ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МОТОЦИКЛОВ «ДНЕПР» И «УРАЛ»

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МОТОЦИКЛОВ «ДНЕПР» И «УРАЛ» Мотоблоки

Вопрос по компрессии

Друзья прошу подсказать на современных движках 750 см3 какая должна быть компрессия ( можно сразу и на 650 см3 подсказать)? Стал обладателем компрессометра, вот теперь надо проверять горшки. Если кому надо будет измерить вэлком.

на 650сс от 8-10 зашибись, менее 6 уже не гуд, разница меж цилиндров не более 1, далее уже смотреть кольца, клопона.

https://www.youtube.com/watch?v=-_M6R6q5lbE

Спс, с 650 см3 разобрались, есть у кого нибудь информация по 750 см3 двигателям?

Интересно кто как мерит, и как надо мерить на мотоциклах (650сс), поставил новые кольца, через два месяца померил 1)Пинаешь кик — 3,5-4 2)Заводишь — 8-8,5

ну так пинать кик нужно энергичнее)))). На моем компрессометре четко указано «не менее 300 об/мин»

сейчас через днепро-коробку попинал 8 в обоих.

Я буду мерит инструментом. На Gear Up есть стартер, на брате его старшем буду снимать двигатель и крутить шуруповертом (снимаю не для измерения компрессии, измерение буду проводить для профилактики).

Компрессия меряется также, как и на авто: Выкручиваешь все свечи, полностью открываешь дроссель (обязательно!), включаешь на 3-4сек. стартер (5-6 раз пинаешь кик). На авто надо не забыть скинуть центральный провод с катушки на землю (массу), либо (инжектор) выключить разъем.

На 650-ках допустима компрессия и в 5 атм, двиг работает нормально. Главное, чтоб разность по горшкам не превышала одной атм. На только что собранной с маздовскими кольцами 750-ке я намерял 11,5 и 11. Позже эти показатели слегка упали до 10,5-10,2. Мотор работает великолепно. Компрессию можно имерять как на холодном, так и на прогретом двигателе, сравнивая показания.

Спасибо всем, подытожим: 650 см3 — min 5 max 10, разница ЛЦ и ПЦ max 1 атм 750 см3 — min 8 max 11, разница ЛЦ и ПЦ max 1 атм

дааа. компрессометр — это такой редкий и дорогой инструмент, что не каждый может себе его позволить ))))

для карбюраторных двигателей нормальная компрессия высчитывается так: степень сжатия умножить на коэффициент 1,2..1,3

Во сфотал голову своего девайса, для урала получаеться нормально когда давление будет в кружке.

Вот сам девайс (маде ин США), в удобном чемоданчике, с разными насадками и удлинителем. В комплекте еще есть вкладыш с описанием на какой машине какое должно быть давление. К сожалению Урал там не обнаружил.

Коре измерил сегодня компрессию. На обоих цилиндрах ровно 6 kPa. Оепрь даже не знаю это хорошо или совсем плохо. стоит разбирать и притирать или нет.

У меня была 8 на каждом горшку (мот ДНепр 10-36). Это норма, но хотелось больше. В идеале при такой степени сжатия компресия должна быть 13 очков. РАботать он будет и при 3, но тяги небудет, и розсход топлива будет огромен. КОМПРЕСИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО МЕРЯЕТСЯ НА ПРОГРЕТОМ ДВИЖКУ! Вот у планки у меня 12.5 очков, а на ЛАносе 10.4. Чем больше компресия — тем лучше)

В корне неверное суждение. Правильнее будет «Чем ближе показатель компрессии к верхнему пределу, указанному изготовителем, тем лучше».

Компрессия может быть и слишком низкая — из-за износа деталей ЦПГ или негерметичности клапанов-прокладок, и слишком высокая — из-за большого количества нагара в КС и на поршне.

Я и грел на прогретом двигателе.

Для тех кто в танке и не умеет пользоваться поиском/гуглом/яндексом/книжками и др. источниками информации: компрессия измеряется так: прогревается мотор до рабочей температуры, выкручиваются все свечи, вставляем компрессометр в цилиндр, газ на полную и крутим мотор пока показания компрессоеметра не установятся.

