Мотоблок Кентавр — обзор модельного ряда, характеристики, отзывы

Падение на машине с моста в реку, давление блокирует двери как, выбраться. основы выживания

Если знаешь, что нужно делать, паника отступает

Оказавшись в экстренной ситуации у нас совершенно не остается времени на раздумья, чтобы взвесить все за и против и принять действительно верное решение. Чаще всего, люди поддаются панике и полагаются на инстинкт выживания, заложенный в нас самой природой.

Но, как показывает практика, этот самый инстинкт, который ведет нас самым очевидный и простым путем к спасению, порой не всегда оказывается верным. В момент паники мы можем потерять ценные секунды, поэтому стоит время от времени обновлять свои знания в области выживания в различных ситуациях, чтобы правильные действия не заставили себя ждать.

Школьные уроки ОБЖ давали нам общие представления о том, как вести себя при техногенных и природных катастрофах, но помимо этого мы можем столкнуться и с более прозаичными жизненными ситуациями, как действовать при которых нам следует знать. Представьте себе, что машина в которой вы едете сорвалась с моста и упала в воду, вы знаете, что делать в такой ситуации?

С большой уверенность могу сказать, что многие подумали:

«Что тут сложного? Открою дверь или окно и выберусь, то же мне умник нашелся!», отчасти вы правы, но не все так просто.

Пытаемся открыть дверь, но давление ее заблокировало

Действительно, первым делом, после касания машиной поверхности воды, необходимо отстегнуть ремень безопасности, а затем открыть окно. Не тратьте время на попытки открыть дверь. Если с первого раза вам не удалось это сделать, а машина уже начала погружаться, вы вряд ли сумеете противостоять давлению воды, которое будет прижимать двери с каждой секундой все сильнее.

Если машина уже погрузилась под воду, а вы до сих пор не открыли окно — это печально. Эксперименты показали, что стеклоподъемники не справляются со своей работой, из-за сильного внешнего давления. Так же есть вероятность короткого замыкания и отказа моторчика в двери и он просто перестанет выполнять свою функцию. Другое дело, если стекло в вашей машине оборудовано ручным механизмом опускания боковых стекол.

Если опустить боковое стекло автомобиля так и не вышло, его необходимо разбить, на помощь нам придут:

— Штырьки подголовника от сидения, научитесь их вынимать, особенно это касается девушек, мужчины понятное дело «знают все»;

— В крайнем случае попробуйте разбить стекло локтем, если нет иного подручного предмета.

— Наилучший вариант, возить с собой в бардачке специальный молоток для разбития стекла, как в автобусах. Места много он не занимает, зато неизвестно, когда он действительно может пригодиться. Иногда после аварий, двери автомобиля блокируются, а разбив стекло вы сможете из него выбраться.

«Важно: Не пытайтесь разбить лобовое стекло, оно гораздо прочнее боковых!»

Если же у нас не получается открыть или разбить окно, придется подождать.

Да, просто сидеть и ждать, пока машина полностью наполнится водой. Давление снаружи машины и внутри станет одинаковым и дверь легко откроются. Будьте готовы, что возможно придется приложить не малые усилия, чтобы ее открыть. Выбравшись из затонувшей машины, мы можем быть дезориентированы, особенно в мутной воде, в таком случае плывем за пузырьками

Если в упавшей в воду машине есть дети:

— Помогаем детям, сначала старшим, затем младшим!

Выталкиваем детей из окна, старших первыми, они должны будут помочь более младшим, которых вы вытолкните следом!

Будем надеяться, что эти навыки нам никогда не пригодятся, однако зная их, мы уже имеем огромные шансы на спасение!

Возможные неисправности, причины, методы устранения

Эта статья — продолжение первой части — Мотоблоки типа МБ. Устройство. Эксплуатация. Харатеристики

Возможные неисправности, их причины и методы устранения приведены ниже:

1. Двигатель не запускается, свеча сухая

Возможная причина:

1.1   Нет подачи топлива –

a)      Нет топлива в баке — заправить бак;

b)      Закрыт топливный кран — открыть кран;

c)       Засорено отверстие в пробке бензокрана — Прочистить дренажное отверстие в пробке топливного бака;

d)      Засорение системы подачи топлива — Снять топливный кран, слить топливо из бака, промыть бак чистым бензином, снять соединительный шланг со стороны карбюратора, продуть шланг и жиклеры карбюратора насосом без разборки карбюратора.

2. Двигатель не запускается, свеча влажная

Возможная причина:

2.1   Отказ в системе зажигания

a)      Наличие нагара или масла на электродах свечи — очистить электроды свечи, промыть бензином, просушить;

b)      Зазор между электродами свечи не соответствует техническим требованиям — отрегулировать зазор подгибанием бокового электрода;

c)       Повреждение изолятора свечи зажигания — заменить свечу или высоковольтный провод;

d)      Замыкание кнопки СТОП на массу — устранить замыкание;

e)      Нарушение контакта в угольнике свечи — проверить контакт в угольнике свечи;

f)       Нарушен зазор между статором и магнитным башмаком — отрегулировать зазор в соответствии с разделом «Проверка и регулировка системы зажигания»;

g)      Дефект статора — заменить статор;

2.2   Подсос воздуха через уплотнения соединений

a)        В карбюраторе;

b)        Карбюратора-цилиндра;

c)         Головки цилиндра;

d)        Свечи;

Подтянуть болты крепления указанных соединений, проверить целостность прокладки между головкой и блоком цилиндра. Затянуть свечу.

