Как регулировать сцепление мотокультиватора

Виды и описание механизмов сцепления мотоблоков

В зависимости от особенностей конструкции мотоблоков, сельскохозяйственные агрегаты могут комплектоваться такими видами сцепления:

• Фрикционное сцепление – механизмы этого типа являются наиболее популярными среди фермеров. Среди их преимуществ выделяется простота в ремонте и обслуживании, длительный рабочий ресурс и высокий КПД;

  

• Центробежное сцепление – к недостаткам узлов этого типа относиться склонность к длительной пробуксовке и быстрый износ трущихся поверхностей, из-за чего центробежная муфта не нашла планируемых показателей применения;

  

• Гидравлическое сцепление – в устройствах этого типа при нажатии на педаль начинает двигаться основной поршень. В процессе своего вращения продавливает специальную гидравлическую жидкость по основному каналу. При действии силы давления поршень приводит в действие шатун, после чего, под воздействием пружин, происходит автоматическое возвращение поршня в исходное положение;

  

• Ременное сцепление мотоблока – низкая популярность механизмов этого типа обусловлена рядом таких недостатков, как низкая надежность, скромная производительность и быстрый износ при эксплуатации в паре с мощными моторами.

  

• Дисковое сцепление – в продаже можно найти мотоблоки, оборудованные однодисковым или многодисковым сцеплением – при этом, принцип действия обоих механизмов практически не отличается. Дисковое сцепление на мотоблоках получило популярность благодаря высокой надежности элементов механизма и плавности запуска мотоблока.

  

По своему типу трения механизмы сцепления делятся на сухие, а также устройства, работающие в воздушной среде или в ванне из моторного масла. В зависимости от изначального режима запуска в продаже встречается непостоянно незамкнутое и постоянно замкнутое сцепление.

1. Модернизация сцепления

Таким образом, поскольку принцип устройства обеспечивает серьезное трение деталей, невозможно избежать естественного износа. Можно сделать сцепление на моторном блоке самостоятельно, но владельцам моторизованных автомобилей, которые не имеют опыта слесарного дела, не рекомендуется выполнять эту операцию.

Рассмотрим пример создания механизма для тяжелого мотоблока . Основой является маховик и первичный вал коробки автомобиля «Москвич», поворотный кулак со ступицей из Таврии, профиль B, ведомый шкив в два потока и стальная заготовка в качестве коленчатого вала (подходит для ГАЗ-69).

Домашний продукт начинается с поворота стальной заготовки на токарном станке, чтобы установить ступицу на полученном falshval. После посадки шкива на отточенный вал, сиденье вдоль диаметра на внутреннем кольце шкива под подшипником должно быть проколото, которое должно сидеть идеально.

Если ступица смещается без зазоров, а шкив прокручивается, это признак правильно выполненной задачи. Переверните деталь и сделайте то же самое на обратной стороне. На следующем этапе используйте сверло и сверло (5 мм) в шкиве, чтобы сделать 6 отверстий равноудаленными друг от друга.

Коленчатый вал CR-M12

Шкив установлен на маховике, то же сверло должно быть выполнено с отверстием и затянуть обе части болтом для фиксации. Пока шкив находится на маховике, поместите метки на маховик через отверстия, сделанные на нем. Снимите шкив и сверлите все 6 отверстий.

Используя болты (10 мм), снимите конструкцию, нить без колпачка должна быть равна 60 мм. Коленчатый вал внутри протохитовой свиньи. Чтобы убедиться, что маховик не ударил, его поверхность также должна быть проколота, а затем центрирована вдоль посадочного отверстия.

сгладить внутреннюю плоскость маховика вместе с шкивом на токарном станке. Металлический слой удаляется не более чем на 1 м. Предварительно установите маховик на отгрузку, проверьте избиение плоскостей, он не должен превышать 0,1 мм. В конце концов, корзина остается установленной на маховике. к меню

Мотоблоки существенно облегчают труд фермеров и владельцев собственных приусадебных участков

В этой статье речь пойдет о таком важном элементе конструкции этого агрегата, как сцепление

Гусеницы для мотоблока своими руками существенно

Три десятилетия назад вопрос, вынесенный в заголовок статьи, просто не существовал. Мотоблоки в те годы промышленность серийно не выпускала.

Колхозы не нуждались в средствах малой механизации и обрабатывали землю мощной колесно-гусеничной техникой.

Редкие умельцы приспосабливали стартерные двигатели тракторов на самодельные шасси, чем вызывали удивление и зависть у немеханизированных дачников.

