Ремонт троса газа на мотоблоке

Мотоблок нева мб-2 не заводится, стреляет, дымит — основные причины неполадок и их устранение

На самом деле мотоблок может не заводиться по многим причинам. Вот основные из них:

• окислились провода (необходима зачистка и/или замена);
• нарушилась изоляция проводов (восстановить/заменить провод);
• засорился карбюратор или бензошланг (необходима прочистка, продувка);
• произошло обводнение масла (необходим слив и замена масла);
• отсутствует искра (поможет замена свечи);
• неровная поверхность, на которой пытаются запустить мотоблок (установить четко горизонтально, чтоб топливо поступало);
• отказ магнето (поможет замена).

Если мотоблок дымит, причина может быть в следующем:

Одной из самых распространенных причин выхода дыма из мотоблока может быть некачественное топливо, например, плохой бензин. Также дым может идти из-за сильного угла наклона мотоблока. Еще одна причина задымления — попадание масла на клапан; горение масла вызывает густой дым, который не исчезнет, пока оно полностью не прогорит.

Мотоблок издает стреляющие звуки, хлопки. Вероятная причина таких звуков:

• низкий уровень топлива (долить топливо в бензобак);
• попадание мусора под игольчатый клапан (необходимо полностью устранить мусор);
• засор жиклеров (помогает очистка);
• засор воздушного фильтра (помогает продувка);
• перекос оси поплавка, малый уровень топлива в поплавковой камере (поможет доливка топлива в бак).

Опыт каждого фермера уникален. В особенности ценны советы тех, кто использует в работе на своем земельном участке такой же мотоблок, как и вы. Далее — несколько советов от владельцев мотоблока Нева МБ-2 насчет обслуживания и устранения неисправностей.

Виталий, город Пенза, Россия:

«Купил мотоблок Нева мб2 и был очень доволен. Агрегат работал первое время нормально, но спустя неделю после начала эксплуатации из выхлопной трубы пошел белый дым. Попробовал сбавить обороты двигателя — не помогло. Оказалось, была вода в поплавковой камере.

Алексей, Ростов-на-Дону, Россия:

«Столкнулся с такой проблемой: на первой передаче мой мотоблок культивировал нормально, а вот когда переходил на вторую и работал с почвой — обороты двигателя не падали. Когда углублялся в грунт, фрезы останавливались. Знающие люди подсказали, что дело может быть в буксировке ремня.

Константин, Ровно, Украина:

«Я не новичок в работе с мотоблоком, уже 4 года эксплуатирую. В последнее время, если дать нагрузку, начинал глохнуть движок, ну как будто не тянет…Еле загнал в гараж, причем не было ни хлопков, ни дыма. Причина неисправности была простая: забился воздушный фильтр. Пришлось заменить его и теперь машина работает как зверь».

Вы так же можете помочь другим читателям нашего сайта своими отзывами по данной модели мотоблока и ее обслуживанию и основным неисправностям.

Если вы являетесь обладателем данной модели мотоблока, можете оставить отзыв о его обслуживанию и эксплуатации, или же задать любой интересующий вас вопрос по поломке или обслуживанию этой модели ниже в комментариях.

Из чего складывается надежность мотоблока «нева»?

Надежность мотоблока определяют, в первую очередь, два параметра — это качество комплектующих и качество сборки. Мы тщательно следим за тем, чтобы оба этих параметра соответствовали высоким стандартам. В этой статье мы предлагаем разобраться в том, из чего состоит бензиновый мотоблок «НЕВА» классической серии (на примере мотоблока МБ2).

1. РЫЧАГ СЦЕПЛЕНИЯРычаг сцепления легко нажимается и быстро включает сцепление. Благодаря удобной форме, его легко удерживать в рабочем положении длительное время. После нескольких часов работы с мотоблоком ладонь не устает держать рычаг, прижатым к рукоятке.

2. ТРОС ВКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ

Основу троса включения сцепления составляет оцинкованный стальной сердечник, помещенный в гибкий металлический кожух в плотной полиэтиленовой оболочке. Сердечник троса является плетеным, многопрядным (19 прядей), что говорит о его надежности и устойчивости к механическим нагрузкам. Продуманная конструкция изделия максимально защищает его от внешних повреждений и ржавчины.

3. РЫЧАГ РАЗОБЩЕНИЯ ПОЛУОСЕЙ

Рычаг разобщение полуосей легко нажимается и моментально отключает левое колесо. Благодаря удобной форме, его легко удерживать в рабочем положении. Также с таким рычагом удобно работать зимой, т.к. он «не остывает» на морозе до такой степени, чтобы морозить пальцы. Страна производства — Италия.

4. ТРОС УПРАВЛЕНИЯ РАЗОБЩЕНИЕМ ОСЕЙ

Основу троса управления разобщением осей составляет оцинкованный стальной сердечник, помещенный в гибкий металлический кожух в плотной полиэтиленовой оболочке. Сердечник троса является плетеным, многопрядным (19 прядей), что говорит о его надежности и устойчивости к механическим нагрузкам. Продуманная конструкция изделия максимально защищает его от внешних повреждений и ржавчины.

5. ТРОС ГАЗА

Сердечник троса является одножильным, то есть надежным, прочным, долговечным. Изготовлен сердечник из пружинной стали, благодаря этому он принимает первоначальную форму, невзирая на существенный изгиб, кручение или динамическое нагружение. Также он имеет антикоррозийное цинковое покрытие.

6. РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ

Рычаг переключения передач расположен на редукторе. Шестерни, участвующие в переключении, имеют закругления на торцах зубьев, что повышает легкость и четкость переключения передач. Фиксатор обеспечивает надежную фиксацию выбранной передачи.

Источник

Как отрегулировать зажигание на мотоблоке каскад

Anton (Karysa) Тепловые зазоры в приводе клапанов сильно влияют на работу двигателя. Если зазор мал, то при нагревании и удлинении клапана он исчезает совсем и клапан зависает над седлом. Это может привести к перегреву и обгоранию рабочих кромок у тарелки клапана, снижению компрессии в цилиндре, из-за чего двигатель работает с перебоями, падает его мощность.

