Мотоблок из мотоцикла своими руками

Страница 1 из 2

Страница 1 из 14

С помощью мотоблоков можно решать те же задачи, что с минитракторами, но в меньших объемах. Современные заводские модели достаточно надежны, универсальны, просты в эксплуатации, но дорого стоят и не всегда могут решать специфические задачи.

Изготовив мотоблок самостоятельно, можно облегчить свой труд на приусадебном участке, сэкономив при этом деньги. Как сделать мотоблок своими руками и, что для этого понадобиться – рассмотрим в этой статье.

В зависимости от специфики и объема работ на участке прикидывают необходимую мощность и выбирают компоновочную схему будущего помощника.

Рассмотрим основные схемы самодельных мотоблоков.

Общая последовательность сборки

Рама делается сварной из швеллера, трубы и уголков. К раме крепится ведущий мост и устанавливается коробка передач.

На коробку и мост устанавливаются звездочки и соединяются цепью. На ведущий мост ставят колеса.

На раму устанавливают двигатель и соединяют его с коробкой отключаемой ременной передачей. На раму устанавливают механизмы управления двигателем и коробкой.

Как самому сделать мотоблок с четырехтактным двигателем можно посмотреть на видео.

Изготовление своего мотоблока отнимет много сил и времени, но вы получите недорогую и эффективную технику для выполнения различных транспортных и сельскохозяйственных задач, а также работ по уходу за участком.

Самодельный помощник поможет качественно выполнить работу и сэкономить деньги на его эксплуатацию.

Чтобы собрать мотоблок из мотоцикла ИЖ, Восток либо Урал, потребуется подготовить чертежи будущего агрегата. На них указываем размеры конструкции. Любые самоделки из мотоцикла изготавливаются при условии минимального тюнинга отработавших узлов мототехники. Для этого требуется иметь определенный опыт и знания в данной сфере.

Чтобы сделать самодельный мотоблок из мотоцикла любой модели, рекомендуется разработать многоступенчатую трансмиссию. Такая коробка передач повысит придаточное отношение, тягу и крутящий момент. Основным элементом конструкции является редуктор с переходником.

Механизм, который натягивает цепи, фиксируется к ползунам с помощью шпилек. Последние детали можно сделать из стального уголка. Они легко перемещаются, что обеспечивает ослабление либо натягивание приводной цепи. Для этого в ползунках делаем пазы.

Сложнее укомплектовать самодельный мотоблок главным редуктором. Для его сборки используют стальные пластины. Сзади редуктора приваривается скоба, что позволяет оснастить минитрактор с двигателем от мотоцикла любым навесным сельскохозяйственным оборудованием (плуг, культиватор). Шестерня демонтируется из сельскохозяйственной машины.

Мотокультиваторы требуют блокировки колес. Для этого следует проточить цилиндрическую шейку правой полуоси. На другом ее конце нарезается резьба. Рабочие колеса демонтируются из электрокара. В ободе каждого диска прорезаем 16 пазов. Пластины, вваренные в конструкцию, служат основание для грунтозацепов. К ним приваривают перемычки. Самодельный мотоблок управляется 2 штангами от мотокосилки. Производительность полученной техники — 3-5 сотки в час. Обычная земля вспахивается на второй передаче, а тяжелая — на первой.

Чтобы собрать своими руками мотоблок для вспашки обычной почвы, используют двигатель от мопеда «Карпаты». Для увеличения мощности силового агрегата рекомендуется укомплектовать технику дополнительным валом. Более мощную технику можно сделать из мотоцикла Восход, Муравей, Минск.

Самодельный мотоблок, укомплектованный двигателем от мотоцикла Восход, обладает мощностью в 13,5 л.с. Зажигание демонтируется от мотороллера «Вятка-Электрон». Чтобы поддержать нормальную работу мотора, обустраивается принудительное охлаждение. Для этого используем вентилятор приточного типа. В качестве основания для рамы используется корпус редуктора, демонтированный от ЗИЛа-130. К этой конструкции привариваем стойки подрамника силового агрегата. Сам ресивер обрезаем до 243 мм. На подрамник устанавливаем карбюратор, бензобак.

Чтобы собрать приводной вал, используют отрезки шлицевых валов из следующих агрегатов:

• коробка передач от ЗИЛа-130;
• раздаточная коробка от ГАЗа-66.

Картер фиксируется к корпусу редуктора, в котором вырезаем окно для фиксации шестерен. Следующий этап — изготовление колес. Специалисты рекомендуют сварить колеса из стали. К диску привариваем обод, к которому навариваются грунтозацепы (16 штук).