Сегодня настал «золотой век» мотоблоков. Эти универсальные машины активно используются на крестьянских подворьях и в небольших фермерских хозяйствах, заменяя два-три вида обычной техники.

Тот, кто видел в работе мотоблок, наверняка высоко оценил его возможности и не прочь приобрести такого «конька-горбунка» для своего участка.

Перед покупкой подобного механизма нужно понять, что даст вам применение мотоблока, поскольку его нередко путают с мотокультиватором. По сравнению с ним мотоблок может выполнить намного больше рабочих операций.

Кроме культивации и окучивания, им можно пахать землю, использовать для перевозки грузов, чистки снега и выкашивания травы. Уборка картофеля и полив огорода – еще две востребованные функции данного механизма, реализуемые при покупке дополнительного оборудования.

Конструктивно мотоблок отличается от культиватора тем, что тяговое усилие у него создают колеса. Мотокультиватор «тянет» по земле фреза, установленная на ведущий вал. Кроме этого, мотоблок отличается от культиваторной установки более мощным двигателем (от 4 л.с.), и солидным весом (от 70 кг).

Некоторые модели мотоблоков имеют сцепное устройство для буксировки прицепа и вал отбора мощности, который позволяет агрегатировать их с навесным оборудованием.

Двигатель и системы его обеспечения

Устройство четырехтактного бензинового двигателя (Honda) мотоблока: 1 — топливные фильтры, 2 — коленчатый вал, 3 — воздушный фильтр, 4 — часть системы зажигания, 5 — цилиндр, 6 — клапан, 7 — подшипник коленчатого вала.

Большинству пользователей мотоблоков приходится иметь дело с четырехтактными бензиновыми двигателями с воздушным охлаждением. Эти двигатели имеют следующие системы обеспечения их работы:

• Система подачи топлива, предназначенная для приготовления топливовоздушной смеси, состоящая из топливного бака с краном, топливного шланга, карбюратора, воздушного фильтра.
• Система смазки, обеспечивающая смазку трущихся деталей.
• Механизм запуска (стартер), предназначенный для раскрутки коленчатого вала. Многие двигатели оснащены механизмом облегченного запуска, снижающим усилие запуска за счет устройства на распределительном валу, открывающего выпускной клапан при такте сжатия и тем самым уменьшающего компрессию в цилиндре при раскручивании коленвала. Тяжелые мотоблоки иногда оснащаются электростартерами, работающими от аккумуляторов. Некоторые модели имеют электрический и ручной запуск. Последний используется в качестве резервного.
• Система охлаждения, отводящая тепло от блока цилиндра двигателя потоком воздуха, нагнетаемого крыльчаткой маховика при вращении коленвала.
• Система зажигания, обеспечивающая бесперебойное искрообразование на свече зажигания. Вращающийся маховик с магнитным башмаком индуцирует в магнето э.д.с., преобразующуюся с помощью электронной схемы в электрические сигналы, подаваемые на свечу. В результате между контактами последней проскакивает искра, воспламеняющая воздушно-топливную смесь.

1 — электронное магнето, 2 — винт, 3 — башмак магнитный.

Механизм запуска и система зажигания мотоблока Каскад МБ6: 1 — ручка стартёра, 2 — корпус вентилятора, 3 — кожух защитный, 4 — цилиндр, 5 — головка цилиндра, 6 — магнето, 7 — маховик.

• Система газораспределения, отвечающая за своевременное поступление в цилиндр двигателя топливовоздушной смеси и выпуск отработанных газов. В состав системы газораспределения входит глушитель, предназначенный для направленного выпуска отработанных газов и снижения шума.

Отметим, что двигатели продаются со всеми его системами, и если есть задумка сделать мотоблок своими руками, то у купленного двигателя уже будут и бензобак, и воздушный фильтр, и стартер, и т.д., например вот (только покупать лучше через интернет-магазин, т.к. в обычном магазине этой сети цена может быть выше).

На рисунке ниже представлен широко применяемый в мотоблоках отечественного производства двигатель Honda серии GX модели GX200 QX4. Мощность агрегата составляет 5,5 л.с. Он имеет горизонтальное расположение коленчатого вала и повышенную степень сжатия, обеспечивающую эффективное сгорание топлива и низкое образование нагара.

Замена изделия

Смена этого приспособления – это наиболее затратный по финансовым меркам процесс. Хоть и не обязательно подвергать смене все компоненты, специалисты рекомендуют это делать одновременно. Рассмотрим, как выполняется процедура:

1. Прежде всего, покупаются детали.
2. Далее требуется полностью демонтировать старое изделие.
3. Полностью устраняются все фиксаторы, и снимается натяжной трос.
4. После этого требуется прочистить место посадки.
5. Далее новые детали собираются в единый механизм.
6. Приспособление монтируется на посадочное место.
7. Подсоединяется натяжитель к выжимному подшипнику через пружину.
8. Вся конструкция фиксируется при помощи креплений.