Через щель между впускным клапаном и седлом часть рабочей смеси во время такта сжатия выталкивается во впускной канал, вызывая хлопки в карбюраторе. Если плотно не закрыт выпускной клапан, рабочая смесь проникает в выпускной канал, трубы и глушитель, где догорает с характерными звуками, похожими на стрельбу.

Когда тепловой зазор велик, усиливается шум, увеличивается износ механизма газораспределения. Нарушаются фазы газораспределения, то есть ухудшаются наполнение цилиндров рабочей смесью и очистка цилиндров от газов. В этом случае двигатель также будет работать с перебоями, мощность его заметно снизится.

Порядок операций по регулировке тепловых зазоров у клапанов подробно описан в инструкциях, прилагаемых к мотоциклам.

Anton (Karysa) Регулировка карбюраторов Карбюраторы регулируют на прогретом двигателе при полностью открытой воздушной заслонке.Регулировка карбюратора на малое число оборотов. Этой регулировкой обеспечивается устойчивая работа двигателя с наименьшим числом оборотов.

Регулировку производят в следующем порядке: 1) пустить двигатель (прогретый) и установить рычаг опережения зажигания (мотоциклы М-61 и К-750) в по¬ложение самого позднего зажигания, а ручку управления дросселями в ноложение полного закрытия;2) регулировать поочередно каждый цилиндр; для этого на одном из них снять колпачок со свечи и замкнуть его любым способом на массу, выключив таким о6разом этот цилиндр.

На работающем цилиндре отпустить контргайку и ввернуть наклонный винт упора дросселя;3) отпустить контргайку винта холостого хода; вра¬щая этот винт, добиться максимального числа оборотов двигателя при данном положении дроссельного золотника;4) постепенно отвинчивая наклонный винт упора дросселя, установить минимально устойчивое число оборотов двигателя; 5) после окончания регулировки законтрить гайками оба регулировочных винта;6) таким же образом отрегулировать карбюратор другого цилиндра, отключив первый.

Отрегулировав каждый из карбюраторов, нужно проверить их на одинаковое число оборотов, развиваемое двигателем при его работе на каждом цилиндре в отдельности.

Для этого, выключая, поочередно то левый, то правый цилиндр, определяют на слух изменение числа оборотов двигателя. При неодинаковых числах оборотов их подгоняют вращением наклонных установочных винтов дросселей карбюраторов.

По окончании регулировки затягивают контргайки этих винтов.

Anton (Karysa) Регулировка синхронности работы карбюраторов Регулировка обеспечивает одинаковую работу обоих цилиндров и нормальную работу двигателя. Проверку и регулировку карбюраторов на синхронность лучше всего производить, контролируя число оборотов двигателя по спидометру.

Для этого мотоцикл надо поставить на подставку и, убедившись, что заднее колесо не касается земли, пустить двигатель и включить четвер¬тую передачу.

Затем, увеличив число оборотов двигателя — поворотом ручки управления дросселями, отключитьодин цилиндр (СНЯВ провод со свечи) и, следя по спидометру, довести число оборотов двигателя на одном цилиндре до величины, соответствующей скорости 30 км/час.

Вращением винта упора оболочки троса на крышке карбюратора довести число оборотов двигателя при работе на этом цилиндре до величины, соответствующей скорости 30 км/час.Кроме описанного способа контроля числа оборотов но спидометру, можно число оборотов двигателя при наличии некоторого опыта определять на слух.

По окончании регулировки надо проверить работу двигателя при малом числе оборотов, законтрить регулировочные винты, а на карбюраторы надеть резиновые колпаки.

Anton (Karysa) Регулировка сцепления Сцепление регулируют винтами, с помощьюо которых изменяют длину троса управления, и контролируют по свободному ходу рычага выключения сцепленмя с левой стороны руля. Величина свободного хода, замеряемая на конце рычага, д.

ля нормально отрегулированного сцепления должна лежать в пределах 5-8 мм. Мотоцикл К-750 имеет один регулировочпый винт, ваертываемый в рычаг выключения сцепления, установленный на коробке передач.

В этом винте закрепляется конец троса управления, оболочка которого упирается в специальный упор, установленный на шпильке крепления коробки передач.

При буксующем сцеплени этот винт следует ввертывать (увеличивая свободный ход рычага), наоборот. когда сцепление «ведёт», винт отвертывают (ход рычага на (руле уменьшается)

Anton (Karysa) Регулировка механизма ножного переключения передачДля проверки работы и регулировки механизма следует установить Мотоцикл на подставку: пустить двигатель и переключать передачи ножной педалью, определяя синхронность работы ножного и ручного механизмов переключения.

При переходе с низшей передачи на высшую (с первой на вторую, со второй на третью и т.д.), т.-е- при нажатии на заднее плечо педали переключения, перемещение сектора может быть недостаточным, и фиксирующая лунка не дойдет до шарика. При этом для фиксации нужной передачи рычаг ручного переключения придется сдвинуть несколько вперед.

В этом случае следует отпустить контр-гайку и немного вывернуть нижний регулировочный винт.Когда при переходе с низшей передачи на высшую сектор перейдет положение фиксации рычаг ручного псреключения нужно будет сдвинуть назад, нижний регулирующий винт необходимо несколько ввернуть.При переходе с высшей передачи на низшую (е четвертой на третью и. т.д.

при нажатии на переднее плечо рычага, производится аналогичная регулировка верхним регулировочным винтом.

В том случае, когда сектор не доходит до фиксирумого положения, винт следует вывертывать, а при переходе этого положения ввертывать.

Anton (Karysa) Регулировка подшипников колес Подшипники колес регулируются только у мотоцикла К-750, имеющего конические роликовые подшипники. Регулировку ведут в следующем порядке:

Вывешивают колесо так, чтобы оно не касалось земли. Вынув ось, снимают пылезащитный колпак, а затем снова ставят ось и затягивают ее.

Ослабляют контрогайку регулировки подшипника и, придерживая колесо рукой, завертывают специальным ключом регулировочную гайку до возникновения сопротивления ее вращения. После этого отпускают гайку на 1/5 — 1/6 оборота.

При этом колесо должно вращаться легко и без люфта. Затем затягивают контрогайку, не нарущая регулировки, и устанавливают на место пылезащитный колпак.

Anton (Karysa) Регулировка подшипников рулевой колонки Эта регулировка производится в следующем порядке. Вывернуть шпильку демпфера и вынуть ее вместе с оп***й и пружинной шайбами. При этом следует снять нижнюю подвижную шайбу амортизатора руля.