Чтобы изготовить рычаги управления мототехникой, используем стальную трубу. Вверху рычаги соединяем поперечиной, а внизу привариваем фланцы. Чтобы переключать передачи, потребуется рукоятка. Ее можно установить на левом рычаге управления.

Чтобы присоединить навесное оборудование к мотоблоку, укомплектованному двигателем от мотоцикла, изготавливается подвеска и узлы регулировки. Для фиксации первого элемента используют кронштейн. Минус самодельной сельскохозяйственной техники — отсутствие дифференциала. Чтобы развернуться, потребуются дополнительные усилия. Но такое конструктивное решение имеет свой плюс — передвижение транспорта без корректировки водителем.

Охлаждение силового агрегата

Прежде чем сделать минитрактор с двигателем от мотоцикла Урал, подготавливается схема принудительной системы охлаждения. Без нее мотор будет перегреваться. Специалисты не рекомендуют обустраивать жидкую систему охлаждения.

https://youtube.com/watch?v=d95l7_hqM0A%3Ffeature%3Doembed

Принцип такой системы можно взять от мототехники (передача усилия от коленвала на вентилятор). В торце шкива нарезаем резьбу. Чтобы его зафиксировать к коленвалу, потребуется винт М7. Приточный вентилятор укомплектован 4 лепестками, вырезанными из стального листа. Вал вентилятора представлен в виде конструкции с ведомым шкивом.

Подшипник вала устанавливают в корпус. Для изготовления защитного кольца используем стальной лист толщиной в 3 мм. Корпус с подшипниками монтируем на 4 стальные спицы в центре. Чтобы зафиксировать кольцо к мотору, потребуется 3 кронштейна. Направляющий кожух изготавливается из дюралюминия. Эта деталь уменьшает рассеивание потока воздуха от вентилятора.

Самодельный минитрактор укомплектовывается КП от «Победы», мостом от «Москвича 408». Колеса можно снять с УАЗа, а диски — от Volvo. Чтобы изменить направление вращения, разворачиваем на мосту редуктор на 180º. С помощью цепей можно получить компактную минитехнику (по длине как «Урал»).

Чтобы собрать тяжелый мотоблок, используется двигатель от мотоцикла ИЖ. Так как скорость движения техники в процессе эксплуатации низкая, поэтому устанавливается система принудительного охлаждения. Для этого используют электрический вентилятор либо устройство с приводом. Чтобы направить поток воздушных масс на рабочий цилиндр силового агрегата, устанавливается защитный кожух.

С помощью самодельного мотоблока из мотоцикла ИЖ можно обрабатывать земельные участки большой площади.

https://youtube.com/watch?v=QdOLUeHc_pc%3Ffeature%3Doembed

Мотоблок получился довольно удачным, вполне оправдал возлагавшиеся на него надежды и прошёл испытания работой в достаточно тяжёлых условиях.

С особой ответственностью отнеслись к изготовлению несущей втулки приводного вала колёс, её установке и закреплению на раме мотоблока. Лучше было бы втулку изготовить цельной на токарном станке из 300-мм отрезка стальной толстостенной трубы или круглого проката диаметром 60 мм. Мы же, за неимением подобных заготовок, воспользовались сварной конструкцией, выполненной из подобранных друг к другу отрезков стальных бесшовных труб соответствующих типоразмеров и длины (кстати, по той же технологии изготовлена и втулка промежуточного вала). При этом отрезки трубы с большим диаметром образуют гнёзда под радиальные шарикоподшипники 80205 с двумя защитными шайбами (можно использовать и подшипники 60205 — с одной заводской защитной шайбой от пыли-грязи (только установить её надо обязательно наружу).

1 — колесо с грунтозацепами (от сельхозтехники, 2 шт.);

2 — стояночная сошка;

3 — выхлопная труба с глушителем;

5 — головка цилиндра с кожухом принудительного воздушного охлаждения;

6 —рама мотоблока (доработанная);

10 — ящик для хранения инструмента и принадлежностей;

11 —рычаги с органами управления;

12 — поперечина рычагов;

13 — рычаг-рукоятка переключения передач;

15 — тяга переключения передач;

16 — П-образная подвеска фиксации рамы навесных орудий;

17 — траверса для навески орудий;

18 — рама навесных орудий;

После усиления к торцам кронштейнов и верхних подседельных дуг рамы приварили рычаги управления, выполненные вместе с поперечиной (согнутые и сваренные в сгибах) из полудюймовой стальной трубы. Приваривать старались симметрично относительно плоскости симметрии рамы, а концы рычагов развели, чтобы они находились на удалении примерно 780 мм друг от друга. После этого между рычагами вставили и приварили соответствующую распорку.

