Роторная косилка для мотоблока своими руками: чертежи, видео инструкция

Ампк-1 для мотоблоков угра

Полноприводный АМПК-1 с рулевым управлением – это разработка калужской машиностротельной компании «Кадви» (калужский двигатель), предназначенная исключительно под мотоблоки УГРА. О последних нужно отметить важный момент: МБ УГРА оснащены сразу двумя Валами отбора мощности – верхним и нижним, в то время как в большинстве случаев есть только один ведущий ВОМ.

Устройство продаётся по достаточно высокой цене, но при этом имеет все характеристики топовых аппаратов: хорошая проходимость практически на любой почве; возможность использования не только для обработки земли, но и для перевозки по бездорожью; общая удобность и высокое качество материалов и сборки; удобно расположено сиденье – в сидячем положении оператор не испытывает дискомфорта.

Конструкция АМПК-1: рама, операторское кресло, приводной кардан, редуктор, плавающий механизм сцепления, тормоза, колёсная пара. Если говорить о колёсах, то калужское машиностроительное предприятие предоставляет для этой модели два варианта: на 4.00 х 10 и на 19 х 7.00*8.

Если суммировать, то комбинация УГРА и АМПК-1 с функцией езды по бездорожью, позволяют владельцу забираться практически в любые труднодоступные места без особых проблем, благодаря чему он по назначению часто сравнивается с мини-трактором (что имеет смысл, поскольку УГРА имеет примерно такие же функциональные возможности, но при этом имеет более дешёвое навесное оборудование).

Благодаря хорошему тяговому усилию и полному приводу, машина свободно перемещается по неровному рельефу. На земельном участке аппарат проявляет себя чуть хуже: активные приборы подключить нельзя, так что если вы хотите присоединить косилку, снегоуборщик или картофелекопалку, то для комфортной работы вам сначала потребуется отсоединить адаптер и работать по старинке – пешком, волоча за собой мотоблок.

АМПК-1 для мотоблоков УГРАДостоинства:

• хорошие ездовые характеристики.

Недостатки:

• высокая цена;
• невозможность подключить активное оборудование.

Как определить параметры и тип косилки?

Любое оборудование изготавливают для решения определенных задач, поэтому
сначала определите, для чего вам нужна косилка
и какими возможностями она должна обладать.

Если предстоит очищать большие ровные территории от густого разнотравья и бурьяна, предпочтительней сегментный режущий механизм.

Однако для работы на неровных участках, а также там, где нередко встречается древесная поросль, лучше подойдет роторный механизм.

Второй важный параметр – место установки навесного оборудования. Расположенная спереди косилка удобна тем, что у оператора хороший обзор, однако ее применение требует постоянной высокой концентрации, что не подходит, если нужно просто очистить пустое поле от травы.

Расположенное позади мотоблока навесное оборудование крайне неудобно и опасно, если придется идти за ним пешком, однако если позади установлена телега, на которой и будет сидеть оператор, то такое расположение дает хороший контроль над косилкой и гораздо менее опасно, чем установка спереди.

Если же расположить режущих механизм под телегой, то безопасность такой косилки будет максимальной, однако применять ее можно лишь там, где не требуется высокой точности покоса, то есть на больших открытых пространствах.

Третий важный параметр – ширина скашивания (захвата). Чем она больше, тем шире полоса, которую прокосит аппарат за один проход, однако и тем меньше эффективность будет при стрижке густой травы и молодой древесной поросли. Поэтому в одних условиях более эффективным будет аппарат с максимальной шириной захвата, а в других наоборот, чем меньше ширина полосы, тем лучше.

Четвертым важным параметром является способ передачи энергии. При передней и задней установке проще всего сделать это с помощью ременной передачи, ведь положение косилки относительно мотоблока не меняется.

Несколько сложней с плавающей косилкой, поэтому приходится устанавливать 2 привода, расположенных один за другим, а также использовать редуктор, изменяющий угол вращения на 90 градусов.

Если же режущий механизм расположен под телегой, то придется изобретать такой привод, который будет эффективен при любом угле поворота колес мотоблока относительно колес телеги.

Таким же образом определите тип режущего механизма, который лучше соответствует тем задачам, которые стоят перед косилкой. Если это покос густой травы на ровном участке, то лучше использовать сегментный тип, а на неровной местности эффективней будет роторный аппарат.