Отпустить гайки крепления основных труб вилки в верхней траверсе и гайку крепления траверсы на гайке подшипников рулевой кавонки. Затем, сднинув траверсу немного вверх, затянуть ключом гайку подшипников руля до отказа, после чего отпустить ее на 1/6 — 1/8 оборота.

После регулировки проверить, покачивая за перья вилки, наличие зазора в подшипниках.

Следует помнить, что сильно затягвать подшипники нельзя и вилка должна свободно поворачиваться при отпушенном демпфере без заеданий и приложеия больщих усилий. По окончании регулировки надо затянуть все отпущенные ранее гайки и установить на место демпфер.

Anton (Karysa) Более совершенным способом регулировки системы переключения передач считается способ с применением специальной крышки картера с вырезом окна для наблюдения за положениями сектора и фиксатора. Для этой цели используется запасная крышка картера с валиком ручного переключения передач.

Anton (Karysa) В крышке, как это показано на рисунке, вырезают окно с таким расчетом, чтобы можно было видеть положение сектора и фиксатора при переключении передач.

Через это окно можно одновременно видеть полноту выключения кулачков передач и совпадение фиксатора с замком сектора. Для проверки качества сборки коробки передач ниже приведены зазоры основных узлов.

Постановка специальной крышки с вырезом отверстия для наблюдения за полнотой включения передач: 1 — картер; 2 — вспомогательная правая крышка; 3 — рычаг ручного переключения; 4 — шарик фиксатора;

5 — сектор переключения (римскими цифрами обозначены положения сектора на разных передачах).

Anton (Karysa) Монтажные зазоры в коробке передач мотоциклов К-750, М-61 и М-72 (мм)Радиальный зазор у посадочного гнезда между вилкой переключения передач и валиком вилки 0, 03 — 0, 25Радиальный зазор между вилкой переключения передач и пазом муфты переключения 0, 40 — 0, 78Осевой зазор между сектором переключения и вилками переключения передач 0, 2 — 0, 7Осевой зазор между торцом шестерни четвертой передачи и буртом первичного вала, не более 0, 05Осевой зазор между боковыми плоскостями уп***го кольца вторичного вала и буртом вторичного вала, не более 0, 05Радиальный зазор между шестернями вторичного вала и втулками вторичного вала 0, 4 — 0, 20Осевой зазор между шестерней четвертой передачи вторичного вала и передней маслоотбойной шайбой 0, 205 — 0, 43Осевой зазор между шестерней второй и третьей передач вторичного вала 0, 256 — 0, 590Осевой зазор между шестерней первой передачи вторичного вала и задней маслоотбойной шайбой 0, 215 — 0, 470Радиальный натяг между шарикоподшипником и вторичным валом 0, 027Радиальный зазор между валом пускового механизма и рычагом пускового механизма, не более 0, 2Радиальный натяг между роликоподшипником и первичным валом 0, 027Радиальный натяг между шарикоподшипником и первичным валом 0, 027Радиальный натяг между шарикоподшипником и первичным валом 0, 027

Радиальный зазор между собачкой пускового механизма и осью собачки 0, 21 — 0, 95

Gennady (Osaze) про зазоры в клапанах( на Урале ) я ставил с помощью лезвия для бритья -его толщина и есть 0, 1 мм)) эт проще будет чем со штангенциркулем выверять, )

Alexander (Adelaida) Антон ты молодец что так все скомпановал Теперь не надо рыться в инете я у себя все скопировал СПАСИБО

Реставрация Мотоцикла к-750 (касик) Александр, работаем для вас

Nikolay (Manford) Может кто-то на пальцах объяснить как регулировать клапана, а то с мануала не понятно в какой момент выставлять зазоры.

Реставрация Мотоцикла к-750 (касик) Устойчивая работа двигателя, его надежность и долговечность во многом зависят от правильной установки зажигания. Подавляющее большинство нижнеклапанных двигателей К-750 имеют ручной привод установки зажигания.

При движении мотоцикла водитель, контролируя работу двигателя по приемистости и на слух по звуку, корректирует оптимальный угол опережения зажигания. При этом угол опережения изменяется от 0-4 до 28-32 градусов до ВМТ.

Выставление зажигания на двигателе К-750 и состоит в такой регулировке прерывателя ПМ-05, при которой поворот площадки с прерывателем обеспечивает изменение угла опережения зажигания с позднего (0-4) до раннего (28-32), т.е. с помощью специальных ограничителей подбирается сектор изменения индивидуально для каждого двигателя.

Порядок регулировки:Проверить состояние контактов прерывателя и зазор между контактами. Прокручивая коленвал двигателя, устанавливают максимальный зазор между контактами. Нормальный зазор должен быть от 0, 4 до 0, 6 мм. В случае необходимости зазор отрегулировать, смещая неподвижный контакт.

Для этого ослабляется винт крепления 4, поворотом регулировочного эксцентрика 3 производится необходимое смещение неподвижного контакта, после чего затягивается винт крепления 4 и повторно проверяется зазор между контактами.Демонтировать левую головку цилиндров. Установить манетку опережения зажигания в положение «раннее».

Проверить и в случае необходимости отрегулировать люфт троса опережения зажигания в положении «раннее». Люфт должен быть в пределах 3 мм, его регулировка осуществляется с помощью упора 1 и контрящей гайки.

Присоединить контрольную лампочку одним концом провода к клемме прерывателя, на которую подается ток низкого напряжения от катушки зажигания, другим концом – к массе. Включить зажигание и поворотом коленчатого вала установить поршень в такте сжатия на расстоянии 5, 7 – 7, 4 мм до ВМТ, что соответствует 28-32 градуса до ВМТ.

https://www.youtube.com/watch?v=3p9hHdEHQ7I

Для этой операции удобно пользоваться штангенциркулем с глубиномером. Если контрольная лампочка не загорается или загорается раньше, чем поршень достигнет указанного положения, зажигание следует подрегулировать.

Для этого на подвижной платформе прерывателя есть регулировочный винт 5 с контргайкой и эксцентричной головкой, которая входит в вырез корпуса прерывателя. Тогда, не выключая зажигания, ослабив контргайку регулировочного винта, отверткой поворачивать регулировочный винт до момента загорания лампочки. Удерживая винт в указанном положении, законтрить винт.

