Основные регулировки культиватора КПС-4

Содержание
  1. Что нужно делать, чтобы культиватор не зарывался в почву?
  2. Что делать, если культиватор зарывается?
  3. Основные регулировки культиватора кпс-4
  4. «выработал бак — отдохни»
  5. Выбор скоростного режима
  6. Глубина обработки
  7. Дополнительное навесное оборудование
  8. Заранее определите оптимальную траекторию движения
  9. Зачем нужны защитные диски?
  10. Используйте сапоги или высокие ботинки и перчатки
  11. Как правильно настроить культиватор?
  12. Как правильно работать культиватором
  13. Как правильно установить сошник на мотоблок?
  14. Как регулировать глубину культивации на мотоблоке — спецтехника
  15. Какой рычаг сцепления удобнее?
  16. Количество передач
  17. Количество фрез
  18. Конструктивные отличия культиваторов и мотоблоков
  19. Культивация участка мотоблоком своими руками: подробная фотоинструкция
  20. Модели культиваторов и мотоблоков
  21. Настраивайте рукоятку под свой рост
  22. О пользе задней передачи
  23. Объем цилиндров
  24. Особенности конструкций мотоблоков и культиваторов
  25. Подготовка и установка фрез на мотоблок
  26. Правильно работайте сошником
  27. Регулировка заглубления сошника
  28. Следите за уровнем масла и состоянием воздушного фильтра
  29. Ставьте оптимальное количество фрез
  30. Тип двигателя
  31. Тип двс
  32. Тип стартера
  33. Тип сцепления и коробки передач
  34. Убирайте транспортировочное колесо
  35. Ударим культиватором по огородным сорнякам!
  36. Ширина полосы обработки
  37. Выводы

Что нужно делать, чтобы культиватор не зарывался в почву?

Чтобы исключить риск зарывания культиватора в грунт, фермеру необходимо придерживаться перечня определенных правил.

К ним относиться:

  • не спешить с обработкой почвы сразу же после осадков. Техника будет быстро погружаться в слишком мягкий влажный грунт. К тому же, высокая влажность почвы  приведет к образованию ржавчины на фрезах и других металлических элементах культиватора;
  • правильно настраивать сошник перед каждым использованием культиватора;
  • устанавливать регулятор газа техники в максимально допустимое значение и всегда проверять механизм переключения скоростей;
  • культивировать почву не менее двух раз. При первой обработке сошник должен быть установлен в положении минимального заглубления. Вторая обработка должна выполняться с сошником, установленным на требуемую фермеру глубину.
Про мотоблоки:  Генератор на мотоблок: схема подключения, установка

При использовании культиватора необходимо помнить, что тщательная проверка и настройка оборудования – это основные способы, которые помогут исключить зарывание техники.

Что делать, если культиватор зарывается?

В случае если культиватор зарылся в почву, оператору следует предпринять ряд мер.

Фермеру потребуется:

  1. Демонтировать с фрез крайние режущие ножи – это позволит уменьшить массу оборудования. Еще один способ – улучшить баланс техники, установив в ее задней части любой небольшой груз. Очень важно неподвижно закрепить противовес, иначе он упадет под действием вибрации двигателя;
  2. Чтобы быстро вытащить технику из почвы, следует переключить культиватор в режим заднего хода. Если он не предусмотрен в конструкции, то технику придется вытаскивать из земли самостоятельно;
  3. При работе оператору необходимо правильно регулировать положение фрез. Их режущие ножи всегда должны быть направлены прямо по ходу движения техники.

Чтобы исключить зарывание культиватора, перед работой нужно внимательно осматривать трансмиссию. Этот механизм должен быть полностью исправным. Нельзя использовать культиватор, если на нем произвольно переключаются скорости.

Если фермер заметил эту поломку, то потребуется осмотреть шестерни трансмиссии. Самостоятельное переключение скоростей свидетельствует о задевании шестернями других узлов техники. Чтобы устранить поломку, потребуется отрегулировать расстояние между каналами и шестернями трансмиссии.

Основные регулировки культиватора кпс-4

Культиватор КПС-4 предназначен для предпосевной обработки почвы и обработки паров с одновременным боронованием. При комплектовании культиватора применяют зубовые бороны БЗСС-1,0.

При обработке слабозасоренных полей устанавливают на передний ряд стрельчатые лапы с захватом 270 мм, на задний—330 мм (рисунок 4.1). Для обработки сильно засоренных полей применяют стрельчатые лапы с захватом 330 мм. Для вычёсывания корней отпрысковых сорняков устанавливают на грядили переднего ряда одинарные держатели пружинных стоек, а на грядили заднего—сдвоенные.

Регулировку культиватора проводят на ровной площадке. Под колеса культиватора устанавливают подкладку на 2-3 см меньше глубины обработки (погружение колес в почву). Оба колеса по высоте устанавливают одинаково, иначе глубина обработки по ширине культиватора будет разная. Под подставку прицепа также устанавливают подкладку толщиной 350 мм плюс глубина обработки, уменьшенная на глубину погружения колес в почву. После этого винтом механизма регулировки устанавливают такое положение рамы, чтобы головки штанг длинных грядилей опирались на вкладыши, а подошвы лап лежали на опорной плите. После установки длинных грядилей выставляют короткие и односторонние. Это достигается перестановкой оси по регулировочным отверстиям штанги.

При работе на легких почвах или рыхлении на глубину 6-8 см лапы культиваторов устанавливают так, чтобы они прилегали всей режущей кромкой к поверхности ровной площадки. Для работы на тяжелых почвах лапы должны быть наклонены носками вперед на 2-3°.