2.3   Недостаточное закрытие воздушной заслонки карбюратора – проверить действие и исправность привода, устранить заедание.

3. Обратная отдача двигателя при запуске

Возможная причина:

Нарушение угла опережения зажигания вследствие:

3.1.    Разрушения шпонки маховика – проверить состояние шпонки маховика, при необходимости заменить;

3.2.    Неправильного сопряжения зубчатых колес коленчатого и распределительного валов при сборке – выполнить сопряжение валов в соответствии с требованиями;

4. Запуск двигателя мотоблока затруднен, двигатель работает неустойчиво и не развивает достаточной мощности

Возможная причина:

Потеря компрессии:

4.1.    Нагар на рабочих поверхностях клапанов и/или седел блока цилиндра; деформация впускного клапана – проверить состояние рабочих поверхностей деталей в соответствии с разделом «проверка технического состояния механизма газораспределения», дефектные детали заменить;

4.2.    Износ поршневых колец – проверить степень износа колец в соответствии с разделом «проверка технического состояния кривошипно-шатунного механизма», дефектные детали заменить;

5. При работе двигателя мотоблока из глушителя выходит черный дым, замасливание электродов свечи, на свече нагар черного цвета

Возможная причина:

5.1.    Богатая смесь – проверить и отрегулировать карбюратор в соответствии с разделом «Проверка и регулировка системы питания топливом»;

5.2.    Не герметичен топливный клапан карбюратора — проверить и отрегулировать карбюратор в соответствии с разделом «Проверка и регулировка системы питания топливом».

5.3.    Износ маслосъемного кольца поршня – заменить поршневые кольца;

5.4.    Засорен воздушный фильтр – прочистить или заменить воздушный фильтр.

6. При работе двигателя мотоблока из глушителя выходит дым светлого цвета, электроды свечи сухие с белым налетом

6.1.    Бедная смесь – отрегулировать карбюратор.

7. В процессе работы двигатель начинает набирать обороты без поворота рычага газа (двигатель идет вразнос)

7.1.    Ослабло крепление рычага регулятора с рычагом тяги регулятора – выполнить регулировку управления двигателя в соответствии с разделом «Проверка и регулировка системы питания топливом»

8. В процессе работы при полностью открытой дроссельной заслонке двигатель начинает снижать обороты и останавливается

8.1.    Перегрев двигателя – заглушить двигатель, и запускать его до полного охлаждения, проверить уровень масла в картере, чистоту оребренных поверхностей блока и головки цилиндра

9. Заклинивание двигателя мотоблока

9.1.    Недостаток масла в картере двигателя, надир на нижней головке шатуна, разрушение шатуна и маслоразбрызгивателя – разобрать двигатель, проверить детали в соответствии с разделом «Проверка технического состояния кривошипно-шатунного механизма».

10. При запуске нет вращения коленчатого вала.

10.1.Разрушение корпуса храповой муфты или храповика – разобрать пусковое устройство, заменить дефектные детали в соответствии с разделом «Ремонт пускового устройства».

11. Нет возврата шнура запуска

11.1.Ослабла затяжка винтов крепления корпуса стартера к двигателю – отрегулировать положение стартера (покачиванием от руки), обеспечив возврат шнура, подтянуть винты крепления стартера;

11.2.Обрыв пружины стартера – заменить (отремонтировать) пружину стартера в соответствии с разделом (Ремонт пускового устройства».

Установите мотоблок на ровную площадку и очистите от грязи.

Снимите щиток, отсоедините трос газа от платы карбюратора, ослабьте болты крепления кронштейна с ограничительными штырями приводного ремня. Отвинтите четыре болта крепления двигателя. Слегка поверните его влево и снимите ремень со шкива коленчатого вала. Таким образом освободившийся двигатель снимите с ходовой части.

Примечание: для облегчения доступа к болтам крепления двигателя можно предварительно снять крылья.

Устанавливайте двигатель на мотоблок в последовательности, обратной снятию.

Вымойте двигатель, установите его на подготовленное рабочее место и слейте масло из картера.

Примечание. 1. Рекомендуется сливать масло с прогретого двигателя. 2. При сливе масла снимите заглушку с заливного отверстия картера двигателя.

Снимите топливный бак, отсоединив от него бензошланг, воздушный фильтр, снимите экран цилиндра.

Снимите шкив с коленчатого вала, выньте шпонку шкива.

Снимите головку цилиндра с прокладкой, кронштейн крепления бака.

Отсоедините корпус вентилятора и отражатель.

Отвинтите винты крепления защитного кожуха маховика и снимите его.

Снимите крышку и храповик. Чтобы не потерять шарики, находящиеся в корпусе муфты, перед снятием крышки подставьте под разбираемый узел емкость (банку).

Выньте кольцо и отвинтите против часовой стрелки корпус муфты, используя спецключ или выколотку из мягкого (медь, алюминий) металла.

Снимите шайбу и спрессуйте маховик с помощью съемника. При его отсутствии допускается использовать деревянный брусок и молоток.

Отверните болты крепления крышки блока цилиндра и, поддев крышку двумя отвертками в районе направляющих штифтов, снимите крышку с прокладкой.

Выньте из блока цилиндра распределительный вал и толкатели.

