Мотоблок каскад ремонт стартера

Мотоблок каскад ремонт стартера Мотоблоки

Основные элементы конструкции мотоблока

  1. Станина или рама. На ней крепится мотор, система передачи на колёса, тяговое устройство для навесного оборудования и подвеска.
  2. Силовой агрегат. Мощность — 5−10 л. с. Используются двигатели от мотоциклов, мопедов, компрессоров и бензопил.
  3. Подвеска. Обычно примитивная: из самодельных колёс или готовых колёс от сельхозтехники. Иногда используются мотоциклетные и автомобильные колёса.

    Бывает портальной или осевой.

  4. Редуктор для мотоблока. Служит для снижения оборотов приводного вала с одновременным линейным повышением крутящего момента. В качестве редуктора довольно часто используется коробка передач от мотороллера или автомобиля.

Самодельное устройство не требует сопряжения с двигателем, потому что расчёт производится под конкретные задачи, и нет ограничения из-за готового технического решения.

Сначала рассчитываются параметры силовой установки. Число оборотов коленчатого вала можно найти в технических характеристиках.

Это первая величина, требующаяся для выполнения расчета. Значение — непостоянное, с добавлением «газа» число оборотов возрастает. Базовая величина: холостые обороты 10%.

Далее, производится расчёт оборотов осей подвески. Зная размеры колес, удастся вычислить величину выбега за оборот. Высчитывается число оборотов оси для обеспечения комфортной скорости — 3−5 км/ч, что является второй величиной для проектирования.

К примеру, обороты холостого хода 10% — это 600 об./мин. Требуемые обороты оси колеса для 3 км/ч — это 200 об./мин. Так, передаточное отношение должно быть 3:1. Скорость вращения оси уменьшается втрое по отношению к скорости вала двигателя, и крутящий момент увеличивается, соответственно в три раза. Типы редукторов:

  • Шестерёнчатые — используют соотношение числа зубьев ведомой и ведущей шестерен. Работает устройство по принципу — пар в коробке передач. Неважно, какую форму имеют шестерни, — зубья могут быть прямыми или косыми. Коническая шестерня используется, когда для мотоблока нужен угловой редуктор. Зависит всё от расположения мотора. Если между валом мотора и колёсами обеспечена соосность, угол не требуется.
  • Червячный привод нужен для создания большого передаточного числа, когда есть большая разница между оборотами ведущей оси и двигателя. Эта конструкция сложнее в изготовлении и обслуживании. Решение оптимальное, если вал мотора перпендикулярен оси колёс.
  • Цепные редукторы работают по принципу велосипеда, но наоборот. Ведущей является звёздочка меньшего размера. Надёжность конструкции определяет качество металла шестерен и прочность цепи. Простой комплект от велосипеда нагрузки может не выдержать, поэтому используются более прочные — мотоциклетные.
  • Ременные устройства в изготовлении наиболее простые. Они же являются самыми ненадёжными и слабыми. Большой крутящий момент не передаётся, так как ремни будут проскальзывать. Но уменьшается шоковая нагрузка на двигатель — конструкция более щадящая к приводному валу, сглаживаются рывки. Проскальзывание устраняется путём установки зубчатого ремня. В этом случае, нужно найти пару зубчатых шкивов, к примеру, от автомобильной системы ГРМ.
  • Комбинированная система. Устройство с цепной и шестерёнчатой передачей, может быть изготовлено в одном корпусе, хотя расчёты в этом случае более сложные. Зато есть возможность передать громадный крутящий момент при малой мощности мотора.

При выборе какой угодно конструкции не забывайте о следующих правилах:

  • не допускайте перекосов между ведомой и ведущей частью;
  • втулки нельзя применять, лишь подшипники.

Любое устройство, кроме ременного, нужно постоянно смазывать, поэтому, оно должно находиться в коробке. Герметичный корпус защитит от грязи и пыли, попадание которых неизбежно во время полевых работ. На валах устанавливаются сальники.

В качестве примера можно взять фабричные изделия для советской сельскохозяйственной техники. Цепная передача к смазке не столь чувствительна, но цепь нужно регулярно очищать и смазывать.

«мотоблок-мастер»

Здравствуйте! Считаю своим долгом предупредить, если у вас нет должного образования или опыта, лучше обратиться в мастерскую «Мотоблок-мастер». Следует помнить, что любая ошибка на этапе разборки, сборки агрегата приведет к существенному удорожанию ремонта и большой потери времени.