Основные регулировки культиватора КПС-4
Рисунок. 4.1 — Схема расстановки грядилей и стрельчатых лап КПС-4.
Комплектование и регулировка агрегата при работе с культиватором КПЭ-3,8

Культиватор КПЭ-3,8 предназначен для проведения предпосевной и основной обработки почвы с оставлением на ее поверхности стерни в целях борьбы с ветровой эрозией. Агрегат из 1 культиватора комплектуют с тракторами МТЗ-80 и МТЗ-82, из 2—с Т-150 и Т-150К, из 4—с К-701. С широкозахватными агрегатами (КПЭ-3,8 и К-701) используют гидрофицированную сцепку СП-16 или СП-20.

После комплектования агрегата проводят технический контроль культиватора; техническое состояние узлов, деталей и рабочих органов проверяют так же, как у КПС-4.

Настройку и регулировку КПЭ-3,8 проводят на ровной площадке. Глубину обработки культиватора регулируют перемещением регулировочного упора на штоке выносного гидроцилиндра. Рычаг распределителя гидросистемы устанавливают в плавающее положение. Раму культиватора устанавливают в горизонтальное положение перемещением прицепной скобы на понизителе сницы. С помощью регулировочных болтов на кронштейнах грядилей добиваются прилегания всех лезвий лемехов лап к поверхности площадки. После установки рабочих органов закрепляют регулировочный упор на штоке гидроцилиндра.

Обучающиеся вместе с инструктором самостоятельно устанавливают заданную глубину обработки культиватором.

Технология культивации

Организация культивации включает в себя подготовку поля, выбор направления культивации и способа движения агрегата, определение ширины загона. Все эти операции обучающиеся проводят самостоятельно на полигоне учебного парка.

Первый проход культивации выполняют поперек основной обработки, а последующие – поперек предшествующих культиваций. Основной способ движения агрегатов – челночный. При отклонении фактической глубины хода рабочих органов от средней заданной более чем на 1 см следует уменьшить или увеличить глубину обработки культиватором с помощью винтов регулировки. Если рабочие органы по следу трактора, сцепки или культиватора рыхлят на меньшую глубину, необходимо заглублять их посредством дополнительного сжатия пружин нажимных штанг. Если глубина хода лап переднего ряда отличается от глубины хода лап заднего ряда, надо переставить прицеп скобы на косынке сницы вверх или вниз. При проведении первого прохода, который выполняют вдоль края поля или линии вешек, проверяют фактическую глубину обработки, при необходимости проводят регулировку. По окончании культивации обрабатывают поворотные полосы, проверяют качество культивации.
К механизированным работам по уходу за пропашными культурами относятся: разрушение почвенной корки; рыхление почвы; уничтожение сорняков; прореживание или букетировка растений в рядках; окучивание; внесение удобрений в период роста или подкормка растений; орошение; борьба с вредителями и болезнями пропашных культур.

7)

Комплектование и подготовка к работе картофелеуборочного агрегата СН4Б»

Оборудование рабочего места. Двух­рядный полунавесной картофелекопатель КСТ-1,4 в комплекте, колесный трактор МТЗ-80; стол-верстак; комплект инструментов и ключей, штан­генциркуль, метровая металлическая линейка, домкрат, ломик, подставки, обтирочный материал; схема движения агрегата по полю при различных способах уборки; 1-я с. обложки.

Указания по безопасности труда. Повторите основные правила безопасности труда при эксплуатации сельскохозяйственной техники. Соблюдайте осторожность при выполнении техни­ческих и технологических регулировок. Перед пуском и началом движения агрегата предупредите близко стоящих лиц специальным сигналом. Запре­щается проводить очистку, регулировку, техниче­ское обслуживание и ремонт при работающем двигателе. Не разрешается выполнять повороты и развороты при включенном вале отбора мощности и картофелекопателе в рабочем положении. Последовательность работы.

1. Ознакомьтесь с инструкционной картой. Уясните название и цель работы, указания по безопасности труда, контрольные вопросы и зада­ния. Проверьте наличие и исправность оборудо­вания на рабочем месте.

Проверьте техническое состояние трактора. Подтяните крепления, определите наличие воды, топлива, масла в системах двигателя, устраните обнаруженные неисправности, подготовьте двигатель к пуску. Проконтролируйте давление в шинах передних (0,17 МПа)и задних (0,1 МПа) колес.

2. Проверьте установку ширины колеи колес трактора: для междурядий 60 см она должна со­ставлять 120 см, для междурядий 70 см — 140 см. Обратите внимание на то, что для навешивания картофелекопателя с трактора снимают опорную тягу гидроцилиндра, вместо правой ограничитель­ной цепи навески устанавливают скобу, унифици­рованную со скобой картофелесажалки СН-4Б,снимают колпачок с вала отбора мощности (ВОМ).

Основные регулировки культиватора КПС-4

3. Подготовьте картофелекопатель к работе: проверьте техническое состояние поочередно всех сборочных единиц и механизмов, начиная от леме­хов и кончая каскадным элеватором; подтяните при необходимости крепления роликов, звездочек, карданных валов, встряхивателей, а также ослабленные болты и гайки до отказа; зашплинтуй­те гайки болтов крепления роликов и встряхива­телей; очистите до металлического блеска рабочие поверхности лемехов; проверьте натяжение поло­тен прутковых элеваторов и передаточных цепей; смажьте необходимые детали, цепи и механизмы.

4. Отрегулируйте глубину хода лемехов: средняя глубина подкапывания клубней должна составлять 16…20 см и обеспечивать полное подкапывание кустов без подрезания клубней. Регулировку осу­ществляют вращением штурвала.