Как сделать однороторную косилку?

Несмотря на то, что порядок действий во многом похож на описанный в предыдущем разделе, многое зависит от доступности того или иного материала.

https://www.youtube.com/watch?v=O7kwGq5hXEQ

Общая концепция косилки такая же, как та, что описана раньше, то есть закрепленные в трубчатом корпусе подшипники, которые держат вал, оснащенный режущим инструментом, поэтому отличия касаются только применения различных материалов.

Для вала подойдут:

• стальная труба диаметром 20–40 мм;
• ровный стальной пруток, например, ось привода Лады Самары или вал от какой-нибудь офисной техники;
• стальная арматура диаметром 10–30 мм.

Оба подшипника могут быть одинаковыми или разными по наружному размеру.

Если они одинаковые, то в качестве корпуса подойдет труба, внутренний диаметр которой равен их наружному диаметру, то есть чтобы они заходили в нее с небольшим усилием.

Затем сделайте следующее:

1. Разметьте на валу место для установки подшипников, а потом с внутренней (дальней от края) стороны приварите ограничительные кольца, диаметр которых чуть меньше диаметра внутренней обоймы подшипника. Расстояние наружного края подшипника от края корпуса будет зависеть от ширины кольца, которое вы приварите к упорной пластине, которая будет фиксировать его.
2. Изготовьте 4 круглые или прямоугольные пластины из листовой стали толщиной 3–5 мм, размер пластин на 1–2 см больше наружного диаметра трубы-корпуса. В двух пластинах просверлите 5 отверстий, одно, диаметр которого на несколько мм больше диаметра вала, расположите строго по центру, остальные диаметром 8–11 мм на равном расстоянии друг от друга по периметру пластины. В оставшихся двух пластинах диаметр внутренних отверстий должен быть на 1 мм больше внутреннего диаметра трубы-корпуса.
3. Приварите к торцам корпуса обе пластины с большими отверстиями (по одной с каждой стороны), это будут фланцы.
4. Приварите к внутренней части наружных пластин упорные кольца, диаметр которых равен или чуть-чуть меньше диаметра обоймы подшипника. Хорошо подходят наружные обоймы от разбитых подшипников того же размера.
5. Вставьте вал в трубу-корпус, затем наденьте на него подшипники и зафиксируйте их упорными пластинами, соединив их с фланцами болтами и гайками. Обязательно используйте гроверные шайбы или контргайки, иначе болты с гайками раскрутятся и косилка развалится.
6. Изготовьте режущий диск и шкив любой удобной формы. Их внутренний диаметр должен быть таким, чтобы на вал они надевались с заметным усилием. Для фиксации просверлите вал и надетую на него деталь под углом 90 градусов к оси вращения, затем вставьте в отверстие палец со шплинтом. Такая конструкция обеспечивает надежную фиксацию деталей на валу, а также позволяет быстро снять их в случае необходимости. Кроме того, она проще по реализации, чем любые другие способы.
7. Зафиксировав шкив и диск, отбалансируйте косилку (для этой операции ножи нужно снять).
8. Приварите к корпусу трубы элементы, необходимые для навески косилки на мотоблок, а также изготовьте рычаг сцепления с натяжным роликом.
9. Установите косилку на мотоблок, проверьте все соединения и проведите пробный покос травы.

Косилка роторного типа

Данное оборудование может применяться для подстригания лужаек, а также для срезания свежего травяного покрова на сено. Однако стоит принять во внимание, что подобная сенокосилка высокую растительность срезает, а низкую траву просто мелко дробит. Работу оборудования можно увидеть на этом видео.

Основными рабочими элементами устройства являются ножи, которые посредством шинки устанавливаются на рабочих дисках. Косилка приводится в действие посредством вала отбора мощности, а скольжение осуществляется за счет вращения  нижних дисков.

Чтобы изготовить раму роторной косилки своими руками можно использовать старые металлические уголки или металлолом, который наверняка имеется в хозяйстве у каждого умельца. В целях экономии времени для ножей можно воспользоваться тракторным ротором. Однако, в таком случае, для улучшения тяги и эффективности желательно уменьшить длину ротора от двух до четырех сантиметров, в зависимости от мощности используемого агрегата.