На первый взгляд, в этом нет ничего сложного, однако процесс осложнен тем, что необходимо снять фиксаторы, которые также частично удерживают трансмиссию.

Важно! Подвергать замене все приспособление специалисты рекомендуют исходя из практики, так как со временем части притираются и стачиваются, из-за чего совместить новый диск и старую корзину, либо наоборот, достаточно трудно.

Мотоблок «Нева» МБ-2 — это сельскохозяйственный агрегат, предназначенный для работы на самых разных видах почвы, в том числе и ранее не обрабатываемой.

Мотоблок «Нева» МБ 2Б-6,5RS

Выпускается в различных модификациях с разными типами двигателей:

Основные работы, которые можно выполнять на мотоблоке «Нева» МБ-2 это:

• вспахивание почвы;
• культивация, фрезерование;
• полив (насосная станция);
• окучивание;
• уборка территорий от травы, снега и т.д;
• сбор урожая картофеля, лука и т.д.

Как отрегулировать натяжение ремней на мотокультиваторе?

Подскажите как отрегулировать натяжение ремней на мотокультиваторе.

K1 модель мотокультиватора укажите если в поиске по форуму не нашли ее.

K1 написал :
Подскажите как отрегулировать натяжение ремней на мотокультиваторе.

1- отодвинуть двигатель от редуктора (как правило двигатель крепится к раме через продольніе отверстия,) 2- натянуть тросик сцепления (обычно в двух местах) на руле или кожухе сцепления; 3- установить меньший размер ремня; но все эти операции только при пробуксовке сцепления — т.е. на МК даже при включеном сцеплении ремень струной не должен быть — главное чтоб не вело и не буксовало.

pelipenko написал :
Сообщение от K1
Подскажите как отрегулировать натяжение ремней на мотокультиваторе.
1- отодвинуть двигатель от редуктора (как правило двигатель крепится к раме через продольніе отверстия,)
2- натянуть тросик сцепления (обычно в двух местах) на руле или кожухе сцепления;
3- установить меньший размер ремня;
но все эти операции только при пробуксовке сцепления — т.е. на МК даже при включеном сцеплении ремень струной не должен быть — главное чтоб не вело и не буксовало.

Я бы начал по другому.

1. Полностью убрать натяжение тросика, закрутить штифт до упора.
2. ослабить крепёж двигателя и сдвинуть его до состояния проворачивание ремней, но нет хода. Затянуть, убедившись в соосности шкивов.
3. Произвести окончательную регулировку натяжения тросика. На предмет отпустил стоит, нажал, в 1/3 хода трогается.
   А вопрос

mikola2021 написал :
модель мотокультиватора укажите

Источник

Как сделать своими руками?

Сцепление на мотоблок можно изготовить либо поменять и самостоятельно, если у вас есть опыт слесарных работ. Для изготовления либо замены самодельного механизма можно использовать запасные части от автомобилей или от скутера:

• маховик и вал из коробки передач «Москвича»;
• ступица и поворотный кулачок от «Таврии»;
• шкив с двумя рукоятками для ведомой части;
• коленвал от «ГАЗ-69»;
• Б-профиль.

Прежде чем вы приступите к процессу монтажа сцепления, внимательно изучите чертежи механизма. На схемах четко видно взаиморасположение элементов и поэтапная инструкция по сборке их в единую конструкцию. Первым делом нужно подточить коленвал так, чтобы у него не было контакта с другими деталями системы.

Затем посадите на вал мотоблочную ступицу. После этого подготовьте на валу паз для выжимного подшипника. Постарайтесь проделать все аккуратно и точно, чтобы ступица плотно села на вал, а шкив с ручками – свободно проворачивался. Ту же самую операцию повторите и с другим концом коленчатого вала.

Вставьте в дрель сверло диаметром 5 мм и аккуратно просверлите 6 дырок в шкиве, на равном расстоянии друг от друга. На внутренней стороне колеса, сцепленного с приводным тросом (ремнем), также нужно подготовить соответствующие отверстия. Посадите на маховик подготовленный шкив и зафиксируйте болтом.

Разметьте соответствующие шкивным отверстиям места. Скрутите болт и разъедините детали. Теперь аккуратно высверлите дырки в маховике. Вновь соедините детали и закрутите болты-фиксаторы. Маховик и коленчатый вал с внутренней стороны нужно подточить – для исключения возможности цепляния и битья деталей друг о друга.