5. Отрегулируйте частоту колебания лемехов и скорость движения элеваторов: при работе на тяже­лых почвах с повышенной влажностью на левом валу редуктора привода скоростного элеватора ставят звездочку с 2=20,-а на валу основного эле­ватора — с 2=28; на средних и влажных почвах для привода скоростного элеватора используют звездочку с 2=18; на легких и сухих почвах — с 2 =16 и на ведущий вал основного элеватора ставят приводную звездочку с 2=32, а вместо встряхивателей на основном’ и каскадном элеваторах устанавливают поддерживающие ролики.

7. Ознакомьтесь с приводом лемехов и элева­торов. Используя схему, найдите на картофелекопателе карданный вал, редуктор, ве­дущий вал скоростного элеватора, вал привода лемехов. Определите число зубьев звездочки, уста­новленной на левом валу редуктора привода ско­ростного элеватора, и подсчитайте передаточное число.

8. Ознакомьтесь с правилами соединения трак­тора с картофелекопателем. Запустите двигатель, подведите трактор задним ходом так, чтобы можно было соединить шкворнем прицеп копателя с упряжной серьгой прицепной скобы трактора; при­соедините телескопический вал копателя, чтобы можно было установить стопорный болт и пружин­ный фиксатор в кольцевую проточку ВОМ.

9. Проведите обкатку картофелекопателя, соблюдая следующие условия: ломиком или ворот­ком проверните вручную рабочие органы, плавно включите ВОМ и на малой частоте работы двига­теля прокрутите машину в течение 5мин, убе­дитесь в исправной работе механизмов; при обна­ружении неисправностей остановите двигатель и машину и устраните их; при нормальной работе механизмов доведите частоту вращения коленча­того вала до нормы и дайте проработать машине 25…30 мин.

10.Повторите основные правила подготовки поля к работе картофелеуборочного агрегата. Для этого разбивают поле на участки и загоны, отби­вают поворотные полосы, определяют способ, направление и скорость движения агрегата. Обра­тите внимание на то, что при ширине загонов, равной ширине 16 рядков, достигается минималь­ная длина холостого хода агрегата. Поворотную полосу отбивают шириной не менее 10 м.

11.Сделайте несколько проходов в агрегате с соблюдением следующих условий: основным спо­собом движения агрегата по полю является тоно­вый с беспетлевыми поворотами на концах гона; установите агрегат на поворотной полосе по направ­лению линии первого прохода; включите ВОМ трак­тора; опускайте картофелекопатель в рабочее поло­жение при плавающем положении рычага распреде­лителя; выдерживайте прямолинейность движения при управлении трактором. В конце гона остановите агрегат, поднимите копатель в транспортное поло­жение, выключите ВОМ, сделайте разворот.

8)

«выработал бак — отдохни»

Каждый раз, когда заканчивается топливо в баке, необходимо сделать небольшой перерыв, чтобы дать двигателю остыть. Эта рекомендация верна для всех двигателей воздушного охлаждения, а не только для культиваторов. Не следует думать, что в таком режиме получится не работа, а сплошной отдых — запаса топлива в баке хватит минимум на час, а то и больше, в зависимости от нагрузки. Так что отдых не помешает не только технике, но и оператору.

Выбор скоростного режима

При культивации земельного участка с помощью мотоблока, для качественной обработки почвы необходимо подобрать оптимальный скоростной режим. Из своего практического опыта, рекомендую выбирать вторую передачу. Это необходимо для повышения числа оборотов вала, на который установлены комплекты фрез, что обеспечивает качественное рыхление почвы и равномерную глубину обработки почвы.

Популярные тематические статьи:

Глубина обработки

Для культиватора максимальной глубиной взрыхления грунта является 20-30 сантиметров. Мотоблок может вспахать землю на глубину до 40 сантиметров. Хороший агрегат обязательно оборудован средствами регулировки глубины проникновения в грунт, поскольку разные сельскохозяйственные культуры и почвы требуют и разных параметров.

Дополнительное навесное оборудование

В первую очередь рассмотрим плуг — на нём есть все необходимые регулировки.

Вот как выглядит плуг в сборе со сцепкой (1). Рассмотрим его детально Стыковочный узел (2) — именно он соединяет сцепку и культиватор. Здесь видны сразу два важных момента. Во‑первых, соединение осуществляется одним штифтом. Ставить на два штифта, как иногда практикуется, — неверное решение. У сцепки должен быть

небольшой люфт вправо‑влево, в пределах 5–6 градусов.

Зачем? Всё просто — при движении заглублённого плуга вперёд на него воздействует сила сопротивления со стороны почвы. Под действием этой силы плуг стремится отклониться в сторону. Если у сцепки нет возможности люфта, то отклоняться будет не только плуг со сцепкой, но и весь мотоблок целиком. То есть рабочему придётся постоянно прикладывать к рукояткам усилие для компенсации этого давления.

Если же люфт возможен, то отклоняется только сцепка с плугом, а давление на плуг скомпенсирует давление со стороны невспаханной почвы на боковую часть полевой доски. Проще говоря, когда сцепка «болтается», работать намного легче.

А вот и боковая часть полевой доски (3). Как было только что сказано. Именно на этуповерхность приходится давление со стороны невспаханной почвы, которое компенсирует давление на плуг. Бывают плуги без такой вот боковой поверхности, и поверьте — это неправильные плуги!

Здесь (4) можно обратить внимание на следующее.