Заменил веревку стартера мотоблока МТЗ 09Н, установил на двигатель, стартер свободно вращается не проворачивая коленвал, что может быть?

Скорее всего проблема в храповом механизме стартера, точно можно сказать после разборки.

Рассмотрим устройство ручного стартера на примере мотоблока со схожей проблемой.

В представленном мотоблоке кроме нерабочего стартера есть проблема с кожухом маховика, крепления под стартер просто сгнили. Для того, чтобы снять стартер вам нужно открутить три болта. У нас же стартер снят, нам для начала придется заменить кожух.

Когда стартер снят и находится у вас на столе следует открутить крышку катушки она крепится одним болтом.

Снимаем катушку и проверяем возвратную пружину, внутри пружины должен быть крючок который цепляется за корпус пускового устройства, снаружи пружины второй крючок который входит с зацепление с корпусом катушки. На нашей катушке оба крючка разогнуты и не пригодны для дальнейшей эксплуатации, пружину меняем.

Проверяем упор на корпусе пускового устройства, он должен быть ровным без выработки это важно для надежного зацепления крючка.

Отрезаем стартерный канат нужной длины и оплавляем края для того чтобы легко заправить его в корпус и катушку пускового устройства.

Проверяем работу пружин храпового механизма, проверяем сами пружины, подвижность лепестков в катушке. Пружины должны прижимать лепестки вовнутрь катушки пускового устройства.

Приступаем к сборке стартера. Устанавливаем пружину в катушку наружный крючок возвратной пружины цепляем за корпус катушки. Смазываем и вставляем катушку в корпус пускового устройства, так чтобы внутренний крючок катушки вошел в зацепление с упором на корпусе стартера.

READ Как установить игры на приставку psp

Делать все это нужно очень аккуратно, возвратная пружина может выйти из зацепления и нанести травму. После того как возвратная пружина взведена, нужно застопорить катушку и заправить стартерный канат пропустив его через корпус стартера и катушку.

Завязываем стартерный канат обычным узлом внутри катушки, второй конец каната вставляем в ручку стартера и делаем узел.

Устанавливаем крышку катушки, ставим между катушкой и крышкой прижимную пружину, ставим крышку, наносим на болт клей-герметик и зажимаем.

Проверяем чтобы лепестки храпового механизма выходили одновременно быстро, катушка должна крутится ровно и легко.

Устанавливаем стартер на двигатель, для крепления стартера нужно использовать специальные болты. К сожалению болты с этого стартера утеряны.

Меняем болты и крепим стартер.

Изготовление редуктора мотоблока

  • Простейшая конструкция двухвального реверсивного редуктора для самодельного мотоблока представляет собой два вала на одном из которых (это ведо…Открыть фото Устройство реверс редуктора мотоблока в большом размере.Картинка по теме «Принцип работы самодельного редуктора мотоблока«
  • Для изготовления закрытого цепного редуктора необходимо собрать его корпус. Из листовой стали 1,5-2-миллиметровой тол…Открыть фото Самодельный цепной редуктор в закрытом корпусе в большом размере.Картинка по теме «Как сделать понижающую передачу на мотоблок«
  • Для сборки самодельного мотоблока при необходимости передачи крутящего момента под углом в 90 градусов (например, для привода роторной косилки)…Открыть фото Угловой редуктор для самодельного мотоблока в большом размере.Картинка по теме «Тракторная угловая передача для привода мотоблочной косилки«
  • Для изготовления понижающего редуктора мотоблока из бензопилы необходимо передать вращение с меньшей звездочки на большую, тем самым понижается…Открыть фото Понижающий редуктор мотоблока своими руками в большом размере.Картинка по теме «Устройство и принцип работы двухвального понижающего редуктора мотоблока из бензопилы«
  • Цепная передача является самым приемлемым вариантом для самодельного мотоблока в силу многих причин: легко сделать св…Открыть фото Расчет цепной передачи мотоблока в большом размере.Картинка по теме «Передаточное число и количество зубьев цепной передачи«
  • Самодельный мотоблок из пилы Дружба в основном делают в легком и среднем варианте, поэтому устанавливать на такой мотоблок громоздкий редуктор …Открыть фото Промежуточный вал мотоблока из пилы Дружба в большом размере.Картинка по теме «Понижающий двухвальный цепной редуктор«
  • Угловой редуктор мотоблока передает вращательное движение под прямым углом (90 градусов — самый распространенный вариант), что используется на …Открыть фото Из чего состоит угловой редуктор мотоблока в большом размере.Картинка по теме «Устройство и принцип работы углового редуктора мотоблока«
  • Для строительства четырехколесного самодельного мотоблока очень часто используют простой цепной редуктор в защитном корпусе, который не трудно …Открыть фото Цепной редуктор для четырехколесного мотоблока в большом размере.Картинка по теме «Устройство конструкции: преимущества и недостатки«
Чертеж стрельчатой фрезы и корпуса подшипниковКинематическая схема роторной косилки к мотоблокуПреимущества двухэтажной сцепки для мотоблокаЛучший двигатель для самодельного мотоблокаСамодельный роторный снегоуборщикКартофелекопалка для мотоблока своими рукамиДизельный двигатель мотоблока: топливная системаЧертеж устройства шнека снегоуборщика к мотоблокуКак облегчить разворот мотоблокаЧертеж понижающего редуктора для мотоблокаСцепка мотоблочного самодельного прицепаЧертеж картофелекопалки окучника с размерамиАвтомобильные колеса и задний мост на мотоблокПривод транспортерной картофелекопалкиДиаметр грунтозацепов для мотоблокаЛекало для изготовления плугаИз чего состоит угловой редуктор мотоблокаТяжелый мотоблок из мотоцикла ИЖ своими руками