Если у вас небольшой агрегат, вам может подойти и ременной вариант. Возьмите два прочных ремня клиновидной формы длиной примерно 140 см. Идеальным вариантом будет Б-профиль. Вскройте коробку передач и установите на ее главном валу шкив.

На подпружиненном кронштейне установите сдвоенный ролик. Учтите, что минимум 8 звеньев кронштейна должны быть связаны с педалью запуска сцепления. А двойной ролик нужен для обеспечения необходимого натяжения ремней во время работы и ослабления их в случае пробуксовки/холостого хода. Для минимизации износа элементов предусмотрите в конструкции блоки-упоры для холостой работы мотора.

Рассмотрим еще один способ самостоятельного конструирования системы сцепления. К двигателю прицепите маховик. Затем подсоедините систему сцепления, снятую с автомобиля при помощи переходника, который можно сделать из коленчатого вала с «Волги». Зафиксируйте маховик на коленвале двигателя. Корзину сцепления установите поддоном вверх. Проверьте идентичность размеров креплений фланца вала и пластин корзины.

В случае необходимости увеличьте необходимые зазоры с помощью напильника. Редукторный элемент и КПП можно снять со старого ненужного авто (проверьте исправность и общее состояние). Соберите всю конструкцию и протестируйте ее работу.

О том, как происходит капремонт сцепления тяжелого мотоблока, вы можете узнать далее.

Сцепление плотно взаимосвязано с коробкой передач. Оно выполняет достаточно важные функции. А именно передает крутящий момент от коленчатого вала к редуктору, расположенному в трансмиссии, разъединяет редуктор и коленчатый вал (это осуществляется при переключении передач).

Признаки неисправного сцепления

Сцепление на любом автомобиле со временем изнашивается и начинает работать с ухудшенными характеристиками. Так, систему сцепления необходимо дополнительно диагностировать при появлении следующих признаков:

• У машин с механической трансмиссией сцепление «хватает» когда соответствующая педаль находится вверху. И чем выше — тем более изношенным является сцепление. В частности, это легко проверить при движении машины с места.
• Снижение динамических характеристик. При проскальзывании дисков сцепления между собой мощность от двигателя не в полном объеме передается на коробку передач и колеса. При этом зачастую можно услышать неприятный запах жженой резины, исходящей от диска сцепления.
• Снижение динамики при буксировке прицепа. Тут ситуация аналогична предыдущей, когда диск может проворачиваться и не передавать энергию на колеса.
• При движении с места автомобиль дергается рывками. Это происходит по причине того, что ведомый диск имеет поврежденную плоскость, то есть, покороблен. Происходит это обычно по причине перегрева. А перегрев вызван значительным усилием на элементы сцепления автомобиля.
• Сцепление «ведет». Эта ситуация противоположная проскальзыванию, то есть, когда ведущий и ведомый диски не расходятся полностью при выжимании педали сцепления. Выражается это в трудности при переключении передач вплоть до того, что некоторые (и даже все) передачи попросту невозможно включить. Также в процессе переключения обычно появляются неприятные звуки.

Сцепление изнашивается не только по естественным причинам, но и при неправильной эксплуатации машины. Нельзя перегружать машину, буксировать очень тяжелые прицепы, особенно при езде в гору, нельзя трогаться с пробуксовкой. В таком режиме сцепление работает в критическом режиме, что может привести к его частичному или полному выходу из строя.

При выявлении хотя бы одного из перечисленных выше признаков имеет смысл выполнить проверку сцепления. Езда с неисправным сцеплением не только доставляет дискомфорт при эксплуатации машины, но и усугубляет его состояние, что выражается в дорогостоящих ремонтах.

Проверка сцепления dsg 7

У роботизированных коробок передач ДСГ в настоящее время наиболее популярным сцеплением является DSG-7. Признаки его частичного выхода из строя обычно следующие:

• рывки автомобиля при начале движения с места;
• вибрация, как во время старта, так и просто во время движения, в частности, при движении машины на второй передаче;
• потеря динамических характеристик, а именно при разгоне, движении машины в гору, буксировке прицепа;
• неприятные хрустящие звуки во время переключения скоростей.