Во‑первых — предусмотрена регулировка глубины вспашки (ряд отверстий в стойке плуга). Во‑вторых — есть регулировка угла атаки (два болта, которыми устанавливают угол между сцепкой и стойкой). Правда, здесь явно не хватает контргаек, и в таком виде регулировки «уйдут» очень быстро. Но контргайки легко установить самостоятельно, так что это — мелкая проблема.Этот механизм (5) понадобится, как только дело дойдёт до второй борозды. Когда тя

нешь первую, культиватор стоит ровно. А вот как только переходишь ко второй, он наклоняется, ведь одно из колёс идёт по борозде.

Здесь нужно сначала поставить удлинители осей — они повысят устойчивость и немного уменьшат наклон. Так как плуг должен стоять вертикально, даже когда сам культиватор кренится, вот этот-то регулировочный узел и поможет решить задачуНаиболее интенсивно изнашиваемая деталь — остриё лемеха (6).

Здесь оно съёмное, при износе его можно заменить и продолжать эксплуатировать плуг дальше. Что, конечно же, гораздо выгоднее, чем покупать новыйОкучник (7) ставится на ту же сцепку, что и плуг, поэтому все необходимые регулировки здесь тоже присутствуют Ширину грядки при их нарезании можно регулировать (8) — для этого есть соответствующий механизм.

Уже не на сцепке, а на самом окучнике

Выкапыватель корнеплодов (9) — штука внешне простая и незатейливая. Но очень полезная — ну не вручную же картошку копать, когда есть культиватор. Он и с этой задачей успешно справляется, не только копать умеет

Также здесь заметны удлинители осей. Ширина колеи меняется в зависимости от того, как установить эти колёса на оси культиватора — ближе к редуктору или дальшеИ напоследок — специальные фрезы для работы по особо плотной почве (11).

В обиходе подобные решения называют «фрезами для целины»

Заранее определите оптимальную траекторию движения

Это в любом случае не будет лишним. Что делать, если обрабатываемый участок вплотную граничит, например, с забором? Задний ход, конечно, упрощает обработку — упёрся в забор, сдал назад, развернулся в два-три приёма, пошёл работать дальше. Но если сначала прокультивировать полосу вдоль забора, хотя бы в «один захват» шириной, то будет намного удобнее — появится дополнительное пространство для манёвра, это ускорит работу.

Зачем нужны защитные диски?

Они необходимы, когда обрабатываешь землю вплотную к клумбам, дорожкам или другим подобным объектам, которые могут быть повреждены фрезами. Эти «тарелки» — не просто изолятор, но ещё и очень удобный визуальный ориентир для оператора. Потому что фрезы мелькают, их то видны, то нет.А диск отлично виден всегда.

В общем, если не хотите случайно распахать клумбу  любимой тёщи, установите диски.

Используйте сапоги или высокие ботинки и перчатки

Надевайте высокую обувь, типа сапог или «берцев». В идеале — с металлическими вставками в носках. Открытые шлёпанцы и прочая пляжная обувь не в состоянии защитить ноги, если на них наедет фреза. А это событие вполне вероятное.

Как говорится, «случаи бывали», особенно при включении заднего хода.

И ещё очень полезная вещь — перчатки. Если работы много, да ещё и почва «тяжёлая» (плотная и давно не обрабатывавшаяся), то запросто можно от вибрации мозоли натереть. А к вечеру мучиться ощущением жжения в ладонях, не снимаемым ничем.

Так что сапоги и перчатки — это, на наш взгляд, абсолютно необходимый минимум.

Как правильно настроить культиватор?

В целях исключить зарывание культиватора и ряд других распространенных проблем, владельцу техники необходимо выполнить ряд действий по его подготовке и настройке.

К ним относиться:

  1. Сначала культиватор необходимо установить на толстую доску, и снять с него заводские колеса. Вместо них нужно закрепить по одному комплекту фрез с левой и правой стороны. В один набор фрез входят 8 режущих ножей – это количество элементов дает самый лучший результат при обработке грунта;
  2. При установке фрез необходимо обратить внимание на положение ножей. Они должны быть направлены только вперед. Рабочая часть каждого из ножей не должна быть острой. В противном случае культиватор не будет продвигаться вперед, а начнет зарываться в землю. Кроме того, острые фрезы будут срезать стебли сорняков, а не наматывать и вытаскивать их вместе с корнями;
  3. Далее на технику потребуется установить серьгу, необходимую для монтажа сошника;
  4. Сошник представляет собой планку с проделанными в ней отверстиями. Он необходим для точной регулировки положения фрез при культивации участка;
  5. Для фиксации сошника его нужно установить в серьгу и закрепить при помощи шплинтов и втулки. Для этого выбирается второе отверстие. Отсчет ведется с нижней части сошника. Таким образом, глубина культивации составит 20 см. Этого вполне достаточно для качественной обработки грунта и ликвидации крупных сорняков;
  6. Чтобы увеличить глубину культивации, сошник необходимо опустить вниз, и прикрепить к серьге через верхнее отверстие элемента;
  7. Чтобы уменьшить глубину вспашки, сошник следует приподнять вверх, и зафиксировать на серьге через его нижнее отверстие.

Установив и настроив рабочее оборудование, можно начинать эксплуатацию культиватора. Чтобы точно определить глубину вспашки, следует совершить контрольный прогон техники по участку.

В это время нужно обратить внимание на работу культиватора. Если его двигатель сильно вибрирует и дымит, значит, техника поддается чрезмерным нагрузкам.

В таком случае потребуется установить сошник на меньшую глубину и снова проверить работу культиватора.