Для изготовления ротора нужно из листа металла сделать 2 круглых пластины диаметром 390 мм или воспользоваться для этих целей дном от ненужной жестяной бочки от машинного масла. Ровно посередине этих кругов приварить ножки, с помощью которых будет происходить вращение. Сварное соединение необходимо делать прочным.

Для нижней опоры можно взять диск от лущильника, но его диаметр не должен быть более 450 мм. Для осевого вала может быть использована труба диаметром не превышающим 30 мм, и еще понадобятся подшипники №180, 106. На ней сделать отверстие для крепления нижнего подшипника, а второй подшипник устанавливается на шкиве.

Такая модификация имеет захват 1100-1150 мм и скорость вращения 1500 об./мин. Всю конструкцию косилки требуется смонтировать на шасси, сваренное из стального уголка. Для безопасности работы обязательно нужно установить на самодельное устройство защитный кожух. Для упрощения конструкции можно сваркой закрепить нижние диски роторной косилки на раме.

Важно! Если отсутствует определенный опыт проведения таких работ, то лучше поручить сварочные работы опытному специалисту.

Эта самодельная косилка в состоянии срезать растительный покров со скоростью 8-12 км/ч. При высокой скорости трава получается более измельченной, а при низкой – целостней. Подобное оборудование роторного типа может срезать растительность 60-80мм и применяется не только для скашивания травы, но и для уборки приусадебного участка от сорняков.

Косилка-платформа

На данном чертеже представлен вариант косилки-платформы, эффективно используемой в летнее время для кошения травы и сорняков, а в зимнее – в качестве снегоочистителя. Для уборки снежных масс на оборудование монтируют специальные насадки в форме звездочек, а летом – ножи.

Конструкция данного оборудования, созданного своими руками, представляет собой два цилиндра соединенных зацепами с рамой и транспортерной лентой. Шасси создают из уголка или любого другого металла, который найдется в мастерской. На шасси устанавливают колеса, которые можно взять от ненужной коляски, и толстый фанерный лист, хотя в идеале лучше использовать металл. Габариты рамы могут быть разными, но оптимально будет 800х400 мм.

Главный узел состоит из двух цилиндров (5), ремня (3), рамы (10, 16, 17, 18,20), кронштейнов (19), уголков зацепов (4).

Рабочие цилиндры можно сделать из больших консервных банок, у которых необходимо вырезать дно и крышку, а на их место установить два кругляша из дерева. Вместо банок можно воспользоваться тонким металлическим листом и сделать из него 4 диска с внешним диаметром 200 мм и 4 с внутренним диаметром – 170 мм. При помощи болтов соединить попарно маленькие диски с большими. К этим конструкциям из дисков прикрепить по четыре ножа.

Поскольку ножи должны легко вращаться, то при их установке необходимо соблюсти между ними и дисками зазор в 1 мм. Тем не менее, необходимо чтобы все крепления были надежными, чтобы при вращении или столкновении со случайными камнями ножи не вырвало. Барабаны монтируются на раме, предварительно в них нужно установить втулки.

Рама собираемого своими руками. Оборудование состоит из верхней поперечины (10) и металлической полосы с уголками и подпяточными втулками (16). Для перекладины можно взять металлический уголок 35х35 мм. Цилиндры соединяются между собой ремнем, для установки которого в уголках высверливают пазы шириной 13 мм.

Для этого же нижняя втулка ведущего барабана подвижно крепится на планке (15), а на верхние оси цилиндров устанавливаются натяжные уголки (20). К торцам поперечной балки натягивание уголков (20) осуществляется при помощи винтов М5х65 мм. Ремень для барабанов проще сделать из резиновой полосы, концы которой соединяются при помощи дюралевой пластины толщиной 2 мм.

Далее связать косилку с валом отбора мощности мотоблока. Работу косилки-повозки можно посмотреть на представленном видео.

