Самодельные мотоблоки (30 фото): как сделать своими руками мотоблок с коробкой от «Жигулей» и задним мостом от ВАЗа? Как собрать самому полноприводное устройство по чертежам в домашних условиях?

Основные элементы конструкции мотоблока

1. Станина или рама. На ней крепится мотор, система передачи на колёса, тяговое устройство для навесного оборудования и подвеска.
2. Силовой агрегат. Мощность — 5−10 л. с. Используются двигатели от мотоциклов, мопедов, компрессоров и бензопил.
3. Подвеска. Обычно примитивная: из самодельных колёс или готовых колёс от сельхозтехники. Иногда используются мотоциклетные и автомобильные колёса. Бывает портальной или осевой.
4. Редуктор для мотоблока. Служит для снижения оборотов приводного вала с одновременным линейным повышением крутящего момента. В качестве редуктора довольно часто используется коробка передач от мотороллера или автомобиля.

Самодельное устройство не требует сопряжения с двигателем, потому что расчёт производится под конкретные задачи, и нет ограничения из-за готового технического решения.

Это первая величина, требующаяся для выполнения расчета. Значение — непостоянное, с добавлением «газа» число оборотов возрастает. Базовая величина: холостые обороты 10%.

Далее, производится расчёт оборотов осей подвески. Зная размеры колес, удастся вычислить величину выбега за оборот. Высчитывается число оборотов оси для обеспечения комфортной скорости — 3−5 км/ч, что является второй величиной для проектирования.

К примеру, обороты холостого хода 10% — это 600 об./мин. Требуемые обороты оси колеса для 3 км/ч — это 200 об./мин. Так, передаточное отношение должно быть 3:1. Скорость вращения оси уменьшается втрое по отношению к скорости вала двигателя, и крутящий момент увеличивается, соответственно в три раза. Типы редукторов:

• Шестерёнчатые — используют соотношение числа зубьев ведомой и ведущей шестерен. Работает устройство по принципу — пар в коробке передач. Неважно, какую форму имеют шестерни, — зубья могут быть прямыми или косыми. Коническая шестерня используется, когда для мотоблока нужен угловой редуктор. Зависит всё от расположения мотора. Если между валом мотора и колёсами обеспечена соосность, угол не требуется.
• Червячный привод нужен для создания большого передаточного числа, когда есть большая разница между оборотами ведущей оси и двигателя. Эта конструкция сложнее в изготовлении и обслуживании. Решение оптимальное, если вал мотора перпендикулярен оси колёс.
• Цепные редукторы работают по принципу велосипеда, но наоборот. Ведущей является звёздочка меньшего размера. Надёжность конструкции определяет качество металла шестерен и прочность цепи. Простой комплект от велосипеда нагрузки может не выдержать, поэтому используются более прочные — мотоциклетные.
• Ременные устройства в изготовлении наиболее простые. Они же являются самыми ненадёжными и слабыми. Большой крутящий момент не передаётся, так как ремни будут проскальзывать. Но уменьшается шоковая нагрузка на двигатель — конструкция более щадящая к приводному валу, сглаживаются рывки. Проскальзывание устраняется путём установки зубчатого ремня. В этом случае, нужно найти пару зубчатых шкивов, к примеру, от автомобильной системы ГРМ.
• Комбинированная система. Устройство с цепной и шестерёнчатой передачей, может быть изготовлено в одном корпусе, хотя расчёты в этом случае более сложные. Зато есть возможность передать громадный крутящий момент при малой мощности мотора.

При выборе какой угодно конструкции не забывайте о следующих правилах:

• не допускайте перекосов между ведомой и ведущей частью;
• втулки нельзя применять, лишь подшипники.

Любое устройство, кроме ременного, нужно постоянно смазывать, поэтому, оно должно находиться в коробке. Герметичный корпус защитит от грязи и пыли, попадание которых неизбежно во время полевых работ. На валах устанавливаются сальники.