После того, как будет выполнена первая обработка почвы, сошник следует перевести в режим более глубокой вспашки. Такая компоновка позволит качественно обработать участок, и не навредить рабочим механизмам культиватора.

Как правильно работать культиватором

Культиваторы в России пользуются огромной популярностью. Но далеко не все умеют правильно эксплуатировать эту технику. Причём ошибки иногда бывают настолько странными и неожиданными, что просто диву даёшься — ну как так можно, это же неудобно?

Как правильно установить сошник на мотоблок?

Начинающие фермеры часто сталкиваются с проблемами, вызванными неправильной эксплуатацией культиватора. Нередко мотокультиватор закапывается в землю, и не поддается никаким манипуляциям со стороны оператора. Чтобы решить эту проблему, в первую очередь, следует разобраться с причинами ее появления.

Если культиватор зарывается при вспашке, то это обусловлено несколькими причинами.

В их число входит:

  • зачастую это связано с комплектацией техники. Чаще всего мини-культиваторы оборудуются четырьмя фрезами. При условии использования производителем качественного металла для их изготовления, они будут иметь большой вес. Из-за этого рабочие элементы будут тянуть культиватор в почву;
  • острые ножи фрез – если режущие элементы заточены, то культиватор не будет двигаться вперед, а наоборот, станет зарываться в грунт;
  • сильная нагрузка на двигатель – в таком случае мотор будет создавать сильные вибрации, что нарушит баланс. Из-за этого культиватор станет углубляться в грунт на месте, вместо того, чтобы двигаться по огороду;
  • вторая распространенная причина – это несвоевременное переключение культиватора на вторую скорость. Этого нельзя делать при вспашке рыхлого грунта и в условиях его высокой влажности;
  • часто закапывается культиватор в связи с неправильно установленными фрезами. Если для их крепления к сцепному механизму выбирать угол больше, чем этого требует руководство по применению, то это также станут причиной зарывания техники.

Очень часто техника зарывается в грунт из-за слишком усердных толчков со стороны оператора. Владелец должен помнить, что от него требуется только незначительное подталкивание техники в нужном направлении. Если прикладывать слишком много усилий, то это нарушит баланс культиватора, и он будет все время зарываться в почву.

Как регулировать глубину культивации на мотоблоке — спецтехника

Начинающие фермеры часто сталкиваются с проблемами, вызванными неправильной эксплуатацией культиватора. Нередко мотокультиватор закапывается в землю, и не поддается никаким манипуляциям со стороны оператора. Чтобы решить эту проблему, в первую очередь, следует разобраться с причинами ее появления.

Если культиватор зарывается при вспашке, то это обусловлено несколькими причинами.

В их число входит:

  • зачастую это связано с комплектацией техники. Чаще всего мини-культиваторы оборудуются четырьмя фрезами. При условии использования производителем качественного металла для их изготовления, они будут иметь большой вес. Из-за этого рабочие элементы будут тянуть культиватор в почву;
  • острые ножи фрез – если режущие элементы заточены, то культиватор не будет двигаться вперед, а наоборот, станет зарываться в грунт;
  • сильная нагрузка на двигатель – в таком случае мотор будет создавать сильные вибрации, что нарушит баланс. Из-за этого культиватор станет углубляться в грунт на месте, вместо того, чтобы двигаться по огороду;
  • вторая распространенная причина – это несвоевременное переключение культиватора на вторую скорость. Этого нельзя делать при вспашке рыхлого грунта и в условиях его высокой влажности;
  • часто закапывается культиватор в связи с неправильно установленными фрезами. Если для их крепления к сцепному механизму выбирать угол больше, чем этого требует руководство по применению, то это также станут причиной зарывания техники.

Очень часто техника зарывается в грунт из-за слишком усердных толчков со стороны оператора. Владелец должен помнить, что от него требуется только незначительное подталкивание техники в нужном направлении. Если прикладывать слишком много усилий, то это нарушит баланс культиватора, и он будет все время зарываться в почву.

Какой рычаг сцепления удобнее?

Движение фрез включается рычагом, расположенным на одной из рукояток управления. Иногда таких рычагов несколько — если у культиватора несколько скоростей и нет шестерёнчатой коробки передач, а вместо неё система шкивов и  ремней.

Но один или несколько — это не так принципиально, важнее конструкция самого рычага. У хорошего рычага сопротивление нажатию переменное — максимальное где-то в середине хода, а когда он полностью нажат, оно резко уменьшается, снижая утомляемость.

Утомляемость при этом минимальная. Надо ли говорить, что на новых культиваторах Husqvarna рычаги правильные — и с переменным сопротивлением, и направлены в нужную сторону, и с блокировкой случайного нажатия… да и просто выполнены очень качественно.

Количество передач

Простому культиватору достаточно одно-двух передних передач. Серьезный мотоблок обязан иметь не менее трех передних передач и обязательно хоть одну заднюю.

Количество фрез

Ширина обработки находится в прямой зависимости от числа установленных на агрегате фрез. Выбирая для себе культиватор, необходимо выяснить, допускает ли его конструкция навеску дополнительных фрез, или можно использовать только те, что есть в комплекте.

Конструктивные отличия культиваторов и мотоблоков

Разница процессов сельхозобработки объясняет и разницу конструкций используемых для этого механических средств. Культиваторы обычно имеют небольшую мощность, фрезы одновременно играют роль колес, использование агрегата для какой-либо другой цели ограничено или вовсе невозможно.

В отличие от них, мотоблоки гораздо более универсальны.

Они имеют колеса для самостоятельного передвижения, коробку передач с несколькими скоростями и задним ходом, фрезы навешиваются на дополнительный вал отбора мощности, дополнительное оборудование — плуг, коса, прицеп — навешиваются к специальному креплению.