Установить манетку опережения зажигания в положение «позднее». Поворотом коленчатого вала установить поршень в такте сжатия на расстоянии 0, 65 мм до ВМТ. Это положение будет соответствовать 0-4 градуса до ВМТ. С помощью контрольной лампочки и регулировочного винта 2 «поймать» момент загорания лампочки, после чего затянуть контргайку.Провернуть коленчатый вал на один оборот и убедиться в правильности установки зажигания. Установить головку цилиндров на место. Регулировка завершена.Рис.1 Прерыватель-распределитель ПМ05 1 – упор регулирования люфта троса; 2 – винт регулирования позднего зажигания; 3 – винт регулирования зазора между контактами прерывателя; 4 – винт крепления неподвижного контакта;

5 – винт регулирования опережения зажигания.

Pavel (Dustin) имеется м-62, как на нем отрегулировать зажигание)

Igor (Brand) всем привет, а если левый карб плюётся топливом (к750)что проверить?

Yura (Anwyl) подскажыте как выставить клапана на касике

Sergey (Kamshad) Если левый либо правый карб «плюется» либо начинает работать только на больших обормотах и то с пламенем с выхлопной. То в первую очередь нада проверит поплавок карбюратора. У меня был с дыркой небольшой. Если нет то клапана и зажигание.

Artur (Alejo) Николай, полностю согласен и мне тоже пожалуста ато чёто не понял

Sergey (Kamshad) Геннадий, Не урале зазор 0, 05 ставится.

Roman (Gwenevere) Други нужна помощь!! На касике пропадает периодически искра….что может быть?? катушка, кондер или ещё что!? И как найти не исправность!!!

Roman (Gwenevere) Други!! На касике К 750 пропала искра..что может быть? ! Катушка, кондер, крышка трамблера и как выявить!!! Ю

Igor (Brand) Шорошие темы!

Как правильно заменить масло

На полноценную работу устройства влияет своевременная замена масла. Оно способно обеспечить высокую степень производительности, увеличить срок службы мотоблока.

Используя агрегат слишком часто, особенно на высоких режимах, вы приближаете его к скорому износу. Специалисты не советуют вручную устанавливать дополнительные фрезы.

От повышенных нагрузок в первую очередь страдают цепи – они соскакивают из-за повреждения втулок. Чрезмерные боковые нагрузки приводят к скорому износу опорных шайб, что грозит сбоями в работе цепей. В таком случае не рекомендуется задействовать устройство на наклонной поверхности или резко поворачивать.

Мотоблок «Каскад» требует заливать масло каждые 50 часов. Перед тем как выбрать моторное масло и топливо, следует подробно изучить инструкцию по эксплуатации. В разделе «Ремонт» указан список рекомендуемых производителем веществ, подходящих конкретно для вашей модели.

В летний сезон стоит обращаться к маслам серии 15W-40, зимний – 10W-40, подойдет также отечественная продукция. Для трансмиссии же используются – ТАП-15В, ТАД-17И или 75W-90, 80W-90.

Пользуясь мотоблоком, важно не забывать проверять уровень масла, регулярно производить его замену. Только так вам удастся продлить работоспособность своему земельному помощнику.

Чтобы правильно поменять масло, необходимо соблюдать следующие правила:

• установите агрегат таким образом, чтобы крылья были параллельны поверхности, а редуктор под наклоном;
• лучше всего поставить мотоблок на возвышенность, так будет легче слить старое масло;
• открутите наливную и сливную пробки, не забудьте подставить емкость или поддон;
• после слива старой жидкости, закрутите сливную пробку, через заливную залейте свежее масло.

Проверить уровень масла в редукторе можно щупом или проволокой (70 см будет достаточно). Его следует опустить в заливное отверстие до самого дна. Объем, требующий заливки, составляет 25 см.

Как собрать редуктор мотоблока каскад

Разборка и сборка редуктора мотоблоков Ока, Нева, Каскад (МБ-1)

Разборка и сборка редуктора МБ-1

Редуктор мотоблока МБ-1 является основой, на которой монтируются другие узлы и агрегаты мотоблока. Поэтому для проведения ремонта редуктора с разборкой необходимо разобрать мотоблок, для чего демонтировать двигатель, рулевую колонку, поддон, кронштейны со шкивами ремней переднего и заднего хода, шкив редуктора, колеса.

Перед разборкой редуктора очистите его от грязи, слейте масло.

Снимите вращающуюся головку с ручки переключения передач, выбив тонкой выколоткой удерживающий ее штифт.

Выверните стопорный винт 11 (рис. 36) и снимите с вала переключения 7 втулку 9 и пружину 10 фиксатора.

Отверните болты 17 (рис. 35), крепящие половины корпуса, затем стяжные болты 7 (2 шт.) и 10.

Положите редуктор на левую половину корпуса, с помощью тонкой отвертки или ножа аккуратно, чтобы не повредить прокладку, расстыкуйте половины корпуса редуктора и снимите правую половину. Простановочные шайбы стяжных болтов оставьте на блок-звездочках.

Примечание. Рекомендуется снимать с редуктора только дефектные детали, не разбирая редуктор полностью.

Для разборки механизма переключения передач снимите с вала переключения 7 (рис. 36) стопорное кольцо б, обеспечив свободный ход звездочек 31. 32 (рис. 35). Выньте шплинт 3 (рис. 36) из резьбовой части ручки 1 переключения, выверните ее (против часовой стрелки) из сухаря 8 и выньте ручку и сухарь из вала.

Снятые детали промыть, дефектные заменить. Манжеты вала переключения заменяйте после его снятия с редуктора.

Собирайте редуктор в обратной последовательности. На стыковочные поверхности половин корпуса нанесите тонкий слой герметика.

Соединение половин корпуса начинайте с центральных стяжных болтов 7 и 10 (рис. 35), затем болтов крепления половин, начиная от средней части редуктора с последовательным переходом затяжки болтов к краям.

Перед окончательной затяжкой болтов проверьте плавность хода движущихся частей редуктора.