Как сделать редуктор на мотоблок своими руками

Для начала необходимо определиться с параметрами силовой установки. В технических характеристиках указано число оборотов коленчатого вала. Это первая величина, которая нужна для расчетов. Цифра эта не постоянная, при добавлении «газа» обороты увеличиваются. За базовую величину принимаются холостые обороты 10%.

Затем необходимо рассчитать обороты оси подвески. Зная размеры колес – вычисляем величину выбега за один оборот. Считаем количество оборотов оси для комфортной скорости 3-5 км/ч. Это вторая величина для проектирования.

Например, обороты холостого хода вашего мотора 10% составляют 600 об/мин. Требуемые обороты оси колеса для скорости 3 км/ч составляют 200 об/мин. Соответственно, ваш редуктор для мотоблока должен иметь передаточное отношение 3:1.

Скорость вращения оси уменьшается в 3 раза, по отношению к скорости вала мотора. Соответственно крутящий момент увеличивается втрое.

Определяемся с типом редуктора:

  • Шестеренчатые используют соотношение количества зубьев ведущей и ведомой шестерен. Работают по принципу пар в коробке передач. Форма шестерен не имеет значения – зубья могут быть косыми или прямыми. Коническая шестерня применяется в случае, когда необходим угловой редуктор для мотоблока. Все зависит от расположения двигателя. Если обеспечена соосность между колесами и валом мотора – угол не нужен;
  • Червячный привод используется для создания большого передаточного числа, если велика разница между оборотами двигателя и ведущей оси. Такая конструкция более сложная в изготовлении и обслуживании. Преимущество такой конструкции в том, что редуктор сразу является угловым. Если вал из двигателя перпендикулярен оси колес – это оптимальное решение;
  • Цепные работают по принципу велосипеда, только наоборот. Звездочка меньшего размера является ведущей. Надежность конструкции определяет прочность цепи и качество металла шестерен. Простой комплект от велосипеда может не выдержать нагрузки, поэтому применяют более прочные мотоциклетные;
  • Ременные относятся к самым простым в изготовлении. Однако они же и самые ненадежные и слабые. Большой крутящий момент не передать – ремни просто будут проскальзывать.Зато снижается шоковая нагрузка на силовую установку – такая конструкция более щадяще относится к приводному валу мотора, сглаживая рывки. Проскальзывание можно устранить, установив зубчатый ремень. В этом случае придется подыскать пару зубчатых шкивов, например, от автомобильной системы ГРМ;
  • Комбинированная система. Исходя из имеющихся материалов, можно изготовить редуктор с применением цепной и шестеренчатой передачи в одном корпусе. Единственная сложность – расчеты проводить труднее. Зато можно передавать огромный крутящий момент при малой мощности двигателя.
  1. Никаких перекосов между ведущей и ведомой частью;
  2. Втулки применять нельзя, только подшипники.

Любой редуктор, кроме ременного – нуждается в постоянной смазке. Поэтому он должен быть помещен в коробку. Герметичность корпуса защитит от попадания грязи и пыли, неизбежной при проведении полевых работ. На валах необходимо устанавливать сальники. Примером для подражания являются фабричные редукторы от сельскохозяйственной техники советского производства.

Цепная передача не так чувствительна к смазке, однако цепь необходимо регулярно обслуживать – очищать и смазывать.