Поверните коленчатый вал так, чтобы был доступ к болтам крепления крышки шатуна, и, отогнув зубья контровочной шайбы, отверните болты крепления крышки шатуна. Снимите контровочную шайбу, маслоразбрыгиватель и крышку.

Шатун в сборе с поршнем подайте вверх до выходы из блока цилиндра. Выньте коленвал

Примечание. 1. Клапанный механизм двигателя отрегулирован на заводе-изготовителе и без необходимости разборке не подлежит. 2. Замену клапанов можно производить без снятия и разборки двигателя.

Перед сборкой двигателя очистите и промойте узлы и детали, подлежащие сборке. Цилиндр двигателя, толкатели, поршень с шатуном, шейки коленчатого вала перед установкой смажьте моторным маслом.

Установите блок цилиндра на рабочее место. Вставьте коленчатый вал в опорный подшипник блока цилиндра.

С помощью оправки (рис. 24) с конусным внутренним отверстием введите в цилиндр поршень в шатуном. При отсутствии специальной оправки для обжатия колец при установке поршня возможно использование ленты из жести и пассатижи.

Рис. 24. Оправка для установки поршня с кольцами и шатуном в цилиндр

1 — оправка; 2 — поршень; 3 — блок цилиндра

При установке поршня необходимо следить за тем, чтобы поршневые кольца не заедали в канавках поршня, компрессионные кольца были установлены со сдвигом замков на 180 градусов, маслоочистительное кольцо – со сдвигом на 90 градусов по отношению к замку верхнего компрессионного кольца.

Заведите нижнюю головку шатуна на шейку коленчатого вала, наденьте крышку шатуна, маслоразбрызгиватель, шайбу контровочную и затяните моментом: предварительно 15 5 Нм, окончательно 25 2 Нм. Загните стопорные усы контровочной шайбы.

Установите в блок цилиндра толкатели (для предотвращения их выпадания поверните блок цилиндра на боковую стенку).

Установите распределительный вал так, чтобы метка на зубе шестерни коленчатого вала находилась против метки впадины шестерни распределительного вала.

Проверните коленчатый вал, при этом проверьте, чтобы маслоразбрызгиватель не задевал за стенку корпуса блока цилиндра.

Проверьте легкость вращения шестерни центробежного регулятора с грузиками на оси крышки блока цилиндра.

Установите прокладку и крышку блока цилиндра, при этом слегка проворачивайте коленчатый вал чтобы шестерня с грузиками вошла в зацепление с шестеренкой распределительного вала. При необходимости доверните шестерню регулятора тонкой отверткой.

Выполните затяжку болтов (постепенно) крышки блока цилиндра. Окончательный момент затяжки 15…20 Нм.

Установите на конус коленчатого вала шпонку и наденьте маховик с шайбой.

Технологической гайкой (М18) произведите предварительную затяжку моментом (120…130) Нм для насадки маховика на конус коленчатого вала.

Смажьте внутреннюю полость корпуса храповой муфты тонким слоем смазки ЛИТОЛ-24, наденьте и затяните ее моментом (40…60) Нм.

На концевую часть коленчатого вала наденьте кольцо и храповик. Смажьте шарики муфты моторным маслом, установите их в корпус муфты, наденьте крышку и защитный кожух.

Установите на блок цилиндра головку с прокладкой, экран и кронштейн крепления топливного бака.

Произведите затяжку болтов, крепления головки моментом (15…20) Нм крест-накрест через два болта.

Проверьте и при необходимости отрегулируйте зазор между статором и магнитным башмаком в соответствии с разделом (Проверка и регулировка системы зажигания».

Установите корпус вентилятора, отражатель, кожух защитный.

Установите шпонку и шкив на коленчатый вал.

Наденьте на патрубок карбюратора воздушный фильтр, установите топливный бак и бензошланг.

Залейте масло в картер блока цилиндра.

Как я двигатель в авто поменял

Сегодня завершилась одна моя история, начавшаяся в январе этого года. Пост будет интересен автовладельцам, ведь нарваться на замену двигателя может каждый. А прочитай я подобный пост, сэкономил бы кучу времени и немного денег.

Итак в январе этого года, прямо на трассе у меня затарахтел двигатель и вдруг заглох. На дворе 21 век, ловит интернет в телефоне, я загуглил «Эвакуатор». Гугл мне сразу выдал номер телефона ближайшего эвакуатора. Пока эвакуатор ехал ко мне на помощь, я искал ближайший автосервис через 2GIS (популярная навигационная программа в Перми, насколько знаю в Питере, например о ней почти не знают).

Вскрытие показало, что каким-то образом оторвался клапан и пробил поршень насквозь.

Вот голова блока цилиндров с одним оторванным клапаном.

Вот тут видно в третьем цилиндре воткнулся ребром в поршень тот самый клапан.

С тех пор я стал пешеходом.

Через 2,5 недели двигатель доставили. Приехал я за двигателем и продавец с порога меня расстроил двумя фактами:

1. Двигатель пришёл без документов. Есть только копии. Оригиналы должны доехать в течении недели.

2. Номер на двигателе проржавел и его почти не видно. Осматривал я его при солнечном свете и минут за 10 удалось сверить номер с тем, что указан в копиях документов.

Продавец заверил меня, что эта проблема решаема, скорее всего придётся пройти экспертизу, но проблем быть не должно.

