Инструкция по сборке фрез для мотоблока

Что такое культиватор и для чего он нужен

Для начала нужно разобраться, что собой представляет культиватор, как он устроен и для чего нужен. Итак, это вид компактной сельскохозяйственной техники, предназначенной для предпосадочной подготовки почвы. Он позволяет пахать, рыхлить и окучивать землю, а также оформлять борозды и выполнять боронование. Этот агрегат позволяет значительно облегчить сельскохозяйственные работы на дачном или приусадебном участке.

Культиваторы по типу механизма делят на группы:

• механические ручные. Используются в качестве дополнительного оборудования к более серьёзной технике. Рыхлят почву на глубину не более 5 см и удаляют лишь слабые, расположенные на самой поверхности, сорняки;
• электрические. Лёгкая, маневренная техника, которая используется на ограниченных участках земли. Недостаток заключается в работе от электрического шнура;
• аккумуляторные. Этот тип сельскохозяйственного оборудования — сочетание всех преимуществ электрических аналогов с автономностью. Они более тяжёлые, но, в то же время, мобильные и безопасные;
• бензиновые. Эта техника отличается мощностью, производительностью и большим весом. Хороший вариант для обработки обширных земельных участков.

Культиваторы любого типа состоят из таких основных элементов, как рама, рычаги управления, двигатель, ротор, колёса и устройства культивации (фрезы).

Что зависит от правильного выбора фрезы для мотоблока:

• Качество культивации. В большинстве случаев, можно даже обойтись без плуга;
• Ваши силы и время, которое вы потратите на выполнение определенного объема работы;
• Легкость управления мотоблоком и нагрузка на оператора во время фрезерования;
• Нагрузка на мотоблок, в частности на редуктор.

На сегодняшний день, уже можно выбирать фрезы, которыми будет агрегатироваться ваш мотоблок, в зависимости от его мощности и типа обрабатываемого грунта.

«целина»

Ещё одной популярной разновидностью фрезы для мотоблока является «целина», которая пользуется большим спросом благодаря своей спиралевидной форме. Отличительная черта этого вида состоит в его цельной конструкции, что позволяет ей без проблем справляться даже с колоссальными нагрузками.

Основным недостатком является медленная работа, а также тот факт, что в процессе обработки почвы грунт выталкивается, в результате чего иногда появляются небольшие ямы.

Что касается достоинств, то их огромное количество, среди которых можно выделить следующие:

• в отличие от других разновидностей фрез для мотоблока хорошо справляется с целиной;
• характеризуется впечатляющей глубиной культивации;
• позволяет качественно обработать почву;
• отличается монолитной конструкцией, что является признаком надёжности, прочности и долговечности.

«целина» — спиралевидная фреза для мотоблока

Если вам нужно обработать целинной земельный участок, лучшим выбором будет спиралевидная фреза. Как и «Гусиные лапки», «Целина» имеет цельносварную конструкцию, это сделано специально, чтоб ее усилить и она смогла переносить более высокие нагрузки. Приваренные по спирали ножи, оснащены наконечниками типа «целина».

Всё о фрезах для культиватора

Почвофреза — один из основных рабочих элементов мотокультиватора. Она предназначается для прополки, взрыхления и подготовки почвы под посадку различных сельскохозяйственных культур. Это не универсальный инструмент, и, в зависимости от сложности почвы и вида выполняемых работ, нужно подбирать его определённый тип.

Существует три основных разновидности почвофрез для мотокультиваторов и мотоблоков:

• сабельные. Это самый распространенный вид фрезы и используется для работы на предварительно подготовленной почве. Они бывают цельными и разборными и представляют собой ось с приваренными или прикрученными ножами саблевидной формы;
• «гусиные лапки». Данный вид имеет неразборную конструкцию и используется для обработки твёрдых грунтов и перебивки растительных остатков;
• целинные. Как видно из названия, эти фрезы прекрасно подходят для работы на целинных участках, глубокой вспашки и рыхления почв. Это надёжная и довольно прочная конструкция.

