Замена моторного масла
Автопроизводитель определяет, какое масло надо лить в движок. В мотор можно заливать «Лукойл-люкс», «Новойл-синт». Для трансмиссии хорошим вариантом является масляная жидкость «Рольст».
Алгоритм, по которому вы можете поменять расходник, таков:
- Откройте крышку маслозаливной горловины. Она располагается на детали, защищающей головку цилиндрового блока.
- Аккуратно, так как смазка сильно нагрета, откройте крышку слива, располагающуюся на картерном поддоне. Не забудьте установить под нее емкость для отработавшего автомасла.
- Снимите маслофильтр посредством инструмента. Если ключа нет, а вручную демонтировать фильтрующий элемент вы не можете, воспользуйтесь отверткой. Пробивку маслофильтра лучше выполнять поближе к дну. После этого закройте крышку слива.
- Налейте свежий нефтепродукт в маслофильтр (примерно наполовину).
- Выполните смазывание кольцевого уплотнителя. Монтируйте новый маслофильтр на моторный штуцер. Осуществляйте это вручную, не используя ключ.
- Налейте столько автомасла, сколько требуется. Как много смазки лить – зависит от модели автомобиля. Проверять объем заливаемого нефтепродукта возможно посредством указателя. Закрутите крышку в деталь, которая защищает головку блока цилиндров.
- Замена масла в двигателе подошла к своему завершению. Запустите силовой агрегат, позвольте ему проработать на холостых оборотах пару минут. Индикатор, который указывает на аварийное давление смазки, должен потухнуть через несколько минут после пуска движка. Выключите мотор, выполните проверку объема автомасла. Если его мало, осуществите доливку.
Замена трансмиссионной смазки
Менять масло в КПП нужно так:
- Демонтируйте колпак из резины, установленный на сапуне, помойте его.
- Посредством отвертки либо проволоки почистите колпак, поставьте его назад.
- Открутите крышку сливного отверстия, заранее установив под него таз. Дождитесь, пока весь нефтепродукт сольется. В четырехлитровый таз должна войти вся старая смазка.
- Достаньте из отверстия задней крышки трансмиссии масляный щуп.
- Налейте свежий расходник в маслозаливную горловину. Не забудьте поставить в отверстие воронку.
- Выполните проверку объема автомасла. Если надо, осуществите доливку.
Слив смазки необходимо осуществлять сразу после выключения движка, пока она еще горячая. Если мотор остыл, заведите его, выполните прогрев до восьмидесяти градусов. Обычно слив длится не дольше четверти часа.
| всесезон от 25 до -25 °C | зима от -35 до 0 °C | лето от 0 до 35 °C |
Бензин API Дизель API Тип Рекомендуемые производители 1990 10W-30 10W-40 15W-30 15W-40 5W-30 10W-40 10W-30 20W-30 25W-20 25W-30 SG CD-II минералка, гидрокрекинг Mobil, Kixx, G-Energy, Роснефть, Mannol, Lotos, Total, AGA 1991 10W-30 10W-40 15W-30 15W-40 5W-30 10W-40 10W-30 20W-30 25W-20 25W-30 SG CD-II минералка, гидрокрекинг Gt-Oil, Kixx, G-Energy, Роснефть, Mannol, Lotos, 1992 10W-30 10W-40 15W-30 15W-40 5W-30 5W-40 10W-40 20W-30 20W-40 25W-20 25W-30 SG CD-II минералка, гидрокрекинг Gt-Oil, Kixx, G-Energy, Роснефть, Mannol, Lotos 1993 10W-30 10W-40 15W-30 15W-40 5W-30 5W-40 10W-40 20W-30 20W-40 25W-30 SG CE минералка, гидрокрекинг Mobil, Kixx, G-Energy, Роснефть, Mannol 1994 10W-30 15W-30 15W-40 5W-30 5W-30 10W-30 20W-30 25W-30 SG CE полусинтетика, минералка, гидрокрекинг Gt-Oil, Kixx, G-Energy, Роснефть, CONSOL 1995 10W-30 