Роторная косилка из автомобильных полуосей

Для изготовления такого механизма потребуются:

• старая полуось от старых «Жигулей» или «Волги»;
• подшипники полуосей (2 шт);
• пластины полуосей (2 шт);
• шкив генератора или кондиционера;
• стальной чулок или корпус моста от того же автомобиля, что и полуось;
• штампованный диск, подходящий к ступице этого автомобиля;
• листовая сталь толщиной 2–4 мм;
• пальцы для сельскохозяйственной техники толщиной 8–10 мм;
• шайбы с наружным диаметром 12–16 мм; шплинты;
• ненужный серп.

Также вам потребуются следующие инструменты:

• болгарка;
• сварочный инвертор;
• сварочный полуавтомат;
• метчики и плашки;
• дрель;
• набор гаечных ключей;
• тиски;
• стальной верстак.

Вот порядок действий

1. Отмерьте необходимую высоту чулка и обрежьте его болгаркой.
2. Подберите подшипник, внутренний диаметр которого равен диаметру вала полуоси.
3. Подберите стальную трубу, внутренний диаметр которой равен наружному диаметру подшипника, и отрежьте от нее кусок длиной 5 см, это будет верхняя опора вала.
4. Наденьте второй подшипник на полуось так, чтобы он выступал за край чулка на 1 см и полуавтоматом приварите его к валу. Если есть пара запорных колец для такой полуоси, то закрепите подшипник с их помощью.
5. Вставьте полуось в чулок и прикрутите пластину болтами.
6. Наденьте на верхний подшипник обрезок трубы и прихватите его в нескольких местах сваркой, затем убедитесь, что полуось легко вращается. Если она заклинена или туго крутится, значит, второй подшипник установлен с перекосом, поэтом срежьте болгаркой прихватки и правильно расположите обрезок трубы на срезе чулка. Зафиксируйте его рукой и снова прокрутите полуось, если все нормально, то в нескольких местах прихватите ее сваркой к чулку.
7. Открутите болты и вытащите полуось, затем приварите верхнюю опору вала к чулку.
8. Осмотрите шкив, если он изготовлен из стали, то обрежьте полуось так, чтобы она выступала над верхней опорой на 2 см, затем приварите к ней шкив строго по центру под углом 90 градусов. Если он чугунный или латунный, то проточите вал полуоси так, чтобы он с небольшим натягом входил в шкив. Если вы будете крепить шкив с помощью шпонки и гайки, то обрежьте вал так, чтобы после закручивания гайки он выступал над ней на 0,5 см и нарежьте резьбу, затем болгаркой прорежьте место для шпонки. Если шкив фиксируют вкручиваемым в бок болтом, то проточите вал полуоси так, чтобы он с усилием входил в шкив, затем просверлите отверстие для фиксирующего болта глубиной 2–3 мм. Помните, высота шкива косилки не должна отличаться от высоты шкива мотоблока больше, чем на 1 см, иначе резко возрастает вероятность соскакивания ремня.
9. Приварите к чулку крепежные элементы, которые соединят мотоблок и навесное устройство.
10. Установите рычаг с роликом, который будет подключать косилку к шкиву мотоблока.
11. Установите навесное оборудование на мотоблок, затем, заведя его, проверьте работу сцепления.
12. Если все нормально, снимите навесное устройство положите на верстак.
13. Обрежьте штампованный диск так, чтобы осталась лишь та часть, на которой расположены крепежные отверстия. Также срежьте с него обод, который фиксирует покрышку.
14. Прикрутите этот обрезок к собранной полуоси, затем закрепите устройство так, чтобы обрезок колеса вращался параллельно краю верстака. Намотайте на шкив веревку и с ее помощью сильно раскрутите полуось, если нет вибрации, то все сделано правильно, если же ощущается хоть небольшая вибрация, отбалансируйте колесный диск.
15. Из листовой стали вырежьте кольцо, на котором будут установлены ножи и, тщательно оцентровав, приварите его к обрезанному колесному диску. Некоторые мастера советуют приваривать туда цельный диск в форме тарелки, но такая конструкция сильно затрудняет демонтаж колесного диска и обслуживание косилки.
16. Изготовьте тарелку, которая будет защищать ножи от контакта с землей. Ее можно сделать из металла толщиной 1–2 мм, а ее форма особого значения не имеет, главное, чтобы она отдаляла ножи от земли на 1–3 см, затем приварите ее к диску с нижней стороны.
17. Отбалансируйте готовый диск и, если все нормально, просверлите 4 отверстия под режущие ножи. Диаметр отверстий равен диаметру пальцев.
18. Из старого серпа нарежьте 4 ножа треугольной или прямоугольной формы одного размера, затем просверлите в них отверстие для пальца.
19. Соберите всю конструкцию с пальцами и шплинтами, но без ножей, затем отбалансируйте ее.
20. Убедившись, что все нормально, установите ножи, затем поставьте косилку на мотоблок и заведите двигатель. Наклоните мотоблок так, чтобы режущий диск поднялся над землей, затем добавьте оборотов до 2/3 от максимальных и включите сцепление. Если вы все сделали правильно, то вибрация сильней не станет, если же какая-то деталь не отбалансирована, то мотоблок начнет сильно дрожать.
21. Проведите пробное кошение, затем заглушите двигатель, после чего тщательно проверьте косилку, если все нормально, то аппарат готов к использованию.