Глубокая обработка почвы

При освоении новых участков приходится осваивать целину. Обычно она обильно зарастает дерниной, многолетними травами и бурьяном. Справиться обычными инструментами с подобными территориями довольно сложно. Чаще прибегают к культивации с помощью глубокой обработки с оборотом пласта.

При оборотной пахоте происходит подрезание части слоя, ее подъем и переворот вокруг собственной оси. В результате земля из нижнего слоя оказывается сверху. Сорные травы в течение определенного времени не могут расти. У культурных растений появляется фора для опережающего развития.

Подобную работу выполняют осенью. Корневища крапивы, пырея ползучего, одуванчика и иных сорняков подмерзают в ноябре-декабре, когда температура воздуха опускается ниже -15…-17 ⁰С (стабильного снежного покрова еще нет). В дальнейшем они теряют способность к росту.

В дальнейшем к подобному приему прибегают каждую осень. Через 2…4 года осенней зяблевой пахоты количество сорных трав на участке многократно сокращается.

Сторонники органического земледелия не соглашаются с подобным подходом. Но опыт нескольких столетий доказывает, что только такими агротехническими мероприятиями можно добиться очистки территории от сорняков. Иначе придется использовать химию для борьбы с сорными растениями.

Глубокая пахота позволяет:

• обернуть пласт почвы и дать возможность растениям использовать для питания вещества, которые в течение сезона постепенно смещаются на нижние горизонты. Подобная операция позволяет снизить засоление грунта минеральными подкормками, а также сократить количество вносимых удобрений;
• аэрация нижних слоев почвы способствует возникновению аэробных процессов перегнивания растительных остатков. Обычно в нижних слоях доступ кислорода воздуха ограничен. Поэтому создаются условия, когда перегнивание корней стержневого типа растягивается на несколько лет. Анаэробные процессы (без доступа воздуха) происходят с медленным накоплением гумуса;
• при обороте пласта семена сорных трав оказываются в нижних слоях грунта, и прорастать они не могут. Оставшиеся на поверхности корни вымерзают. В результате резко понижается засоренность почв;
• вымерзающие комки земли в зимний период легче крошатся весной. Образуется легкий рыхлый поверхностный слой, в котором культурные растения могут получать более обильное питание;
• внесение органики перед пахотой позволяет организовать активное перегнивание навоза или сидератов, если их посеяли после уборки основных культивируемых культур.

Заводская фреза

Большинство мотоблоков и культиваторов комплектуются такими фрезами при продаже. В зависимости от ситуации, они могут быть собранными или разобранными. Выбрать мотоблок вы можете какой угодно, а вот какой фрезой его укомплектовать изначально, выбрать к сожалению нельзя.

Конструкция представляет собой ось, с приваренными пластинами, к которым непосредственно и крепятся саблевидные ножи. Готовая фреза может состоять из нескольких таких секций, соединенных между собой при помощи болтов. Добавляя или убирая секцию, можно регулировать ширину культивации.

Плюсы и минусы заводской фрезы:

Самый главный плюс– поставляется сразу в комплекте с мотоблоком. Фреза не плохо справляется со своей основной задачей, при условии, что работа ведется на ранее обрабатываемом участке.

Теперь о реалиях. Если речь идет о китайских мотоблоках, ножи на фрезу их слабое место. Плохой метал, даст о себе знать, возможно даже в первом же сезоне, болты и сварочные соединения тоже оставляют желать лучшего. Если обрабатывать целинной земельный участок или там где много травы, процесс будет не из приятных. Будет тяжело удержать мотоблок, да и нагрузка на редуктор будет высокой.

Но не спешите расстраиваться, уже не проблема найти качественные ножи польского или украинского производства, есть из чего выбрать, вопрос с болтами решается еще проще. Да и сделать более качественное сварное соединение, для нашего брата тоже не проблема.

Такая фреза, представляет собой цельносварную конструкцию, ось и приваренные к ней ножи, с треугольными наконечниками или как их называют – гусиные лапки.

