Косилка: роторная сенокосилка своими руками, как сделать самодельные из заднего моста ВАЗ, как переделать редуктор на тайге

Как смастерить сенокосилку на основе электродрели

При работе на небольшом участке или если нет возможности сделать сенокосилку своими руками из бензопилы, в качестве источника энергии для устройства подойдет обычная электродрель. Лучше использовать аккумуляторную, чтобы обеспечить автономность работы. Но если под рукой есть промышленный удлинитель, а площадь участка невелика, используют обычную.

Детали для сборки

Во время работы двигатель электродрели с помощью эксцентрикового механизма и шатуна преобразовывает вращение вала в возвратно-поступательные движения. При присоединении подвижного элемента – режущих полотен – достигается необходимый результат.

Примечательно, что, в зависимости от потребностей, самодельную косилку можно сделать передвижную на колесной базе или переносную. Вторая удобна для обработки декоративных кустарников, которым придают форму, срезая кончики ветвей.

Что понадобится для сборки переносного устройства (согласно обозначениям на схеме):

1. Станина из дюралюминиевого уголка 40х40х3 см.
2. Накладка из дюралюминия.
3. Втулка.
4. Подвижный нож.
5. Неподвижный нож.
6. Эксцентриковый механизм, который устанавливают на шейке дрели. Для этого снимают штатный патрон и заменяют на эксцентрик. Рекомендуется биметаллический механизм – центральную часть вытачивают из дюралюминия, а для внешней используют бронзу.
7. Двигатель.

Чертеж переносной модели на базе электродрели

Собирают конструкцию в обратном порядке, начиная от установки на «горлышко» дрели разрезного фланца, который фиксируют с помощью хомута. Далее следуют эксцентрик и стальной шатун.

Шатун фиксируют с помощью накладки, прикрепленной к торцу эксцентрикового механизма. Необходимо следить, чтобы цилиндрическая часть штока свободно скользила внутри дюралюминиевого бруска – так она будет служить направляющей.

На завершающем этапе монтируют корпус эксцентрика, станину сенокосилки и проверяют легкость хода всех механизмов.

На фото колесная косилка на базе электродрели. Для сборки необходимы сварная рама и защитная площадка для корпуса

Колесная косилка на базе электродрели

Описание продукта

В настоящее время в России много фермерских хозяйств, как мелких, так и крупных, а также домашних хозяйств и дачных фермеров, которые занимаются выращиванием сельскохозяйственных культур как для продажи продуктов, так и для собственного потребления.

В этом случае мелким фермерам, дальнобойщикам и грузовикам довольно сложно приобретать тракторы (и в большинстве случаев это даже не обязательно). Для работы часто покупаются мини-тракторы или моторные блоки, которые позволяют значительно увеличить рабочую зону (увеличение производительности), для которой необходимо приобретать навесные приспособления.

В этом случае, если на ферме есть крупный и мелкий крупный рогатый скот (овцы, козы, коровы и т. Д.), То для зимы они требуют сена в больших количествах. Чтобы справиться с этой задачей, обычно косилка приобретается на мотоблоке или тракторе.

На данный момент существует несколько типов косилок, которые отличаются принципами работы:

Эти косилки начинают работать как от механической коробки передач от блока двигателя, так и от вращения колес при движении. Структурно он представляет собой раму, к которой опорное колесо и пара дисков закреплены. Когда опорное колесо вращается, ножи (режущее устройство) начинают двигаться.

Как правило, на мини-косилки для мотоблоков и минитракторов есть 1-3 аналогичных режущих устройства. Эти устройства могут быть изготовлены из чего угодно, их можно усилить различными способами, а их увеличение значительно повышает производительность всей единицы в целом.

Например, самодельная косилка с 2 или 3 ножами позволяет обрабатывать несколько гектаров поля для скашивания сена. Производительность таких устройств определяется высотой разреза, площадью, обрабатываемой таким устройством в течение определенного периода времени, и частотой работы режущих элементов.

Ножи сами изготовлены из проката. Кроме того, они имеют специальное шлифование, что обеспечивает длительный срок службы. Единственный существенный недостаток: такая косилка на мотор-блоке не реализована своими руками из-за больших трудностей технического плана (оптимизация готовой косилки для конкретного агрегата не рассматривается ниже).

К незначительным недостаткам следует относить частые блокировки устройства, что требует его очистки. Именно этот тип косилки является наиболее распространенным в крупных фермах, поэтому относительно легко приобрести старую косилку, модернизировать ее и оптимизировать ее для использования с мини-трактором или моторным блоком.

