющуюся рукоятку руля. После этого снимается колесо мотоблока, ставятся фрезы выбранного размера.

Сегодня фрезы для мотоблока можно легко купить в любом специализированном магазине, стоимость их не слишком велика. Своими руками можно собрать ножи для мотоблока, но специалисты не советуют это делать без опыта, так как они могут быть опасны в использовании. Поставить фрезу не сложно, но лучше всего такую работу выполнять вдвоем.

Типы фрез

Активный инструмент может совершать вращательное движение в разных плоскостях:

1. Перпендикулярно направлению движения мобильного агрегата, ось параллельна земле. При этом поступательное перемещение происходит за счет захвата нового участка грунта.
2. Ось расположена по оси движения. Вращение роторов происходит по часовой или против часовой стрелки. Такие инструменты не получили распространения, так как при их работе формируются свальные или развальные борозды. Необходимо выполнять планировку после измельчения почвенного слоя.
3. Ось располагается перпендикулярно к земле. Приходится преодолевать повышенное сопротивление почвы, поэтому подобная обработка применяется при локальных рыхлениях.

Типы фрез для обработки почвы: а – пружинный; б – плоский рыхлитель; в – крючок; г – прямая лапка; д – саблевидный; е – винтовая фреза-окучник 

При разработке фрез конструкторы исходили из необходимости не только раздробить грунт, второй задачей ставили прочесывание слоя с целью отделения длинных подпочвенных корней, которые образуются у многолетних сорняков. Предлагаются разные схемы движения режущих и вычесывающих кромок внутри почвы.

Перед проектировщиками возникает вопрос о том, какие фрезы лучше.

До 1990 г. многие производители предлагали использовать пружинный инструмент. Он эффективен на окультуренных участках. Основная задача – это удаление корневищ. При всех плюсах подобных разработок производители не сумели обеспечить высокую производительность. Агрегат перемещался со скоростью менее 0,2…0,3 м/с, что не устраивало большинство пользователей.

Плоский рыхлитель показывает высокую скорость работы, но между пластинами остаются необработанные участки. Приходится проводить несколько повторных рыхлений, что снижает эффективность работы.

Пружинные крючки оказываются полезными при использовании пассивных инструментов. Ими оснащают бороны. Вычесывание возможно на глубине до 15…20 см.

Лапки прямого профиля оказались довольно эффективны, но саблевидный тип оказался технологичнее в изготовлении. Поэтому большинство изготовителей оборудования для мотоблоков ориентируется на выпуск именно этого типа инструмента.

Винтовые фрезы применяют не для глубокой обработки, а для активного окучивания гряд. Некоторые культуры нуждаются в присыпке прикорневой части, поэтому подобные устройства оказываются востребованными только для подобной операции.

Еще одна интересная конструкция – это барабанная фреза. Обычно их устанавливают сразу две. Основной плюс данной установки заключается в простоте устройства. Как отмечают пользователи, ставить подобные рабочие органы можно на мотоблоки «Ока», «Салют», «Патриот», МТЗ или «Хопер». 

К сожалению, у подобной разработки имеются определенные недостатки:

1. Жесткость образующих барабана невысокая. Необходимо устанавливать промежуточные опоры во внутреннем пространстве.
2. Для нормальной работы необходимо догружать мотоблок дополнительным грузом, иначе удерживать его на определенной глубине довольно сложно.
3. Увеличение веса затрудняет эксплуатацию агрегата. Оператору приходится затрачивать большие усилия на поворотах.

Фрезы «гусиные лапки»

Конструкция «Гусиные лапки» впервые была предложена в 1986 г. на Минском тракторном заводе (МТЗ). Конструкторы обосновали необходимость подобного ротора тем, что при обработке грунта на целине обычные фрезы ломаются.

Можно приобрести готовые инструменты подобного типа. Их также можно изготовить своими руками.