Инструкция по сборке фрез для мотоблока

Как правильно заточить

Если взвесив все аргументы за и против заточки фрез, смысл проведения этой процедуры не утратил актуальность, то необходимо разобраться со способом выполнения задачи.

Опыт сторонников острых режущих поверхностей навесного оборудования мотоблоков позволяет выделить несколько ключевых этапов работы:

1. Все секции навесного оборудования необходимо снять с мотоблока и разъединить. После этого открутить болты крепления режущих элементов от корпуса.
2. Очистить места предполагаемой заточки от загрязнений.
3. При помощи болгарки небольшого диаметра, оснащенной точильным кругом произвести грубую коррекцию режущих элементов путем выравнивания явных неровностей металла. Для удобства работы угловую шлифовальную машинку следует использовать небольшого диаметра. Оптимальным вариантом будет 115 или 125 мм.
4. Произвести непосредственную заточку ножа под углом 450, стремясь снять как можно меньше металла с ножа. При этом стремиться к идеальной остроте нет смысла.
5. Собрать все части оборудования и установить их на мотоблок.

Следует оговориться, что описанная процедура актуальна только для сабельных фрез. Принцип эксплуатации устройств типа «гусиные лапки» и «целина» отличается от рассматриваемого варианта. Необходимость их заточки отсутствует.

Таким образом, принципиально решив вопрос о наличии необходимости заточки фрез мотоблока, описанная процедура поможет максимально комфортно и эффективно использовать рабочий инструмент.

Как собрать активную фрезу

Такой вид самодельного почвообрабатывающего оборудования наиболее распространен из-за более простой технологии изготовления. Режущий элемент и стойка при такой компоновке составляют одно целое и изготавливаются из цельного куска полосы высокопрочной стали.

До этапа «осевая труба с фланцем» процесс идентичен изготовлению фрезы «гусиные лапки» на мотоблок. По этой причине рассмотрим изготовление непосредственно режущих элементов.

Предварительно заточенная полоса при нагревании загибается на 90˚. Длина загнутой части обычно не превышает 80 мм. Охлаждение заготовки целесообразно совместить с ее отпуском для комфортного сверления крепежных отверстий. По окончании проводится закалка и установка на фланец осевой трубы.

При обработке почвы фрезерным культиватором любого типа получается некоторый разброс земли, который немного затрудняет определение границы между обработанным и необработанным грунтом. Во избежание этих проблем на края фрезы устанавливаются маркировочные диски.

Какие фрезы лучше

Насадки саблевидного типа подходят для любого грунта. Для участков с камнями и большими корнями рекомендуют использовать навесные механизмы с высокими эксплуатационными показателями. В активных фрезах ножи не ломаются из-за качественного материала изготовления.

Гусиные лапки отличаются большой проходимостью фрезы по целине, нетронутой сельскохозяйственной техникой, в результате чего грунт легко и быстро обрабатывается, тщательно измельчается земляной ком, перемешивается на глубине 30-40 см. Они удобны для обработки земли каменистого и твердого типов, борьбы с сорняками и устанавливаются как на мотокультиваторы, так и мотоблоки.

Недостатком орудия является меньшая прочность. В процессе эксплуатации ножи необходимо постоянно осматривать на наличие повреждений и ремонтировать. Материал гусиных лапок имеет не такие высокие прочностные характеристики, как легированная или высокоуглеродистая сталь, тем не менее хорошо поддается сварочным процессам.

Какие фрезы лучше для мотоблока – определяемся с выбором

Многим начинающим фермерам бывает довольно затруднительно определиться с подходящими для работы фрезами. На самом деле ничего сложно в этом нет – потребуется только изучить и сравнить качества и характеристики разных типов оборудования. Имеющиеся на рынке фрезы делятся на 2 вида:

При покупке фрез любого из этих видов обязательно учитывайте тип грунта, который предстоит обрабатывать перед и после посадки.

Несколько слов в завершение

Как видите, есть два мнения по поводу заточки фрез для мотокультиватора. Но производители категоричны в этом вопросе — нельзя. Так, что вам нужно самостоятельно решить для себя: точить или нет. Если у вас есть своё мнение, то поделитесь им в форме для комментариев.