Если компрессия маленькая — заливаем небольшое количество масла, прокручиваем мотор, измеряем еще раз. Если компрессия возросла значительно до предела указанного изготовителем, например до 11-12 очков для двигателя со степенью сжатия 8.5-8.6 то смотрим кольца, если компрессия не возросла или увеличилась незначительно, смотрим клапана

Черт возьми, а ручку газа и и забыл крутануть. Спасибо, что еще раз напомнили тем кто в танке.

Карбы Кейхин? Если да, то на время замеров лучше их снять.

или принудительно шибер поднять, но я не уверен что у него куйхены )))

Источник

Датчики и сигнализаторы

Здесь мотообщество плотно разделяется на две группы – у одних они есть, у других нет. Наличие или отсутсвие всевозможных датчиков температуры и давления масла, указателей уровня топлива и тому подобных, как, впрочем, и спидометра с тахометром обуславливается не только конструктивными особенностями конкретной модели мотоцикла, но и личными предпочтениями мотоциклиста.

Так, большинство круизеров и больших чопперов нашпигованы дополнительным оборудованием «под завязку», однако в то же время, существует стойкое убеждение, что настоящий чоппер не должен иметь вообще никаких приборов. Не буду никого убеждать, но сам считаю, что по крайней мере сигнальная лампочка ьдавления масла никогда не помешает – это может сэкономить вам много вечнодеревянных или вечнозеленых на выводе двигателя из клина.

Итак, предположим, что на мотоцикле все же установлены датчики температуры и давления масла. В этом случае повышение температуры может происходить при высокой температуре окружающей среды или большой нагрузке (затяжные подъемы, пробки, большой груз).

В любом другом случае необходимо немедленно изучить причины повышения температуры – обычно они связаны с забиванием оребровки цилиндров грязью (для двигателей с воздушным охлаждением), либо с утечкой охлаждающей жидкости или загрязнением радиатора (у двигателей с водяным охлаждением).

Замер компрессии дизельного двигателя

Для отключения подачи топлива в дизельных двигателях нужно отжать вниз рычаг отсечки, расположенный на насосе высокого давления, либо обесточить электромагнитный клапан прекращения подачи топлива, расположенный на топливной магистрали.

Подключение тестера осуществляется через отверстие для вворачивания форсунок или свечи накала (в зависимости от удобства доступа или рекомендаций «Руководства по ремонту…»). Не забудьте что необходим дизельный компрессометр с увеличенным пределом измерения (обычно 50-70 атм).

Для большинства дизелей нет необходимости выжимать педаль газа, поскольку дроссельная заслонка, как таковая, отсутствует. Исключение составляют двигатели, снабженные клапаном во впускном трубопроводе для создания разрежения, используемого для работы вакуумного усилителя тормозов и вакуумного регулятора.

В нашей статье «Диагностика дизельных двигателей» подробно расписаны номинальные и критические значения компрессии для дизельного двигателя.

Если вы получили ответы на все вопросы, смело приступайте к диагностике.

Замер компрессии на автомобиле ваз

1. Перед проведением измерений прогреть двигатель до рабочей температуры (температура охлаждающей жидкости около 80°С, обычно двигатель прогревают до включения вентилятора).
Аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МОТОЦИКЛОВ «ДНЕПР» И «УРАЛ»

Рекомендуем проверить состояние воздушного фильтра. Если он сильно загрязнен, необходимо его заменить. Допускается временно отстыковать магистраль подачи воздуха от впускного коллектора.

2. Отключить систему зажигания, для чего отсоединить высоковольтные провода со свечей. Для двигателей с распределителем зажигания снять с катушки центральный высоковольтный провод и соединить его с «массой» автомобиля. Предотвратить подачу топлива. В двигателях с механическим бензонасосом отсоединить от него подающую топливную магистраль и заглушить. Если бензонасос электрический — обесточить реле бензонасоса.

3. Очистить свечные ниши от пыли и снять наконечники проводов, вывернуть все свечи зажигания.

4. Установить рычаг переключения коробки передач в нейтральное положение и затянуть стояночный тормоз. В автомобилях с автоматической трансмиссией установить рычаг селектора в положение «Р».Несколько раз провернуть двигатель стартером для удаления из цилиндров остатков нагара и копоти.