Сцепления роботизированных коробок передач (DSG) также подвержены износу, поэтому необходимо периодически проверять их состояние. Однако делается это немного иначе, чем у классической «механики». В частности, проверку сцепления ДСГ необходимо выполнять по приведенному ниже алгоритму:

• Установить машину на ровную дорогу или площадку.
• Выжать тормоз и поочередно перемещать рукоятку переключения передач (режимов) в разные положения. В идеале процесс переключения должен происходить без затраты значительных усилий, легко и плавно, без скрежета и посторонних звуков. В случае, если при переключении имеют место посторонние «нездоровые» звуки, вибрации, передачи переключаются со значительными усилиями — необходимо выполнять дополнительную проверку сцепления DSG.
• Установить режим движения D, после чего отпустить педаль тормоза. В идеале машина должна тронуться с места даже без того, чтобы водитель нажал на педаль акселератора. В противном случае можно говорить о сильном износе элементов сцепления. Однако в данном случае машина может не тронуться и по причине износа двигателя. Поэтому нужна дополнительная проверка.
• Разгон не должен сопровождаться посторонними дребезжащими звуками, скрежетом, рывками, провалов (внезапного сброса динамики разгона). В противном случае велика вероятность значительного износа сцепления.
• При резком разгоне показания спидометра и тахометра должны возрастать синхронно. Если стрелка тахометра резко уходит вверх (обороты двигателя увеличиваются), а стрелка спидометра нет (скорость не возрастает) — это явный признак износа сцепления либо фрикционной многодисковой муфты.
• При торможении, то есть, при понижении передач, их переключение также должно происходить плавно, без щелчков, рывков, скрежетов и прочих «неприятностей».

Однако самая лучшая проверка сцепления ДСГ-7 выполняется с помощью электронных автосканеров и специальных программ. Наиболее распространенной из них является «Вася диагност».

Самодельный минитрактор с ременным сцеплением и червячным редуктором заднего моста

Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.

По просьбам и советам бывалых решил создать отдельную тему с подробным описанием поэтапного построения минитрактора с ременным сцеплением и червячным редуктором ведущего моста от электрокары. Думаю это будет многим интересно, кому-то может пригодиться.

А почти двадцатилетняя эксплуатация точно такого по схеме построения минитрактора убедила меня в том, что такая схема сцепления имеет право на существование. Она проста, надежна, при небольших переделках позволяет подбирать ремни по длинне в зависимости от наличия.

Выкладываю фотоотчет об изготовлении самодельного минитрактора и описание этапов его построения. Работа еще не окнчена. Идея создания минитрактора для меня не нова. Это мой второй трактор. Предыдущий трактор был изготовлен около 25 лет назад по такой же точно схемме, с использованием таких же деталей.

Все эти годы он верой и правдой мне служил, пока не был благополучно продан. Но по – прежнему в строю. Себе на смену тому приобрел Китайский Синтай 180, который также успешно работает. Отчет о его покупке мной был опубликован в статье на форуме Мастер сити «Синтай 120 – 160» на стр.

6 Но вернемся к изготовлению трактора. Итак за предыдущие годы эксплуатации самодельного трактора собралось не мало запасных частей, таких как ведущий мост от электрокары, коробка передач от газ – 69, кардан, диски колес и прочее. Нежелание сидеть сложа руки, поскольку по своей натуре самодельщик до мозга костей, привело к тому, на что решился.

За основу был взят ведущий мост с червячной передачей от электорокары, которые использоваались в советские годы практически на всех заводах и вокзалах. Отличительные признаки этой кары — водитель кары передвигался на ней стоя. Трактор с таким мостом встречался мне на форуме, да и у моего знакомого тоже был такой.

Мост этот мне понравился своей простотой и надежностью. Тормозов на нем небыло поэтому изготовил самостоятельно на хвостовике с использованием трубы Ф 160 мм и тормозной ленты от МТЗ – 80 или еще от чего-то (на фото это видно). Тормоза по опыту предыдущей эксплуатации достаточно эффективные.

Диски колес ведущего моста позаимствованы от сельхозтехники с диаметром обода на 16 дюймов как передние от Т -25 или Т-16. Болгаркой вырезал нутро зачистил. На заводе из листа толщиной 8 мм изготовил новое под имеющиеся ступицы моста и вварил электросваркой, сместив их от центра оси диска на 2, 5 см.

Резина была приобретена «Елочка -Тирел Агро». Основа рамы швеллер №8. Рама сварена длинной 170 см с разницей в ширине у заднего моста 42 см, у переднего – 35 см. задний мост к раме крепиться посредством двух отрезков уголка 90 х 90 мм. Часть которого опирается на мост с приваренными проушинами и косынками, которые удерживают мост от продольного и поперечного смещения.

Кроме того, мост удерживается на раме 2 болтами с каждой стороны. За счет этих отрезков уголков рама трактора приподнята над мостом на 4 см. Это сделано для того, чтобы КПП трактора не выступало выше рамы, и для удобства построения передней балки. В тоже время для того чтобы понизить центр тяжести и посадку водителя в раме трактора пришлось вырезать участок швелера в районе КПП длинной 45 см.