	Фрезерный вал размещается за мотоблоком. Чтобы передать вращение от вала отбора мощности к приводному валу, необходимо произвести монтаж вспомогательной рамы. Крутящий момент передается от ВОМ дифференциалу, расположенному в заднем мосте от легкового автомобиля. От полуоси, выходящей из дифференциала, вращается звездочка. Далее вращение приходит на ведомую звездочку. Она вращает рабочий вал. На нем установлены штанги с гусиными лапками.
	Рабочий вал будет размещен на расстоянии 450 мм от заднего моста. Для изготовления используется труба Ø 54 мм. Нужно подготовить опорную раму, а также весь приводной цепной приводной механизм. Вращение будет передаваться с обеих сторон от дифференциала.
	Фланцы изготавливаются из пластин толщиной 5 мм. Они нарублены в квадраты со стороной 100 мм. Заготовки собраны в пакет. Так проще одновременно просверлить все фланцы одновременно. На токарном станке устанавливается четырехкулачковый патрон. Сзади расположен обычных трехкулачковый патрон.
	Использование двух токарных патронов позволяет центрировать квадратную заготовку строго по центру. Каждый кулачок на четырех кулачковом патроне фиксируется отдельно.
	После сверления выполняется расточка расточным резцом. Необходимо проточить до диаметра 54 мм. Такой размер имеет труба, используемая в качестве вала.
	Пакет готовых фланцев разбирается. Они будут приварены к валу.
	По аналогии с имеющимися звездочками нужно изготовить второй комплект ведомых звезд для цепи.
	Из листа толщиной 6 мм изготавливаются новые звездочки. Выполняется разметка. Сверлятся отверстия, которые служат пазами для опоры роликов цепей. С помощью отрезного диска выпиливается внешний контур. В центре высверливается центральное отверстие, необходимое для ориентированной установки звездочки на вал.
	Рама изготавливается из листа толщиной 6 мм. Место будущего изгиба пропиливается на половину толщины. Выполняется необходимый изгиб на заданный угол. Провариваются пропилы, в дальнейшем обратный изгиб невозможен. Форма изделий стабильная.
	В щечках рамы высверливается отверстие. В него в дальнейшем будет установлен корпус подшипника. Отверстие дорабатывается лепестковым кругом УШМ.
	Боковина рамы закрепляется к заднему мосту. Между звездочками располагают цепь.
	Перед монтажом цепи уточняется количество звеньев. При необходимости устанавливаю дополнительные или удаляют лишние.
	Вваривается стакан опоры подшипников, а затем устанавливается рабочий вал.
	К звездочкам приваривают центрующие втулки. Они устанавливаются на ведущем валу (полуосях заднего моста).
	На ведомый вал устанавливают звёздочки через опорные подшипники. Крутящий момент на вал будет передаваться через шпонки. На полуосях проточены пазы для шпонок.
	После предварительной сборки получена рамная конструкция. Следующий этап – это приварка фланцев.
	Вид сбоку показывает, что рабочий орган будет иметь большую ширину, чем имеет мотоблок. Поэтому захват при обработке будет превышать колесную базу силовой установки.
	К фланцам прикручиваются пластины. При поломках их нетрудно заменить на новые. Остается только приварить их по месту на вал. К самим удлиняющим пластинам будут приварены лапки.
	На валу фланцы располагают на расстоянии 100 мм друг от друга. При этом каждый последующий фланец повернут относительно предыдущего на 45 ⁰.
	Собранная почвенная фреза окрашивается. Она готова к использованию.

Эксплуатация

Инструкция по первому запуску.

Одним из главных правил при начале эксплуатации нового мотоблока является правильный первый запуск.

Соблюдение простых правил способствует долгому сроку службы этого помощника и отсутствию в будущем серьезных поломок и неисправностей.

Так как все оборудование, в частности сам мотоблок, при покупке поставляется в разобранном состоянии, при сборке необходимо залить все нужные масла: моторное и трансмиссионное. Затем залить в бак подходящий бензин и бережно начать обкатку.