5. Подсоединить компрессометр к первому цилиндру. Помощнику следует при полностью выжатой педали газа провернуть двигатель стартером в течение 4-5 секунд, пока не установится максимальное показание на приборе, которое следует зафиксировать. Выжимать педаль газа необходимо для того, чтобы полностью открыть дроссельную заслонку, что уменьшает сопротивление впускного тракта.Поочередно так же проверить компрессию в остальных цилиндрах двигателя.

6. Вернуть все в первоначальное положение.

Таков порядок измерения компрессии на бензиновых двигателях. При перестановке прибора на следующий цилиндр не забудьте сбросить давление с манометра.

Замер компрессии на мотоцикле урал

В продолжении прошлой темы, время от времени левый цилиндр все так же канифолил мозги, периодически работая с перебоями, однако при установки новой свечи помогает, но не надолго.

Как то утром заметил несколько капель масла на полу под левым котлом. Неужто думаю, из под клапанной крышки, только что новые прокладки поставил. Сразу в голове мысль, возможно плохо затянул, но нет,мысля оказалось не верной, там все было нормально сухо, течь была между цилиндром и самой клапанной головкой.

Скинул крышку, удумав подтянуть головку клапанов, она оказалась нормально протянута. Ну думаю хрен ли здесь подтяжкой заниматься, раз уж через прокладку начало сифонить масло надо ее менять. Заодно решил проверить и компрессию, какая была на обоих цилиндрах так как, кто-то в гаражах мне сказал, что проблема с котлом может быть и из за плохой компрессии.

Манометра для измерения компрессии у меня не было, а в гаражах бегать спрашивать тоже не дело. Пошел за ним в автозапчать, вообщем приобрел я его за рубль с копейками.

Измерял компрессию на прогретом двигателе, правый цилиндр показал 10.5, левый выдал шестерку, думал тогда скорее всего из за пробитой прокладки. Решил на следующий день полностью снять цилиндры и поменять прокладки с обоих сторон. Об этом и расскажу в другой раз.

Уважаемый читатель, если тебе было хотя бы чуточку интересно, то поставь «палец вверх», ну а подписка на канал будет лучшей благодарностью для меня. Спасибо!)

Источник

Информативность метода замера компрессии в двигателе

Положительные качества замера компрессии очевидны: простота, доступность, универсальность. Однако профессионалы относятся к нему скептически. Для начала оценим информативность (“чувствительность”) метода, т.е. соотношение величин изменения, соответственно, структурного и диагностического параметров.

Если принять изменение структурного параметра (например, увеличение до предельного значения допуска на овальность и конусность гильзы) за 100 %, то изменение диагностического параметра (компрессии) для карбюраторного двигателя и дизеля будет соответственно 1.15 МПа-0.9 МПа=0.25 МПа; 3.2 МПа-2.6 МПа=0.

6 МПа, что в относительных единицах к верхнему (номинальному) значению составит 21,7 % и 18,8 %. Такой информативности метода явно недостаточно не только для прогнозирования остаточного ресурса, но и для постановки “окончательного диагноза” о состоянии ЦПГ. Но, кроме информативности, существует еще и методическая погрешность, обусловленная влиянием ряда субъективных факторов.

На показатели компрессии также влияют пусковые обороты коленчатого вала и температура. При разряженном (севшем) аккумуляторе потеря компрессии составляет в среднем 1-2 атм. Кроме того, на показатели компрессии изношенной ЦПГ сильное влияние будут оказывать такие факторы, как излишнее количество масла или топлива в цилиндрах (о чем подробнее будет сказано ниже), сопротивление во впускном патрубке, температура масла, паразитный объем переходного устройства (ПУ) и т.д.

Так известный специалист в области ремонта ДВС А. Э. Хрулев приводит два типовых примера: компрессия в карбюраторном двигателе с большим пробегом машины составила 1.1-1.2 МПа, что соответствует норме нового двигателя. В то же время расход масла на угар превысил 1.2-2.