2 — втулка приводного вала колёс (сталь, круг 60);

3 — консоль (сталь, полоса 60x7x210);

4 — щека (сталь, лист s5, 2 шт.);

5 — связь (стальная труба 1/2″);

6 — тавровая стойка (сварная деталь из двух полос сечением 60×7);

7 — шкворневое кронштейн-ушко (сталь, полоса 60x60x7);

8 — подкосная стойка;

9 — подседельная дуга;

10 — кронштейн-ребро жёсткости (сталь, полоса сечением 20×5,2 шт.);

11 — рулевые рычаги с поперечиной (стальная труба 1/2″);

12—распорка рулевых рычагов (стальная труба 1/2″);

13 — вставка (стальная труба 1/2″);

14 — кронштейны подвески промежуточного вала и механизмов натяжения цепей (труба 1/2″)

Г-образный рычаг-рукоятка ручного переключения передач согнута из стального 10-мм прутка. С надетой на неё короткой (длиной 12 мм) дистанционной втулкой рукоятка вставляется с правой стороны (если ориентироваться по ходу движения мотоблока) в отверстия кронштейнов с приваренными полосами. А с левой стороны на её конец надевается ещё одна такая же дистанционная втулка и приваривается качалка с отверстием диаметром 8,2 мм для тяги. Тяга (проволока диаметром 8 мм) соединяет качалку и рычажок переключения передач, установленный на валу КПП.

Для возможности подсоединения к мотоблоку грузовой тележки на раме сварен узел сцепки. Он выполнен из отрезков стальной полосы сечением 60×7 мм и состоит из горизонтальной консоли и стойки, усиленной ребром жёсткости. Задний конец консоли выступает за стойку на 60 мм, а к стойке на высоте 122 мм приваривается ушко, соответствующее выступу консоли. В обеих деталях просверливаются соосные отверстия диаметром 22 мм. Между ними вставляется втулка дышла тележки (120-мм отрезок стальной трубы с внутренним диаметром 22 мм) и узел скрепляется шкворнем.

Промежуточный вал в сборе со звёздочками:

3 — крепление звёздочки к ступице (винт М5, 6 шт.);

4 — корпус подшипника (Ст4, 2 шт.);

5 — радиальный шарикоподшипник 80204 с защитными шайбами (2 шт.);

6 — короткая распорная втулка (стальная труба 3/4″);

7 —длинная распорная втулка (стальная труба 3/4″);

8 — корпус промежуточного вала (сварная деталь, труба 34×28);

9 — шпонка 5x5x20 (Стб);

10 — звёздочка z=8, выполненная совместно со ступицей (Сталь 45);

12 — пружинная разрезная шайба;

13 —крепление звёздочки (гайка М14);

14 — промежуточный вал (Ст6);

15 — кронштейн крепления промежуточного вала к раме (стальной лист s6, 2 шт.);

16 — кронштейны натяжения цепей (стальной лист s5, 2 шт.)

В кронштейны вставляются пальцы резьбовых тяг, а в отверстия в пальцах пропускаются концы самих резьбовых тяг механизма натяжения цепной передачи второй ступени. Эти пальцы и тяги, как на растяжках, поддерживают правый конец промежуточного вала. Пальцы в трубчатых кронштейнах удерживаются за счёт трения.

Трансмиссия и узлы крепления промежуточного вала к раме:

1 — звёздочка выходного вала силового агрегата;

2 — цепь первой ступени;

3 —большая звёздочка промежуточного вала со ступицей;

4 — промежуточный вал;

5 — малая звёздочка промежуточного вала;

6 — цепь второй ступени;

7 —звёздочка приводного вала колёс со ступицей;

8 — приводной вал с рычагом блокировки колеса;

9 — шплинты ступицы звёздочки приводного вала и ведущего колеса;

10 — ведущее колесо;

11 — подкосная стойка рамы;

12 —втулка приводного вала;

13 — втулка промежуточного вала;

14 — кронштейн подвески промежуточного вала (2 шт.);

15 — палец резьбовой тяги подвески промежуточного вала;

16 — вертикальная резьбовая тяга М10 подвески промежуточного вала и натяжения цепи второй ступени;

17 — соединение резьбового пальца с кронштейном промежуточного вала (болт М10,2 шт.);

18 —крепление Г-образного кронштейна промежуточного вала к щеке (спецболт М16 с плоской и пружинной шайбами и гайкой);

20 — Г-образный кронштейн крепления промежуточного вала к щеке рамы;

21 —резьбовая тяга натяжения цепи первой ступени;

22 — крепёж и стопорение резьбового пальца (гайка М10,5 шт.);

23 — палец навески рамы сельхозорудий;

24 — гайки М10 натяжения цепей трансмиссии (4 шт.);

25 — горизонтальная резьбовая тяга М10 подвески промежуточного вала и натяжения цепи второй ступени.