Тут я хочу сказать, что если первую проблему я предугадать ни как не мог, то вторую можно было избежать, если бы перед оплатой попросил продавца прислать фото двигателя, на котором виден его номер. Он прислал бы мне эти фото и я попросил бы поискать другой движок.

Но имеем, что имеем. Я мог залупиться, отказаться от двигателя, т.к. нет документов и номер не читаем, но я уже 2 недели как пешеход, и насколько история бы затянулась предсказать сложно. Я забрал двигатель. Доставил мне его до сервиса паренёк на лада ларгус за 700р.

Двигатель поставили, заменили масло, ремни, антифриз, поменяли помпу в движке, т.к. текла. Ещё всякую фигню по мелочи и дефектовка старого движка. Заплатил за материалы и работу 36000р! И вот, через 3 недели после поломки я снова на колёсах.

ГАИ- посещение первое

Записался я через Госуслуги. Запись есть только через неделю, остальное уже занято. Ну ок, записываюсь в ближайшее ко мне отделение, оно находится в городе Краснокамск. Мне до туда ближе, чем до центра своего города Пермь. Приезжаю в назначенное время, подхожу в окно.

Майор полиции смотрит документы и говорит: «Я не смогу зарегистрировать этот двигатель по этим документам, потому что таможенная деклорация республики Белорусь». Типа будь мы в Белоруси, я бы зарегистрировал, а так нет. Дал мне письменный отказ, где так и написано.

Звоню продавцу движка, объясняю ситуацию. И как только он узнал, что я в ГАИ Краснокамска, сразу всё понял. Сказал, что это самое дурацкое отделение ГАИ у нас и там одни мудаки и законов не знают. Езжай говорит в наше Пермское отделение, там проблем не будет.

ГАИ- посещение второе

Ну ок, опять записываюсь на следующую неделю, но уже в Пермское отделение. Захожу в отделение и начинаю читать информацию о порядке действия. Тут я понял, что прежде, чем идти в окно регистрации, я должен был пройти осмотр авто. Не знал об этом раньше, поэтому потерял ещё много времени.

Еду под навес на осмотр, гаишник смотрит авто и говорит: там нет номера. Я говорю, мол он есть, но плохо видно. Заржавел. Гаишник говорит, что не видит. Я спрашиваю что делать, он отвечает мол почисти его и всё. А я его чистил перед этим и лучше там уже ни чего не сделать. Говорит, мол можешь экспертизу пройти. Я других вариантов не видел и решил проходить экспертизу.

ГАИ- посещение третье.

Почему я об этом узнал только сейчас?

Приехал я в тот же день в районное отделение полиции. Зашёл в одну дверь, объяснил ситуацию, мне сказали куда подойти с этим вопросом. Пошёл, снова объяснил ситуацию, меня послали в другой кабинет. из кабинета в кабинет, я 6 раз! рассказывал что мне надо.

Наконец пришёл в нужный кабинет, где лейтенант заполнял заявления граждан. После моих объяснений он заполнил заявление. На мой вопрос, заполнял ли он такое заявление раньше, он честно сказал, что нет. Но те, кто будет работать по этому заявлению знают что делать. В течении недели я получил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела! Отлично, едем в ГАИ.

Записываюсь через госуслуги опять на следующую неделю. Приезжаю в гаи, отдаю документы в окно, девушка весьма вежливо меня приняла, несмотря на то, что я опоздал на пол часа и пришёл не в своё время записи. Посмотрела документы и сказала, что такое постановление об отказе в возбуждении уголовного дела не подойдёт!

Приезжаю в полицию, объясняю ситуацию, меня отправляют в кабинет, в котором какой-то седой бывалый полицейский говорит, мол сотрудник, который делал это постановление в отпуске. Поменять мы ни чего не можем. Вам нужно пойти написать жалобу в прокуратуру на это постановление. Дали адрес прокуратуры.

Объяснил первой попавшейся девушке в кабинете ситуацию, она вежливо объяснила что писать в заявлении и приняла у меня заявление. Через 3 недели мне на почту пришло письмо в котором сказано, мол жалобу удовлетворить, постановление отправлено в полицию, ждите ответа из полиции.

Жду ответа из полиции. ещё недели через 2-3 мне звонит сотрудник полиции. Говорит, что пришёл из отпуска и ему из прокуратуры спустили переделывать постановление. И типа нужно меня допросить. Ну я объяснил ему всю ситуацию как её видел, объяснил что гаишники от меня просят как сам понял.

Приезжаю в ГАИ, отдаю документы в окно, там их смотрят, смотрят ииии

«У вас просрочен осмотр авто». Он действует 1 месяц.

Спрашиваю, если я сейчас прямо пройду осмотр, он меня примет сегодня? Гаишник отвечает

Иду прохожу осмотр, к счастью очереди нет, укладываюсь в 10 минут, возвращаюсь, гаишник сидит втыкает в телефон, я спрашиваю примет он меня? Он принимает.

Снова долго листает бумажки. Спрашивает «А где ОСАГО?».

Я роюсь в пакете и нахожу копию ОСАГО! Отдаю. Забирает документы, говорит ждать. В течение часа выдадут.

Через час мне выдают документы! В ПТС штампик «ДВС заменён, номер такой-то, подвержен коррозии, постановление об отказе в возбужд. у.д. № такой-то». Какого-то хрена ещё поменяли свидетельство о регистрации ТС. не знаю зачем. Поменяли и поменяли. На этом история заканичается.