Как правильно собрать роторную косилку на мотоблок

Роторные косилки отличают важные преимущества:

• высокий КПД, достигающий 70% (это относится и к косилкам на базе бензопилы);
• при монтаже на самоходный мотоблок или минитрактор скорость покоса составляет 8-12 км/ч;
• срезанная трава укладывается в прокос, и ее удобно собирать в валки;
• плавающие ножи меньше тупятся и не ломаются при контакте с препятствиями (неровности почвы, камни);
• возможность монтажа дополнительных ножей, измельчающих траву.

Роторный механизм

Роторную косилку подсоединяют к мотоблоку различными способами:

• полунавесной – устройство оснащено опорным колесом;
• навесной – прикрепляется к корпусу мотоблока;
• прицепной – косилка точечно подсоединяется к транспортному средству и имеет собственную колесную базу.

Пример схемы роторной косилки с двумя дисками

Своими руками проще всего собрать навесную косилку. В работу идут металлические уголки для рамы, трубы и пластины. Важно провести антикоррозийную обработку. Пошаговая инструкция сборки:

1. Подготавливают ножи, которые прикрепляют к дискам. Достаточно трех режущих элементов на один ротор. Обязательно контролируют прочность соединения с одновременным сохранением подвижности ножей. При столкновении с препятствием они сложатся и не поломаются. Металлическая заклепка предпочтительнее, чем скручивание с помощью болтов и гаек. Также можно использовать ножи и диски от небольшого комбайна, газонокосилки или другой техники.
2. Для нижней опоры используют металлическую трубу небольшого сечения, которую оснащают подшипником. Второй подшипник подсоединяют к шкиву.
3. Сваривают трубу и шкив так, чтобы подшипники остались в рабочем состоянии и приводили роторы в движение.
4. Изготавливают жесткую сварную раму, для которой подходит металлический уголок.
5. С помощью сварки соединяют косилку с рамой.
6. Далее подключают косилку к мотоблоку. Рекомендуется монтаж амортизатора, чтобы избежать жесткого контакта поверхностей.
7. Место соединения приводного ремня с шестеренкой вала отбора мощности защищают кожухом.
8. Монтируют рычаг включения/выключения косилки и троса управления дросселем.

Самодельная роторная косилка

Как сделать однороторную косилку?

Несмотря на то, что порядок действий во многом похож на описанный в предыдущем разделе, многое зависит от доступности того или иного материала.

Общая концепция косилки такая же, как та, что описана раньше, то есть закрепленные в трубчатом корпусе подшипники, которые держат вал, оснащенный режущим инструментом, поэтому отличия касаются только применения различных материалов.

Для вала подойдут:

• стальная труба диаметром 20–40 мм;
• ровный стальной пруток, например, ось привода Лады Самары или вал от какой-нибудь офисной техники;
• стальная арматура диаметром 10–30 мм.

Оба подшипника могут быть одинаковыми или разными по наружному размеру.

Если они одинаковые, то в качестве корпуса подойдет труба, внутренний диаметр которой равен их наружному диаметру, то есть чтобы они заходили в нее с небольшим усилием.

https://www.youtube.com/watch?v=ftM3zt2V_QQ

Затем сделайте следующее:

1. Разметьте на валу место для установки подшипников, а потом с внутренней (дальней от края) стороны приварите ограничительные кольца, диаметр которых чуть меньше диаметра внутренней обоймы подшипника. Расстояние наружного края подшипника от края корпуса будет зависеть от ширины кольца, которое вы приварите к упорной пластине, которая будет фиксировать его.
2. Изготовьте 4 круглые или прямоугольные пластины из листовой стали толщиной 3–5 мм, размер пластин на 1–2 см больше наружного диаметра трубы-корпуса. В двух пластинах просверлите 5 отверстий, одно, диаметр которого на несколько мм больше диаметра вала, расположите строго по центру, остальные диаметром 8–11 мм на равном расстоянии друг от друга по периметру пластины. В оставшихся двух пластинах диаметр внутренних отверстий должен быть на 1 мм больше внутреннего диаметра трубы-корпуса.
3. Приварите к торцам корпуса обе пластины с большими отверстиями (по одной с каждой стороны), это будут фланцы.
4. Приварите к внутренней части наружных пластин упорные кольца, диаметр которых равен или чуть-чуть меньше диаметра обоймы подшипника. Хорошо подходят наружные обоймы от разбитых подшипников того же размера.
5. Вставьте вал в трубу-корпус, затем наденьте на него подшипники и зафиксируйте их упорными пластинами, соединив их с фланцами болтами и гайками. Обязательно используйте гроверные шайбы или контргайки, иначе болты с гайками раскрутятся и косилка развалится.
6. Изготовьте режущий диск и шкив любой удобной формы. Их внутренний диаметр должен быть таким, чтобы на вал они надевались с заметным усилием. Для фиксации просверлите вал и надетую на него деталь под углом 90 градусов к оси вращения, затем вставьте в отверстие палец со шплинтом. Такая конструкция обеспечивает надежную фиксацию деталей на валу, а также позволяет быстро снять их в случае необходимости. Кроме того, она проще по реализации, чем любые другие способы.
7. Зафиксировав шкив и диск, отбалансируйте косилку (для этой операции ножи нужно снять).
8. Приварите к корпусу трубы элементы, необходимые для навески косилки на мотоблок, а также изготовьте рычаг сцепления с натяжным роликом.
9. Установите косилку на мотоблок, проверьте все соединения и проведите пробный покос травы.