Это позволило снизить высоту посадки водителя на 8 см. В месте крепления КПП к раме с нижней ее стороны перпендикулярно приварены отрезки швелера для возможного крепления продольных тяг переднего скребка для очистки снега и другой навески. База трактора (расстояние между передней и задней осями) — 130 см.

На предыдущем была около 110 см, что плохо отразилось на его эксплуатации. Тактор «козлил», приходилось часто подруливать, при пахоте передок иногда приподнимало. Вообщем существует же какие –то пропорции между шириной колес и базой трактора. Даже на самых маленьких Куботах при ширене трактора 98 см база 130 см.

Наверно это оптимально подобранные расстояния. Так получилось и у меня ширина трактора при узкой колее 94 см при широкой 98 см. Расстояние по центрам задних колес при узкой колее 75 см — при широкой 80 см. Передача крутящего момента от моста к коробке ПП осуществляется посредством промежуточного карданного вала от ГАЗ- 69 он короткий и подощел в самый раз.

КПП тоже от ГАЗ – 69. За предыдущие годы эксплуатации бывшего трактора она тоже показала себя самым наилучшим образом как очень надежная. КПП к раме присоеденяется посредством прикручивания 4 болтов к листу металла 12 мм толщиной приваренному поперечно раме.

Отверстие в лисе металла под хвостовик КПП – 116 мм изготовлено на расточно- координатном станке. Передача крутящего момента от двигателя к ППП осуществляется посредством ременной передачи, служащей также сцеплением как у мотоблоков. Ведомый шкив диаметром 170 мм (профиль ремня Б) прикручен на ступице болтами.

Ступица изготовлена таким образом, что во внутрь ее вварена шлицевая часть от диска сцепления ГАЗ – 69 или УАЗ, ГАЗ 53 – они одинаковые. Все это через шпонку закреплено на оси которая вращается в чугунном корпусе от сельхозтехники. Первичный вал КПП вставляется в эти шлицы.

Все это строго центрируется и закрепляется на раме трактора. Передний мост трактора тоже самодельный. За его основу взята толстостенная профильная труба 40 х 60. Ступицы шкворней изготовлены из отрезков толстостенной трубы Ф — 40 мм и вваренными стаканами под 205 подшипник.

Ступицы приварены к балке с наклоном 3 градуса наружу (развал) и вперед с положительным кастером. Маятник изготовлен тоже из толстосенной трубы 35 мм закрепленный посредством косынок и имеет втулкии под шкворень Ф – 22 мм.(палец гусеницы ДТ -75). Все видно на фото.

Шкворня выточены самостоятельно и приварены к осям колес через толстостенный уголок. Уголок позволил четко контролировать угол смещения оси колеса по отношению к продольной оси шкворня. Хотелось изготовить все качественно и чтобы продольная ось шкворня проходила через центральную точку пятна косания колса на грунт или близко к этому.

Чтобы этого добиться пршлось сверлить отверстие в уголке на 3 мм больше чем диаметр хвостовика оси и шкворня. Свободный ход позволял на одинаковый градус их отклонять от уголка и закреплять сваркой. Рулевое управление позаимствовано частично от Москвича 2140 и ВАЗ 2107.

Задняя навеска самодельная все необходимые детали приобретались в магазине крепежных элементов и автозапчастей. Сиденье водителя самодельное, откидное, для удобства обслуживания. Двигатель дого искал. Нашел по Авито в Рыбинске одноцилиндровый дизель 12 л.

Трансмиссия

По своему типу узлы трансмиссии (редукторы и коробки передач) могут быть шестеренчатыми, ременными, цепными или представлять собой различные сочетания тех и других.

Классическая шестеренчатая трансмиссия , состоящая только из цилиндрических и конических шестерен, применяется в основном на тяжелых мотоблоках и некоторых моделях средних машин. Как правило, она имеет реверс и несколько понижающих ступеней.

На рисунке ниже представлена шестеренчатая трансмиссия мотоблока «Угра» НМБ-1, состоящая из цилиндрических и конических шестерен. Двигатель жестко крепится к коробке передач, которая в свою очередь жестко связана с угловым редуктором. Конструкция мотоблока НМБ-1 не имеет цепных и ременных передач, которые, по мнению ее разработчиков, являются ненадежным звеном трансмиссий из-за склонности к обрывам, повреждениям и проскальзыванию ремня.