Итого: Двигатель сломался в конце января. Штампик в ПТС я смог получить в середине июля. Заплатил за всё около 70т.р.

Зная всё заранее, я мог бы существенно ускорить процесс и оптимизировать мои поездки.

Источник

Какая должна быть компрессия в двигателе

При потере мощности мотора, либо в случае затруднения его пуска, нужно провести диагностику. Чтоб найти причину проблем, нужно измерить компрессию в цилиндрах мотора. Какая должна быть компрессия в движке, скажет эта публикация.

Компрессией является величина воздушного давления, возникающего в цилиндре. Это давление создаётся стартёром, который сжимает воздух во время вращения коленчатого вала мотора. Утраты мощности и экономичности мотора происходят из-за понижения давления.

Величина компрессии может отличаться, невзирая на постоянное техническое состояние мотора. Происходит это из-за разности критерий, при которых выполнялись замеры. Причин, от которых зависят показания, несколько: объём воздуха, который поступает в цилиндр, температура мотора и частота вращения коленчатого вала мотора.

Не следует забывать, что вязкое масло, осевшее на стенах цилиндра, содействует увеличению компрессии. Это происходит из-за уплотнения зазоров меж сопряжёнными деталями. Излишек же горючего, напротив, понижает компрессию. В случае неисправности форсунок, при впрыске на стенах образуются капли, которые смывают масляную плёнку.

Не стоит впадать в панику, если пробег автомобиля 150-200 тыщ км, а показания довольно огромные. Предпосылкой может быть образование толстого слоя нагара на деталях камеры сгорания. При образовании этого слоя происходит уменьшение объёма самой камеры, что и может привести к данным результатам.

Измерение компрессии можно провести при последующих режимах: при закрытой либо открытой дроссельной заслонке; при прохладном либо нагретом движке.

Если застыл делается при открытой дроссельной заслонке, то поступление воздуха в цилиндры очень. На итог воздействует утечка воздуха, которая появляется при образовании трещинок и больших задиров на поршнях, либо самом блоке цилиндров, при износе компрессионных колец и т.д.

По результату измерения, проводимого при закрытом положении заслонки, можно найти малозначительную утечку воздуха. При всем этом поступление воздуха в цилиндр мало. На утечку оказывают влияние: деформация стержня клапана либо износ седла оного, а так же прогар прокладки головки и др.

Положение дроссельной заслонки имеет значение только при измерении компрессии бензиновых агрегатов, в то время как на показания при замерах у дизелей не оказывает влияние. В цилиндрах дизельного мотора давление высочайшее и норма составляет 28-32 атмосферы.

Замеры компрессии бензиновых агрегатов создают при температуре 80-90 0 С. Вязкость масла и зазоры меж деталями ЦПГ, при всем этом, малы. Следует увидеть, что показания компрессии в жарком движке всегда будет больше, чем показания при прохладном движке.

Если пуск мотора затруднён, то замеры компрессии нужно создавать при прохладном движке. При всем этом давление будет снижено вдвое. Происходит это из-за износа деталей ЦПГ, либо из-за залегания поршневых колец. Если замерить компрессию после запуска прогрева мотора, то показания будут увеличены на несколько единиц. Потому для выявления неисправности рекомендуется проводить всеохватывающую проверку.

Если при измерении компрессии прохладного дизельного мотора, она снизилась до 17-18 атмосфер, то завести таковой движок не представляется вероятным.

Перед тем, как произвести застыл компрессии в движке дизеля, нужно, чтоб автомобиль постоял некое время. Это даст возможность маслу, которое находится в движке, отстояться и стечь в картер. Превышение компрессии 24 атмосфер гласит о необходимости проведения полгого ремонта.

Рабочая величина компрессии устанавливается заводом-изготовителем. Какая должна быть компрессия в движке вашего автомобиля, вы сможете отыскать в аннотации по эксплуатации и ремонту. Значения компрессии, произведённые при жарком двигателе внутреннего сгорания, с исправной ЦПГ должны быть 9.5-10 атмосфер.

Если при измерении компрессии увиден рост величины давления с каждым следующим тактом сжатия, то это гласит о неисправности либо износе колец, поршневых канавок либо стен самого цилиндра.

Если же компрессия не возрастает при предстоящей работе, то это гласит о том, что утечка воздуха происходит через повреждённые детали головки блока цилиндров. Повреждены могут быть клапаны либо сёдла клапанов.

Разность показаний и большой разброс их значений, при использовании разных компрессометров и показаний скорости вращения ротора стартера, следует учесть. Но лучше, чтоб выявить все недочеты, создавать застыл компрессии каждого, раздельно взятого цилиндра.

При всем этом следует ассоциировать показания, приобретенные при ранее производимой диагностике (при пробеге автомобиля 50, 100, 150 тыщ км). Замеры должны выполняться при схожих критериях. Следует уHonor температуру среды и самого мотора, также частоту вращения коленчатого вала и других характеристик.

Назначение и преимущества конструкции

Благодаря универсальной конструкции мотоблок можно оснастить любым оборудованием. Так, в зависимости от вида опций техника способна выполнять работы, связанные с окучиванием почвы, а также сажанием и выкапыванием корнеплодов и других видов овощных культур.