Нижнее отверстие в правой щеке, куда раньше вставлялась ось маятниковой вилки мотоцикла, рассверливается до диаметра 16 мм. Это — место крепления большого Г-образного кронштейна промежуточного вала в сборе. В качестве крепежа здесь выступает 40-мм болт М16, вставленный в паз кронштейна и отверстие в правой щеке изнутри. Снаружи под его гайку подкладывается соответствующая плоская (толщиной 4 мм) и пружинная шайбы. Изнутри же болт удерживает от поворота точная подгонка (плотное прилегание) грани головки болта к торцу лапки резьбовой тяги, служащей механизмом натяжения цепи первой ступени. Тяга вставляется в отверстие полки кронштейна со стороны корпуса промежуточного вала и затягивается гайкой.

Что касается верхних отверстий диаметром 12 мм в щеках, то они служат для установки фасонных болтов, за которые зацепляются крюки рамки навесных орудий. Болты здесь накрепко затягиваются гайками с пружинными шайбами.

Кроме того, в роторе пришлось высверлить гнездо (глухое отверстие) глубиной 6,5 мм и диаметром 3,3 мм — под штырь удлинительной втулки. Другой её штырь вставляется в крыльчатку и служит своеобразной шпонкой.

Системы управления мотоблоком и переключения передач:

1 — Г-образный рычаг-рукоятка переключения передач;

5 — штатный рычаг переключения передач;

7 — рычаг выключения муфты сцепления;

Воздухозаборник крепится к крышке генератора двумя болтами М6 под ключ на 10 мм (удлинёнными на 15 мм по сравнению с прежними). Но не вплотную, а через распорные втулки. Под головки болтов подложили обычную и пружинную шайбы.

Крышка у воздухозаборника съёмная, крепится к нему снизу болтом Мб. Верхняя часть крышки удерживается отгибом воздуховода.

Скрепляются обе части кожуха друг с другом двумя болтами М6, а щёки воздуховода стягиваются на цилиндре пружиной, для которой в них выполнены отверстия диаметром 2 мм.

2 — кронштейн (Ст3, полоса сечением 20×5);

3 — фланец (Сталь 25);

4 — крепёж (винт М4,6 шт.);

7 — заглушка (Сталь 25).

Как уже подчёркивалось, для лучшего обдува головку цилиндра развернули на 90° против часовой стрелки. Круглую крышку, которая закрывает червяк сцепления, подрезали по форме изгиба боковой стенки воздухозаборника для плотной стыковки. Закручивается теперь эта часть крышки на один болт с пружинной шайбой.

Рычаг кикстартёра выправили до прямого угла (шлицы идут перпендикулярно рычагу и параллельно его лапке) — так удобнее заводить двигатель: больше стало места для ноги. К рычагу переключения передач под небольшим углом приварили кронштейн из стальной полосы сечением 20×7 мм, к которому подсоединили тягу переключения передач.

Рама навесных орудий:

1 — крюк (сталь, лист s5, 2 шт.);

2 — лонжерон (стальная труба, 2 шт.);

3 —основная поперечина (стальная труба 1/2″);

4 — дополнительная поперечина (стальной уголок 50x50x5);

5 — гнездо для навесных орудий (из стальной полосы 50×6 мм, 3 шт.);

6 — стопорный узел навесного орудия (гайка М10, приварная, 3 шт.);

7 — косынка (сталь, лист s5, 2 шт.);

8 — ребро жёсткости (стальная полоса 300x20x5, 2 шт.);

9 — кронштейн (стальной резьбовой стержень М12);

10 — П-образная скоба фиксации рамы навесных орудий на мотоблоке.

К отводной трубе приварили кронштейн для крепления к правой подножке водителя, в которой на удалении 10 мм от конца просверлили горизонтальное сквозное отверстие диаметром 8 мм. Длина кронштейна и положение его на отводной трубке определили по месту.