10W-40 15W-30 5W-30 10W-30 20W-30 25W-30 25W-20 SG CE полусинтетика, минералка, гидрокрекинг Mobil, Valvoline, Kixx, G-Energy, Роснефть, Mannol 1996 10W-40 15W-30 15W-40 5W-20 5W-30 10W-30 10W-40 20W-30 25W-30 SG CE полусинтетика, минералка, гидрокрекинг Kixx, G-Energy, Роснефть, CONSOL 1997 10W-30 10W-40 15W-30 5W-40 5W-30 20W-30 25W-30 SH CF-4 полусинтетика, минералка Mobil, Valvoline, Kixx, G-Energy, CONSOL 1998 10W-30 10W-40 15W-30 5W-30 5W-40 20W-40 20W-30 25W-30 SH CF полусинтетика, минералка Valvoline, Kixx, G-Energy, Роснефть, CONSOL 1999 10W-30 10W-40 15W-40 15W-30 5W-30 5W-40 20W-40 20W-30 25W-30 SJ CF полусинтетика, минералка Mobil, ZIC, Лукойл, Valvoline, Роснефть, Mannol 2000 10W-30 15W-40 15W-30 5W-20 5W-30 5W-40 20W-40 20W-30 25W-30 25W-40 SJ CG полусинтетика, минералка Xado, ZIC, Лукойл, Valvoline, Kixx 2001 10W-30 10W-40 15W-40 15W-30 5W-20 5W-30 5W-40 20W-40 20W-30 25W-30 25W-40 SJ CG полусинтетика, минералка ZIC, Лукойл, Valvoline, Select, Kixx, G-Energy, Роснефть, Mannol, Lotos 2002 10W-30 10W-40 15W-40 15W-30 5W-20 5W-30 5W-40 20W-40 20W-30 25W-30 25W-40 SJ CG-4 полусинтетика, минералка Mobil, Роснефть, Select, Mannol, Lotos 2003 10W-30 10W-40 15W-40 15W-30 5W-30 5W-40 0W-30 20W-40 20W-30 25W-30 25W-40 SJ CH полусинтетика, минералка Mobil, Select, Mannol, Lotos 2004 10W-40 5W-40 5W-40 20W-40 25W-30 25W-40 SH CH-4 полусинтетика, минералка Mobil, ZIC, Лукойл, Valvoline, Роснефть, Select 2005 15W-40 10W-40 5W-40 0W-30 5W-40 5W-30 20W-30 20W-40 25W-30 SJ CH-4 полусинтетика, минералка Mobil, Лукойл, Valvoline, Роснефть, CONSOL 2006 10W-40 5W-40 0W-30 5W-40 20W-40 25W-30 25W-40 SL CH-4 полусинтетика Mobil, ZIC, Лукойл, Valvoline, Роснефть, CONSOL 2007 10W-40 5W-40 0W-30 0W-40 20W-40 25W-40 SL CI полусинтетика Mobil, Xado, ZIC, Лукойл, Valvoline, Kixx, G-Energy, Роснефть, Mannol
Для покупки подходящего масла потребуется назвать — индекс вязкости SAE
и допустимый —API качества масладля дизельного или бензинового двигателя. (Выбор производителя на свое усмотрение).
Например:
для бензинового двигателя ВАЗ 1111 Ока (1 поколение) 1990 г.в, подойдет — всесезонное минеральное масло 10W-30 с качеством SG, а для моделей 2007 г.в, на холодный период года, хорошо подойдет — полусинтетика 0W-30 SL.
По возможности, сверьте выбранное масло на соответствие требованиям спецификаций производителя автомобиля и интервалы техобслуживания.
Какие бывают редуктора мотоблоков – виды и предназначение
Современные мотоблоки комплектуются разными по своей конструкции и предназначению редукторами. Используемые для работы сельскохозяйственных машин механизмы делятся на следующие виды:
Угловой редуктор для мотоблока – механизм этого типа служит соединителем мотора и трансмиссии агрегата. Отличные характеристики и невысокая стоимость такого узла делают его одним из наиболее популярных среди фермеров. Конструкция углового редуктора позволяет доработать его, увеличив, тем самым, существенно увеличив производительность механизма;
Понижающий редуктор для мотоблока – задача механизма этого типа заключается в увеличении мощности мотора и снижении количества его оборотов. Такие редукторы считаются одними из наиболее надежных и эффективных механизмов, так как они состоят из прочных стальных деталей, которые практически не поддаются износу, и штатной воздушной системой охлаждения.