Неисправности двигателя

Различают два основных типа неисправностей этого рода — отказ двигателя запускаться и его неудовлетворительная работа (перебои, ненабор мощности, самопроизвольная остановка).

Двигатель не запускается. Если речь идет о бензиновом двигателе, при поиске неисправности необходимо последовательно проверить все возможные причины неполадок, а именно:

  • Включение зажигания.
  • Наличие топлива в баке.
  • Открытие топливного крана.
  • Состояние воздушной заслонки карбюратора (при запуске холодного двигателя она должна быть закрыта).
  • Поступление топлива в карбюратор. Для этого нужно заполнить поплавковую камеру, утопив кнопку поплавка (топливо должно начать выливаться из отверстия в крышке поплавковой камеры), или отсоединить топливный шланг от карбюратора и проверить, свободно ли бежит бензин. Если топливо бежит слишком тонкой струей или вообще не бежит, это может говорить о загрязнении топливного фильтра в баке или засоренности воздушного клапана крышки бака. Ремонт мотоблока в данном случае сведется к прочистке фильтра или клапана.

О поступлении топлива в цилиндр двигателя может свидетельствовать состояние свечи, которую в любом случае необходимо проверить при поиске неисправностей в системе зажигания. Свечу выкручивают из крышки цилиндра, предварительно отсоединив провод, и осматривают. Если она сухая, это означает, что топливная смесь в цилиндр не подается.

А если перед этим было установлено, что в карбюратор бензин поступает, значит, причина незапуска двигателя может быть в карбюраторе — загрязнении его сетки-фильтра, забивание жиклера или какой-то иной неисправности.

Чтобы это ни было, карбюратор нужно снимать, разбирать и прочищать, однако это устройство очень сложное и перед его ремонтом следует хотя бы посмотреть схему карбюратора.

Карбюратор мотоблока Каскад

Если свеча загрязнена нагаром, ее следует очистить с помощью бензина и мелкой шкурки. Необходимо также проверить величину зазора между электродами и при необходимости отрегулировать его в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации. Обычно зазор должен быть около 0,8 мм.

После этого необходимо проверить наличие искры — присоединить к свече провод, прижать ее металлическую часть к крышке цилиндра и сымитировать стартером запуск двигателя. Если свеча исправна, между электродами возникнет искра. Иногда случается, что искра возникает, но настолько слабая, что ее недостаточно для воспламенения топлива. Если возникают сомнения в силе искры, нужно проверить работу двигателя с новой свечой.

Отсутствие искры может означать неисправность свечи, отсутствие контакта в электрической цепи, нарушение зазора между катушкой зажигания и магнитопроводом, неисправность электронной катушки зажигания. Все эти элементы должны быть проверены. Неисправные свеча и катушка зажигания подлежат замене.

В том случае, если мотоблок оснащен электростартером, двигатель может не заводиться из-за разрядки аккумуляторной батареи, перегорания предохранителя, неисправности стартера. Нужно проверить зарядку батареи, заменить предохранитель, отремонтировать или заменить стартер.

Двигатель не развивает мощности. Если двигатель мотоблока заводится, но не развивает мощности (работает с перебоями, глохнет или не набирает обороты под нагрузкой), возможными причинами неудовлетворительной работы могут быть следующие неисправности.

Загрязнен воздушный фильтр, в результате чего воздух в карбюратор поступает в недостаточном количестве, и топливная смесь получается переобогащенной. Правильное обслуживание мотоблока предполагает периодическую очистку воздушного фильтра, однако при очень пыльной работе может потребоваться более частая очистка.

Нужно проверить состояние воздушного фильтра и в зависимости от его материала очистить одним из подходящих способов. Бумажный фильтр очищается легким постукиванием обо что-нибудь твердое и продуванием пылесосом, поролоновый моется в воде с моющим средством и просушивается, сетчатый продувается пылесосом и т.д.

При выработке срока эксплуатации фильтры необходимо менять.

Воздушный фильтр мотоблока SunGarden

Низкое качество топлива. Плохое топливо нужно заменить на рекомендуемое производителем.

Иногда двигатель не может развивать мощности из-за забитости глушителя продуктами сгорания. В этом случае нужно разобрать глушитель и проверить его состояние, при необходимости промыть в бензине и очистить его мойкой от нагара с использованием моющих средств.