Как сделать?

Самодельный инструмент для ухода за садовыми растениями представляет собой насадку, которая крепится на стандартную бензопилу или электрическую пилу. Итак, необходимо подготовить следующие инструменты:

• цепная электропила (или бензопила);
• две полосы из стали (25 мм);
• гайки, болты;
• сварочный аппарат;
• дрель;
• болгарка;
• рулетка;
• шлифовальный станок;
• плоскогубцы;
• транспортир.

Приступаем к сборке, при этом придерживаясь следующих действий:

1. «расчехляем» полотно электропилы и устанавливаем параметры полотна;
2. делаем разметку на стальной полосе (равные отрезки) с помощью транспортира;
3. полосу заживаем в тиски и режем по разметке болгаркой; таким образом, получаем заготовки для «зубов» кустореза;
4. отправляем их на шлифовальный станок и сглаживаем острые края;
5. берем другую полосу и вырезаем из нее шину крепления насадки к полотну;
6. делаем разметку и сверлим отверстия для креплений;
7. раскладываем металлические «клыки» на шине на одинаковом расстоянии и привариваем их; смотрим на «геометрию» насадки;
8. далее, крепим ее к полотну с помощью болтов (затягиваем ключом).

Когда самодельный кусторез будет готов, можно приступать к его испытаниям. Включаем пилу с насадкой в розетку и подводим ее к ветке (она должна оказаться между «зубами»). В связи с «двойной фиксацией» дерево не скачет по насадке, а аккуратно срезается. Самодельный кусторез позволит спилить сразу несколько веток на дереве или объемном кустарнике.

Об изготовлении кустореза из бензопилы своими руками смотрите в видео ниже.

Ухаживая за своим садом, не избежать обрезки старых и засохших веток на деревьях и кустарниках. В результате скапливается довольно большое количество хвороста, который хочется использовать с пользой для дела. Наиболее практичным выходом в такой ситуации будет отправить ветви на компост, оставив перегнивать там.

К сожалению, процесс превращения цельной древесины в компост довольно длительный, да и гора сухих веток портит общий вид на участке. В этом случае на помощь приходит садовый измельчитель. Благодаря измельчителю садового мусора можно ускорить процесс компостирования и уменьшить гору веток до весьма скромных размеров.

Крепление ножек и колес

Ножками для такого прибора могут служить полоски инструментальной стали с общей толщиной 2−3 миллиметра и шириной от 20 до 50 миллиметров. Чем меньше будут ножки, тем лучше будет резать. Но толстый нож намного прочнее. Учитывая встречающиеся во время кошения кочки и другие препятствия в виде камней и посторонних предметов, прочность играет большое значение. Конструирование ножек выглядит следующим образом:

1. Ножи к изделию могут крепиться двух видов. Первый — это нож в виде длинный полосы, который устанавливается на оправку симметрично оси. Длина ножика при этом должна совпадать с шириной захвата — 30−50 сантиметров. Заточенные концы полос играют роль резцов. Оправка и нож могут представлять собой цельную неразъёмную деталь, к которой крепится либо приваривается фланец с отверстием под посадку.
2. Второй тип — два коротких ножа с длиной 50−80 миллиметров, которые устанавливаются по краям под углом 180 градусов. Они могут быть расположены прямо или же с небольшим наклоном. Крепить ножи можно двумя либо одним болтом. Первый метод считается более надёжным, но крепление одним болтом даёт ножу складываться и не ломаться при столкновении с камнем либо бугром. Крепления складных ножей нужно обязательно осматривать, так как со временем они могут перетереть винты.
3. Сталь у ножей должна быть прочной, ни в коем случае не хрупкой, в противном случае их придётся очень скоро заменять. Такая конструкция может даже нанести вред человеку, в случае если один из ножей отлетит в сторон. Опыт мастеров показал, что для этой цели подойдет полотно ножовок по дереву с толщиной в два миллиметра.
4. Для изготовления ножа на полотне отмечаются две заготовки в виде полос, которые вырезаются болгаркой. В заготовке высверливаются отверстия для последующего крепления. Далее остаётся лишь заточить нож, установить его на оправу и отцентрировать.