В самом щадящем варианте, суммарная методическая погрешность оценки ЦПГ по давлению в конце сжатия (компрессия), составляет соответственно 0.1-0.18 МПа, что в переводе на относительные показатели в диапазоне изменения параметра (0.25 и 0.6 МПа), составляет соответственно 25 и 30 %%.

Как проверить двигатель при покупке б/у скутера?

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МОТОЦИКЛОВ «ДНЕПР» И «УРАЛ»

Техническое состояние мотоцикла и отдельных агрегатов не остается неизменным в процессе эксплуатации, причем многие неисправности, особенно в двигателе, не выявляются достаточно отчетливо в течение длительного времени и, как правило, связаны с износами основных деталей.

По мере износа основных и даже второстепенных деталей уменьшается мощность двигателя, увеличивается расход бензина и смазки, появляются шумы при работе отдельных узлов.

Все это приводит к ухудшению динамических, экономических и эксплуатационных качеств мотоцикла. Своевременное устранение неисправностей способствует продлению срока эксплуатации мотоцикла. Следовательно, для продления эксплуатации мотоцикла необходимо периодически проверять техническое состояние всего мотоцикла.

Техническое состояние определяют как осмотром, так и проверкой отдельных агрегатов в работе, всего мотоцикла в движении. Прежде всего, необходимо отрегулировать зазоры в свечах зажигания, зазор в прерывателе и приводе клапанного механизма; работу карбюратора на холостом ходу со средней частотой вращения коленчатого вала и на синхронность работы цилиндров; приводы тормозов; привод выключения сцепления; развал и схождение колес мотоцикла и боковой коляски.

Кроме того, надо проверить наличие и состояние масла в картере двигателя, коробке передач, главной (задней) передаче, в перьях передней вилки, в амортизаторах подвески мотоцикла и подвески колеса коляски, в случае необходимости долить масло в двигатель.

Для определения технического состояния мотоцикла в целом необходимо: проверить путь свободного качения; максимально развиваемую скорость на высшей передаче; контрольный расход бензина и масла двигателем; компрессию в цилиндрах и наличие посторонних шумов и стуков при работе двигателя, а также местных нагревов и перегревов двигателя; отсутствие подтекания смазки.

Исправное состояние коробки передач: четкость включения собачки пускового механизма, возврат педали пускового механизма (на стоянке мотоцикла); легкость и четкость переключения передач; отсутствие самовыключения передач и подтекания смазки, местных нагревов и ненормальных шумов при ее работе.

Определить состояние карданного вала и главной передачи: отсутствие течи смазки и местных нагревов, а также увеличенных зазоров в соединениях упругой муфты, карданного сочленения, зубчатого зацепления, сочленения со ступицей колеса; состояние упругой муфты и биения карданного вала.

Биение карданного вала определяют после установки мотоцикла на подставку, запуска двигателя и включения первой и второй передач и контроля биения с помощью мела. Определить состояние колес: наличие трещин и вмятин на ободе; износ внутренней поверхности тормозного барабана; состояние подшипников в ступице колеса; осевое и радиальное биение обода и шины; наличие спиц и равномерность их натяга.

Определить зазор в рулевой колонке; зазор перьев передней вилки в траверсе, а также в мосту и нижних наконечниках вилки; плавность работы передней вилки при движении мотоцикла; наличие жестких ударов, заедания пружин; не обнаруживается ли подтекание амортизаторной жидкости; проверить состояние кожухов и щитка, а также затяжку крепежных деталей.

Осмотреть состояние рамы мотоцикла: установить отсутствие внешних повреждений и трещин; определить внешнее состояние заднего грязевого щитка; проверить затяжку крепежных соединений.

Определить состояние задней подвески, плавность работы при движении мотоцикла; наличие жестких ударов при работе амортизаторов и отсутствие подтекания амортизаторной жидкости; проверить состояние кожухов, сайлентблоков, зазоры в

соединениях и износ направляющих втулок подвески.

Осмотреть состояние бензобака: недопустимо подтекание бензина в сварных швах и соединениях, проверить исправность работы бензокраника и бензошлангов; проверить плотность соединений впускной системы и отсутствие цветов побежалости на выпускных трубах.