Неразборный глушитель после мойки сушится феном. Помните, что нагар содержит вещества являющиеся канцерогенами, и сухая чистка, вследствие которой возможно их вдыхание, недопустима. При снятии глушителя, выпускное отверстие двигателя затыкается чистой тряпкой.

Загрязненность или неправильная регулировка карбюратора мотоблока. Нужно снять и прочистить карбюратор, после чего осуществить его регулировку, если это предусмотрено инструкцией мотоблока.

Падение мощности двигателя может быть вызвано снижением компрессии из-за износа цилиндропоршневой группы, образования задиров и царапин на цилиндре и поршне, «западения» в канавках или поломки поршневых колец. В этом случае проверяют компрессию, подсоединив к свечному отверстию компрессометр и проворачивая вал двигателя стартером.

Нормальная компрессия характеризуется значением не ниже 8 атм (нормальная компрессия может быть указана в характеристиках двигателя). При ее замере нужно принять во внимание, что наличие декомпрессора в двигателе может сказаться на показаниях компрессометра. Значение компрессии в этом случае около 5 атм.

будет означать не невысокую степень изношенности цилиндропоршневой группы, а срабатывание декомпрессионного клапана.

Не запускается дизельный двигатель. Для большинства пользователей ремонт и настройка мотоблока с дизельным двигателем является более трудной задачей, чем ремонт мотоблока с бензиновым двигателем. Не столько, может быть, из-за конструктивной сложности дизельного двигателя, сколько из-за отсутствия опыта, поскольку бытовые устройства оснащаются, как правило, бензиновыми моторами.

Дизельный мотоблок

Наиболее часто встречающиеся неисправности или условия, из-за которых дизельные двигатели могут не заводиться, изложены в нижеследующей таблице. Подробный перечень неисправностей дизелей и способы их устранения изложены в инструкциях по эксплуатации для конкретных дизельных мотоблоков.

ПричинаСпособ устранения
Слишком холодная погода. Залить горячую воду в радиатор.
Топливо замерзло и потеряло текучесть. Использовать топливо соответствующей марки или нагреть его.
Забилась форсунка. Промыть или заменить форсунку.
Недостаточное давление впрыска. Отрегулировать давление.
Недостаточная компрессия в цилиндре (двигатель слишком легко проворачивается стартером).
  • Не затянуты гайки головки цилиндра или повреждена прокладка головки цилиндра.
  • Изношены поршень, гильза цилиндра или поршневые кольца.
  • Заклинились или сломались поршневые кольца.
  • Нарушился правильный зазор клапанов.
  • Шток клапана заклинился в направляющей.
  • Равномерно затянуть в диагональном порядке гайки головки цилиндра. Заменить прокладку головки цилиндра.
  • Заменить изношенные детали.
  • Проверить поршневые кольца, промыть или заменить их.
  • Отрегулировать зазор.
  • Снять клапан, промыть его и направляющую топливом.

Неисправности трансмиссии мотоблока

Проскальзывание (пробуксовывание) сцепления. Прежде всего, нужно проверить натяжение тросика, идущего от ручки управления к сцеплению, в соответствии с инструкцией к мотоблоку.

Неисправности самого сцепления зависят от его типа. Если мотоблок имеет ременную передачу, выполняющую роль сцепления, проскальзывание может возникать в том случае, если на приводном ремне или шкиве имеется масляное загрязнение, ремень не натянут или слишком изношен. Способы исправления этих неполадок очевидны — очистить элементы передачи от загрязнений, натянуть или заменить ремень.

Клиноременная передача мотоблока Салют 5

В сухом дисковом сцеплении причиной проскальзывания может быть наличие масляного загрязнения на ведомых и ведущих дисках. Ее следует убрать, промыв диски бензином и просушив.

Независимо от типа сцепления (сухое или масляное) к проскальзыванию может приводить изношенность фрикционного слоя дисков, ослабление сжимающей пружины, отсутствие зазора между нажимным элементом и выжимным подшипником. Способ исправления определяется характером неисправности.

Сцепление не выключается полностью. В этом случае начинать следует также с проверки натяжения тросика, идущего от ручки управления к сцеплению.

К неполному выключению сцепления может приводить также деформация фрикционных дисков, заедание их на шлицах, несоответствие требуемым параметрам характеристики масла, залитого в картер сцепления. Последнее относится к муфтам, работающим в масляной ванне. Необходимо заменить деформированные диски, устранить причины их заедания на шлицах, заменить масло.

Повышенный шум в редукторе (коробке передач). Шумы в редукторе могут возникать из-за недостатка масла в нем или несоответствия его качества необходимым параметрам — по марке и чистоте. Необходимо долить масло в редуктор мотоблока или заменить его.