Реверс-редуктор – этот механизм обратного вращения устанавливается между коническими шестернями, которые, в свою очередь, располагаются на главном валу мотоблока. Данная реверсивная схема довольно проста, благодаря чему ее разборка занимает не более 10 минут.
Шестеренчатый редуктор для мотоблока – механизмом это типа комплектуются тяжелые мотоблоки. Он используется преимущественно для передачи крутящего момента, генерируемого мотором, на колеса сельскохозяйственной машины. Среди основных плюсов шестеренчатого редуктора следует выделить высокую надежность и простоту конструкции.
Единственный минус такого механизма заключается в сложности при обслуживании. Тем не менее, большинство производителей мотоблоков оснащают свою технику именно шестеренчатым редуктором. Если вы планируете изготовить самодельный редуктор, то лучше всего сделать механизм именно шестеренчатого типа;
Червячный редуктор на мотоблок – к отличительным особенностям этого механизма относиться наличие специального винта и зубчатого червячного колеса. Для изготовления каждого из элементов такого редуктора используются материалы, обладающие повышенной прочностью.
Передаточные числа червячных редукторов колеблется в пределах от 1 до 4. Количество передач напрямую зависит от количеств резьбовых каналов на винте механизма. Среди главных преимуществ червячного редуктора следует выделить высокую эффективность механизма.
Каждый из перечисленных типов механизмов обладает своими преимуществами и недостатками. Об этом следует помнить, выбирая мотоблок, укомплектованный тем, или иным редуктором.
Какое масло заливать в двигатель мотоблока
Что бы мотоблок длительное время безупречно работал, его необходимо правильно обслуживать и эксплуатировать. Масло – это ключевой фактор, обеспечивающий работу двигателя. Какое масло заливать в двигатель мотоблока попробуем разобраться на этой странице сайта.
Самой правильной рекомендацией по подбору масла будет рекомендация производителя двигателя для мотоблока. Поэтому ознакомимся с инструкциями по эксплуатации основных производителей двигателей к мотоблокам и приведем выдержки из инструкций.
Выбор моторного масла, как и любого другого вида масел, зависит от двух основных параметров – эксплуатационной категории и класса вязкости.
КЛАССИФИКАЦИЯ СОРТОВ МАСЛА Классификация API по эксплуатационным категориям (Американского нефтяного института). Более подробно смотрите здесь
КЛАССИФИКАЦИЯ СОРТОВ МАСЛА ПО ВЯЗКОСТИ Классификация SAE (Общества инженеров автомобильной промышленности и транспорта). Подробнее смотрите здесь
Зимние – с буквой W (Winter). Масла, удовлетворяющие этим категориям – маловязкие и применяются зимой – SAE 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W
Летние – без буквенного обозначения. Масла, удовлетворяющие этим категориям – высоковязкие и применяются летом – SAE 20, 30, 40, 50, 60.
Всесезонные – в настоящий момент наибольшее распространение получили универсальные масла, которые применяются и зимой и летом.
Обозначаются такие масла комбинацией зимнего и летнего ряда: 5W-30, 10W-40
Зимой применяйте масло с меньшим числовым значением SAE (менее вязкое), а летом – масло с большим значением (более вязкое).
Масло с несколькими показателями вязкости обладает всесторонней стабильностью в условиях сезонных и температурных изменений. Например, масло типа SAE 10W-30 пригодно для использования в качестве всесезонного. При низких температурах оно по вязкости эквивалентно маслу SAE 10W, а в процессе работы обладает такими же смазывающими свойствами, как SAE 30.