По желанию Кентавр 1081Д можно превратить полноценный минитрактор, способный справиться с большими площадями, а также перевезти любой груз. Не смотря на немалые габариты и солидный вес, мотоблоком на удивление легко маневрировать. Он хорошо вписывается в повороты, причем даже на максимальной скорости.

К тому же, эффективно управлять мотоблоком можно даже в ночное время суток, так как в списке оснащения предусмотрена яркая световая оптика. Разработчикам удалось обеспечить в мотоблоке Кентавр 1081Д оптимальный баланс по габаритам и массе, и за счет этого оператору не нужно прилагать дополнительных физических усилий при работе.

Управлять мотоблоком легко и понятно, и для этого не требуется каких-то профессиональных навыков. Идеальная развесовка по осям предотвращает опрокидывание вперед и назад. Примечательно, что процесс управления происходит таким образом, что в этот момент давление на руки водителя максимально облегчено.

Благодаря большим колесам с шевронным рисунком протектора, а также массе в 350 кг и большому крутящему моменту мотоблок Кентавр 1081Д практически не застревает на бездорожье, и в большинстве случаев способен выбраться из глубоких ям и колей. Обратим внимание, что при установке прицепа машина наделяется впечатляющей грузоподъемностью, равной 1000 кг.

Силовая установка мотоблока надежно защищена от пыли. При этом роль защиты выполняет воздушный фильтр в масляной ванне. Поддержание в чистоте внутренностей мотора обеспечит ему долгий срок службы. Принцип действия очистки чрезвычайно прост – сперва токсичный воздух попадает через масло, затем проходит через промасленную паралоновую губку, которая не дает выйти ненужным примесям. Через кубку проходит только чистый воздух.

Для запуска двигателя Кентравра 1081Д достаточно повернуть ключ, чтобы завести электростартер. Это очень удобно по сравнению с обычным ручным стартером. Конечно, при необходимости можно осуществить запуск вручную, и для этого предусмотрен декомпрессионный клапан.

Похвально, что в модели Кентрав 1081Д предусмотрена функция разворота на месте на 360 градусов. Это очень удобно, например, во время обработки почвы при переходе с одной грядки на другую. На руле есть специальные ручки для управления дифференциалом. Им можно заблокировать колесо на одной стороне, чтобы дать возможность развернуться мотоблоку на 360 градусов.

За эту особенность мотоблок часто хвалят те, кто часто имеет дело с перевозкой крупногабаритных грузов, либо приходится эксплуатировать машину в стесненном пространстве, например в теплицах. После деактивации дифференциал возвращается в исходное положение с помощью возвратных пружин, которые срабатывают после отпускания рычага.

В основе мотоблока лежит рамная конструкция с жесткими ребрами, которые защищают кузов от деформации, и тем самым продлевают срок эксплуатации изделия.

Примечательно, что модель МБ 1081Д получила сразу четыре варианта отбора мощности, что позволяет подключить любое оборудование без всяких ограничений. Более надежное крепление навесных элементов обеспечивает шестеренчатый редуктор.

Проверка технического состояния узлов и деталей блока цилиндра

Блок цилиндра не должен иметь трещин и других механических повреждений картера. Проверьте зеркало цилиндра, на котором не должно быть глубоких царапин, задиров.

Размерные группы блока цилиндра (маркируются арабскими цифрами( приведены в таблице, в которой в скобках указаны размеры сопрягаемого поршня.

При износе цилиндра более 0,15мм блок подлежит замене.

Проверьте целостность опорных втулок распределительного вала. Разбитые и изношенные втулки подлежат замене.

Проверьте отсутствие вмятин на рабочих поверхностях толкателя шестерни с грузиками центробежного регулятора.

Головка блока цилиндра не должна иметь нагара и механических повреждений. При наличии нагара удалите его с помощью алюминиевой пластинки, дефектную головку замените.

Проверьте целостность прокладок крышки и головки цилиндр. Прокладка головки не должна иметь в поперечном направлении сквозных следов прорыва газов из камеры сгорания в виде нагара. Помятость и надорванность прокладок недопустима. Дефектные прокладки подлежат замене.

До разборки двигателя проверьте величину осевого люфта коленвала, который не должен превышать 1-1,5мм. Увеличенный люфт, вызванный износом подшипников, без их замены может быть устранен без разборки двигателя. Для этого:

• Демонтируйте шкив с коленчатого вала, снимите крышку подшипника и осадите его;
• Изготовьте из мягкой проволоки кольцо, соответствующее диаметру наружной обоймы подшипника, и установите его между крышкой и подшипником, не перекрывая маслоканала;
• Установите крышку на место.

https://www.youtube.com/watch?v=ZUAG3rhfjsw

В разобранном виде у коленчатого вала проверьте отсутствие сколов зубьев шестерни, износ шейки и отсутствие на ней наплывов алюминиевого сплава (что бывает после заклинивания двигателя из-за недостаточной смазки соединения шатуна с шейкой коленчатого вала).

Наплывы удалите путем зачистки шейки напильником (до проскальзывания) с последующими доводкой поверхности наждачной бумагой и промывкой шейки.

Осмотрите шпоночный паз на конусе коленчатого вала. Шпонка маховика должна входить в паз без усилий и не иметь бокового люфта.

Поршень не должен иметь нагара на днище и в канавках поршневых колец. Трещины любого характера на поршне, пальце и шатуне недопустимы, такие детали требуют замены.