Узлы трансмиссии могут шуметь из-за банальной не затяжки крепежных деталей. Нужно просмотреть и затянуть их.

Не включение, самопроизвольное выключение или трудность переключения скоростей. Эти неисправности могут возникать по ряду причин:

  • Из-за изношенности деталей, участвующих в переключении скоростей. Обычно происходит износ (завальцовывание) торцов включающихся шестерен, которое приводит к неполному включению и самовыключению скоростей. В этом случае необходима разборка коробки передач мотоблока и правка зубьев шестерен шлифованием или, если износ слишком велик, их замена.
  • Из-за истирания шлицов валов, а также смещения валов в осевом направлении вследствие износа подшипников и стопорных колец. Отрегулировать осевое положение валов можно установкой дополнительных стопорных колец. Чрезмерно износившиеся подшипники и кольца нужно заменить.
  • Из-за неправильной регулировки сцепления, которое может приводить к трудности переключения передач. Сцепление не выжимается (выключается) до конца. К этому же может приводить и неопытность оператора, отпускающего рычаг сцепления при переключении передач слишком рано. Нужно отрегулировать сцепление и научиться переключать передачи правильно.

Коробка передач — довольно сложный узел. Если работа и устройство мотоблока представляет для пользователя полную тайну, не стоит начинать ремонтировать ее самостоятельно. Лучше доверить эту работу тем, для кого обслуживание и ремонт машин является профессиональным делом.

Узлы трансмиссии греются. Среди главных причин этой неисправности — изношенность подшипников, недостаточный уровень трансмиссионного масла в картерах, несоответствие его кондиции требуемым параметрам. Меры по исправлению: заменить подшипники, долить или заменить масло.

Течь масла из редуктора (коробки передач). Подобное возникает при изношенных или неправильно установленных сальниках подшипниковых узлов, не затянутых крышках или поврежденных прокладках под ними, забивке воздушного клапана (сапуна) крышки залива масла, заливке масла в картер выше нормы.

Нестабильность мотоблока при движении (рысканье). К такому характеру движения мотоблока приводит разное давление в правом и левом колесе, неравномерный износ протектора шин, неправильная регулировка прицепных приспособлений, в частности, плуга.

Повышенная вибрация мотоблока. Повышенная вибрация обычно бывает при неправильной регулировке или ослаблении крепления навесных приспособлений (фрезы, роторной косилки и пр.). При возникновении вибраций следует немедленно остановить мотоблок и привести в порядок прицепные приспособления — закрепить фрезы или режущие сегменты роторной косилки, заменить их, если они изношены или сломаны.

В статье перечислены лишь наиболее часто встречающиеся неисправности. Практика эксплуатации мотоблоков изобилует гораздо более широким списком неисправностей — как нетипичных, диагностировать которые порой бывает очень непросто, так и тех, характер и место которых не вызывает никаких сомнений.

Если своими силами устранить неисправности мотоблока не удается, остается единственный вариант — обратиться в сервисный центр по обслуживанию и ремонту мотоблоков.

При использовании содержания данного сайта, нужно ставить активные ссылки на этот сайт, видимые пользователями и поисковыми роботами. Литература

Опубликовано 24 мая 2021

Игольчатые подшипники?слабовато однако!Хоть бы роликовые ставили.Одна беда нет запаса прочности как в технике так и в дорогах

Сколько заливать масла в редуктор? Какое масло заливать? Как его заливать?

Спасибо и всё по русски!сам не давно приобрёл по халяве!Знания не наспине носить!Сборку бы ещё!

Здравствуйте,а видео по сборке этого редуктора у вас нет?

Скажите, а как передачи включаются у данного мотоблока? Мне досталась данная модель и когда шкив большой в покое скорость не могу переключить, а когда вращается, то включается, но жестко конечно.. и у меня кажется только 1 скорость работает при вытащеном штыре. Может. что посоветуете..

На МБ Ока на шкиве редуктора стало сочится масло, до этого небыло.Скажите пожалуйста что нужно сделать и как устранить это недоразумение.

Скажите на вал редуктора МБ Салют,где найти игольчатый подшипник.

сносились сальники редуктора течь масла подскажите точный размер сальника для мб-1

Доброго времени суток. подскажите на этот раритет запчасти где можно купить? пружины приводов нужны.