Масло для двигателей мотоблоков, рекомендуемое производителями.
| Марка двигателя мотоблока | Рекомендуемое производителем масло для двигателя | ||
| лето | зима | эксплуатационный класс | |
| Robin Subaru (субару) | SAE 10W-30 — в умеренном климате | SAE 5W-30 — в холодных регионах | Автомобильное моторное масло; класс SE или выше (рекомендуются SG,SH или SJ) |
| Honda (хонда) | Масло класса SAE 10W-30 рекомендуется использовать при любой температуре. Если вы желаете использовать сезонное масло, то выбирайте масло с подходящим коэффициентом вязкости исходя из средней температуры в вашем регионе | SG, SF. | |
| Lifan(лифан) | SAE-30 | SAE-10W-30 – всесезонное | |
| Briggs & Stratton(бригс) | При работе при температуре ниже 0°С Briggs& Stratton рекомендует использовать синтетическое масло. Если у Вас нет синтетического масла, то можете использовать несинтетическое масло Briggs & Stratton 10W-30 артикул 998208 Примечание: Синтетическое масло, соответствующее знаку сертификации ILSAC GF-2, API и сервисному символу API с надписью “SJ/CF ENERGY CONSERVING” и выше, можно применять при любых температурах. Замену синтетического масла осуществляйте по обычному графику. Двигатели с воздушным охлаждением нагреваются быстрее, чем автомобильные двигатели. Использование несинтетического загущенного масла (5W-30, 10W-30, и т.д.) при температуре выше 4°С приведет к высокому потреблению масла. В случае использования такого масла следует чаще проверять уровень масла. | SF, SG, SH, SJ или выше | |
| ДМ-1-01 (ОАО Калужский двигатель) | М63/12Г1 или М53/10Г1 ГОСТ 10541-78, масло соответствующее требованиям API: SF; SG; SH и SAE: 10W30; 15W30 | ||
| ДМ-1К Инструкция от ОАО «Красный октябрь» | М10ГИ, М12ГИ ТУ 38.10148-85 М63/12Г1 или М53/10Г1 ГОСТ 10541-78, | ||
| Каскад МБ-6 | Масло моторное М-5з/10Г1, М-6з/12Г1 ГОСТ 10541-78 (Допускается применение моторных масел для карбюраторных двигателей по классификации SAE в соответствии с рекомендациями по применению при различных температурах окружающего воздуха. Смешивание минеральных и синтетических масел не допускается. ) | ||
Мотоблок — дизель или бензин?
Собираюсь купить тестю в село мотоблок. Какой лучше взять — дизель или бензиновый? Кто-то изучал вопрос?
Дизельных что-то невстречал. Я думаю будет неоправданно дороже и смысла в нём никакого. 4-х тактник 250 кубовый от субару бензиновый вполне справляется со своими обязанностями у тестя.
У меня у отца Нева2, отличный бензиновый мотоблок, уже 4 года трудится на огородах, никаких к нему вопросов, только плановые ТО
Дизельный видел в эпицентре, но имха смысла не много, там все равно в бензинках такое передаточное число что тянет оно огого.
ЗЫ — тебе можно еще под прицеп сварить более менее нормальный переходник и сэкономить 3 — 4к грн на прицепе для мотоблока юзая автомобильный.
отталкивайся от задач если на предмет освещения и телек позырить когда выключили свет по улице — это одно. а запитать цех — совсем другое.
дизель интересен на высоких мощностях и постоянной работе.
ivlike 08.04.2021 21:55 пишет: отталкивайся от задач если на предмет освещения и телек позырить когда выключили свет по улице — это одно. а запитать цех — совсем другое.
дизель интересен на высоких мощностях и постоянной работе.
так ему это-землю попахать,порыхлить.
ivlike 08.04.2021 21:55 пишет: отталкивайся от задач если на предмет освещения и телек позырить когда выключили свет по улице — это одно. а запитать цех — совсем другое.
дизель интересен на высоких мощностях и постоянной работе.
У меня — дизельный, Кипор 610L. Замечательная вещь! 6 передач вперед, две назад, прет, что танк.
Подробнее можно почитать в соответствующей темке на форуме мастеров
А вот и мы какие есть:
Изменено vikkin (16:39 09/04/2021)
Люди! Помогите определиться с выбором мотоблока или культиватора. Нужен легкий девайс, так как площадь обработки не велика — максимум 3-5 соток. Но хочется, чтоб и пахал, и окучивал, и культивировал. а, еще хочется, чтоб не ломался и не прихотлив в обслуживании был, т.е., без заморочек в виде лишь какого-то определенного масла «каждые полчаса».