По сути дела, мотоблок представляет собой переднюю половину колесного трактора, а в роли задних колес выступает водитель. Недаром первые модели мотоблоков назывались «пешеходным трактором». Впрочем, если соединить его с прицепом, то получается вполне полноценный трактор, даже с сиденьем для водителя.

Культивация участка мотоблоком своими руками: подробная фотоинструкция

Культивация представляет собой обработку земельного участка безотвальным методом.

Если во время вспашки участка мотоблоком земля переворачивается пластами, то в случае с культивацией происходит лишь ее разрыхление на определенную глубину, тем самым плодородный слой почвы остается на месте, что обеспечивает получение богатого урожая с земельного участка.

Сохранение образовавшегося плодородного слоя – это одно из главных преимуществ обработки почвы фрезами, но здесь есть и один недостаток.

Если обработка земельного участка при подготовке к зимнему периоду будет проведена фрезами, а не плугом, то весной после схода снега земля будет снова уплотненной, и придется заново заводить мотоблок и культивировать свой земельный участок.

Стоит отметить тот факт, что во время культивации фрезы могут иметь разную величину заглубления, поэтому качество обработки почвы может быть неудовлетворительным.

Модели культиваторов и мотоблоков

Рассмотрим несколько конкретных примеров

Мотокультиватор Huter GMC-1.8. Прекрасный пример простого мотокультиватора для использования на личном приусадебном участке. Двухтактный бензинговый двигатель мощностью 1,25 л.с. обеспечивает ширину обработки земли 23 сантиметра. Небольшие габариты и весделают работу с ним легкой и приятной.

Мотокультиватор Huter GMC-7.0. Серьезный агрегат для обработки большой площади земли. 4-х тактный одноцилиндровый бензиновый двигатель мощностью 7 л.с. оснащен коробкой передач с двумя передними и одной задней скоростями. Ширина полосы обработки регулируется в пределах 61-83 сантиметра. В комплекте с фрезами есть и защитные диски от растений.

Мотоблок Huter GMC-9.0. Этот мотоблок позволяет вспахивать даже целину. Мощность двигателя — 9 л.с., ширина захвата — 105 см, глубина вспашки — до 28 см. Запуск ручной. Ручки мотоблока регулируемые по высоте и поворотные.

Настраивайте рукоятку под свой рост

Не забывайте об этой возможности, она сейчас есть практически у каждого культиватора.

Оптимальная настройка — это когда во время работы руки выпрямлены практически полностью, в таком положении устаёшь меньше всего.

Неправильное положение — когда руки согнуты в локтях.

О пользе задней передачи

Очень часто ключевым фактором при выборе культиватора является цена. В таких случаях приобретают машины с упрощённой конструкцией, например без задней передачи.

Насколько оправдана такая экономия?Если участок большой, имеет сложную конфигурацию (взаимное расположение грядок, клумб и других подобных объектов), то задний ход необходим. Что делать, когда культиватор упрётся в забор? Разворачиваться, очевидно. Если нет заднего хода, то вытягивать его на себя руками, а это не так уж легко.

Машины категории «35 кг и выше» часто имеют реверс (а более тяжёлые — практически всегда) именно по этой причине, без реверса маневрировать ими или очень тяжело, или попросту невозможно. Чтобы вытащить руками на себя машину весом хотя бы 50 кг, нужно иметь немалую физическую силу.

Кстати, задняя передача очень полезна не только при маневрировании, но и во время прямых «прогонов». Бывает, что фрезы попадают на более плотный участок, и культиватор как будто прыгает на полметра вперед. После чего, как правило, его «ловят» сошником, и он снова зарывается в грунт.

Объем цилиндров

Чем больше мощность двигателя, тем больше объем цилиндров. Неприятности могут возникнуть при регистрации мотоблока в качестве транспортного средства — в разных странах разные пороги между ним и полноценным трактором.

Особенности конструкций мотоблоков и культиваторов

  • Самоходная компоновка. Такой мотоблок имеет отдельный вал отбора мощности для фрез и коробку передач для вращения колес. Обычно оборудован задним ходом. Оператор не тратит сил на передвижение по мотоблока.
  • Транспортные колеса. Не нужно путать их с основными колесами, двигающими агрегат во время вспашки или культивации. Это дополнительные колеса, которые позволяют перемещать его за пределами мягкого грунта без риска повредить рабочие органы. Их никогда не используют во время работы, только при транспортировке.
  • Задний ход. Необходимейшая опция для мотоблока, который будет использоваться, как транспортное средство. Без задней передачи оправлять ним станет очень затруднительно, если вообще возможно.
  • Блокировка дифференциала. Дифференциал — специальная кинематическая схема, распределяющая мощностьдвигателя на соосных колесах. Он необходим, к примеру, для правильного прохода автомобилем поворотов, когда внутреннее колесо совершает меньший путь, чем внешнее. Но при работе на вспашке дифференциал излишен и даже вреден, потому хороший мотоблок обязательно оснащается механизмом его блокировки.
  • Аварийное отключение двигателя при перегрузке. При сельхозработах всегда есть риск столкновения рабочего органа с закопанным в землю камнем или железом. Резкое повышение нагрузки может повредить двигатель. Система защиты от перегрузок размыкает цепь передачи механической энергии от него к рабочему органу, тем самым спасая двигатель от повреждения.
  • Защита растений. При использовании агрегата для междурядной культивации всегда есть риск повредить растения фрезами. Для предотвращения этого используются дополнительные диски, отделяющие от них рабочие органы.
  • Регулировка высоты и угла наклона рукояток. Инструмент должен быть удобным — это аксиома. Работа в поле и без того достаточно тяжела, чтобы ее еще и усложнять необходимостью постоянно находиться в скрюченном состоянии.
  • Возможность поворота рукояток вбок. Вот эта опция встречается нечасто, а ведь она значительно облегчает жизнь. Речь идет о том, что ходить по вспаханному полю за мотоблоком нерационально, гораздо удобнее это делать сбоку, по твердой земле. Такое управление культиватором требует навыка, но усилия на его освоение окупаются сторицей.
  • Наличие фар. Обязательно для мотоблока в роли тягача. Желательно, если сельхозработы могут затягиваться до ночи.