Поршни по диаметру должны выбираться из размерной группы, одноименной с блоком цилиндра (см. предыдущую таблицу). Размерная группа поршня маркируется арабской цифрой (1, 2 или 3) на его днище.

Поршень, палец и шатун также собираются из одноименных размерных групп, маркируемых цветной меткой:

Заменяемые палец и шатун должны принадлежать соответствующей размерной группе поршня.

В двигателе ДМ-1Д используются стандартные «жигулевские» поршневые кольца 76мм. Практика показывает, что в первую очередь изнашиваются рабочие кромки маслосъемного кольца.

Пригодность колец к работе можно проверить измерением набором щупов зазора в замке при установке кольца без поршня в цилиндр. Зазор должен быть в пределах 0,3 – 0,5мм. Если зазор недостаточный – запилите стыковые поверхности, а если повышенный – замените кольца. Поршневые кольца, как правило, меняются комплектно.

В процессе работы у механизма газораспределения подвержены износу кулачки распределительного вала, тарелки, фиксирующие пружину на стержне клапана, возможны потери герметичности рабочих поверхностей клапанов и седел, деформация стержня впускного клапана (как правило, в результате установки на двигатель свечи с длинной юбкой).

При обнаружении признаков дефектов в работе клапанов демонтируйте топливный бак, снимите головку блока цилиндра, глушитель, карбюратор и клапанную коробку.

Проверьте герметичность контакта между клапанами и седлами для чего налейте на головки клапанов керосин (или бензин). При исправных деталях не должно быть протекания керосина под клапан в клапанную коробку.

Дефектный клапан снять, для чего отжать пружину клапана вверх с помощью отвертки, развернуть тарелку, чтобы она вышла из гнезда и освободила клапан от пружины. Извлечь пружину и клапан.

В случае крепления пружины клапана с помощью сухарей необходимо после отжатия клапанной пружины вверх вывести из зацепления и извлечь сухари.

Рабочие поверхности клапанов перед сборкой должны быть притерты к рабочим поверхностям седел блока цилиндра в два этапа: сначала со шлифовальной пастой, разведенной моторным маслом, затем без пасты со смазкой притираемых поверхностей одним моторным маслом.

Стержень притертого клапана смажьте моторным маслом, вставьте в направляющую втулку и проверьте наличие зазора 0,15-0,3мм между клапаном и толкателем. При измерении толкатель должен находиться в крайнем нижнем положении. Требуемый зазор обеспечивается либо шлифовкой торца клапана, если зазор меньше допустимого, либо подбором клапана, если зазор больше нормы. Причиной увеличенного зазора может быть также износ кулачков распределительного вала.

Установите клапаны в блок цилиндра, наденьте пружины, двумя отвертками отожмите пружину вверх и застопорите с помощью клапанной тарелки (или сухарей).

После сборки клапанов установите на место клапанную коробку, карбюратор, глушитель, головку цилиндра и топливный бак.

При отсутствии подачи топлива в цилиндр (сухая свеча) проверьте наличие достаточного количества топлива в топливном баке, поступление топлива из топливного бака к карбюратору, сняв топливный шланг со входного штуцера карбюратора (или, для карбюратора К45, нажав на его утолитель до подтекания топлива через дренажное отверстие).

При непоступлении топлива к карбюратору выверните топливный кран, разберите его, очистите фильтрующий элемент от грязи, детали промойте в бензине. Соберите топливный кран, продуйте и установите на место.

При поступлении топлива в карбюратор (и отсутствии его подачи в цилиндр) проверьте работу топливного клапана и чистоту жиклеров карбюратора.

Для проверки карбюратора КМБ-5 снимите карбюратор с двигателя, слейте бензин из поплавочной камеры. Подайте воздух через штуцер подвода топлива (рис. 25) в рабочем положении карбюратора. Воздух должен свободно продуваться. Повторите операцию с перевернутым на 180 градусов карбюратором. Прохождение воздуха через штуцер должно прекратиться. При выполнении этих условий топливный клапан исправен.

Уровень топлива в поплавковой камере регулируйте отгибанием или подгибанием регулировочного язычка поплавка. Нормальным считается уровень топлива 30-35мм.

Рис. 25. Карбюратор КМБ-5

1 — штуцер подвода топлива; 2 — корпус верхний; 3 — заслонка дроссельная; 4 — игла малого газа; 5 — воздушный жиклер; 6 — корпус нижний; 7 — заслонка воздушная; 8 —  винт крепления стяжки; 9 — игла полного газа; 10 — распылитель; 11 — поплавок; 12 — топливный клапан

Для продувки жиклеров выверните винты регулировки малого и полного газа.

https://www.youtube.com/watch?v=fRqU8N6GQoE

Для промывки элементов карбюратора отверните винты верхнего корпуса, снимите нижний корпус, промойте бензином топливный клапан, прочистите и с помощью насоса продуйте жиклеры, проверьте целостность поплавка. Протирка деталей карбюратора ветошью не допускается.

После промывки и продувки пристыкуйте нижний корпус карбюратора к верхнему, обращая внимание на трубку распылителя, которая должна войти в отверстие верхнего корпуса. Откройте дроссельную заслонку и проверьте правильность сборки, после чего заверните винты крепления верхнего корпуса.

Установленный после разборки карбюратор требует регулировки.

Регулировку карбюратора выполняйте на прогретом двигателе в следующей последовательности.