Оцените эту статью

Загрузка…

Нужно ли точить фрезы на мотоблок – разбираемся вместе

Дать однозначный ответ на этот вопрос достаточно сложно в виду нескольких факторов. Во-первых, большое значение имеют рекомендации производителя фрез. Некоторые компании, занимающиеся выпуском высококачественного оборудования для вспашки почвы, не советуют выполнять заточку режущих элементов, так как это приведет к ухудшению эффективности фрез и потере гарантии на их обслуживание. Другие производители, наоборот, рекомендуют обязательно точить фрезы перед каждым сезоном эксплуатации мотоблока.

Второй важный фактор – это результат, который может принести заточка фрез. Единственный, но очень важный плюс, который дает данная процедура – это легкость в процессе культивации, ведь заостренным режущим ножам будет гораздо легче углубляться в грунт и эффективно вспахивать его.

К минусам заточки относиться необходимость каждый раз выполнять демонтаж и установку оборудования на мотоблок. Еще один очень важный недостаток – это способность фрез измельчать глубоко спрятанные в земле корни сорняков, что приведет к их интенсивному вегетативному размножению по всей площади огорода.

Третий фактор – это тип обрабатываемой почвы. Если почвофреза на мотоблоке используется преимущественно в целях обработки твердых глинистых грунтов и целины, то заточка режущих ножей поможет быстрее и качественнее вспахать такую землю. Если же грунт на огороде мягкий, то точить используемый комплект фрез, как правило, не нужно.

Все перечисленные совету по изготовлению, установке и заточке приспособлений подходят для эксплуатации оборудования в паре с мотоблоками Нева МБ-1, МБ-2, а также сельскохозяйственными машинами марок МТЗ, Целина и агрегатов других импортных и отечественных производителей.

Выбор фрез для мотоблока представляет собой ответственный процесс, ведь этот элемент играет не последнюю роль в процессе обеспечения эффективности устройства. Для того чтобы правильно выбрать фрезы, нужно разбираться в отличительных чертах данных изделий, понимать, какие существуют виды и типы фрез.

Плоскорез

Плоскорез на мотоблок своими руками делают из металлической трубы диаметром 42 мм на основании чертежей отдельных элементов. При изготовлении лопастей их подгоняют по размерам и изгибают под заданным углом. Сварочным аппаратом приваривают лезвия к трубе.

Плюсы и минусы фрезы «гусиные лапки»

Основной минус —  не разборная конструкция. Но это не существенно, если выбрать качественную фрезу.

А вот плюсов много:

• Вы сами выбираете количество секций для установки на мотоблок. В зависимости от технических характеристик вашего мотоблока и ваших требований, таким образом регулируется ширина фрезерования.
• Может обрабатывать более твердые грунты.
• Лучше перебивает растительные остатки.
• Втулка может быть шестигранная или круглая. Важный момент при выборе навесного оборудования, благодаря чему, может использоваться на разных моделях мотоблоков.
• Снижает нагрузку на редуктор.
• Существенно облегчает управляемость.

Исходя из нашего опыта, именно  фреза «гусиные лапки» является оптимальным выбором для мотоблока с воздушным охлаждением. Во многом благодаря ее универсальности, надежности и практичности.

Плюсы и минусы фрезы «целина»

К минусам, пожалуй можно отнести более медленную работу, но это не мудрено, на целине не разгонишься. Как недостаток можно отметить и то, что в процессе культивации, грунт выталкивается от центра на края. Образуется не большая канавка и земельный участок будет требовать последующего выравнивания.

Плюсы же переоценить трудно:

• Лучше других существующих фрез справляется с целиной.
• Большая глубина культивации.
• Отлично разрыхляет почву.
• Очень надежная и прочная конструкция.