Рис. 35. Редуктор мотоблоком МБ-1 (продольный разрез): 1 — ручка переключения; 2 — половина корпуса правая; 3 — прокладка; 4 — цепь (34 звена); 5 — пробка; 6 — палец; 7 — болт; 8 — угольник правый; 9 — блок звездочек второй; 10 — болт; 11 — палец; 12 — цепь (30 звеньев);

13 — блок звездочек третий; 14 — палец; 15 — подшипник; 16 — вал выходной; 17 — болт М6; 18 — крышка; 19 — манжета; 20 — подшипник; 21 — цепь (28 звеньев); 22 — половина корпуса, левая; 23 — угольник левый; 24 — цепь (36 звеньев); 25 — блок звездочек первый;

Внутреннее устройство редуктора показано на рис. 36-40.

Рис. 36. Вал переключения: 1 — ручка переключения; 2 — кольцо уплотнительное; 3 — шплинт; 4 — звездочка; 5 — шайба: 6 — кольцо; 7 — вал переключения; 8 — сухарь переключения; 9 — втулка; 10 — пружина фиксатора; 11 — винт стопорный

Мотоблок ока: через 10 минут тяжелой работы сцепление ремня передачи стало постоянным

Хорошо что передней передачи Нацепил фрезы целина (не родные, большие), пошел её самую, целину, пахать. Тяжело пошло, очень тяжело. А вскоре ручка сцепления вперед стала неактуальной — оно и так зацеплено. При прижатии задней (на малом газу), естественно свистит и глохнет.

Где копать? Шкив приводной явно неподвижен. Остается надежда что двигатель можно подрегулировать относительно рамы вперед-назад, и он отъехал, но без уверенности, что оно действительно так, лезть не хочется.

_Витёк_ написал : что оно действительно так, лезть не хочется.

Конечно 4 гайки покрутить это проблема.Лучше пусть чужой дядя подумает и положит решение на блюдечке.Чтоб ремень стал в постоянном натяге надо приложить усилие противоположное тому,что ты прикладывал нажимая на рукоятку.Надо смотреть где грунт налип на шкиву или на ролике.Чудес не бывает,разве что у тебя ремень термоусадочный.Получается примерно так.

Где копать? Шкив приводной явно неподвижен. Остается надежда что двигатель можно подрегулировать относительно рамы вперед-назад, и он отъехал, но без уверенности, что оно действительно так, лезть не хочется.[/QUOT

Двигатель у Оки практически не регулируется вперед-назад. Ищите где могло заклинить ремень. В первую очередь посмотрите между шкивом редуктора и ограждением. Остальные места итак сразу видно.

Pavel003 написал : Конечно 4 гайки покрутить это проблема.Лучше пусть чужой дядя подумает и положит решение на блюдечке.Чтоб ремень стал в постоянном натяге надо приложить усилие противоположное тому,что ты прикладывал нажимая на рукоятку.Надо смотреть где грунт налип на шкиву или на ролике.Чудес не бывает,разве что у тебя ремень термоусадочный.Получается примерно так.

И когда же Вы шутить перестанете? Какой там к черту грунт?

viktor48 написал : И когда же Вы шутить перестанете? Какой там к черту грунт?

Обыкновенный,у меня на святом(Кроте) приемный шкив забивался дай боже,да еще и ремень его(грунт) утрамбовывал.Ну понятно есть и другие причины заело трос(струну),ролик банально не возвращается назад,защелка может быть,чтобы все время не давить рычаг.

viktor48 написал : Двигатель у Оки практически не регулируется вперед-назад. Ищите где могло заклинить

Любите вы ставить все с ног на голову,не ремень заклинило.Заклинить могло натяжной ролик.Или,если есть возможность,движок ушел со своего места,что мало вероятно,но так ак это не нарушает законов физики,то возможно.

Pavel003 написал : движок ушел со своего места,что мало вероятно,но так ак это не нарушает законов физики,то возможно.

Он бы уехал скорее в сторону прослабления, а не натяжки.

Спасибо всем на добром слове. Мне в ближайшие два дня действительно сильно проще написать сюда чем посмотреть на мотоблоке. А потом наоборот, прочитать где стоит смотреть уже не получится, придется ковыряться со своим нулевым опытом.

Ограждение ремней я сразу снял, конечно же. Все там в порядке — грязи нет, прижимной ролик висит свободно если его не трогать. Вот честно первая мысль у меня возникла именно о термоусаживаемости ремня, но откинул ее как бред. Хотя .

Фото выкладывать смысла нет — я его собрал перед работой как раз (ограждение одевал, тросики управления) изменений после возникновения проблемы не увидел. Так что фото — оно как на сайте производителя будет — все новое и красивое.

Скрутить четыре болта наверное придется, как минимум чтобы выточить отсутсвующие регулировки. Кстати что значит слово практически «Двигатель у Оки практически не регулируется вперед-назад» — то есть все таки регулируется? Если и регулируется то совсем мало — не видно из под головок болтов пазов для хода.

Приступаем к главной задаче, снимаем порванный тросик и готовимся к замене.

Освобождаем трос и его кожух открутив фиксирующие гайки.

Итак один конец троса освобождён, далее приступаем к освобождению другого.

Для начала подцепив направляющую трос заглушку, вытягиваем её вверх.

Далее вытягиваем трос из паза в котором он проходит и извлекаем «кулачок» который находится в ручке.

Всё, теперь когда трос и «кулачок»освобождёны, нужно высверлить из «кулачка» остатки троса, в нём должно быть отверстие для нового троса. Должно получится примерно так.

Теперь переходим к другому этапу,- изготовление троса. Для начала не помешает кончик нового троса, намазать суперклеем, можно облудить паяльником. Это не обязательно, но так будет легче трос продеть в кожух или чулок, как его ещё называют. Проклееный  кончик троса не будет распушатся и цепляться внутри чулка.

Проклеили! Протягиваем в чулок!

На чулкекожухе есть узел натяжения, его нужно максимально скрутить,  так что бы потом была возможность натягивать трос при необходимости. Обратите внимание, с одной стороны натяжителя резьба «Левая»- закручивается против часовой стрелки.

Теперь на ту сторону троса которая имеет резьбу и крепится внутри культиватора, продеваем все необходимые элементы: Втулки, гайки, шайбы, пружину — в общем всё как было, и на конце тросика, лёгким движением молотка расплющиваем….расплющиваем…. одну из гаек.