Схема коробки передач мотоблока Угра НМБ-1: 1 — Вилка сцепления, 2 — Стопорное кольцо, 3 — Регулировочное кольцо, 4 — Подшипник, 5 — Стопорное кольцо, 6 — Регулировочное кольцо, 7 — Стопорное кольцо, 8 — Манжета, 9 — Стопорное кольцо, 10 — Подшипник, 11 — Шестерня первой передачи и заднего хода, 12 — Шестерня второй и третьей передач, 13 — Регулировочное кольцо, 14 — Подшипник, 15 — Вал-шестерня ведомая, 16 — Вал-шестерня ведущая.

Схема углового редуктора мотоблока Угра НМБ-1(Н): 1 — Стопорное кольцо, 2 — Регулировочное кольцо, 3 — Коническая шестерня, 4 — Регулировочные кольца, 5 — Подшипник, 6 — Вал-шестерня промежуточная, 7 — Корпус верхний, 8 — Вал выходной, 9 — Регулировочные кольца, 10 — Подшипник, 11 — Коническая шестерня, 12 — Стопорное кольцо, 13 — Чашка пыльника, 14 — Пыльник, 15 — Манжета, 16 — Регулировочные кольца, 17 — Корпус нижний, 18 — Регулировочная прокладка, 19 — Подшипник, 21 — Крышка, 22 — Шестерня, 23 — Шестерня, 24 — Вал.

Вращающий момент от коленчатого вала передается на ведущий вал 16 (Схема коробки передач) коробки передач и снимается с конической шестерни ведомого вала 15 вертикальным валом 6 углового редуктора (Схема углового редуктора), передающим вращение на шестигранный вал 8 ведущих колес.

Коробка передач по своей конструкции является механической двухходовой с 3-мя передачами вперед и 1-ой назад. Трансмиссия имеет два вала отбора мощности (А) и (Б).

Шестеренчато-червячные трансмиссии , состоящие из двух редукторов — верхнего шестеренчатого и нижнего червячного — используются обычно на легких мотоблоках. Коленчатый вал двигателя имеет вертикальное расположение. Иногда машины с шестеренчато-червячной трансмиссией оснащаются центробежной автоматической муфтой сцепления. Подобное устройство мотоблока обеспечивает повышенную компактность агрегата.

Ременно-шестеренчатые, ременно-цепные и ременно-шестеренчато-цепные трансмиссии являются довольно распространенными в легких и средних мотоблоках. Двигатель вращает вал шестеренчатого или цепного редуктора с помощью ременной передачи, являющейся одновременно и сцеплением. Шестеренчато-цепные передачи часто реализуются в одном картере.

У ременной передачи, для изменения скорости движения мотоблока и отбора мощности, шкивы могут иметь дополнительный ручей. К достоинствам такой трансмиссии относится более простая, чем в случае с шестеренчатой трансмиссией, разборка и сборка мотоблока.

На рисунке ниже представлена клиноременная передача мотоблока GreenField модели МБ-6.5 (с ременно-шестеренчатой трансмиссией), которая наряду с передачей момента и снижением числа оборотов выполняет также функции сцепления и коробки передач (переключения скоростей).

Функция сцепления реализуется с помощью натяжного ролика и механизма управления, состоящего из тяги и системы рычагов, позволяющих изменять положение ролика, натягивающего или ослабляющего ремень и, соответственно, включающего или отключающего передачу вращающего момента от двигателя к редуктору.

Похожая схема реализована и в отечественном мотоблоке Салют 5, изображенном на рисунке ниже. Клиноременная передача передает вращение на шестеренчатый редуктор мотоблока.

Как правило, трансмиссии мотоблоков имеют валы отбора мощности , обеспечивающие передачу вращающего момента к рабочим органам машины. По своему типу и месту расположения в трансмиссии валы отбора мощности могут быть независимыми, располагающимися до сцепления и вращающимися независимо от его состояния (отключенного или включенного), или зависимыми, располагающимися после сцепления, и синхронными определенной передаче. В одном мотоблоке может быть несколько валов отбора мощности — различных по типу и скорости вращения.

Устройство и разновидности механизмов

Все муфты состоят из схожих элементов: ведущих, ведомых и узла управления включением и выключением сцепления.

Исходя из особенностей машины, выделяют такие виды механизмов сцепления:

Центробежное — тесно связано с дифференциалом, обеспечивая маневренность на поворотах. Однако, оно состоит из деталей, подверженных высокому трению и пробуксовкам при интенсивных нагрузках.

Ременное — подходит маломощным бензиновым мотоблокам и культиваторам, не отличается долговечностью и производительностью.