Проверить руль с расположенными на нем рукоятками и рычагами, а также их работу; проверить работу ручки подъема дроссельных золотников карбюраторов, исправность оболочек тросов и самих тросов, исправность педали ножного тормоза и работу привода тормоза. Проверить путь торможения передним и задним тормозами.

Определить состояние боковой коляски: убедиться в отсутствии стуков в шарнирах крепления коляски к мотоциклу; проверить плавность работы подвески колеса; проверить амортизатор на отсутствие жестких ударов кожухов, щитка колеса коляски, кузова коляски, рамы коляски; проконтролировать состояние подушки и спинки сиденья, полога и ветрового щитка, работу замка зажигания, переключателя света, системы зажигания, сигнала, контрольной лампочки и света в осветительных приборах, а также работоспособность спидометра.

Путь свободного качения мотоцикла необходимо определить при полной нагрузке на горизонтальном прямолинейном участке дороги с твердым и ровным покрытием (асфальт, бетон) в сухую погоду при отсутствии сильного ветра. Когда скорость движения достигнет 50 км/ч, выжать сцепление, поставить рычаг переключения передач в нейтральное положение и двигаться до полной остановки.

Таким же образом преодолеть данный участок в обратном направлении. Путь свободного качения определить как среднее арифметическое пути пробега из двух заездов, которое для технически исправного мотоцикла должно быть не менее 250 м. Максимальную скорость определяют заездом на мерном участке пути длиной 1 км.

Время замеряют секундомером. Максимальную скорость определяют как среднее арифметическое скорости двух заездов в противоположных направлениях. Она должна быть: для мотоциклов «Днепр» К-650, «Днепр-12» и «Урал» М-63 — не ниже 85 км/ч, «Днепр» МТ-9 — не ниже 90 км/ч, «Днепр» МТ-10-36, «Урал» М-66 и М-67-36 — не ниже 95 км/ч.

Разгон должен быть достаточным для достижения мотоциклом к моменту выезда на мерный участок установившейся максимальной скорости; дорожные условия такие же, как при определении пути свободного качения. Меньшая максимальная скорость при нормальной величине пути свободного качения указывает на недостаточную мощность двигателя и необходимость его ремонта.

Какя компрессия должна быть у урала ? ( )

какая у урала с 76 бензином и какая с 92 ? мерить текже как у автомобиля ? Спасибо

Я мерил компресию: Завожу Урал на одном цилиндре, из второго заранее выкручена свеча, вставляешь компресометр и меришь. А на счет компресии для 76 должна быть не менее 7 атм, с разницой в цилиндрах не более 1 атм.

Это просто очень круто, на заведённом двигле компрессию мерить

Надо два человека, один с компресометром, другой энергично так киком работает. Обязательно надо открыть полностью газ. Компрессия должна быть

6 но не менее 4.5.

Мерий нормальным компрессометром и не держи его за башку. Если маленькая компрессия залей шприцом масла моторного, если увеличится значит кольца. а ещё обязательно в клапана влезь, притри их.

У воздушника не может быть компрессия как у автомобиля.

6 но не менее 4.5.

4,5 ну это совсем пипец поршневой, у меня на Урале 8,5. А у знакомого на Днепре 9.5

Вообще как правило — компрессия должна быть равноа степень сжатия 2 но это в среднем, причем не для всех типов камеры сгорания годно такое. Я ничего сутра не путаю . :-))))))

стоп . .если я не прав поправте ;-)) я всегда был уверен что компресия это показатель состояния пцелиндропоршневой группы и т.д .. а степень зжатия .. с каким актановым числом пойло мотоциклу лить в бак ..

для Alogizm

: вообщем то да . Хотя бывают исключения и с степенью сжатия и бензином — зависит от формы -камеры сгорания. Особенно некоректо сравнивать степень сжатия турбированного мотора — там она может быть 7 а бензин 95. В урасле собираюсь мерить компрессию — для того как ты правильно сказал чтобы оценить здоровье.