В качестве примера можно взять фабричные изделия для советской сельскохозяйственной техники. Цепная передача к смазке не столь чувствительна, но цепь нужно регулярно очищать и смазывать.

Детали, сборка новых узлов и комплектация мотоблока

• двигатель, поскольку у Жигуля движок бензиновый, то этот вариант не самый экономный;
• топливный бак и части топливной системы;
• система отвода отработанных газов;
• воздушный фильтр;
• стартер;
• руль, рычаги газа и сцепления;
• коробка передач, раздатка;
• колеса;
• задний мост — пригодится для сборки прицепной конструкции.

По сути — это все, что можно использовать от ВАЗа. Самодельный мотоблок из моста Жигулей и подобных моделей ВАЗ без множества преобразований сделать очень трудно, поэтому приходится использовать только отдельные части ходовой.

Обычно двигатель для мотоблока берут дизельный, поэтому стоит покопаться в старой мототехнике, например в том же мотоцикле. Есть некоторые самоделки с двигателями от пилы, но они применяются для легких земельных работ.

Выбор двигателя очень важен, поэтому ориентируйтесь на тип работ, которые будут выполняться мотоблоком. Для средних нагрузок со вспашкой земли и сборкой урожая вполне хватит движка от мотоцикла, а для более трудоемких работ потребуется уже мотор от машины.

В некоторых случаях, если не хватает деталей, можно купить оригинальные запчасти к мотоблокам и использовать их в конструкции. Такой вариант стоит рассматривать, только если в чертеже присутствуют рекомендации и примеры по переделке покупных запчастей.

Поскольку нам нужно получить рабочий прототип, старайтесь как можно полнее соблюдать все инструкции и выполнять все работы по схеме и чертежам.

Изготовление или подборка готовых конструкций

При доступе к широкому ассортименту комплектующих: свалка старой техники или бесхозное имущество ремонтной мастерской, можно изготовить редуктор с точным подбором передаточного числа.

Однако такой сложный элемент конструкции требует серьезного оборудования для обработки металла. Можно подобрать корпус подходящего размера, просверлить отверстия для валов на подшипниках, и собрать конструкцию не хуже заводской.

Однако опыт показывает, что подбор готовых конструкций с незначительными доработками гораздо эффективней. В качестве примера рассмотрим самодельный мотоблок на базе мотора от мотоцикла «ИЖ».

Использована собственная коробка передач, с возможностью переключения скоростей. Штатного передаточного числа недостаточно, хотя маленькая звездочка на выходном валу коробки передач в комплекте с крупной звездой от ведущего колеса уже обеспечивают неплохое понижение оборотов.

На вал, установленный в подиум для подшипников, одета еще одна маленькая звездочка, которая с помощью второй цепи передает крутящий момент на колеса. В свою очередь на ведущую ось установлена звезда большого диаметра.

В результате получилась конструкция с двухступенчатым понижением оборотов и солидным крутящим моментом. Задействуя коробку передач от мотоцикла, можно подобрать необходимую скорость движения, практически не используя ручку газа. Двигатель практически всегда работает на холостых оборотах, что продлевает его ресурс.

Не менее популярным является применение готового редуктора от мотороллера «Муравей».

Использовать всю колесную платформу не обязательно, достаточно установить на мост ваши катки. Применив коробку передач от выбранной силовой установки – вы получите оптимальное соотношение мощности и скорости движения.

Как сделать редуктор на мотоблок своими руками

Для начала необходимо определиться с параметрами силовой установки. В технических характеристиках указано число оборотов коленчатого вала. Это первая величина, которая нужна для расчетов. Цифра эта не постоянная, при добавлении «газа» обороты увеличиваются. За базовую величину принимаются холостые обороты 10%.