Гидравлическое — передает крутящий момент с помощью изменения силы давления рабочей жидкости в поршне посредством выжимания.

Фрикционное — лучше всех других систем реагирует на изменения скорости, имеет длительный ремонтный ресурс и высокий КПД.

Дисковое — наиболее надежный вариант для дизельных мотоблоков. Позволяет трогаться с места без лишних толчков и развить высокую скорость передвижения.

По типу трения и наличию смазки различают сцепление сухого и мокрого типа, то есть в масляной ванне.

Устройство сцепления

При всем многообразии брендов мотоблоков, их классов и модификаций устройство сцепления всегда включает в себя несколько необходимых частей:

• узел управления;
• ведущий компонент;
• ведомые составляющие.

Узел управления включает в себя отжимные рычаги прямого управления, соединенные с нажимным диском при помощи тяг и отводки, оснащенной педалью. В момент выключения устройства оператором от педали передается усиление на рычаги при помощи отводки, оснащенной подшипником. Во время сжатия пружин рычаги, связанные с нажимным диском, отводят его от ведомого, что приводит к выключению сцепления.

Наличие подшипника в конструкции призвано минимизировать фактор трения, поскольку отводка и рычаги не соприкасаются. В стандартной конструкции имеется три рычага, которые установлены относительно друг друга под углом 120 градусов. Наличие пружин обеспечивает возврат деталей устройства к исходному положению

Отводка смещается на расстояние, необходимое для выключения механизма, и его соблюдение очень важно: если не удается достичь нужного расстояния, это приводит к тому, что сцепление пробуксовывает, а фрикционные накладки подвергаются повышенной нагрузке и преждевременному износу. При этом если расстояние, наоборот, превышено, не происходит полного выключения сцепления

В этом видео вы узнаете, как поменять сцепление:

Ведущий компонент состоит из торца маховика двигателя и одновременно вращающегося вместе с ним нажимного диска. При этом диск движется и по оси относительно него. Между двумя этими компонентами располагается еще один диск, ступица которого находится на шлицевом валу.

Это ведомая часть устройства. Вокруг ведущего диска находятся пружины цилиндрической формы, имеющие предварительное сжатие и необходимые для прижатия нажимного диска. Достигается это за счет того, что одним концом они упираются в диск, а другой расположен на кожухе, находящемся на ведомой поверхности.

Включение остановки устройства генерирует передачу сигнала на рычаги отжима и одновременное отключение ведомой части, за счет чего и происходит выключение сцепления.

Обычно в конструкции сцепления агрегатов малой сельскохозяйственной техники имеется подшипник, необходимый для снижения трения. Его наличие обеспечивает плавное движение рычагов с исключением их соприкосновения между собой. Также в устройстве присутствует пружина, которая обеспечивает возврат элемента управления к исходному положению после переключения скоростей.

Опыт владельцев эксплуатации мотоблока нева мб-2 — отзывы с форумов

Опыт каждого фермера уникален. В особенности ценны советы тех, кто использует в работе на своем земельном участке такой же мотоблок, как и вы. Далее — несколько советов от владельцев мотоблока Нева МБ-2 насчет обслуживания и устранения неисправностей.

Виталий, город Пенза, Россия:

«Купил мотоблок Нева мб2 и был очень доволен. Агрегат работал первое время нормально, но спустя неделю после начала эксплуатации из выхлопной трубы пошел белый дым. Попробовал сбавить обороты двигателя — не помогло. Оказалось, была вода в поплавковой камере.

Алексей, Ростов-на-Дону, Россия:

«Столкнулся с такой проблемой: на первой передаче мой мотоблок культивировал нормально, а вот когда переходил на вторую и работал с почвой — обороты двигателя не падали. Когда углублялся в грунт, фрезы останавливались. Знающие люди подсказали, что дело может быть в буксировке ремня.

Константин, Ровно, Украина:

«Я не новичок в работе с мотоблоком, уже 4 года эксплуатирую. В последнее время, если дать нагрузку, начинал глохнуть движок, ну как будто не тянет…Еле загнал в гараж, причем не было ни хлопков, ни дыма. Причина неисправности была простая: забился воздушный фильтр. Пришлось заменить его и теперь машина работает как зверь».

Вы так же можете помочь другим читателям нашего сайта своими отзывами по данной модели мотоблока и ее обслуживанию и основным неисправностям.

Если вы являетесь обладателем данной модели мотоблока, можете оставить отзыв о его обслуживанию и эксплуатации, или же задать любой интересующий вас вопрос по поломке или обслуживанию этой модели ниже в комментариях.

https://www.youtube.com/watch?v=duSLjusNrmg

Источник