А у меня вообще 11атм компрессия

А я кусок газеты забиваю в виде пробки в дырку от свечки и киком дергаю. Если в глаз выстреливает, значит компрессия хорошая и она есть

А я кусок газеты забиваю в виде пробки в дырку от свечки и киком дергаю. Если в глаз выстреливает, значит компрессия хорошая и она есть

Источник

Масляный фильтр

Из использованного масляного фильтра можно выжать не только немного отработки, но и информацию о износе двигателя. Для получения этой самой информации нужно аккуратно (без образования металлических опилок и стружек!) препарировать масляный фильтр и собрать при помощи магнита с фильтрующего элемента металлический порошок. Этот порошок – часть вашего двигателя, поэтому чем его меньше, тем лучше.

Максимум, что можно безбоязненно собрать – пятая часть чайной ложки. Примерно такое количество сопоставляется нормальному износу двигателя, причем сам порошок должен быть однородным по структуре и не иметь в своем составе крупных частиц. Если же все обстоит не так удачно и вы собрали половину чайной ложки металлической пыли вперемешку с кусочками металла, то это сигнал к тому, что ваш двигатель начинает медленно, но верно загибаться.

Конечно, все приведенные методы являются лишь самыми дешевыми способами выявления несправностей мотоцикла. Существует и множество других методов, которые, однако, требуют либо наличия специфической аппаратуры, либо высокой квалификации, либо больших затрат.

К примеру, о состоянии двигателя можно судить на основе спектрографического анализа испаренного масла на содержание металлов, визуальный осмотр цилиндров при помощи видеокамеры, вводимой в свечное отверстие, по частоте и амплитуде колебаний и так далее.

Но среднестатистический байкер не имеет возможности использовать подобные виды диагностики, а описанные методы являются доступными и несложными для применения в любом гараже. Так что будем надеяться, что данная статья поможет вовремя выявить неполадки в работе двигателя, своевременно их устранить и, тем самым, сэкономить вам время, деньги и нервы.

Следует отметить, что данные измерения следует проводить на хорошо прогретом двигателе и во всех цилиндрах, причем разное значениекомпрессии в цилиндрах даже более чревато неприятностями, нежели одинаково низкое во всех.

Недостатки двигателя имз-8.103-10 (имз-8.103-30, м-67-36) мотоцикла урал

  • Небольшой ресурс;
  • Затруднен запуск или вообще не заводится;
  • В жаркую погоду на низших передачах сильно греется;
  • Перебои в работе цилиндров;
  • Стучит;
  • Большой расход топлива;
  • Имеется достаточное количество случаев неточности изготовления картера двигателя в местах крепления цилиндров;
  • Трудно подобрать шестерни ГРМ взамен изношенных;
  • В местах соединений подтекает масло.

Более детально о недостатках…

Небольшой ресурс

В отличии от двигателей аналоговых импортных мотоциклов ресурс двигателя ИМЗ-8.103-10 до ремонта небольшой от 20 до 45 тысяч км, что объясняется повышенным износом деталей кривошипно-шатунной и поршневой группы. Повышенный износ является следствием недостаточности воздушного охлаждения, а также от не очень хорошего качества деталей (материал, точность изготовления).

Затруднен запуск или вообще не заводится

В большей части запуск двигателя ИМЗ-8.103-10 затрудняется, когда не отрегулированы зажигание, подача топлива и зазоры в клапанах газораспределительного механизма (между штангами и коромыслами). Причиной может быть и пониженная компрессия в цилиндрах, засорены жиклеры карбюратора, вода в карбюраторах, не работают свечи, вышел из строя конденсатор, обедненная смесь топлива поступающая из карбюраторов (много топлива).

В жаркую погоду на низших передачах сильно греется

К сожалению воздушное охлаждение пагубно влияет на двигатель при эксплуатации в жаркую погоду. Поэтому в жару при езде на низших передачах нельзя допускать перегрева, поэтому необходимо чаще останавливаться для охлаждения двигателя. Если двигатель новый, то запросто можно перегреть.

Перебои в работе цилиндров

В большей степени перебои в работе цилиндров вызваны отсутствием синхронной работы цилиндров из-за разного количества подающей горючей смеси, а нарушением в регулировке клапанов.

Стучит

Причиной стука двигателя может быть: ранее зажигание; перегрев; износ поршней, колец, пальцев; износ коренных подшипников качения коленчатого вала; нарушена регулировка клапанов.