Если сверлить отверстия довольно трудно, тогда разрешено положить полотно на металлическую поверхность с отверстием большего диаметра, чем отверстие в полотне, после ударить пробойником. Выступ, которые возник после удара, снимается напильником (если металл довольно мягок) либо на точиле. Если отверстие не подходит по диаметру, то процесс повторяется ещё раз.

Вариантов создания функционирующих ножек довольно много, как и материалов для их создания. Очень важно хорошо наточить их, отцентрировать (чтобы не возникало никакой вибрации) и надёжно скрепить. При креплении ножей к оправке нужно применять шайбы-ровер и контргайки. Без этого болты крепления начнут откручиваться из-за вибрации.

Режущие кромки лучше всего создать немного загнутыми вниз, как у заводских моделей газонокосилок. Это намного замедлит процесс наматывания травы на вал двигателя устройства. Также можно создать специальный диск, который закроет вал. Если мощность двигателя близка к мощности фирменных изделий, можно приобрести специальный качественный нож для газонокосилки.

Диаметр и расположение колёс нужно подбирать так, чтобы ножи находились на общем расстоянии от 5 до 6 сантиметров от поверхности грунта. Такая высота кошения считается оптимальной для газона. Если растительность будет срезаться на большой высоте, то она будет сгибаться, пропуская над собой ножи и оставаться несрезанной. Более низкая стрижка очень трудна с таким устройством по причине неровности земли.

Минитрактора.самоделки.гараж и все вокруг его! | автор топика: айдар

Двигатель ОКА на самоделках.

Косилки классифицируют по следующим признакам: по назначению—обычные для скашивания травы (КС-Ф-2,1, КП-Ф-6,0, КРН-2,1А и др.), косилки-плющилки (КПС-5Б, КПРН-3,0А и др.), косилки-измельчители (КИР-1,5М, КПИ-2,4А и др.) для скашивания, измельчения и погрузки травы в транспортные прицепы и косилки с порционным сбросом (КПП-3); по числу режущих аппаратов —на однобрусные (КС-Ф-2,1), двухбрусные (КД-Ф-4,0), трехбрусные (КП-Ф-6,0); по способу соединения с трактором—навесные (КРН-2,1А), полунавесные (КД-Ф-4,0)

https://www.youtube.com/watch?v=O7kwGq5hXEQ

Скоростная косилка КС-Ф-2,1предназначена для скашивания естественных и сеяных трав, а также уборки бобовых культур. Она состоит из режущего аппарата, механизмов привода и управления рабочими органами, рамы и устройства для соединения с трактором.

Режущий аппарат служит для срезания растений. Его основные части: подвижный нож и неподвижный брус 14 (рис. 11.1) с закрепленными на нем пальцами.

Во время работы пальцевый брус опирается на два башмака: внутренний 4 и наружный 6.

В пальцах закреплены противоре-жущие пластины 9, на кромках которых имеется насечка, препятствующая выскальзыванию травы при срезании. Для лучшего прилегания сегментов к противорежущим пластинам на пальцевом брусе закреплены прижимные лапки 11.

Они не дают ножу во время работы подниматься. Под каждой лапкой находятся пластины трения 13, ограничивающие отход ножа назад под действием силы резания. Под наружным и внутренним башмаками крепятся стальные полозки, которые служат для установки пальцевого бруса на заданную высоту среза.

Нож состоит из сегментов 10, спинки 12 и головки 1. Сегменты изготовлены из высококачественной стали, их лезвия (гладкие или с насечкой) прикреплены к спинке ножа заклепками. К спинке прикреплена также головка, которая соединяет шатун с ножом.

где t— шаг режущей части, расстояние между серединами соседних сегментов, мм; t0— шаг противорежущей части, расстояние между серединами соседних пальцев, мм.

Косилки, работающие на повышенных скоростях (до 12 км/ч), оснащают нормальным режущим аппаратом с двойным пробегом сегментов, у которого

Ход ножа увеличивают вдвое и по конструктивным соображениям. Режущий аппарат низкого резания характеризуется равенством

Для привода ножа косилок также применяют механизмы качающейся шайбы (на косилках и жатках с фронтальным расположением режущих аппаратов) и качающейся вилки (на косилках, работающих с повышенной скоростью).