Кинематическая схема трансмиссии:

1 — силовой агрегат;

2 — выходной вал силового агрегата;

3 — звёздочка выходного вала (z1=14, t=12,7);

4 — цепь 1-й ступени (t=12,7);

5 — большая звёздочка промежуточного вала (z2=42; 1=12,7);

6 — промежуточный вал;

7 — втулка промежуточного вала;

8 — подшипник промежуточного вала 80204 (2 шт.);

9 — малая звёздочка промежуточного вала (zЗ=8,1=19,05);

10 — цепь 2-й ступени (t=19,05);

11 — звёздочка приводного вала (z4=39, t=19,05);

13 — ведущее колесо;

14 —втулка приводного вала;

15 — подшипник приводного вала 80205 (2 шт.);

16 — механизм блокировки;

17 — блокируемое колесо;

18 —подшипник блокируемого колеса 80205 (2 шт.).

Звёздочка z4 — 39-зубая с шагом 19,05 мм — от жатки комбайна СКПР-6. Она посажена на приводной вал колёс так, чтобы плоскости вращения её и малой звёздочки промежуточного вала строго совпадали. С валом ступица звёздочки соединена цилиндрическим штифтом диаметром 7 мм, вставленным в предварительно просверленное одновременно в обеих деталях соответствующее диаметральное отверстие.

Левое колесо установлено на двух радиальных шарикоподшипниках 80205, закрытых дополнительно манжетами (из комплекта этого же колеса).

Участок центрального вала, имеющий максимальный диаметр 31 мм, располагается между внутренним подшипником левого колеса и подшипником несущей втулки (что приварена к раме мотоблока), закрытым 3-мм толщины шайбой, служащей своеобразным сальником.

механизма блокировки, имеющий длину, на 15 мм превышающую радиус окружности, на которой находятся центры отверстий в дисках под крепёжные болты левого колеса.

Блокировка левого (по ходу мотоблока) колеса производится в необходимых случаях. Для этого, остановив мотоблок, достаточно ввести в зацепление с кронштейном блокировки (приваренным, как уже отмечалось, к ведущему валу) специальную втулку. Последняя — из отрезка стальной полудюймовой трубы, в одном конце которого нарезана внутренняя резьба, соответствующая резьбе шпилек (М16), соединяющих диски колеса, а недалеко от другого конца просверлено диаметральное отверстие под вороток из 200-мм гвоздя (или стальной проволоки диаметром 6 мм). Втулка наворачивается на одну из шпилек взамен гайки. После заворачивания втулки вороток из неё следует извлечь.

Детали вентилятора воздушного охлаждения цилиндра:

а — крыльчатка (алюминий лист s1,2);

б —крепление крыльчатки к магнето (спецболт М7);

в — приводная втулка крыльчатки со штырями (спецболт М7);

д — верхняя часть кожуха;

е —нижняя часть кожуха;

ж — крышка воздухозаборника.

Рама навесных орудий быстросъёмная. Крюки фиксируются на фасонных болтах подпружиненными Г-образными запорами, выполненными из стальной полосы. Сама рама в рабочем и транспортном положении удерживается П-образной гребёнкой. Гнёзда для установки навесных орудий на задней поперечине рассчитаны на серийные стояки от тракторных культиваторов.

На подседельных дугах рамы при необходимости можно закрепить небольшой грузовой ящик (кузовок) для перевозки на небольшие расстояния овощей и корнеплодов или малогабаритных грузов массой до 50 кг.

Хорошая покраска топливного бака, ёмкости для хранения инструментов и принадлежностей, рамы навесных орудий, кожуха вентилятора принудительного охлаждения и дисков колёс придаёт мотоблоку-работяге заводской вид. Многие даже не верят, что мотоблок — самодельный. О надёжности этого механического помощника и говорить не приходится — залогом тому его простая конструкция.

Если Вы решили сделать самодельный мотоблок с двигателя мотоцикла, главным условием это — максимально использовать отработавшие узлы мототехники, минимально их переделывая. Для этого понадобится определенный опыт и накопленные знания, с большим запасом терпения и труда. Итогом подведенной работы будет надежная фермерская машина, приспособленная практически к любым условиям. Если же появится неисправность, ремонтом будет замена поломанной детали, или отказавшего узла.

Например, если взять подмоторную раму или силовой агрегат: они изготовлены на производстве. Если рассмотреть редуктор-переходник, он взят из главной передачи мотоколяски.

Чертежи самодельных мотоблоков

Схема мотоблока на базе мотоцикла Минск

Чертеж мотоблока на базе мотоцикла Восход-3М

Чертеж мотоблока на базе мотороллера

Как сделать мотоблок своими руками из двигателя планеты

Схема создания этого мотоблока прекрасно подходит для двигателей Восход, Минск, Муравей. Лучше всех себя зарекомендовал двигатель от ИЖ Планета -3. Чтобы сделать мотоблок своими руками из двигателя планеты, нужно произвести небольшие конструктивные изменения.