Сегментная косилка

Для того, чтобы своими руками сделать вполне функциональную и рабочую сегментную косилку, следует взять металлическую трубу с прямоугольным сечением 1200х50х15 мм или отрезок полотна обычной косы, и высверлить на равном расстоянии двенадцать 10-миллиметровых гнезд под установку крепежных болтов М8.

Ножи имеют спинки с сегментами и обоймами приводного рычага. На трубе с обеих сторон так же устанавливают прижимы и полозки. На шасси косилки монтируется опорное колесо. Рабочая часть сегментной косилки приводится в движение валом отбора мощности используемого силового агрегата.

Благодаря использованию сегментной косилки можно проводить качественный скос свежей растительности без ее измельчения. На видео можно посмотреть работу оборудования.

Типы самодельных косилок для мотоблока

Все подобные устройства можно разделить на типы по:

• месту расположения относительно мотоблока;
• типу режущего механизма;
• способу подключения к двигателю мотоблока.

Переднее расположение удобно тем, что не представляет опасности для оператора и обеспечивает ему максимально удобный контроль над процессом скашивания, при этом за мотоблоком можно идти пешком или ехать на прицепной тележке.

Заднее расположение удобно тем, что не превращает мотоблок в крайне опасный механизм, ведь расположенный спереди режущий инструмент при потере контроля над ним может причинить крайне тяжелые травмы.

Существуют 2 типа режущих механизмов:

Роторный механизм – это стальной круг, к которому прикреплены свободно вращающиеся ножи. Когда круг вращается, ножи под действием центробежной силы раскрываются и срезают траву, а при встрече с камнем складываются, не получая урона.

Сегментный механизм похож на ножницы или машинку для стрижки волос. На подвижной и неподвижной частях закреплены треугольные режущие сегменты, когда подвижная часть перемещается, сегменты сдвигаются таким образом, что проходят мимо друг друга и срезают все, что попадается между ними.

Для подключения двигателя мотоблока к косилке чаще всего используют ременный привод переменного натяжения. Когда выжимной ролик натягивает его, то сцепление ремня со шкивами мотоблока и косилки становится максимальным и он эффективно передает энергию вращения. Когда выжимной ролик не натягивает ремень, то шкив двигателя мотоблока проскальзывает и передача энергии вращения блокируется.

Там, где по каким-то причинам использование ременной передачи невозможно,
применяют следующие типы подключения

Карданное подключение – это вал с двумя или более карданными шарнирами, без сильной потери коэффициента передачи меняющий направление вращения в небольших пределах. Электрическое подключение – это один или несколько мощных генераторов постоянного тока, питающих соответствующий двигатель через систему управления.

Этот тип подключения чаще всего применяют на косилках-повозках, ведь ни карданное, ни тем более ременное подключение тут не подходит из-за большого угла поворота телеги относительно мотоблока.

Установка

Один из главных подводных камней в изготовлении косилки своими руками заключается даже не в том, что в результате упорных трудов механизм может так и не заработать, а в потенциальной опасности агрегата, сделанного с очевидными ошибками.

Травмоопасность подобных конструкций часто оказывается довольно высокой из-за неправильно подобранных материалов или ненадежно выполненных сварочных работ, потому во многих случаях целесообразнее все-таки приобрести уже готовое оборудование или хотя бы заказать сварку профессионалу своего дела.

Подробнее смотрите в следующем видео.