Качество среза, затраты энергии на срезание растений, а также износ сопрягаемых деталей рабочих частей косилки зависят от скорости движения ножа, остроты лезвий и других факторов.

Среднее значение скорости движения ножа (изменяется от нуля до максимума), м/с,

где S— ход ножа, м; п — частота вращения кривошипа, мин»1.

Средняя скорость движения ножа современных косилок vcp=1,8…2m/c.

Если известна поступательная скорость машины vm, то среднюю скорость движения ножа можно определить из соотношения

где р — коэффициент пропорциональности: для тракторных косилок 3 = 1,25…1,3.

Трехбрусная прицепная косилка КП-Ф-6,0 и двухбрусная полунавесная КД-Ф-4,0 имеют косилочные аппараты, унифицированные с косилкой КС-Ф-2,1Б.

Ротационная косилка КРН-2,1Апредназначена для скашивания высокоурожайных, полеглых трав с укладкой в прокос, а также для улучшения лугов и пастбищ, заросших мелким кустарником и сорной растительностью.

Режущий аппарат косилки состоит из четырех дисковых роторов / (рис. 11.2), на которых шарнирно закреплены по два пластинчатых ножа. Роторы вращаются попарно навстречу друг другу с частотой 2070 мин~’. Для ограничения давления режущего аппарата на почву и перевода косилки в транспортное положение применен механизм уравновешивания, а для отделения скошенной массы от массива растений — полевой делитель. К кронштейну последнего прикреплен полевой щиток, установленный под углом к направлению движения машины.

Они перемещают срезанную массу над режущим брусом и выбрасывают ее из зоны

Рис. 11.2. Ротационная косилка КРН-2ДА:

/ — ротор (диск); 2 — пластинчатый нож

резания. Траектория движения ножей соседних роторов перекрывается, что обеспечивает качественную работу.

Поломку режущего аппарата при встрече с препятствием предупреждает тяговый предохранитель. В случае критического сопротивления пружина его сжимается, тяга удлиняется и косилка поворачивается на угол 30…40°.

⇐ Предыдущая891011121314151617Следующая ⇒

Дата публикования: 2021-07-22; Прочитано: 876 | Нарушение авторского права страницы

studopedia.org — Студопедия.Орг — 2021-2021 год.(0.001 с)…

(Last Updated On: )

Сенокосилка роторная

Использование на загородных участках мотоблоков и всевозможного навесного оборудования для них получило в последнее время широкое распространение, что и неудивительно – механизация труда делает его приятным, легким и гораздо более продуктивным. При этом многие виды дополнительных модулей для мотоблока необязательно приобретать в магазине, их можно изготовить своими руками, для этого, как правило, нужен стандартный набор инструментов и определенная инженерная смекалка.

Так, например, может быть изготовлена роторная сенокосилка — своими руками ее собрать не так уж и сложно, а польза от нее будет весьма ощутимой. Конечно же, можно пойти по пути наименьшего сопротивления и приобрести в магазине фабричный вариант, однако его стоимость будет очень и очень немалой. Поэтому не нужно бояться развивать свои инженерные таланты, это ведь еще и способ сохранения семейного бюджета.

Об устройстве карбюратора

Карбюратор служит для смешения горючей консистенции с воздухом при соблюдении заблаговременно установленных пропорций. Если четкие дозы не соблюдаются, исправность работы мотора оказывается под опасностью. Когда во время смешивания компонент поступает огромное количество воздуха, а горючего недостаточно, то такая смесь считается «бедной».

Нельзя допускать и перенасыщения, потому что при большенном количестве горючего по сопоставлению с воздухом также вероятны сбои в работе либо износ мотора. Регулировка карбюратора нужна не только лишь перед начальным внедрением, да и когда выявляются любые отличия в его работе. До работы с бензопилой, не забудьте провести его обкатку.

Составные части карбюратора

Конструкция карбюратора содержит стандартный набор частей, но может малость изменяться зависимо от производителя. Составные части:

1. Основа. Это специальная трубка, которая визуально похожа на аэродинамическую конструкцию. Сквозь нее проходит воздух. В поперечном направлении в середине трубы располагается заслонка. Ее положение можно изменять. Чем больше она выдвинута в проход, тем меньше воздуха поступает в двигатель.
2. Диффузор. Это ссуженная часть трубки. С ее помощью увеличивается скорость подачи воздуха именно в том сегменте, откуда выходит топливо.
3. Каналы для подачи топлива. Топливная смесь содержится в поплавковой камере, далее проходит в жиклер, из которого вытекает в распылитель.
4. Поплавковая камера. Является отдельным конструкционным элементом, напоминает форму резервуара. Предназначена для постоянного поддержания оптимального уровня топливной жидкости перед входом в канал, откуда поступает воздух.