Всё, теперь нужно этот готовый конец троса, закрепить там где ему и положено быть.

Приступаем к починке второго конца. Для начала нужно примерить. Ставим направляющую троса на ручку, держим торос в натяжении (руками) и отмеряем нужную длину, оставляем небольшой запас, лучше потом ещё раз обрезать излишки.

Чтобы отрезать трос понадобятся бокорезы, можно руками если силы хватит, а можно и молоток применить, один удар по бокорезам и трос перекусан, только бейте не по ручкам, а по губкам бокорезов.

В результате должно получится вот так. Ещё раз прикидываем и запоминаем насколько от края троса будет находится гайка, её не нужно сильно отдалять от кулачка что бы не пришлось натягивать трос затем сильно.

Думаю дальше ход действий ясен, снимаем трос с ручки и не забывая установить на него нужные детали, обратите внимание на то, что кулачок имеет с одной стороны овальную форму, этой стороной он должен быть обращён в сторону ручки. Далее расплющиваем ещё одну гайку, обрезаем излишки троса. Ставим всё на место. Должно получится примерно так.

Несмотря на большое описание, при наличии всего необходимого всё делается за 30 мин.  Но в этом методе есть и недостаток. Об этом ниже.

Разновидности

Производитель отечественной марки «Каскад» выпускает на рынке несколько моделей мотоблоков, которые отличаются по конструкции.

Типы агрегатов.

• Угловой – обеспечивает соединение силовой установки и трансмиссии. Чаще используется фермерами для ведения сельского хозяйства. Из особенностей данного типа можно выделить возможность дополнять, усовершенствовать, повышать производительность, уменьшить трудозатраты.
• Понижающий – в этом случае механизм обеспечивает повышение нагрузки мотора, а также снижает количество оборотов во время работы. По отзывам обладателей редуктора, он отличается надежностью, многофункциональностью, за счет использования прочного материала при изготовлении каждой детали, а также оснащения высококачественной системой охлаждения. Еще один плюс понижающего типа – высокая производительность при любом режиме нагрузок.

• Реверс-редуктор – представляет собой механизм с функцией заднего хода, который монтируют на главном валу. Правда, обладает двумя минусами – малая скорость, слабая производительность.
• Шестереночный – предназначен для больших размеров моделей. Несмотря на простую конструкцию, прочный, надежный корпус, обслуживается достаточно сложно.
• Червячный – из главных деталей выделяются особый винт, зубчатое червячное колесо. Каждая запчасть произведена из долговечного материала, что позволяет назвать данный тип редуктора самым надежным. Из плюсов производитель выделяет пониженную угловую скорость, крутящий момент более высокого типа. В действии редуктор не создает много шума, работает плавно.

Регулировка центробежного регулятора и карбюратора мотоблока нева мб-2к

Постараюсь в статье обобщить и разместить в одном месте информацию с различных источников. Прошу прощения у авторов статей, что не указываю ссылок на них. Просто уже не помню, откуда брал информацию. Ещё не претендую на 100% достоверность всей информации, т.к. некоторые выводы делаю по собственным догадкам.

Возможно, кто-то меня поправит. Давайте практики, вместе создадим небольшую инструкцию по наладке. Специалисты сервисных центров, конечно, всё знают, но не поделятся своими знаниями. Чем меньше информации, тем им выгоднее. Ведь Нева уже давно выпускается, а литературы по ремонту и наладке нет. И не будет.

Как и в моём случае, Вам, ответят: «Привозите к нам»! А если это другое государство, или тысячи километров до сервисной мастерской, тогда как. Я такой не один. Читаю в разных форумах, народ интересуется, как это работает и как наладить. Поэтому попробую из самого простого. Для кого-то это будет ясно и так, а новичкам, может, станет понятней.

Начну с центробежного регулятора. Его назначение поддерживать постоянную частоту вращения коленчатого вала двигателя при изменении нагрузки на вал. Т.е. для того чтобы мотоблок не заглох, когда Вы к примеру пашете. При этом через колёса, редуктор, шкив, ремень, шкив двигателя начинает притормаживать двигатель и если бы не центробежный регулятор, то двигатель заглох. Ведь у нас нет возможности как у машины давить всё больше на газ. Конструкция продумана очень грамотно.

Кликнете на картинке для увеличения

После того как двигатель завели, раскручиваются грузики регулятора. Они за счёт центробежной силы разъезжаются, раскрываясь как цветок, и на штоке смещается вперёд, поворачивая рычаг регулятора. Теперь, если мы будем нагружать двигатель, при этом вращение двигателя начнёт замедляться.

При этом скорость вращения грузиков снизится также, они начнут складываться (прикрываться как цветок) и рычаг регулятора начнёт возвращаться назад, что приведёт к повороту через рычаг центробежного регулятора, тягу, дроссельную заслонку карбюратора на увеличение расхода топлива, т.е. добавит газу. Т.е . выставив ручку газа в определённое положение, мы можем теперь не беспокоится, что двигатель при нагрузке заглохнет.

Как только мы уменьшаем нагрузку, грузики опять расходятся и поворачивают через все тяги дроссельную заслонку теперь на уменьшение газа. В этой всей линейке есть ещё одна пружина. При увеличении газа она через трос и скобу в форме буквы «Г» растягивается и противодействует поворачиванию дроссельной задвижки в сторону уменьшения газа.

Кликнете на картинке для увеличения

Дальше. Т.к. обороты «гуляют» при открытии полностью воздушной заслонки, то выходит бедная смесь. Необходимо её отрегулировать. Вкручиваем до упора винт корректировки рабочей смеси холостого хода. Теперь выкручиваем на полтора оборота этот винт и заводим двигатель.

Устройство карбюратора таково, что при вкручивании винта мы перекрываем воздушный канал и увеличиваем количество бензина в двигатель. Т. е. обогащаем смесь, а если выкручиваем винт, то добавляем больше воздуха, поэтому обедняем смесь. Теперь при полностью открытой воздушной заслонке пытаемся вращением винта добиться максимально устойчивых оборотов, снижаем газ до минимума и опять пытаемся добиться минимально низких, но устойчивых оборотов двигателя.

Определение проблем в работе двигателя по внешнему виду свечей зажигания.