Большой расход топлива

Карбюраторы простые и неэкономичные, расход даже по руководству по эксплуатации, как у Жигулей, а на деле он еще больше. Во времена СССР про экономичность не думали, да и бензин шоферы в землю сливали, девать его некуда было. В наши дни для мотоцикла такие расходы на топливо слишком велики.

Имеется достаточное количество случаев неточности изготовления картера двигателя в местах крепления цилиндров

Это влечёт к перегреву цилиндра из-за разности размеров до совмещения верхней плоскости поршней в верхней мёртвой точке с верхним обрезом цилиндров. В том случае если перегревается один из цилиндров и ничем это не лечится, как вариант необходимо проверить доходит ли поршень в своей верхней точке до верхней плоскости цилиндра, если нет, то в этом и есть проблема.

Трудно подобрать шестерни ГРМ взамен изношенных

Эта проблема связана трудностью поиска комплекта шестерен (зубчатых колес) соответствующих размерной группы картера индексами размерных индексов. В продаже очень много данных шестерен, но маркировка (индексы) на них не нанесены, либо обозначение имеется, но не подходящее. Про соответствие индексов зубчатых колес и размерных групп картеров вы можете прочесть здесь.

В местах соединений подтекает масло

Эта болезнь не влияет на работу двигателя, подтекания небольшие. Но замусоленный налипшей на масло пылью двигатель приходится отмывать. Затяжка крышек головок, поддона картера не помогает. После замены уплотнений спустя какое-то время масло снова начинает подтекать. Подтекает оно и по уплотнениям направляющих втулок штанг клапанов.

В заключении наверное многие подумали, что двигатель ИМЗ-8.103-10 это всего лишь ведро с болтами… Ну, что тут поделать, привыкли мы с детства в мотоциклах копаться, а точнее ремонтировать их. Поэтому многие скучают по переборке двигателя своими руками.

Это конечно шутка, но в каждой шутке есть доля правды. В общем если правильно следить за двигателем, своевременно проводить техническое обслуживание то конечно можно брать. С большим расходом проблема решается установкой одного карбюратора с автомобиля. Двигатель очень простой и его очень просто ремонтировать. Двигатель как и сам мотоцикл «Урал» хорошо подходит для тюнинга.

P.S. Уважаемые владельцы «Уралов» с двигателями ИМЗ-8.103-10! Вы можете написать о своих выявленных недостатках и слабых местах или задать свой вопрос.

Правила замера компрессии

Замер компрессии двигателя производите соблюдая следующие правила:— двигатель должен быть «теплым» (60-70 градусов, чтобы масло имело «рабочую» текучесть). Обычно двигатель «прогревают» до первого срабатывания вентилятора охлаждения, а потом сразу начинают замерять компрессию;— подачу топлива следует отключить.

Можно, например, отключить бензонасос, форсунки или использовать другие способы, препятствующие попаданию большого количества топлива в цилиндры (чтобы не размывался масляный клин и не занижалось давление в цилиндре);— необходимо вывернуть свечи из всех цилиндров.

Выборочный демонтаж свечей недопустим, так как увеличивает сопротивление вращению и произвольно снижает обороты при прокрутке двигателя стартером;— аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена, а стартер — исправен. Иногда измерение компрессии осуществляют при помощи пускозарядного устройства.

Расход масла

Увеличение расхода масла является одним из самых надежных методов определения что в двигателе «что-то не так». Правда, и здесь существуют некоторые нюансы. Во-первых, нужно знать обычный расход масла полностью исправного двигателя. Конечно, эту информацию можно найти в паспорте на мотоцикл, однако реальный расход масла у исправного мотоцикла может различаться.

Это зависит не только от двигателя, но и от внесенных в него изменений, используемого масла, температуры окружающей среды и так далее. Если вы знаете сколько «ест» здоровый мотор именно вашего байка, то у вас есть отправная цифра, относительно которой можно отмерять увеличение расхода масла.