Итак, мы смело можем сделать вывод, что для более качественной обработки вашего земельного участка, не стоит останавливать свой выбор на заводской фрезе. Если вы ходите повысить урожайность, снизить нагрузку на мотоблок и сэкономить время и силы – мы рекомендуем выбрать фрезу «гусиные лапки». Если же вам предстоит тяжелая разработка целинного участка – ваш выбор грунтофреза «Целина».

Подборка видео

Как правильно собрать фрезу для мотоблока:

Полезные советы

С целью оптимизации нагрузки и повышения продолжительности срока службы культиватора ширину рыхления подбирают изменением количества навесных почворезов.

Регулировать глубину залегания лезвия позволяет настраиваемый сошник. Он выполняет всю работу, никаких усилий на мотоблок прикладывать не нужно. Рукоятку руля слегка прижимают к земле, сошник сильнее входит в почву и тормозит ход техники, тем самым увеличивая глубину культивации.

Для того чтобы редуктор не упирался в необработанную землю, технику немного раскачивают.

При работе с культиватором пользователь должен держать ровно спину, кисти рук — на уровне пояса. Такое положение тела способствует более длительной эксплуатации агрегата и не принесет вреда здоровью.

Если лезвия после долгого применения тупятся, они подлежат заточке с помощью болгарки. Для простоты обслуживания выбирают самозатачивающиеся ножи. Большое влияние на режущие кромки имеет тип почвы. Во влажной или тяжелой земле ножи изнашиваются быстрее.

Для более комфортной работы и качественной культивации грунта частота вращения фрезы для консольного мотоблока должна достигать 275 об/мин, культиватора — 140 об/мин.

Если механизированная техника плохо работает с почворезом, необходимо выяснить причину неисправности и своевременно ликвидировать ее. При невозможности осуществить ремонт обращаются за помощью к специалистам.

Правило «двух отверстий»

Первый нож каждой секции можно положить на фланец лишь двумя способами. При этом, нож должен закрыть одно из двух отверстий (которые размещены по центру на противоположных сторонах квадрата фланца близко к краям) и быть параллельным стороне квадрата фланца (фото 2, 3).

Преимущества и недостатки заточки фрез

К преимуществам, которые даёт заточка фрезы, можно отнести только лёгкость культивации, только в первое время. На этом плюсы закончились. А вот минусов больше. Корни сорняков не вырываются, а измельчаются, что приводит к вегетативному усилению их размножения.

Нужны дополнительные трудозатраты на разборку и сборку фрезы. При этом отмечается, что после заточки устройства нормально работают не более 2 часов и их снова нужно разбирать и сбирать. Это всё занимает много времени. А когда же обрабатывать участок?

Так всё же стоит точить фрезы мотокультиватора или нет? Мнения в этом вопросе расходятся. Одни утверждают, что можно и нужно, а другие рекомендуют придерживаться инструкции производителя техники, где чётко прописано: ножи ни в коем случае не точить, поскольку это увеличит нагрузку на оборудование.

Саблевидные модели

Подобные элементы считаются очень долговечными и надёжными благодаря тому, что в процессе их производства используется только сталь. Кроме того, такие модели могут похвастаться уникальной конструкцией, которая делает их стойкими к любым механическим повреждениям.

Саблевидные модели входят в стандартный комплект большинства мотоблоков европейского и американского производства. Эффективность подобных элементов проверена на участках с любым видом почв, что выгодно выделяет их на фоне других моделей. Данные фрезы отличаются повышенным качеством и высокой прочностью, что позволяет проводить высококлассную обработку почвы.

Главная особенность саблевидных ножей в том, что для изготовления рабочих органов применяется углеродистая сталь, что гарантирует надёжность каждой детали даже спустя год активной эксплуатации. Кроме того, ножи подвергаются специальной обработке и закалке при помощи высокочастотных токов, благодаря чему они могут похвастаться невероятно высокой прочностью.

Саблевидные органы

Большинство производителей оснащают свои мотоблоки саблевидными фрезами. Их отличает большое количество сборочных элементов. При реализации в торговой сети или при заказе через интернет пользователь получает набор полуосей, а также крепежа и пластин, формирующих всю конструкцию.