Бюджет 4000-6000 грн.
Klassik-2008 24.04.2021 11:21 пишет: Люди! Помогите определиться с выбором мотоблока или культиватора. Нужен легкий девайс, так как площадь обработки не велика — максимум 3-5 соток. Но хочется, чтоб и пахал, и окучивал, и культивировал. а, еще хочется, чтоб не ломался и не прихотлив в обслуживании был, т.е., без заморочек в виде лишь какого-то определенного масла «каждые полчаса».
Бюджет 4000-6000 грн.
много противоречий. Легкий и 4000-6000 грн. — пахать не будет, окучивать проблемно.
Громозека 08.04.2021 18:51 пишет: Дизельных что-то невстречал. Я думаю будет неоправданно дороже и смысла в нём никакого. 4-х тактник 250 кубовый от субару бензиновый вполне справляется со своими обязанностями у тестя.
Та да. Турбину еще и прямоток. По теме:дизель,»белорусский».
Ну легкий. где-то порядка 50-60 кг. Не больше. Где-то их легкими называют (средние от 100 кг). А где-то средними. Честно, для меня это темный лес.
Кентавр и Садко. Эти марки посоветовали продавцы мотоблоков. Им можно доверять?
Stor 08.04.2021 18:53 пишет: Дизельный видел в эпицентре, но имха смысла не много, там все равно в бензинках такое передаточное число что тянет оно огого.
У родаков в селе бензиновый, купили его еще когда помимо рублей надо было такую же сумму купонами добавлять. Мощи там таки да, хватает, пару раз уже рвали цепь в редукторе. Но я у одного мужика видел мотык с коляской (Днепр) на который от вместо родного движка поставил дизельный от чешской бетономешалки. По габаритам влез. С этим дизелем мотык рвет с места так что грязь с камнями летит метров на 50 назад.
В мотоблоках самая важная часть — это двигатель. Чаще всего Хонду ставят, вот с ней меньше всего сложностей, судя по количеству. Остальное — это количество дополнительных опций, которые можно на него приколхозить. Вот от этого и надо танцевать. А Хускварна это будет, или какое-то безымянное — дело уже третье.
трактор может заехать на огород? если да — стоимоть услуг трактора намного дешевле мотоблока. Если нет — можно думать о полноценном мотоблоке для вспашки. 50 кг — для вспашки легкий. И желательно несколько передач, включая заднюю.
maksym 24.04.2021 13:23 пишет: трактор может заехать на огород? если да — стоимоть услуг трактора намного дешевле мотоблока. Если нет — можно думать о полноценном мотоблоке для вспашки. 50 кг — для вспашки легкий. И желательно несколько передач, включая заднюю.
Подготовка мотокультиватора крот к работе
6. Подготовка мотокультиватора к работе
6.1. Сборка МК.
Установить трубы 8 и 17 в пазы рам 2, 22 (рис. 1), предварительно отвернув гайки болтов 17, 18 (рис. 9). Совместить отверстия труб с отверстиями рам и редуктора и закрепить их с помощью снятых болтов и гаек, предварительно установив необходимую высоту ручек.
Установить хомут 9 на трубы 8, 17 (рис. 1), закрепив его с помощью винтов, гаек и шайб.
Установить рукоятки 12 и 14 в отверстие хомута 9, закрепив их с помощью болтов и контрящих гаек. Крепежные детали прикладываются в сумку для инструмента. На левую рукоятку установить рычаг управления дросселем 13. Убедиться в отсутствии резких перегибов оболочек троса сцепления, заднего хода и дроссельной заслонки. Соединить колодку внутреннюю с наружной электрического соединителя 16.
Наконечник троса сцепления соединить с кронштейном натяжного ролика 14 (рис. 9) с помощью пружины. Установить фиксатор 2 в кронштейн рукоятки 6. Пружина и фиксатор вложены в упаковку инструмента. Троса управления сцеплением, задним ходом и карбюратором закрепить на трубах 8 и 17 с помощью хомутов, прикладываемых в упаковку инструмента.