Вверните до упора (без большого усилия) винты регулировки малого и полного газа (рис. 25), затем выверните их на 1,5 оборота. Запустите двигатель, прогрейте в течение 10 минут. Установите рычаг управления двигателем в положение минимальных устойчивых оборотов, не допуская остановки работы двигателя.

Регулировкой положения винта малого газа установите максимальные обороты холостого хода, после чего винтом упора дроссельной заслонки откорректируйте минимальные устойчивые обороты холостого хода.

Повторите две последние операции для достижения устойчивой бесперебойной работы двигателя на холостом ходу с минимально возможными оборотами.

Переведите рычаг управления двигателем в положение «газ». При появлении перебоев в работе двигателя отверните винт полного газа до получения устойчивой работы, но не более чем на 2,5 оборота.

Регулировка карбюратора К45 выполняется по аналогичной методике с использованием регулировочных винтов (рис. 14):

5 – упора дроссельной заслонки;

8 – корректировки состава топливной смеси холостого хода.

Вращая винт 5, установите минимально возможные, но устойчивые обороты двигателя. Винтом 8 установите максимальные (на слух), но устойчивые обороты двигателя и от этого положения заверните его на ¼ оборота.

Повторите последние операции до получения устойчивой, бесперебойной н=работы двигателя с минимально возможными оборотами.

Выведите двигатель на режим и, если двигатель работает с перебоями или глохнет, заверните винт 8 еще на ¼ оборота и повторите предыдущие операции.

В случае установки на двигателе карбюратора ДМ1.08.100 используйте следующую методику регулировки.

Заверните винт 10 (рис. 26) малого газа до упора и отверните на ½ оборота.

Заверните винт 9 полного газа до упора и отверните его на 2 оборота.

Отверните винт 4 (рис. 22) минимальных оборотов до упора рычага в прилив корпуса карбюратора и заверните на 2 оборота.

Запустите двигатель, после прогрева винтом 9 (рис. 26) отрегулируйте устойчивую работу на максимальных оборотах.

Переведите рычаг управления двигателем в положение минимального газа (оборотов), не допуская его выключения, и отворачиванием винта 10 отрегулируйте устойчивые обороты малого газа.

Рис. 26. Схема карбюратора ДМ1.08.100:

1 — входной штуцер; 2 — клапан топливный; 3 — мембранная полость; 4 — мембрана; 5 — пружина; 6 — кнопка; 7 — клапан обратный; 8 — канал подачи топлива; 9 — винт полного газа; 10 — винт малого газа; 11 — жиклеры малого газа; 12 — заслонка дроссельная;

Повторите проверки устойчивости работы двигателя на максимальных и минимальных оборотах по указанной выше методике, проводя при необходимости подрегулировки, добейтесь устойчивой работы двигателя на всех режимах.

При получении неустойчивой работы на оборотах малого газа, измените положение дроссельной заслонки винтом 4 (рис. 22) минимальных оборотов, заворачивая или отворачивая винт, и повторите описанные выше регулировки.

Регулировка привода управления двигателем выполняется в следующей последовательности.

На неработающем двигателе отпустите гайку 4 (рис. 15) болта 5, стягивающего разрезную часть рычага регулятора 6. Отверткой вставленной в шлиц рычага 2 тяги регулятора, поверните рычаг по часовой стрелке до упора, после чего затяните гайку 4.

Проверьте правильность регулировки, для чего установите рычаг троса газа в положение «минимальный газ», покачайте рукой рычаг 6 регулятора – он должен иметь свободный ход до полного открытия дроссельной заслонки карбюратора.

Отзывы владельцев

Константин, 39 лет, Опочицы: «Видел много отзывов о Кентавре 2080 Б в интернете. Долго не решался брать, но все же рискнул. Аппарат мне понравился. Оказался очень маневренным и легким в управлении. На своем участке в 6 соток проблем с использованием не испытываю. Небольшой расход топлива особенно порадовал».

Роман, 56 лет, Буравцы: «Приобрел аппарат около полугода назад. Полностью остался доволен. На моем участке почва имеет смешенный тип с большим преобладанием глины, при работах никаких неудобств не наблюдается. С его помощью удобно и картошку окучивать и междурядья обрабатывать.

Антон, 64 года, Лубня: «Сколько себя помню, все время картошку окучивали с помощью коня, но сейчас их найти в деревне – большая проблема, да и возраст уже не тот. Мотоблок для меня оказался наилучшим вариантом – небольшая цена и широкий круг работ, которые можно выполнять.

Максим, 34 года, Брянск: «Долго думал над вариантами для дачи. Остановился на «Кентаврах». 2080 Б выбрал только из-за сочетания не особо высокой цены и нормального качества. Брал комплектом со всем оборудованием. Прошло полтора года. Ничего не изменилось. С хорошим обслуживанием не барахлит. Особо ухода не требует».

Теги: агрегат, минитракторы, бензиновые, машины, воздушное, передач, масла, тракторы, низкий, установки, растений, земельных, самых, 2021б, земли, шестеренчатый, качественную, культивации, редуктор, вперед, хода, количество, трансмиссия, строя, коробка, моторесурс, 1080д, га, прицепом, 1081д, марка, 2060д, водяное, фильтр, бренда, следует, триммеры, модификации, бензопилы, галогеновая, фара, запускается, дизель, производят, 1010д, наборными, обеспечения, силами, информацию, 2090д