Надеемся, что данная статья поможет Вам правильно подобрать свечу зажигания и определить состояние вашего двигателя. По внешнему виду электрода свечи зажигания можно определить состояние двигателя, пригодность калильного числа свечи зажигания, а также действительно ли карбюратор и угол опережения зажигания отрегулированы должным образом.

• Мокрые электроды свечи зажигания (рис. 1-2) могут быть следствием одной из следующих причин:

(а) Очень богатая воздушно-топливная смесь (много топлива, мало воздуха). (б) Неисправность системы зажигания. (в) Попадание масла в камеру сгорания (изношенные: поршневые кольца или направляющие втулки клапана).

• Электроды свечи зажигания, покрытые сажей (рис. 3, 4 и 5) могут быть следствием одной из следующих причин:

(а) Используется свеча со слишком высоким калильным числом, поэтому электроды работают в состоянии неполной нагрузки и не могут выйти на самоочищающийся температурный режим (выше 400-450°С). (б) Использование слишком богатой топливно-воздушной смеси (больше, чем 8:1-10:1). (в) Неисправность системы зажигания. (г) Неисправность системы охлаждения (слишком сильное охлаждение).

Слишком холодная свеча

Слишком холодная свеча

Холодная свеча или богатая смесь Но хорошо

Холодная свеча или богатая смесь Но хорошо

Холодная свеча или богатая смесь Но хорошо

Немного горячая Но хорошо

Горячая свеча или бедная смесь Но хорошо

Горячая свеча или бедная смесь Но хорошо

Горячая свеча или бедная смесь Но хорошо

• Подгоревшие электроды свечи зажигания (рис. 25, 26 и 27) могут быть следствием одной из следующих причин:

(а) Используется свеча со слишком низким калильным числом, поэтому электроды работают в состоянии чрезмерно большой нагрузки и превышают верхний предел оптимального температурного режима (выше 850-1000°С). (б) Бедная воздушно-топливная смесь. (в)

Слишком горячая свеча или бедная смесь Раннее зажигание

Слишком горячая свеча или бедная смесь Раннее зажигание

Слишком горячая свеча или бедная смесь Раннее зажигание

• Перегретые и оплавленные электроды свечи зажигания (рис. 28 и 29), как правило, являются следствием интенсивной детонации и раннего зажигания.

Слишком горячая свеча или бедная смесь Раннее зажигание

Слишком горячая свеча или бедная смесь Раннее зажигание

Вот и всё чем я хотел поделиться. Прошу прощения за то, что может неясно описал. Мне легче объяснить «на пальцах» или сделать самому.

Устройство и эксплуатация мотоблока каскад

________________________________________________________________________

Многофункциональный, легкий и компактный мотоблок Каскад МБ-6 предназначен для выполнения различных работ на приусадебных участках, в садах и огородах индивидуального пользования. Такой агрегат в комплекте с культиваторами предназначен для рыхления почвы.

В комплекте с навесными орудиями мотокультиватор предназначен для выполнения пахоты, сенокошения на мелкоконтурных участках, междурядной обработки, снегоуборочных, транспортировочных и других сельскохозяйственных и вспомогательных работ. Мотоблок удобен и прост в эксплуатации.

Работа на нем не требует специальной подготовки, но следует иметь в виду, что при работе с каждым навесным орудием необходимы определенные навыки.

Варианты редукторов мотоблока Каскад МБ-6:

— выходной вал редуктора установлен на игольчатых подшипниках. — выходной вал редуктора установлен на шариковых подшипниках. — обеспечение пониженной скорости на первой передаче, что даёт ряд преимуществ, например, при работе с косилкой и снегоуборщиком позволяет более качественно косить траву и убирать снег. — применение механизма разобщения выходных валов, что облегчает управление мотоблоком при поворотах, повышает его маневренность при использовании в качестве транспортного средства и при культивации почвы.

Основные параметры и характеристики мотоблока Каскад МБ-6

Габаритные размеры, мм:

— длина — 1500±30 — ширина — 590±30 — высота — 1150±50

Масса сухая, кг, не более:

— с колёсами — 103 — с культиваторами — 85

Расчётная скорость движения при частоте вращения коленчатого вала двигателя 3000 мин-1, км/ч:

— переднего хода на первой передаче — 4,29 — переднего хода на второй передаче — 10,30 — заднего хода на первой передаче — 4,29

Ширина колеи, мм:

— без удлинителей — 350±10 — с удлинителями — 610±10 Наименьший радиус поворота, м, не более — 1,1 Дорожный просвет, мм — 140±30

Угол поворота руля:

— в горизонтальной плоскости (вправо/влево) — 180°/45° — в вертикальной плоскости (вверх/вниз) — 170°/100°

Количество фиксированных положений руля:

— в горизонтальной плоскости, шт. — 24 — в вертикальной плоскости, шт. — 36 Работоспособность мотоблока обеспечивается при температуре окружающего воздуха, °С — от –5 до 35

Двигатель Лифан мотоблока Каскад:

Тип — одноцилиндровый четырехтактный карбюраторный с воздушным охлаждением. Мощность, кВт (л.с.) — 4,4 (6,0). Диаметр цилиндра/ход поршня, мм — 76/70. Рабочий объем цилиндра, см3 — 317,4. Степень сжатия (расчетная) — 6,64.

Зажигание — электронное бесконтактное. Свеча зажигания — А11-1. Часовой расход топлива при частоте вращения коленчатого вала двигателя 3000±250 мин-1, кг/ч — 2. Пусковое устройство — ручное с вытяжным шнуром.

Ходовая система:

Тип – колёсная, по схеме 2х2. Механизм сцепления — за счет натяжения ремней клиноременной передачи. Редуктор — двухскоростной механический цепной.

Число передач:

Устройство мотоблоков каскад

В наше время мотоблоки Каскад очень популярны. Производитель старается регулярно совершенствовать, в результате чего устройство мотоблока Каскад всегда отвечает современным требованиям.

Вы хотите быстро проводить садово-огородническую работу?

В этом случае лучше всего выбрать современное навесное оборудование, которое можно присоединить к сельскохозяйственной технике, изучив схему мотоблока Каскад.

Навесное оборудование позволяет использовать мотоблок для рыхления и вспашки почвы, окучивания, выкапывания корнеплодов, скашивания травы, изготовления натуральных кормов, транспортировки удобрений и небольших грузов.