Популярное:  Российские мотоблоки — правильный выбор

Затем необходимо рассчитать обороты оси подвески. Зная размеры колес – вычисляем величину выбега за один оборот. Считаем количество оборотов оси для комфортной скорости 3-5 км/ч. Это вторая величина для проектирования.

Например, обороты холостого хода вашего мотора 10% составляют 600 об/мин. Требуемые обороты оси колеса для скорости 3 км/ч составляют 200 об/мин. Соответственно, ваш редуктор для мотоблока должен иметь передаточное отношение 3:1.

Скорость вращения оси уменьшается в 3 раза, по отношению к скорости вала мотора. Соответственно крутящий момент увеличивается втрое.

Определяемся с типом редуктора:

• Шестеренчатые используют соотношение количества зубьев ведущей и ведомой шестерен. Работают по принципу пар в коробке передач. Форма шестерен не имеет значения – зубья могут быть косыми или прямыми. Коническая шестерня применяется в случае, когда необходим угловой редуктор для мотоблока. Все зависит от расположения двигателя. Если обеспечена соосность между колесами и валом мотора – угол не нужен;



• Червячный привод используется для создания большого передаточного числа, если велика разница между оборотами двигателя и ведущей оси. Такая конструкция более сложная в изготовлении и обслуживании.
  Преимущество такой конструкции в том, что редуктор сразу является угловым. Если вал из двигателя перпендикулярен оси колес – это оптимальное решение;



• Цепные работают по принципу велосипеда, только наоборот. Звездочка меньшего размера является ведущей. Надежность конструкции определяет прочность цепи и качество металла шестерен. Простой комплект от велосипеда может не выдержать нагрузки, поэтому применяют более прочные мотоциклетные;
• Ременные относятся к самым простым в изготовлении. Однако они же и самые ненадежные и слабые.
  Большой крутящий момент не передать – ремни просто будут проскальзывать.
  
  Зато снижается шоковая нагрузка на силовую установку – такая конструкция более щадяще относится к приводному валу мотора, сглаживая рывки. Проскальзывание можно устранить, установив зубчатый ремень. В этом случае придется подыскать пару зубчатых шкивов, например, от автомобильной системы ГРМ;
• Комбинированная система. Исходя из имеющихся материалов, можно изготовить редуктор с применением цепной и шестеренчатой передачи в одном корпусе. Единственная сложность – расчеты проводить труднее. Зато можно передавать огромный крутящий момент при малой мощности двигателя.

1. Никаких перекосов между ведущей и ведомой частью;
2. Втулки применять нельзя, только подшипники.

Любой редуктор, кроме ременного – нуждается в постоянной смазке. Поэтому он должен быть помещен в коробку. Герметичность корпуса защитит от попадания грязи и пыли, неизбежной при проведении полевых работ. На валах необходимо устанавливать сальники. Примером для подражания являются фабричные редукторы от сельскохозяйственной техники советского производства.

Цепная передача не так чувствительна к смазке, однако цепь необходимо регулярно обслуживать – очищать и смазывать.

Как сделать?

Пример, который будет приведен ниже (мастер В. Архипов), станет хорошей иллюстрацией того, как можно своими руками собрать в домашних условиях полноприводный мотоблок. Тросы можно взять из «Муравья», ЗАЗ, скутера, задний мост – от ВАЗа, коробку – от «Жигулей».

На несущем остове приваривается еще одна трубка, которая заканчивается осью. Таким образом оспаривается натяжение тросов, идущих к коробке. Натяжение реализуется с помощью двигающегося рычага.

Такой агрегат имеет ряд достоинств. Прежде всего, следует упомянуть о шарнирном блоке. Нединамичное жесткое соединение (которое присутствует у множества моделей) затрудняет работу механизма. Шарнирное соединение более продуктивное – можно менять направление движения в процессе вспашки, при этом плуг может оставаться в борозде.

Тема эта довольно актуальная, ведь из-за сопротивления грунта машину постоянно «ведет» в разные стороны. Требуется часто дополнительное внимание, усилия, чтобы ровно по курсу «держать» механизм.