номер подшипника выходного вала мб 1 кто знает

Хорошая Машина !У меня такой же порыв звёздочек на втулке произошёл !Мой 1992 года выпуска !Только вот выходной вал с завода — Усиленный.Вместо игольчатых подшипников- шариковые !С жигулей задней полуоси подходит!Много он у меня поработал-400 литров точно спалил !Чё я им только не делал- и рыхлил и погреб копал и под фундамент траншею ,и бетон месил!

приобрели мотоблок нева МБ компакт с американским двигателем , с ним же телегу , при нагрузке а точней меня с весом 100 кг вылетает вторая скорость. Вопрос, может и за того что еще не обкатали ? или уже редуктор ушатали не обкатав , или может какие другие причина ? подскажите.

Редуктор жил 5 лет до поломки. Чинил редуктор. Выятнулись 2 цепи.Задний ход цепь наматывалась сама на себя Купил набор цепей.Поменял .Смог собрать только с 3 раза. Прокладка кончилась. Прокладку делал так: обезжирил оба фланца. Намазал герметик толсто и подождал пока высохнет.

Потом намазал тонким слоем поверх каждую половинку и собрал. Так набрал толщину прокладки. Остальное все целое. Масло наливается ,когда редуктор в горизонтальном положении,если руль положить на 2-3 ступени. До заливного отверстия . Можно залить и при обыном положении мотоблока,но при наклоне будет течь.

фиксатор тоже ломается, коленная шпонка лопается.

подскажите почему на мотоблоке целина мб800 с усиленным редуктором вылетает повышенная скорость.и как её решить?заранее спасибо.

У меня на Урале та-же история .Варил эту шестерёнку на прихватки — бестолку .у нас в Челябинске продаётся усилинная , монолитная шестерня на сей агрегат , но я пожалел денег и вынужден опять теперь разбирать редуктор ! А разбирать его -просто жопа : Ролики всё время стремятся высыпаться из абсолютно всех подшипников , по этому разбирайте редуктор в чистоте и над скатёркой — тряпкой.

у меня мотоблок МБ1 1987 года выпуска. Перестали включатся передачи, это придётся разбирать коробку?

у меня на мотоблоке Урал тоже самое было. два раза. тоже сразу нашел. игольчатые подшипники разворотило

я забыл поставить регулировачные шайбы. обязательно ли они там нужны или до следующей поломки можно и без них покататься

эт какая нева стараяу меня с 2000 года редуктор алюминеевый и цвет синий,а этой сколько лет если это нева

Здравствуйте! Такой вопрос: Разобрал и собрал редуктор мотоблока мб1 86 года выпуска. Думаю, что такой же как у вас. заменил сломанный вал переключения передач. пришлось вытаскивать все шестеренки с цепью, промыл заодно внутри салярой. Потом собрал. Все шайбы внутри между втулками шестеренок поставил на места, закрутил все болты по краям (смазал прокладку силиконом)

Потом затянул три болта посредине, которые стягивают редуктор в местах шестеренок. Хорошо помню, сам снимал эти болты. Там были только гроверы под гайкой. Затянул, залил масло. Утром из под этих болтов заметил подтекание масла. Сам понимаю, что там достаточно места для подтекания, да и гроверы не дают уплотнения. Как там раньше не текло, понятия не имею. И что сейчас делать? Думаю вы собрали свой редуктор и сможете что то подсказать.

Выдернулась ручка переключения передач из редуктора. Сухарь остался внутри. Резьба на валике переключения целая. Стояло на нейтрали, при попытке включить вторую передачу, вал переключения остался в руках. Удалось путем нажатия рукоятки внутрь включить первую передачу. Нужна полная разборка редуктора для ремонта или можно как-то без разборки?

Источник

Прочие распространенные проблемы при запуске двигателя

Что делать, если мотор мотоблока работает с перебоями и не развивает нужной мощности? Причин такому поведению может быть несколько:

  1. Засор воздушного фильтра.

Воздух не попадает в карбюратор, а значит, топливо плохо сгорает — фильтр придется чистить или менять.

  1. Засор глушителя.

Остатки топлива, а также продукты его горения образуют на внутренних стенках глушителя толстый налет, который необходимо устранить.Глушитель мотоблока

  1. Засор карбюратора.

В этом случае узел придется снять, разобрать и как следует очистить все его компоненты. После этого карбюратор нужно собрать и правильно отрегулировать.

  1. Износ цилиндропоршневой группы.

Температура и высокие нагрузки делают свое дело и даже самый прочный металл со временем изнашивается и деформируется. Такие детали следует незамедлительно заменить, иначе за это можно поплатиться невосстановимыми поломками в самом двигателе.