Не знаете, какую бензопилу выбрать? Прочитайте нашу статью.Ищете модели подешевле, но надежные и проверенные временем? Обратите внимание на бензопилы российского производства.

Или же изучите зарубежных производителей бензопил, таких как Штиль.

План изготовления

Подобрав все составляющие, можно приступать к изготовлению газонокосилки своими руками, это можно сделать за один выходной день.

Если есть готовое шасси от коляски или тележки, то на него нужно установить и приварить платформу из металлического листа. Если такой не оказалось, то сначала из металлического уголка (размером, желательно, 25 на 25 мм) нужно сварить раму, по углам из такого же уголка приварить стойки для колес (2, 3 или 4), приварить к ней платформу. Из труб нужно сделать П-образную ручку удобной высоты в соответствии с ростом и приварить ее к платформе.

После этого в платформе вырезается отверстие для вала двигателя.

В передней части рамы необходимо приварить защитную дугу или решетку из мягкой стали. Решетка даже предпочтительнее, она погасит энергию ножа, если он вдруг оборвется, защитит нож от соскальзывания с вала, зафиксирует стебли растений для более ровного скашивания.

Верхнюю и нижнюю полосы решетки можно прикрутить болтами, а к ним уже приварить заранее сформованную проволоку. Эта решетка обязательно должна обеспечить зазор для ножа не менее 1 см впереди и 2 см снизу и сверху.

Электродвигатель устанавливается на платформу, вал должен проходить в подготовленное отверстие. На вал двигателя устанавливается подготовленный нож с заточенными резцами, посредине заранее нужно просверлить отверстие.

Нож должен быть сбалансирован и отцентрован. Проверить это можно, покрутив нож вручную – он должен крутиться легко и без перекосов. Двигатель должен быть укрыт специальным кожухом, чтобы обезопасить его от травы, но нельзя забывать, что он должен охлаждаться в процессе работы, значит, в кожухе желательно проделать отверстия.

После этого можно подсоединить кабель к двигателю, отрез его с выключателем и вилкой нужно закрепить на ручке.

При эксплуатации необходимо следить, чтобы электропровод не пострадал, иначе можно получить удар током. Чтобы снизить риск, желательно укрыть металлическую ручку резиновым кожухом.

Принцип работы

В первую очередь стоит отметить, что такого рода механизм предназначен для работ, которые выполняются на лугах и полях, а именно касающиеся кошения. Более того это могут быть не только культуры которые выращиваются в сельскохозяйственной области, но а также устройство достаточно легко и просто способно справиться с сорняками, которые собственно также переполняют наши поля.

Именно такого рода деятельность и является основным направлением функциональности косилки роторного характера, которые представляют собой своеобразные прицепы к трактору, который их передвигает.

Стоит отметить, что данная косилка обладает тремя видами своеобразного присоединенияк транспорту, а именно: навесным, прицепным и полунавесным способом.

Особенности работы

Более того данное устройство режущее располагает возможностью своеобразного разделения, которое заключается в том что инструмент можно устанавливать как с боковой части косилки, в передней части, а также в задней области устройства.

Что касается самого запуска эксплуатации косилки такого рода направления, то собственно он может производиться как от передачи самого трактора, так и с помощью передвижения колес этого транспортного средства. На раме, изготовленной из метала, прикрепляется колесо опорное, именно оно располагает элементом режущим.

Собственно производя свое движение оно, скажем так, провоцирует на передвижение систему режущего характера, именно благодаря такого рода процессу производится само кошение.

Более того такого рода косилка может располагать наличием трех своеобразных ножей. По сути, их количество напрямую зависит от модели самого устройства.

Схема сборки

Стоит отметить, что такое количество данных элементов является самым оптимальным и эффективным, так как повышается уровень производительности самого инструмента. Да и вообще косилки роторные обладают достаточно значительными показателями относительно безопасно и качества.