Охлаждение двигателя принудительное, подключен через зажигание — на катушку. Мощность двигателя 18 л.с. Благодаря установленному редуктору есть задняя передача.

Транспортная скорость — до 70 км/ч. Минимальная скорость — 5-6 км/ч. Тележка сделана из двух старых колясок тарсионного типа, и выдерживает вес до 500 кг.

К швеллеру приваривается рама. При моделировании мотоблока нужно учитывать крепление двигателя, поэтому производим смещение продольной оси редуктора на 10 мм, относительно оси двигателя. Двигатель может крепиться по разному. Чтобы увеличить мощность двигателя, врезается дополнительный вал в швеллера.

После этого размещаем топливный бак. По завершении сборки придаем мотоблоку красивый внешний вид, покрасив.

Этот мотоблок в день способен проезжать 50-70 км. По асфальту можно держать скорость 50-60 км/ч. Использовать его можно как транспортное средство, и как мотоблок.

Изготовление мотоблока

Приступаем к изготовлению мотоблока:

Пользуясь всеми вышеописанными советами можно самостоятельно собрать мотоблок за довольно короткое время, используя только подручные материалы и затратив незначительное количество денежных средств.

Что представляет собой мотоблок

Мотоблок, или мотокультиватор, представляет собой самоходный двухколесный агрегат, который оборудован двигателем внутреннего сгорания. Приспособление свободно движется вперед, а дачник идёт сзади него, держась за рукоятки с различными узлами и элементами управления. Многие доступные модели обладают несколькими передачами для движения вперед и назад. Чтобы эксплуатация такого изобретения была максимально продуктивной, его оснащают дополнительными орудиями, включая плуг, позволяющий проводить вспахивание и культивацию земли. Средняя масса мотоблока достигает 100 кг, а мощность двигателя нередко превышает 8 лошадиных сил. За счёт таких особенностей подобное средство может стать незаменимым для вспашки огородной территории.

Следует обратить внимание на тот факт, что все мотоблоки оборудованы специальным приводом для навесного оборудования, который позволяет передавать часть мощности мотора на подвешенную сенокосилку. В основном такой универсальный механизм позволяет справляться с различными сельскохозяйственными работами, включая:

С помощью подобных миниатюрных грузовичков жители наших регионов перевозят дрова, удобрения и урожай. В зимний период его можно использовать в качестве инструмента для уборки снега. Даже самая слабая модель беспроблемно тянет груз массой до 400 кг.

Мотокультиватор на базе двигателя бензопилы

Для изготовления такого культиватора используют двигатели, как с советских пил «Дружба» или «Урал», так и с современных пил иностранных производителей. Вместе с мотором используют топливный бак, угловой редуктор и органы управления бензопилы.

Рама изготавливается из швеллера, труб, а также уголка под двигатель и передаточные механизмы. Рабочие органы приводятся во вращение зачастую червячным редуктором, червяк которого приводится либо напрямую от редуктора бензопилы, либо через ременную или цепную передачу. Видео, как сделать мотоблок с бензопилы, представлено ниже.

Основным недостатком такой конструкции является отсутствие заднего хода и возможности изменения частоты вращения рабочих органов. Его можно устранить, добавив коробку передач с мотоцикла или мопеда с механизмом реверса.

Как альтернативу бензиновому двигателю, для таких мотоблоков можно использовать электродвигатели мощностью 2-3 кВт для обработки небольших приусадебных участков.

Мотоблок на базе четырехтактного двигателя

Цены на новые четырехтактные бензиновые двигатели начинаются от 100$. Они различаются мощностью, наличием электростартера, качеством изготовления. Имеются в продаже и дизельные моторы, их выбор достаточно большой.

Если делаем мотоблок своими руками с таким двигателем, то необходимо предусмотреть наличие сцепления и коробки передач.

Сцепление, как правило, делают ременным с натяжным роликом. Коробка передач берется от легкового автомобиля.

Для мощного помощника по хозяйству ось ведущих колес изготавливают из ведущего моста легкового автомобиля, предварительно его укоротив.

Передачу крутящего момента с коробки на мост проще всего реализовать с помощью цепного привода.

Колеса подойдут с легкового автомобиля, а для обработки почвы можно изготовить колеса с грунтозацепами из старых колесных дисков.