Основные неисправности:

Эксплуатация подобной техники чревата её поломками, ведь условия использования мотоблоков достаточно суровы. Тем не менее, ответы на основные поломки и их причины в мотоблоках Fermer давно были найдены и разобраны их владельцами и экспертами.

1. Проблема с запуском двигателя.

Распространенной ошибкой владельцев часто бывает рассеянность.

• Для начала необходимо проверить наличие бензина в баке и состояние свечей зажигания.
• Топливо, предназначенное для заливки в бак мотоблока, производитель всегда указывает в инструкции по эксплуатации. Проблемы с двигателем могут быть из-за использования бензина с октановым числом ниже требуемого.
• Следует в обязательном порядке провести оценку исправности механизма подачи топлива.
• Закрыть воздушную заслонку и повторить запуск.

1. Двигатель не развивает необходимую мощность.

Данная проблема может возникнуть по ряду причин:

• Бензин стал обедненным вследствие накопления влаги в баке. Такая ситуация может случиться из-за долгого простоя техники в помещении с высокой влажностью.
• Некорректно настроенный карбюратор может сильно влиять на выдаваемую мощность. Нужно проверить впуск и выпуск топлива.
• Желательно проверить воздушный фильтр на наличие следов загрязнения. При необходимости заменить.

На высоких оборотах двигатель работает неустойчиво:

• Высокая вероятность неисправности топливного фильтра.
• Возможна асинхронная работа свечей зажигания. Необходима точная настройка.

Отзывы

В сети мотоблок оценивают в основном позитивно: он легкий, маневренный и универсальный. Однако агрегат имеет и минусы: тонкие покрышки и маленький вес для сложных почв. Ниже приведено несколько комментариев от владельцев Фермер 653М.

Владимир:

«Купил данный мотоблок в конце мая. Идеальный помощник для дачи. Соорудил к нему прицеп самодельный (хотя продавец заверял, что не стоит этого делать), тягает хорошо, но в гору все-таки пробуксовывает, использую грунтозацепы, тогда проблем нет.

Плюсы: Потребляет мало топлива, малый вес, высокая мощность.Общие правила безопасности и использования культиватораРегулировка элементов управления

Регулировка троса сцепления Люфт рычага сцепления должен находиться в диапазоне 3‐8 мм. При отпущенном (не нажатом) рычаге сцепления, медленно, несколько раз потяните за рукоятку шнурастартера. При этом фрезы не должны проворачиваться. Если они проворачиваются,необходимо ослабить натяжение троса сцепления.

Регулировка троса газа

Допустимый люфт рычага газа 5‐10 мм. Регулировки люфта рычага газа можно производить откручиванием или закручиванием регулировочных гаек на тросе газа. Регулировка натяжения ремней привода. При включенном сцеплении натяжной шкив поднимается, в результате ремень натягивается.

Прогиб ремня составляет 60‐65 мм. Если ремень провисает или сильно натянут, то его необходимо отрегулировать. Для этого сначала попробуйте добиться нужного натяжения ремня с помощью регулировки троса сцепления, если этого недостаточно ‐ ослабьте гайки крепления двигателя и произведите необходимую регулировку натяжения ремня.

Подготовка устройства к запуску.

Перед первым запуском двигателя требуется залить в картер необходимое количество моторного масла.

Внимание!

Культиватор поставляется без масла в картере двигателя! В устройстве предусмотрено 2 типа масла:

1. Моторное масло.

При использовании на общих условиях при положительных температурах рекомендуется масло SAE-30

. Если используется масло для каких-то определенных условий, выбирайте степень вязкости, соответствующую среднему температурному режиму области использования. Выбор степени вязкости масла зависит от температуры окружающей среды. На канистре с маслом должно быть обозначение категории API «SF», «SG», «SH», «SJ»,«SL» или «SM».