Подготовка и установка фрез на мотоблок

Комплект фрез может состоять как из 16 режущих пластин, так и из 24 или же 32 пластин – это зависит от того, какая почва на вашем участке, а так же от площади обрабатываемого участка. На небольших участках не желательно использование комплекта фрез состоящего более чем из 16 пластин.

Потому что такой комплект фрез, как представлен на фото 2 (8 пластин с одной стороны и столько же пластин с другой стороны), является оптимальным решением – снижается нагрузка на двигатель мотоблока и вы сами тратите меньше сил для выполнения работы по культивации земельного участка.

Фото 1Подготовка фрез заключается в том, что необходимо правильно собрать комплекты. На фото 1 представлен комплект левосторонней фрезы из восьми режущих пластин (А и Б) и основания.

Фото 2

На фото 2 представлен пример того, в каком порядке крепить режущие пластины к основанию. Обратите внимание, что режущая часть пластин должна иметь одинаковое направление, как показано стрелками на фото 2.

И что еще немало важно – категорически не рекомендуется проводить заточку режущей части фрез. Если вы заточите фрезы, то весь смысл обработки почвы методом культивации сходит на «нет».

   >

Почему спросите вы? При культивации почвы мотоблоком остро заточенными фрезами, корневая система сорных растений не будет поднята на поверхность, а просто произойдет следующее – корневая система обрезается острой фрезой и остается в почве, поэтому сорняки успешно прорастут на том месте, где вы обрабатывали почву фрезами.

Следующая причина, по которой нельзя затачивать фрезы – это нагрузка на двигатель мотоблока и глубина обработки почвы.

При заточенных фрезах мотоблок просто не будет продвигаться вперед, а будет постоянно, зарываться в землю, так как фрезы после заточки теряют способность захвата грунта и просто разрезают его.

Поэтому фрезы будут сильно заглубляться в почву (более чем на 25 см) и мотоблок утратит способность перемещения по участку.

Направление режущей части пластин должно располагаться походу движения мотоблока вперед. Не перепутайте местами левостороннюю фрезу с правосторонней.

Правильно работайте сошником

Оказывается, не все понимают, для чего нужен сошник и какую функцию он выполняет.Используют его неправильно, а из этого логически следует повышенная утомляемость, меньшая эффективность работы и т. д. Так вот, сошник — это, по сути, якорь для куль тиватора. Нажимая на рукоятки и загоняя сошник глубже в землю, вы заставляете культиватор молотить фрезами, не сходя с места.

А именно это и есть процесс культивации.

Если поднять сошник, то машина побежит на фрезах вперёд, как на колёсах. Поэтому работать нужно так: нажал на рукоятки вниз, остановил культиватор,  немножко подождал, когда он разрыхлит весь объём вокруг фрез… затем приподнял рукоятки вверх, освободил сошник, машина проползла немного вперёд.

От положения сошника зависит и трудоёмкость работы. Он имеет загиб.

Так вот, если установить сошник так, чтобы загиб был в сторону «против движения», то регулировать процесс, чтобы культиватор «не выпрыгивал» из почвы, значительно проще.

Регулировка заглубления сошника

Фото 4 Сошник (А) – это своеобразный регулятор глубины обработки почвы. Как видно на фото 4, в сошнике есть сквозные отверстия, расположенные на разной высоте относительно друг друга. При установке сошника в держатель (Б) вы крепите его через определенное отверстие с помощью шплинта (В).

Если вам необходима обработка почвы с минимальной глубиной обработки, то в этом случае крепите сошник к держателю через самое нижнее отверстие.

Если же возникает необходимость глубокой обработки почвы фрезами, то крепление сошника к держателю осуществляете через отверстия расположенные выше по отношению к нижнему отверстию.

На что еще нужно обратить внимание при установке сошника? Если у вас на участке тяжелая почва или внесены органические удобрения, то при сильном заглублении сошника в почву (крепление сошника к держателю через второе отверстие и выше) во время культивации почвы фрезы будут зарываться в нее, точно так же, как в случае если бы они были заточены (описание этой проблемы в разделе «Подготовка и установка фрез на мотоблок»).

Следите за уровнем масла и состоянием воздушного фильтра

Это относится не только к культиваторам, а вообще к любой садовой технике. Следите за уровнем масла, меняйте его своевременно, выбирайте для замены соответствующее рекомендациям производителя культиватора или двигателя, и ваша техника прослужит намного дольше.

Воздушный фильтр — не менее важная деталь. Культиватор во время работы активно поднимает в воздух пыль, такая уж у него специфика. Поэтому фильтр желательно проверять каждый раз перед началом культивации. Если сильно загрязнён — почистить, при невозможности очистки лучше поменять.

У воздушных фильтров двигателей, установленных на эти машины, есть интересная

особенность — так называемая масляная ванна. Небольшое количество моторного масла, залитое в корпус фильтра, служит эффективной защитой от пыли. Воздух, проходя через ванну, предварительно очищается и к фильтру подходит более уже очистившимся.