Делаем самодельный мотоблок с двигателя мотоцикла

Для успешной работы мотоблока разрабатывалась многоступенчатая кинематическая схема трансмиссии, благодаря чему повышается придаточное отношение, а также тяговое усилие и крутящий момент. Вместе с редуктором переходником в кинематической схеме предусмотрен главный редуктор. При совмещении редуктора с колесной парой и главной передачей, получается высокоэффективный движитель.

Специальный механизм натягивает приводные цепи. Он крепится шпильками к ползунам, которые изготовлены из стального уголка. Последние также способны перемещаться, натягивая или ослабляя приводную цепь. С этой целью в ползунах предусмотрены пазы и находятся два регулировочных винта и крепежные болты М10.

Самая трудоемкая конструкция — главный редуктор. Изготавливается он из заранее приготовленных стальных пластин (10 мм). В месте установки подшипников размещаются диски усиления. Сварные швы — сплошные, чтобы исключить подтекание масла. На заднюю стенку редуктора приваривается кронштейн-скоба, позволяющая крепить грузовую тележку или прицепное сельскохозяйственное орудие. Если использовать грузовую тележку, то мотоблок становится минитрактором.

Для изготовления крышки редуктора используется стальная пластина (5 мм). Прикреплена она к корпусу винтами М6. Цилиндрические прямозубые шестерни и валы взяты из сельхозмашин. Нужно помнить, что назначением промежуточного вала является отбор мощности, поэтому лучше изготовить новые валы, чем использовать старые. Дифференциал главного редуктора на мотоблоке был частью списанного электрокара.

Блокировка колес мотоблока с двигателем от мотоцикла

Блокировка колес — необходимое техническое решение для мотоблока, с конструкторской точки зрения. На правой полуоси, там где шлицевой конец, протачивается цилиндрическая шейка, которая должна быть немного глубже шлицевого паза. С противоположного конца полуоси делается резьбовое отверстие.

Рабочие колеса мотоблока изготовлены из колес списанного электрокара. У каждого диска, в ободе, прорезают 16 пазов, и вваривают стальные пластины, которые будут служить основанием для грунтозацепов. После чего к ним приваривают перемычки, и получаются обода пахотных колес.

Плуг для мотоблока

Очень эффективно изготовлен узел, регулирующий заход плуга в почву. Состоит он из сварного П-образного корпуса, с установочно-ограничительными выступами. В них вставляется пятка градиля плуга, которая способна вращаться в вертикальной плоскости используя втулочно-осевой шарнир. Необходимый угол вращения задается шпилькой М16. К поворотной пятке приварен швеллер грядиля. Благодаря небольшому развороту в сторону, куда отваливается почва от плуга, становится возможна правильная установка последнего.

Управление мотоблока происходит посредством двух штанг от мотокосилки с рукоятками. Также для этого используются ручки переключения реверса и скорости.

Производительность мотоблока — три — пять сотки земли в час. Обычную землю можно пахать на второй передаче. Для тяжелых почв работать на первой.

Мотоблок своими руками из мотоцикла видео подборка

Простая техника

https://youtube.com/watch?v=d95l7_hqM0A%3Ffeature%3Doembed

https://youtube.com/watch?v=QdOLUeHc_pc%3Ffeature%3Doembed

Общий вид мотоблока:

Обвязка картера редуктора

Во-первых, удалил из чашки дифференциала сателлиты. Окна чашки расширил, срезав сваркой перемычки между соседними парами уже имевшихся окон. Чашку дифференциала посадил на вал и приварил через расширенные окна одну деталь к другой.

Вал со звёздочками переставил с левой части привода на правую. Крепёжные отверстия в щёчках (фланцах) первичного вала редуктора почти совпадают, за исключением некоторых, — их надо просверлить. Такую перестановку можно было бы и не делать, но это упростило трансмиссию и дало возможность обойтись без промежуточного вала.

Кинематическая схема мотоблока:

Компоновка силового агрегата и трансмиссии мотоблока:

1 — двигатель; 2 — выходная звёздочка вторичного вала КПП двигателя; 3 — цепь (t=15.875); 4 — моторама; 5 — редуктор; 6 — ведущая звёздочка редуктора; 7 — приводной вал редуктора (сталь, круг Ø35); 8 — обвязка редуктора (уголок 30×30, 2 шт.); 9 — планка натяжного механизма (сталь, лист s4); 10 — звёздочка натяжного механизма; 11 — передний кронштейн крепления двигателя; 12 — задний кронштейн крепления двигателя; 13 — шкив-насадка принудительного воздушного охлаждения двигателя

Вторичный вал редуктора (приводной вал колёс и фрез)

Фреза-культиватор промышленного производства для самодельного мотоблока

Шкив-насадка (на якорь генератора) системы принудительного воздушного охлаждения:

1 — шкив-насадка (сталь, Ø 63); 2 — генератор; 3 — болт М7 крепления шкива-насадки к якорю генератора

После выверки взаимного расположения в одной плоскости выходной звёздочки силового агрегата (звёздочка вторичного вала КПП силового агрегата) и входной звёздочки редуктора к мотораме приварил обвязки половинок картера, а для крепления на мотораме силового агрегата — кронштейны-ушки из стального 4-мм листа, выгнутого в форме штампованного швеллера. На мотораму установил картер двигателя, примерил и приварил к ней кронштейны. По месту просверлил в кронштейнах крепёжные отверстия. Вообще-то, если в кронштейнах крепления картера двигателя выполнить не обычные отверстия, а продолговатые пазы, то можно обойтись и без натяжной звёздочки, а натягивать цепь — смещением двигателя относительно моторамы, упростив этим конструкцию трансмиссии.

Минимальная скорость мотоблока около 5 км/ч. На такой скорости произвожу пахоту, культивацию, копаю картошку.

Поскольку мотоблок сразу задумывался ещё и как мототягач, то для него изготовил прицепную грузовую одноосную тележку с кузовом грузоподъёмностью до полутонны и двухместным сиденьем. Сделать мягкий диван со спинкой тоже не составляло большого труда, но тогда нельзя было бы перевозить длинномерные грузы, а иногда приходится транспортировать брёвна длиной до шести метров. Впрочем, и спинку нетрудно сделать съёмной. Дышло прицепа — из прямоугольной трубы сечением 50×40 мм с 2,5 мм стенками. Оно подкреплено ещё двумя подкосами из равнополочного уголка №4.

Мотоблок с окучником из дисковых культиваторных фрез

Прицепная одноосная грузовая тележка:

Узел сцепки тележки:

1 — шкворневая втулка (труба Ø50×30); 2 — накладка (стальной лист s4, 2 шт.); 3 — вертлюг (сталь, круг Ø45); 4 — вертлюжная втулка (труба Ø50×30); 5 — луч дышла; 6 — дышло

Очень важный узел прицепа мотоблока — сцепное устройство. Конструкция его может быть разной, но надёжность должна быть обеспечена. Ещё оно должно позволять прицепу поворачиваться относительно мотоблока не только в горизонтальной плоскости, но и в ограниченном вертикальном секторе, чтобы не происходило зависания колеса тележки. На фотографиях — варианты устройств

Мотоблок стал незаменимым помощником на приусадебном участке и вообще в хозяйстве.

За время эксплуатации перебрал только редуктор: увеличился люфт в подшипниках. И то пожалел — сезона два ещё можно было бы ездить.

Начнем с того, что отыщем запчасти для будущего самодельного мотоблока. Всякий мотоблочный механизм оснащен следующими техническими составляющими:

Трансмиссия в мотоблоках используется нескольких типов:

Блок управления состоит из совокупности рычагов, переключающих скорости, кнопки, увеличивающей или уменьшающей подачу топлива в двигатель, тормоза.

Требуется, чтобы конструкция оснащалась системой агрегатирования, которая является важным элементов конструкции, соединяя самодельный мотоблок и созданное для него своими руками навесное оборудование. Поэтому кронштейн обязан крепко быть прикреплен к несущей раме конструкции и оснащен устройством распределения мощности при повышении нагрузки на него.

Фото мотоблоков

Мотоблок на базе мотоцикла

Информации в сети о том, как сделать самодельный мотоблок с двигателем от мотоцикла, достаточно много. Обычно используют двигатели и рамы с мотоциклов «Минск», «Восход» или «Иж». Раму частично переделывают.

Во избежание перегрева мотора необходимо сделать принудительный обдув, так как мотор мотоцикла охлаждается за счет обдува воздухом при движении на скорости.

Активное воздушное охлаждение предусматривает установку кожуха на цилиндр и вентилятора с приводом от двигателя.

Основным преимуществом использования двигателя мотоцикла является наличие сцепления и коробки передач в одном блоке с ним. Это позволяет сделать мощный, легкий, с простым механизмом привода колес и рабочих органов мотоблок.

Чертежи для изготовления рамы, цепного редуктора и других узлов такого мотоблока найти в интернете не составит труда.

Основным недостатком использования моторов для мотоблока с мотоциклов и бензопил является сравнительно высокий расход топлива, так как они двухтактные.

К тому же эти моторы уже не новые и будут требовать постоянного ремонта. Поэтому лучше использовать новые четырехтактные двигатели любых производителей, которые можно легко приобрести в розничной торговле.