Кстати, очень большое влияние на расход оказывает именно само масло, поэтому нет ничего удивительного, если при переходе на другую марку масла паказатели расхода поплыли в ту или иную сторону. Допустим, дорогая синтетика или большинство полусинтетики имеют слишком большую текучесть и плохо «держатся» в отечественных совнархозах, к тому же учитывая то, что из них способен вытекать даже практически гудрон.

Поэтому лучше все-таки придерживаться заводских рекомендаций на используемое масло и, после того как найдено именно то масло, которое удовлетворят именно вас, старайтесь придерживаться данной марки. Вообще, конкретно по маслам в ближайшее время я напишу подробную статью и из нее можно будет узнать о этой теме более подробно.

Однако вернемся в расходу. Увеличение расхода масла говорит прежде всего о наличии неисправностей именно в двигателе. Это может быть потеря герметичности, изашивание или разрушение поршневых колец, разрабатывание стенок цилиндров. В любом случае если вы заметили резкое увеличение аппетита двигателя, то настоятельно рекомендую подвергнуть состояние двигателя более пристальному изучению.

Слабая компрессия в двигателе: причины

Прежде всего, важно понимать, почему пропадает компрессия в одном или нескольких цилиндрах двигателя. На практике снижение компрессии или ее полное отсутствие чаще всего возникает по следующим причинам:

  • проблемы с поршневыми кольцами (залегание, закоксовка, разрушение);
  • задиры на стенках цилиндров;
  • негерметичность клапанов ГРМ;
  • прогар/повреждения прокладки блока;
  • трещины в самом блоке или ГБЦ;

Например, износ двигателя и нарушение геометрии цилиндров, а также образование задиров на стенках цилиндров в результате попадания металлической стружки может привести к снижению компрессии. Проблемы с прокладкой ГБЦ укажут на то, что герметичность окажется нарушенной.

Также после перегревов ДВС в блоке или головке может возникнуть трещина. Еще неплотное прилегание (в результате закоксовки или неправильной регулировки), разрушение тарелки клапана (часто от прогара) приводит к тому, что должного закрытия не происходит, компрессия падает.

Еще не следует исключать и естественный износ мотора, когда в двигателе с пробегом происходит увеличение зазора между стенкой цилиндра и поршнем. Параллельно стоит упомянуть и проблемы с самими поршнями (разрушение, прогар и т.д.).

Слабые места и недостатки двигателя имз-8.103-10

Популярно, одновременно и дорого стало иметь качественный и мощный мотоцикл от известных мировых поставщиков. Но и наш байк мотоцикл Урал не далеко ушел от зарубежных мотоциклов, если посмотрите на цены то с ума сойдете, цена как у автомобиля.

Поэтому на внутреннем рынке новые Уралы мало покупают, хотя их поставляют для Вооруженных Сил РФ и других силовых структур, а вот за рубежом они пользуются пусть и небольшим, но определенным спросом. Большая часть имеющихся у населения мотоциклов устаревших моделей, выпущенных в прошлом веке, цены в те времена были доступными.

Говоря про мотоцикл Урал, первым делом в голову приходит мысль, какой его двигатель ИМЗ-8.103-10 (ИМЗ-8.103-30, М-67-36), имеются ли недостатки и слабые места ведь именно качества и характеристики двигателя лежат в основе характеристик мотоцикла Урал.

Характеристики двигателей модификаций мотоциклов УралМ62М63М66М67М67-36ИМЗ-8-103
Тип двигателя4-х тактный, карбюраторный, 2-х цилиндровый, оппозитный, с воздушным охлаждением, комбинированной системой смазки
Ср. расход бензина на 100 км, л65,88
Рабочий объем, см 3650
Диаметр цилиндра, мм78
Ход поршня, мм68
Степень сжатия горючей смеси6,27
Макс. мощность, л. с283236
Макс. мощность, кВт20,623,526,5
Частота вращ. коленвала при макс. мощности, об/мин.5000-52005600-59005000-52004600-49005000-5200
Макс. крутящий момент, Н-м4748474547
Марка карбюратора (2 шт.)К-38К-301ГК-301БК-301ГК-302
Тип воздухоочистителяКомбинированный инерционный контактно-масляный фильтр с двухступенчатой очисткой
Оцените статью
Про мотоблоки
Добавить комментарий

Adblock
detector