Ставьте оптимальное количество фрез

Ещё одна распространённая ошибка — ставить сразу весь комплект фрез. При этом ещё и с сожалением: «Маловато будет!» Вот если бы ещё парочку секций… с каждой стороны… чтобы за один проход сразу полтора метра перекапывать.На самом деле оптимальное количество фрез — величина переменная.

Можно поставить все фрезы и выйти с ними на утоптанный до звона суглинок — эффект будет совсем не таким, на который рассчитываешь. Культиватор будет подпрыгивать на фрезах, лишь слегка царапая почву — вот и всё.

В таком случае снимайте лишние секции, и, хотя ширина обработки уменьшится, дело пойдёт быстрее.Но это обычно касается обработки в первый раз, как говорят в народе, «целины». А если участок обрабатывается систематически и сопротивления культивации не такие значительные, то можно смело ставить все фрезы, да ещё и «поддать газку».

Тип двигателя

Двигатели культиваторв и мотоблоков могут быть:

  • Бензиновыми. Их достоинства — простота эксплуатации и отсутствие сетевого кабеля питания. Недостатки — невысокая мощность, шум, высокая стоимость эксплуатации, поскольку постоянно требуется покупать горюче-смазочные материалы.
  • Дизельными. Такой двигатель чаще всего используется в «полномерных» тракторах, поскольку имеет большое тяговое усилие при малых оборотах. Да и дизельное топливо дешевле бензина. Тем не менее, в малой технике дизельные двигатели используются нечасто. Причина в сравнительно большой массе и необходимости мощного электростартера.
  • Электрическими. Преимущества лежат на поверхности — не нужно горючее и масло, шума практически нет, управляются легко. Недостатки не так заметны. Прежде всего, это малая мощность, вследствие чего электродвигателями оснащаются только малые культиваторы. Но главный недостаток — электрический кабель, резко ограничивающий размеры обрабатываемого участка и создающий дополнительные опасности при эксплуатации.

Тип двс

Бензиновые двигатели могут быть:

  • Двухтактными. Они дешевле и проще, но создают много шума. Топливо для подобных двигателей — особая смесь бензина с маслом, готовить ее в домашних условиях сложно и опасно.
  • Четырехтактными. Стоят дороже, но мощность и экономичность у них гораздо выше. Немаловажно, что заправляются такие двигатели обычным бензином.

Мощность двигателя

Чем выше мощность, тем больше возможностей имеет мотоблок. Это касается и увеличения ширины полосы обработки, и глубины вспашки, и массы перевозимого груза. Для двигателей внутреннего сгорания указывается в «лошадиных силах», для электродвигателей — в Ваттах.

Тип стартера

  • Ручной. Начальное движение валу двигателя сообщается специальным тросиком. Преимущества — нет нужды в стартере и аккумуляторе. Недостатки — для уверенного запуска двигателя в любую погоду необходим немалый навык.
  • Электростартер. Используется в тяжелых мотоблоках, особенно в случаях установки на них дизельных двигателей. Преимущества — простота и стабильность запуска. Недостатки — излишний вес, добавляемый стартером и аккумулятором.

Тип сцепления и коробки передач

Полноценный тяжелый мотоблок весом больше 80 кг и мощностью 8 л.с. должен иметь шестеренчатую коробку передач с обязательным задним ходом. Сцепление — дисковое, как на автомобилях. Сцепление — дисковое, как на автомобилях. Легкие мотоблоки оборудуются ременной коробкой передач.

Убирайте транспортировочное колесо

Как очевидно из названия, оно нужно только для доставки культиватора к месту работы. В процессе колесо обязательно нужно поднять вверх. Если этого не сделать, то у культиватора появится лишняя точка опоры и фрезы не смогут погрузиться на полную глубину.Удивительно, но в интернете полно фотографий, где запечатлен процесс культивирования с такой вот ошибкой.

Ударим культиватором по огородным сорнякам!

Огородная лопата уверенно уходит в прошлое, уступая место средствам малой механизации. Не надо обольщаться, управлять мотокультиватором не так просто, как кажется. Тем не менее, он обеспечивает невероятное повышение производительности по сравнению с традиционной тяпкой, не говоря уже о качестве обработки почвы.

Для начала разберемся в исходных терминах. Прежде всего, что такое культивация? Так называется рыхление верхнего слоя земли. Пласт почвы при этом не переворачивается. Основной целью культивации является подрезание корней сорняков (то, что делают вручную при прополке при помощи тяпки). Кроме того, плотная корка на поверхности земли взрыхляется, обогащается кислородом и влагой.

Вспашка земли предполагает глубокое проникновение в нее плугом с переворачиванием пласта. Это требует значительно большего усилия, чем культивация, соответственно и механические средства должны быть гораздо мощнее.

Ширина полосы обработки

Очень важный технический параметр. Так называется максимальная ширина обрабатываемой полосы земли при одном проходе. В паспорте агрегата обычно указывается ширина обработки для входящего в комплект штатного оборудования. Большинство моделей допускает установку дополнительных фрез, которые значительно ее увеличивают.

Выводы

Без мотоблоков сегодня не обходятся ни коммунальные предприятия, ни стройки, ни частные землевладельцы. Это весьма удобный и экономичный агрегат. Пользование им требует, разумеется, навыка, но лучше научиться управлять мотокультиватором, чем проводить целые дни на солнцепеке с тяпкой в руках.

Оцените статью
Про мотоблоки
Добавить комментарий