Роторная косилка из автомобильных полуосей

Для изготовления такого механизма потребуются:

• старая полуось от старых «Жигулей» или «Волги»;
• подшипники полуосей (2 шт);
• пластины полуосей (2 шт);
• шкив генератора или кондиционера;
• стальной чулок или корпус моста от того же автомобиля, что и полуось;
• штампованный диск, подходящий к ступице этого автомобиля;
• листовая сталь толщиной 2–4 мм;
• пальцы для сельскохозяйственной техники толщиной 8–10 мм;
• шайбы с наружным диаметром 12–16 мм; шплинты;
• ненужный серп.

Также вам потребуются следующие инструменты:

• болгарка;
• сварочный инвертор;
• сварочный полуавтомат;
• метчики и плашки;
• дрель;
• набор гаечных ключей;
• тиски;
• стальной верстак.

Вот порядок действий

1. Отмерьте необходимую высоту чулка и обрежьте его болгаркой.
2. Подберите подшипник, внутренний диаметр которого равен диаметру вала полуоси.
3. Подберите стальную трубу, внутренний диаметр которой равен наружному диаметру подшипника, и отрежьте от нее кусок длиной 5 см, это будет верхняя опора вала.
4. Наденьте второй подшипник на полуось так, чтобы он выступал за край чулка на 1 см и полуавтоматом приварите его к валу. Если есть пара запорных колец для такой полуоси, то закрепите подшипник с их помощью.
5. Вставьте полуось в чулок и прикрутите пластину болтами.
6. Наденьте на верхний подшипник обрезок трубы и прихватите его в нескольких местах сваркой, затем убедитесь, что полуось легко вращается. Если она заклинена или туго крутится, значит, второй подшипник установлен с перекосом, поэтом срежьте болгаркой прихватки и правильно расположите обрезок трубы на срезе чулка. Зафиксируйте его рукой и снова прокрутите полуось, если все нормально, то в нескольких местах прихватите ее сваркой к чулку.
7. Открутите болты и вытащите полуось, затем приварите верхнюю опору вала к чулку.
8. Осмотрите шкив, если он изготовлен из стали, то обрежьте полуось так, чтобы она выступала над верхней опорой на 2 см, затем приварите к ней шкив строго по центру под углом 90 градусов. Если он чугунный или латунный, то проточите вал полуоси так, чтобы он с небольшим натягом входил в шкив. Если вы будете крепить шкив с помощью шпонки и гайки, то обрежьте вал так, чтобы после закручивания гайки он выступал над ней на 0,5 см и нарежьте резьбу, затем болгаркой прорежьте место для шпонки. Если шкив фиксируют вкручиваемым в бок болтом, то проточите вал полуоси так, чтобы он с усилием входил в шкив, затем просверлите отверстие для фиксирующего болта глубиной 2–3 мм. Помните, высота шкива косилки не должна отличаться от высоты шкива мотоблока больше, чем на 1 см, иначе резко возрастает вероятность соскакивания ремня.
9. Приварите к чулку крепежные элементы, которые соединят мотоблок и навесное устройство.
10. Установите рычаг с роликом, который будет подключать косилку к шкиву мотоблока.
11. Установите навесное оборудование на мотоблок, затем, заведя его, проверьте работу сцепления.
12. Если все нормально, снимите навесное устройство положите на верстак.
13. Обрежьте штампованный диск так, чтобы осталась лишь та часть, на которой расположены крепежные отверстия. Также срежьте с него обод, который фиксирует покрышку.
14. Прикрутите этот обрезок к собранной полуоси, затем закрепите устройство так, чтобы обрезок колеса вращался параллельно краю верстака. Намотайте на шкив веревку и с ее помощью сильно раскрутите полуось, если нет вибрации, то все сделано правильно, если же ощущается хоть небольшая вибрация, отбалансируйте колесный диск.
15. Из листовой стали вырежьте кольцо, на котором будут установлены ножи и, тщательно оцентровав, приварите его к обрезанному колесному диску. Некоторые мастера советуют приваривать туда цельный диск в форме тарелки, но такая конструкция сильно затрудняет демонтаж колесного диска и обслуживание косилки.
16. Изготовьте тарелку, которая будет защищать ножи от контакта с землей. Ее можно сделать из металла толщиной 1–2 мм, а ее форма особого значения не имеет, главное, чтобы она отдаляла ножи от земли на 1–3 см, затем приварите ее к диску с нижней стороны.
17. Отбалансируйте готовый диск и, если все нормально, просверлите 4 отверстия под режущие ножи. Диаметр отверстий равен диаметру пальцев.
18. Из старого серпа нарежьте 4 ножа треугольной или прямоугольной формы одного размера, затем просверлите в них отверстие для пальца.
19. Соберите всю конструкцию с пальцами и шплинтами, но без ножей, затем отбалансируйте ее.
20. Убедившись, что все нормально, установите ножи, затем поставьте косилку на мотоблок и заведите двигатель. Наклоните мотоблок так, чтобы режущий диск поднялся над землей, затем добавьте оборотов до 2/3 от максимальных и включите сцепление. Если вы все сделали правильно, то вибрация сильней не станет, если же какая-то деталь не отбалансирована, то мотоблок начнет сильно дрожать.
21. Проведите пробное кошение, затем заглушите двигатель, после чего тщательно проверьте косилку, если все нормально, то аппарат готов к использованию.