Основные элементы рабочего саблевидного типа

При необходимости самостоятельного изготовления используют рабочие чертежи, а также последовательность изготовления деталей. На мотоблок «Нева» самодельные фрезы изготавливают согласно прилагаемой технологии.

На разных типах энергосиловых установок монтируют разное количество фрез. 

1. На мотоблок «Брайт» ставят  4 пары фрез. Ширина захвата достигает до 1300 мм.
2. Фрезы «Целина» формируются из трех пар фрез.

У пользователей возникает вопрос, нужно ли точить ножи. Каждый год перед началом сезона проводят инспекцию режущих кромок. При затуплении приходится их затачивать. Используют лепестковые круги с зерном № 100. 

Типы фрез

Активный инструмент может совершать вращательное движение в разных плоскостях:

1. Перпендикулярно направлению движения мобильного агрегата, ось параллельна земле. При этом поступательное перемещение происходит за счет захвата нового участка грунта.
2. Ось расположена по оси движения. Вращение роторов происходит по часовой или против часовой стрелки. Такие инструменты не получили распространения, так как при их работе формируются свальные или развальные борозды. Необходимо выполнять планировку после измельчения почвенного слоя.
3. Ось располагается перпендикулярно к земле. Приходится преодолевать повышенное сопротивление почвы, поэтому подобная обработка применяется при локальных рыхлениях.

Типы фрез для обработки почвы: а – пружинный; б – плоский рыхлитель; в – крючок; г – прямая лапка; д – саблевидный; е – винтовая фреза-окучник 

При разработке фрез конструкторы исходили из необходимости не только раздробить грунт, второй задачей ставили прочесывание слоя с целью отделения длинных подпочвенных корней, которые образуются у многолетних сорняков. Предлагаются разные схемы движения режущих и вычесывающих кромок внутри почвы.

Перед проектировщиками возникает вопрос о том, какие фрезы лучше.

До 1990 г. многие производители предлагали использовать пружинный инструмент. Он эффективен на окультуренных участках. Основная задача – это удаление корневищ. При всех плюсах подобных разработок производители не сумели обеспечить высокую производительность. Агрегат перемещался со скоростью менее 0,2…0,3 м/с, что не устраивало большинство пользователей.

Плоский рыхлитель показывает высокую скорость работы, но между пластинами остаются необработанные участки. Приходится проводить несколько повторных рыхлений, что снижает эффективность работы.

Пружинные крючки оказываются полезными при использовании пассивных инструментов. Ими оснащают бороны. Вычесывание возможно на глубине до 15…20 см.

Лапки прямого профиля оказались довольно эффективны, но саблевидный тип оказался технологичнее в изготовлении. Поэтому большинство изготовителей оборудования для мотоблоков ориентируется на выпуск именно этого типа инструмента.

Винтовые фрезы применяют не для глубокой обработки, а для активного окучивания гряд. Некоторые культуры нуждаются в присыпке прикорневой части, поэтому подобные устройства оказываются востребованными только для подобной операции.

Еще одна интересная конструкция – это барабанная фреза. Обычно их устанавливают сразу две. Основной плюс данной установки заключается в простоте устройства. Как отмечают пользователи, ставить подобные рабочие органы можно на мотоблоки «Ока», «Салют», «Патриот», МТЗ или «Хопер».

К сожалению, у подобной разработки имеются определенные недостатки:

1. Жесткость образующих барабана невысокая. Необходимо устанавливать промежуточные опоры во внутреннем пространстве.
2. Для нормальной работы необходимо догружать мотоблок дополнительным грузом, иначе удерживать его на определенной глубине довольно сложно.
3. Увеличение веса затрудняет эксплуатацию агрегата. Оператору приходится затрачивать большие усилия на поворотах.

Фрезы «гусиные лапки»

Конструкция «Гусиные лапки» впервые была предложена в 1986 г. на Минском тракторном заводе (МТЗ). Конструкторы обосновали необходимость подобного ротора тем, что при обработке грунта на целине обычные фрезы ломаются.