  1. Поломка корпуса храповой муфты или храповика

О наличии этой проблемы говорит отсутствие движения коленвала при запуске двигателя. Для замены корпуса муфты и храповика придется полностью разобрать пусковой блок.

  1. Ослабление затяжки винтов крепления корпуса стартера к корпусу двигателя.

Если шнур запуска не возвращается в исходное положение, стартер нужно отрегулировать. Для этого винты ослабляются, а положение узла устанавливается от руки так, чтобы обеспечить нормальный возврат шнура.

  1. Обрыв пружины стартера.

Довольно распространенной причиной отсутствия возвратного хода шнура запуска является выход из строя стартерной пружины — её придется заменить.Пружина стартера и храповик

Существенно увеличивает срок службы любой техники грамотное техническое обслуживание её основных узлов и компонентов. Немалое значение имеет и оперативность замены изношенных запчастей. Поэтому при возникновении малейших сбоев и неисправностей заниматься их устранением следует незамедлительно — в итоге это предотвратит куда более серьезные и дорогие проблемы.

Типовые неисправности и ремонт мотоблока

В таблице перечислены основные поломки мотоблоков и культиваторов, и способы их устранения.

«Симптомы» неисправности

Причины поломки

Способ устранения

Аппарат сильно вибрирует во время работы

Неправильно или слабо закреплено навесное оборудование.

Проверить крепление фрезы, косилки и т.д. Проверить наличие всех крепежных элементов. При необходимости подтянуть болты.

Шумы в редукторе КПП

  • Повышенный износ шестеренок и подшипников;
  • Нехватка смазки в коробке;
  • Недостаточно затянуты крепежи узла
  • Разобрать редуктор и заменить изношенные детали;
  • Долить в коробку трансмиссионное масло;
  • Проверить уровень затяжки болтов и целостность уплотнительных слоев, если таковые имеются.

Мотоблок не развивает максимальной мощности, даже если выкручивать ручку газа «до отказа».

  • Пришел в негодность воздушный фильтр;
  • Загрязнены форсунки или карбюратор;
  • Некачественные бензин или солярка.
  • Заменить фильтр;
  • Продуть форсунки; разобрать и промыть карбюратор, продуть жиклеры, вымочить деталь в растворителе и повторить очистку;
  • Слить старое топливо, заменить фильтрующие компоненты, заменить свечи зажигания, продуть форсунки или почистить карбюратор — в зависимости от типа ДВС.

Не запускается дизельный двигатель мотоблока

  • Топливо не соответствует текущему температурному режиму;
  • Засорены форсунки;
  • Малая компрессия в цилиндре
  • Залить топливо соответствующей марки;
  • Продуть форсунки;
  • Для восстановления нормальной компрессии нужно применить такой комплекс мер: заново протянуть гайки головки цилиндров, почистить или заменить поршневые кольца(в зависимости от степени износа), отрегулировать зазор.

«Буксует» сцепление

  • Недостаточное натяжение тросика;
  • Загрязнение дисков сцепления.
  • Подтянуть тросик или заменить на новый, если он растянулся из-за длительной эксплуатации;
  • Заменить диски сцепления и демпферные пружины, попутно отрегулировав зазоры.

Мотоблок «рыскает» во время работы

  • Изношены грунтозацепы на одном из колес

Скорости не включаются или переключаются самопроизвольно.

  • Износ шестеренок в КПП;
  • Износ шлицевых отверстий в валах;
  • Износ подшипников и стопорных колец.
  • Произвести замену непригодных для эксплуатации деталей.

Сцепление не выключается

  • Заедание тросика;
  • Деформация дисков сцепления.
  • Заменить диски и тросик на новые.

Детали трансмиссии нагреваются

  • Трансмиссионное масло залито в недостаточном количестве.
  • Залить новую смазку, предварительно проверив ее спецификацию.

Мотор не запускается

  • Избыток смеси в цилиндрах;
  • Закрыта заслонка при холодном пуске.
  • Отрегулировать карбюратор;
  • Восстановить нужное положение заслонки.

Это перечень для диагностики самых распространенных неполадок. Для устранения сложных поломок нужно обращаться в сервисный центр. Текущий ремонт культиватора нужно проводить в апреле-мае, до старта садово-огородных работ. Ремонт должен включать в себя проверку крепежа, замену свеч зажигания, замену топлива и смазок.

Оцените статью
Про мотоблоки
Добавить комментарий

Adblock
detector