Для удобства эксплуатации рекомендуется использовать сумку для инструмента (навесную), закрепив ее на трубах 8 и 17 под хомутом 9: верхнюю часть — под шайбы и гайки крепления хомута, нижнюю часть — к трубам с помощью крепежных хомутов 150260004 из ЗИП (в упаковке инструмента).
Сборку роторов и установку их на вал редуктора производить согласно рис. 2. При установке обратить внимание на следующее: роторы состоят из двух различных пар — правой и левой, и устанавливать их следует так, чтобы режущие кромки ножей входили в землю при движении МК вперед.
Щиток 29 установлен на МК. Щитки защитные 30 прикладываются.
ВНИМАНИЕ! После полной сборки МК произвести регулирование:
— клиноременной передачи (см. раздел 8. 5.);
— элементов управления карбюратором (см. раздел 8. 4.)
— устройства включения заднего хода (см. раздел 8.13).
Произвести затяжку крепежных деталей, ослабленные гайки затянуть.
Для очистки колеса от почвы установить зазор 7…10 мм между колесом 23 и кронштейном «а».
Сошник 2 установить согласно рис. 5, закрепив его с помощью специального болта, гайки и фиксатора.
6.2. Расконсервация МК.
Для защиты деталей от коррозии МК поступает в продажу законсервированным. Прежде чем приступить к эксплуатации МК, его надо расконсервировать в следующем порядке:
Снять капот 7 (рис. 1). Протереть чистой тряпкой или ветошью, смоченной в бензине, детали, покрытые снаружи защитной смазкой.
Снять со свечи подавительное сопротивление с экраном и высоковольтным проводом, после чего вывернуть свечу.
Установить МК свечным отверстием вертикально вверх.
С помощью стартера установить поршень в положение верхней мертвой точки.
Через свечное отверстие залить в цилиндр 50…60 мл чистого бензина или топливной смеси и выдержать 1 — 2 минуты.
Установить МК в горизонтальное положение и произвести прокрутку двигателя стартером 6…8 раз (до осушения полости цилиндра). В момент прокручивания необходимо нажать и держать в замкнутом положении кнопку останова двигателя.
Промыть свечу бензином, высушить и установить на место; установить на свечу подавительное сопротивление с экраном и высоковольтным проводом, закрепить капот.
Протереть бумагой (ветошью) и промыть в бензине или керосине инструмент. Запчасти расконсервировать по мере надобности.
6.3. Приготовление топливной смеси.
В период приработки (первые 15 часов работы) готовить топливную смесь бензина А-76 или АИ-80 эк с маслом М- 12ТП, АЗМОЛ Старт2Т в соотношении 25:1, с маслом МГ-8А — в соотношении 16 : 1. Тщательно перемешать и профильтровать перед заливкой в бак.
Рис. 2. Роторы МК
Приготовление топливной смеси рекомендуется производить в отдельной емкости, чтобы избежать попадания масла в карбюратор и бензопроводы двигателя МК.
При смешивании бензина и масла в бензобаке, вначале влить в него половину всего количества бензина, затем все масло, тщательно перемешать, долить остальное количество бензина и вновь перемешать. При этом предварительно ручку топливного крана установить в положение «‘Закрыто'».
По окончании приработки топливную смесь приготавливать указанным способом в соотношении 40:1, с маслом МГ-8А в соотношении 20 : 1.
ТАБЛИЦА необходимых количеств бензина и масла для приготовления топливной смеси
ВНИМАНИЕ! Никогда не использовать чистый бензин (без масла), а также смесь, хранившуюся более 90 дней.
Не рекомендуется применять масла, которые не указаны в «Руководстве по эксплуатации «
6.4. Контроль уровня масла в двигателе и редукторе.
Установить МК в горизонтальное положение.
Проверить уровень масла в редукторе двигателя (рис. 3), вывернув винт контроля уровня масла. Уровень масла всегда должен быть выше контрольного отверстия. Если уровень совпадает, то необходимо долить примерно 0,U2 л масла через отверстие для заливки масла.