Можно приобрести готовые инструменты подобного типа. Их также можно изготовить своими руками.

	Фрезерный вал размещается за мотоблоком. Чтобы передать вращение от вала отбора мощности к приводному валу, необходимо произвести монтаж вспомогательной рамы. Крутящий момент передается от ВОМ дифференциалу, расположенному в заднем мосте от легкового автомобиля. От полуоси, выходящей из дифференциала, вращается звездочка. Далее вращение приходит на ведомую звездочку. Она вращает рабочий вал. На нем установлены штанги с гусиными лапками.
	Рабочий вал будет размещен на расстоянии 450 мм от заднего моста. Для изготовления используется труба Ø 54 мм. Нужно подготовить опорную раму, а также весь приводной цепной приводной механизм. Вращение будет передаваться с обеих сторон от дифференциала.
	Фланцы изготавливаются из пластин толщиной 5 мм. Они нарублены в квадраты со стороной 100 мм. Заготовки собраны в пакет. Так проще одновременно просверлить все фланцы одновременно. На токарном станке устанавливается четырехкулачковый патрон. Сзади расположен обычных трехкулачковый патрон.
	Использование двух токарных патронов позволяет центрировать квадратную заготовку строго по центру. Каждый кулачок на четырех кулачковом патроне фиксируется отдельно.
	После сверления выполняется расточка расточным резцом. Необходимо проточить до диаметра 54 мм. Такой размер имеет труба, используемая в качестве вала.
	Пакет готовых фланцев разбирается. Они будут приварены к валу.
	По аналогии с имеющимися звездочками нужно изготовить второй комплект ведомых звезд для цепи.
	Из листа толщиной 6 мм изготавливаются новые звездочки. Выполняется разметка. Сверлятся отверстия, которые служат пазами для опоры роликов цепей. С помощью отрезного диска выпиливается внешний контур. В центре высверливается центральное отверстие, необходимое для ориентированной установки звездочки на вал.
	Рама изготавливается из листа толщиной 6 мм. Место будущего изгиба пропиливается на половину толщины. Выполняется необходимый изгиб на заданный угол. Провариваются пропилы, в дальнейшем обратный изгиб невозможен. Форма изделий стабильная.
	В щечках рамы высверливается отверстие. В него в дальнейшем будет установлен корпус подшипника. Отверстие дорабатывается лепестковым кругом УШМ.
	Боковина рамы закрепляется к заднему мосту. Между звездочками располагают цепь.
	Перед монтажом цепи уточняется количество звеньев. При необходимости устанавливаю дополнительные или удаляют лишние.
	Вваривается стакан опоры подшипников, а затем устанавливается рабочий вал.
	К звездочкам приваривают центрующие втулки. Они устанавливаются на ведущем валу (полуосях заднего моста).
	На ведомый вал устанавливают звёздочки через опорные подшипники. Крутящий момент на вал будет передаваться через шпонки. На полуосях проточены пазы для шпонок.
	После предварительной сборки получена рамная конструкция. Следующий этап – это приварка фланцев.
	Вид сбоку показывает, что рабочий орган будет иметь большую ширину, чем имеет мотоблок. Поэтому захват при обработке будет превышать колесную базу силовой установки.
	К фланцам прикручиваются пластины. При поломках их нетрудно заменить на новые. Остается только приварить их по месту на вал. К самим удлиняющим пластинам будут приварены лапки.
	На валу фланцы располагают на расстоянии 100 мм друг от друга. При этом каждый последующий фланец повернут относительно предыдущего на 45 ⁰.
	Собранная почвенная фреза окрашивается. Она готова к использованию.

Фрезы для мотоблока. выбор, сравнение.

Для владельцем дач и огородов, механизация данного процесса, стала более доступна с появлением мотоблоков. Выбор между лопатой и мотоблоком с фрезой стал очевиден. Мощности мотоблока вполне достаточно, что бы обрабатывать не только песчаные грунты, но и целину. Тут главное грамотно подойти к выбору дополнительного оборудования.