Если вы внимательно изучите инструкцию мотоблока Каскад, вы сможете правильно присоединить дополнительные агрегаты и повысить уровень функциональности техники.

Мотоблок лучше всего использовать на земельных участках, площадь которых составляет 6 – 40 соток. У вас появится замечательная возможность оценить высокий уровень эффективности использования современной сельскохозяйственной техники! Инструкция мотоблока Каскад позволит начать эксплуатацию с учетом многочисленных правил, которые оказывают существенное влияние на срок службы техники!

Схема зажигания мотоблока Каскад гарантирует то, что искрообразование будет выполняться во время.

Важно отметить то, что от своевременного искрообразования зависит воспламенение топливно-воздушной смеси в камере сгорания мотора, который установлен на мотоблок Каскад.

Зажигание мотоблока Каскад должно быть исправным для того, чтобы выполнение различных садово-огороднических задач было возможным.

В обязательном порядке следует знать точный год производства продукции, так как в разное время зажигание мотоблока Каскад реализовывалось по-разному. От того, как реализована система зажигания, зависят особенности эксплуатации и возможного ремонта. Перед тем, как самостоятельно проводить ремонтные работы, обратите внимание на год производства и внимательно изучите схему зажигания мотоблока Каскад.

Обязательно регулярно проверяйте карбюратор, так как в этом случае вы сможете быть уверенны в том, что топливо поставляется правильно. Для проверки вам потребуется снять топливный шланг со специального входного штуцера, который установлен на карбюратор мотоблока Каскад.

Если вы заметили проблемы с поступлением топлива, вам потребуется аккуратно вывернуть топливный кран, разобрать его, очистить фильтрующий элемент. Обязательно аккуратно промойте все детали в бензине высокого качества. После данной процедуры вы можете собрать топливный кран, продуть его и установить.

Если в карбюратор мотоблока Каскад поступает топливо, для полной уверенности в хорошем состоянии сельскохозяйственной техники проверьте топливный клапан и жиклеры карбюратора.

Редуктор мотоблока Каскад всегда отличается высоким качеством, о чем говорит не слишком низкая цена на сельскохозяйственную технику.

Помните о том, что на самых дешевых мотоблоках могут быть установлены редукторы неразборного типа, срок службы которых будет минимальным.

Редуктора мотоблоков Каскад за длительное время успели зарекомендовать себя с самой лучшей стороны! Для того, чтобы увеличить срок службы техники, обращайте внимание на правила эксплуатации.

Вы не уверенны в том, что схема мотоблока Каскад, который вы используете, позволит правильно провести ремонтные работы? Значит, самым лучшим решением будет обратиться к опытному мастеру, который знает особенности устройства мотоблока Каскад каждой модели.

Отзывы владельцев

• Даниил, Петрозаводск. Хорошая машина, достойный и незаменимый помощник на каждый день. Я поначалу сомневался в надежности Каскада, но через полгода пользования убедился, что все мои опасения были напрасны. Прикупил для мотоблока окучник, плуг, картофелекопалку и перекачиватель воды. Пока что опций хватает. Не возникает проблем и с перевозкой грузовых принадлежностей, и с уборкой территорий. В день обрабатывают по 20 соток – таков объем моего дачного участка. Расход бензина на уровне 2-3 литров при максимальной нагрузке. Также использую грунтовые зацепы, если требуется вспахивание сложного целинного грунта и других твердых земель. Есть шумы и вибрации, ну куда уж без них. К счастью, на производительность это не влияет. Машина в целом понравилась. Но надо признать, что 20 соток – предел для нее. На более 8-сильный мотор, увы, не способен. Под конец работы он перегревается, и срабатывает защита, а именно снижаются обороты. В такой ситуации в горку уже не поедешь – движок напрочь заглохнет. Пожалуй, куплю еще такой же, так как планирую расширять свои земельные владения.
• Павел, Иркутск. Мотоблок Каскад МБ-6 считается более современной версией, чем модель МБ-4. Была у меня и такая, и советская Нева и Ока тоже были. В общем, кое-какой опыт общения с техникой имеется. Обслуживаю сам, запчасти для Каскада у нас есть на каждом углу – повезло мне, что я живу в центре города. Сажать картошку – одно удовольствие. Мотоблок неплохо собран, но от шума и вибраций разработчикам избавиться не удалось, да они наверное и не пытались. Понятное дело, а зачем это делать, если была цель уложиться в 25-30 тысяч рублей… В общем, машина на троечку, посмотрим что дальше с ним будет.
• Георгий, Нижегородская область. Машиной в целом доволен. Надо признать, это не самое лучшее предложение в классе, но для 15 соток вполне сойдет. Мотоблок я нагружаю не сильно, мотор не перегревается, как у некоторых. Расход бензина умеренный – порядка 1-2 литра. Машина неплохо окучивает, культивирует и качественно вспахивает землю. Запчасти недорогие. Бывают копеечные поломки, которые можно исправить в гараже.
• Александр, Рязань. Приобретал мотоблок на длительный срок службы, чтобы служил верой и правдой так сказать, как советская техника. Увы, я в очередной раз совершил ошибку. Каскад МБ-6 постоянно ломается, колеса закапываются на бездорожье, перегревается мотор, приходиться «искать» передачи, расход топлива достигает 4 литров… Вибраций и шумов хватает. Обслуживаю технику сам, так как от дорого дилерского ремонта я отказался, как только закончилась гарантия.
• Денис, Санкт-Петербург. Каскад МБ-6 – лучшее предложение в классе на сегодняшний день. Универсальная машина, пригодная для большинства сельскохозяйственных работ. Считаю, что за такую цену лучше мотоблока не найти. Ну по крайней мере, я в этом убедился на собственном опыте. Использую данную модель для перевозки грузов, обработки почвы всеми известными способами, для уборки территорий от листвы и снега. Двигатель весьма тяговитый, хорошо работает даже при низкой температуре. Система охлаждения проработана не очень – если зимой проблем не возникает, то летом возможен перегрев, особенно в сильную жару. Пришлось поставить дополнительный вентилятор, благо конструкция мотоблока простая, и можно что угодно туда присабачить. Средний расход бензина порядка 2 литров, заливаю дешевое 92-ое топливо.