Типы самодельных косилок для мотоблока

Все подобные устройства можно разделить на типы по:

• месту расположения относительно мотоблока;
• типу режущего механизма;
• способу подключения к двигателю мотоблока.

Переднее расположение удобно тем, что не представляет опасности для оператора и обеспечивает ему максимально удобный контроль над процессом скашивания, при этом за мотоблоком можно идти пешком или ехать на прицепной тележке.

Заднее расположение удобно тем, что не превращает мотоблок в крайне опасный механизм, ведь расположенный спереди режущий инструмент при потере контроля над ним может причинить крайне тяжелые травмы.

Существуют 2 типа режущих механизмов:

Роторный механизм – это стальной круг, к которому прикреплены свободно вращающиеся ножи. Когда круг вращается, ножи под действием центробежной силы раскрываются и срезают траву, а при встрече с камнем складываются, не получая урона.

Сегментный механизм похож на ножницы или машинку для стрижки волос. На подвижной и неподвижной частях закреплены треугольные режущие сегменты, когда подвижная часть перемещается, сегменты сдвигаются таким образом, что проходят мимо друг друга и срезают все, что попадается между ними.

Для подключения двигателя мотоблока к косилке чаще всего используют ременный привод переменного натяжения. Когда выжимной ролик натягивает его, то сцепление ремня со шкивами мотоблока и косилки становится максимальным и он эффективно передает энергию вращения. Когда выжимной ролик не натягивает ремень, то шкив двигателя мотоблока проскальзывает и передача энергии вращения блокируется.

Там, где по каким-то причинам использование ременной передачи невозможно,
применяют следующие типы подключения

Карданное подключение – это вал с двумя или более карданными шарнирами, без сильной потери коэффициента передачи меняющий направление вращения в небольших пределах. Электрическое подключение – это один или несколько мощных генераторов постоянного тока, питающих соответствующий двигатель через систему управления.

Этот тип подключения чаще всего применяют на косилках-повозках, ведь ни карданное, ни тем более ременное подключение тут не подходит из-за большого угла поворота телеги относительно мотоблока.

Характеристики

Садовые кусторезы используются для среза старых веток и формирования кроны декоративных растений, а также виноградной лозы. Все собственники дачных и приусадебных участков в один голос утверждают, что этот инструмент является одним из самых необходимых в арсенале любого садовода.

Если на вашем участке мало растений, то стоит отдать предпочтение самым простым и бюджетным моделям механического типа. Ручной кусторез по внешнему виду и принципу работы напоминает обычные ножницы: у него есть две рукоятки, благодаря которым производится воздействие на режущую поверхность.

Как и следует из названия, такой инструмент нужно удерживать в руках, то есть механические кусторезы приводятся в действие за счет приложения физической силы человека. Как всем известно еще из школьного курса физики, чем длиннее рычаг, тем меньшее усилие нужно для произведения того или иного действия.

К режущему полотну предъявляется одно, но крайне важное требование – лезвия должны быть как можно лучше отточены.

Ручные кусторезы имеют массу достоинств:

• малый вес;
• компактность;
• бесшумная работа;
• возможность эксплуатации в любых погодных условиях;
• автономность работы (отсутствие привязки к батареям и источнику переменного тока);
• демократичная цена.

Впрочем, и без минусов не обошлось. Этот инструмент требует использования физической силы, поэтому продолжительная работа может привести к переутомлению и мышечной усталости.

Дополнительно: Кусторез гудлак

Многие пользователи путают секатор и кусторез. Эти инструменты очень похожи по принципу действия и функциональному назначению – и тот и другой подходят для обрезки веток и сучьев. Однако кусторез предполагает работу в труднодоступных либо же расположенных довольно высоко участках.

Сучкорезы предназначены для того, чтобы садовод имел возможность дотянуться до веток, расположенных на удалении от земли. Кроме того, такие приспособления могут быть полезны тем землевладельцам, которые по каким-то своим причинам не хотят нагибаться, совершая обрезание нижних ветвей и коротких кустарников.