Проверить уровень масла в редукторе (рис. 3), вывернув винт контроля уровня масла. При необходимости долить масло ТАД-17и или МС-20 в редуктор через отверстие для заливки. Заливать масло до уровня, соответствующего нижней точке контрольного отверстия.
Рис. 3. Подготовка к работе и запуск МК
6.5. Замена масла.
При замене масел в редукторах слить масла, вывернув заглушки. Залить свежие масла: в редуктор двигателя — примерно 0,08 л, в редуктор ходовой части — 0, 5 л.
Замену масел рекомендуется производить непосредственно после работы, т. е. когда масла еще теплые.
6.6. Передвижение МК.
Передвижение МК к месту работы производить, закрепив колеса 1 (рис. 4) с помощью осей и фиксаторов в нижнем положении. 7.
Рис. 4. Передвижение МК к месту работы
(колеса 1 закреплены в нижнем положении, сошник поднят).
Теряем — находим
Первый плюс
— в том, что переход с 80-го на высокооктановые топлива ничем плохим мотору не грозит. Клапаны не сгорят, поршни останутся целы. Но и книжки не виноваты: просто они написаны очень давно! В эпоху этилированных бензинов добавка свинца в топливо серьезно тормозила скорость его сгорания.
Да и железо в виде столь любимого нефтяниками ферроцена — тоже. Но сейчас Регламент строго запрещает присутствие в топливе любых металлов (хоть за это спасибо!). А современные технологии повышения октанового числа, основанные на оптимизации углеводородного состава топлив и частично — на использовании кислородосодержащих высокооктановых компонентов, наоборот, улучшают сгорание топлива.
Почему же мы пусть немного, но потеряли в мощности, пока не изменили регулировку мотора? Дело в том, что у высокооктановых бензинов ниже теплотворная способность. То есть при сжигании одного килограмма топлива они выделяют меньше теплоты, чем тот же 80-й.
Второй плюс
— улучшение экологических параметров. Конечно, переводом с 80-го на 95-й старый мотор в «Евро-4» не переделаешь, но портить воздух он станет немного меньше. Вот тут и сказывается недопонимание чиновников! Для экологии опасен вовсе не низкооктановый бензин — содержание вредных веществ в выхлопе при работе на 80-м не сильно отличается от достигнутого на высокооктановом топливе!
Токсичностью, превышающей все разумные требования, опасен сам мотор, потребляющий 80-й бензин и спроектированный в годы молодости наших дедушек. Снижение экологического ущерба достигается не бензином, а современной организацией рабочего процесса и эффективными системами подавления токсичности.
Третий плюс
— при работе даже старого мотора на современном топливе он будет меньше загрязняться. Скажется и улучшение качества сгорания, и наличие моющих присадок в бензине. А это важно! Правда, наслоения в побитых жизнью моторах — скорее не от топлива, а от сгорания масла, но все же…
Четвертый плюс
— не надо тратить время на поиски ставшего дефицитным 80-го. (Мы, например, нашли его только на четвертой заправке.)
Пятый плюс
— меньше вероятность нарваться черт-те на что. Причины — смотри выше… Нормальные НПЗ низкооктановых топлив уже практически не выпускают, а качество бензинов, вырабатываемых на мини-НПЗ, обычно ниже самого низкого плинтуса.
Минус всего один:
заправка обойдется дороже. Но сейчас уже ненамного: пользуясь дефицитом 80-го, цены на него нефтяники быстренько подтянули к ценам 92-го.
Напоследок пару слов о взаимозаменяемости 92-го и 95-го. Вопрос по популярности не уступает предыдущему, а потому выскажем свое мнение еще раз. Ни тот ни другой не являются дефицитом, а потому заливать нужно рекомендованный заводом-изготовителем машины.
Если последний допускает вольности, берите любой: с 92-м будет чуть дешевле, а с 95-м — чуть веселее. В целом для современного двигателя отличие 92-го от 95-го по пределам детонации в обычной жизни практически незаметно. Разница в ОЧ скажется только в режимах больших нагрузок либо при очень уж динамичной езде — и то лишь кратковременными стуками детонации, особого вреда мотору не наносящей.
В общем, не помрем. Россиянина трудно испугать реформами.
Редко люди интересуются тем, как сделать из 92 бензина 80. Чаще всего интересна обратная ситуация, когда топливо с низким октановым числом нужно преобразовать в топливо с более высоким октаном. Сегодня поговорим о том, как понизить октановое число бензина.
Получившееся топливо можно заливать в бензопилы и даже двухтактные двигатели мопедов, которые плохо воспринимают топливо с высоким октановым числом. Но чтобы разобраться в процессе, необходимо прежде понять, что представляет собой бензин. Итак, приступим.
Технические характеристики мотоблока нмб-1 угра
| Параметр технической характеристики | Значение параметра |
| Масса конструкционная (с культиватором/пневмоколесами), кг | 85/84 |
| Масса эксплутационная (с культиватором/пневмоколесами), кг. | 91/90 |
| Масса транспортировочная, кг. | 61 |
| Тяговое усилие с пневматическими колесами, кгс (Кн) | 100 (0,98) |
| Тяговое усилие с металлическими колесами, кгс (Кн) | 130 (0,98) |
| Транспортная колея, регулируемая, мм. | 405, 695 |
| Дорожный просвет с колесами, мм. | 170 |
| Полная масса буксируемой тележки, кг. | 350 |
| Шины колес | 4,0х10 |
| Зазор между электродами свечи зажигания, мм | 0,5…0,7 |
| Ход рычага управления двигателем на плате управления и регулирования | Полный. Рычаг должен становиться на упор в крайних положениях при повороте рычага газа |
| Свободный ход рычага сцепления, мм | 3…5 |
| Давление в шинах кгс/см² | 2 |
| Максимальная скорость движения (пневмоколеса/грунтозацепы), км/ч. | |
| 1 передача | 3,61/3,5 |
| 2 передача | 5,88/5,7 |
| 3 передача | 8,52/8,25 |
| Задний ход | 2,28/2,2 |
Опытные огородники отмечают, что дорожный просвет до 170 мм и низкий центр тяжести дают высокую устойчивость и исключают повреждение растений при работе. Эргономичная система управления и разнообразие регулировок делают работу оператора комфортной, минимизируют вредные воздействия на оператора, почву и растения.
Разновидности мотоблоков НМБ-1 Угра
| Модель | Двигатель | Мощность л.с. |
| Угра НМБ-1Н2 | HONDA GX200 | 6,0 л.с. |
| Угра НМБ-1Н5 | Briggs & Stratton | 6,0 л.с. |
| Угра НМБ-1Н9 | Robin Subaru EX 17 PREMIUM | 6,0 л.с. |
| Угра НМБ-1Н11 | КАДВИ 168F — 2A | 6,5 л.с. |
| Угра НМБ-1Н3 | Vanguard 6,5HP | 6,5 л.с. |
| Угра НМБ-1Н7 | Lifan 168F-2A | 6,5 л.с. |
| Угра НМБ-1Н10 | Robin Subaru EX 21 PREMIUM | 7,0 л.с. |
| Угра НМБ-1Н12 | Greenfield | 6,5 л.с. |
Приводим выдержку из руководства пользователя , где указаны модификации в зависимости от установленного двигателя.
Самые популярные мотоблоки с двигателями Subaru и Lifan.
Отличие модификаций Угра НМБ-1Н и НБМ-1М — Суппорт (угловой редуктор) — Передаточное число – 12,73 — для НМБ-1(М). Передаточное число – 25,46 — для НМБ-1(Н).
Подробнее ознакомиться с характеристиками двигателей для мотоблока НМБ-1 вы сможете на этой странице сайта
Какое масло заливать в двигатель мотоблока Угра НБМ-1 можно подробно узнать на этой странице сайта.
Масло в коробку передач — ТСn-10 ГОСТ 23652-79 или любое другое трансмиссионное масло, соответствующее SAE: 80…85W API: GL3…GL4
Объем заправки — 1,7 л для модификаций НМБ-1( Н ); 1,5л − для модификаций НМБ-1( М)
Периодичность замены — первая замена через 30 часов, долить при техобслуживании, проверять уровень каждые 10 часов, замена — каждые 100 часов работы.