Ось устройства компонуется по вектору поступательного движения. Во время вспашки весь блок слегка «повернут». Причем оптимальный ракурс реально откорректировать тягами шарнирного крепления.

Глубину вспашки можно поддерживать в автоматическом режиме. Следует сказать, что рама снаряжена полевой доской. Она регулирует силу, которая отвечает за погружение плуга в землю, особенно когда он зарывается. Если он выдается из земли под слишком большим углом, то соответственно возрастает угол атаки, тогда агрегат опять входит в почву на заданную величину.

Будущий мотоблок снабжается несущей рамой и колесами, которые можно сделать металлическими, они будут иметь хорошее сцепление с любым грунтом. Чтобы надежно «сцепить» раму с подвеской, применяют обычно две гнутые трубки, между которыми монтируется бак для топлива.

Чтобы правильно обустроить движок, применяется кронштейн, на конце которого присутствует стальная ось (ее длина 15 см).

К самой раме приваривается кронштейн, на ось ставят движок. Весь силовой блок скрепляется дугами. По завершении ставится еще один вал, протягиваются тросы управления и цепи.

Такой агрегат может выполнять множество различных работ и быть универсальным устройством. Для этого достаточно просто поменять запасные части, предназначенные для плуга, на элементы, необходимые для функционирования культиватора.

Во время движения агрегат углубляет борозду в грунте и одновременно помещает туда клубни картофеля. Чтобы «закрыть» клубни, следует просто использовать для этого мотоблок второй раз. Алгоритм окучивания растений точно такой же.

Применение разных отвалов позволяет регулировать ширину захвата, также есть возможность «подбирать» картофель, который не был собран во время первого прохождения. Мотоблок можно применять для уборки снега и мокрой листвы, достаточно только «подцепить» жесткую щетку.

Какие нужны составные части для самодельного мотоблока из моста от жигулей

Основой для универсального устройства послужит мотоблок-культиватор марки «Урал» 1999 года выпуска, но вы можете использовать любой другой. В комплекте с установкой предусмотрены были металлические колеса, фрезы, пропашник и плуг. На них, мы не будет останавливаться, так как все они есть в продаже по доступной цене.

Важно! Вы так же можете узнать как сделать копалку(картофелекопалку) для мотоблока своими руками.

Но когда возникла необходимость строить дом с гаражом, потребуется выполнить множество строительно подготовительных, а также разгрузочно-погрузочных работ: разравнивание грунта, засыпание траншей, перевозка стройматериалов, песка, земли и т.д.

Для комфортного передвижения по асфальту, были приспособлены классические старые колеса от «Жигули». Необходимо их устанавливать на минимальном расстоянии друг от друга, это значительно облегчит процесс управления.

Для разравнивания грунта была изготовлена «лопата-бульдозер». Для этого используем уже готовую заводскую балку, где предусмотрены крепления от пропашников. После этого к остальным изогнутым двум полосам прикрепляем металлический лист с толщиной не менее 8 мм, если меньше, то он будет гнуться под нагрузкой.

Как видите самодельный мотоблок из моста от жигулей своими руками самостоятельно сделать можно достаточно просто. Теперь рассмотрим подробно процесс создания универсального прицепа для мотоблока.

Прицеп

Под прицеп из мотоблока лучшего всего подойдет старый задний мост от «Жигули», также потребуется тарный поддон для стальных листов.

Благодаря универсальной лебедке на прицепе, вы сможете с легкостью грузить и разгружать предметы весом до 500 кг. Для того чтобы предотвратить опрокидывания прицепа, необходимо перевозимый груз размещать максимально близко к переднему борту прицепа.

Делаем мотоблок безопасным

Для безопасного использования универсального мотоблока, его необходимо оборудовать механическим тормозом, как левым, так и правым. Для этого лучше всего подойдут тормозные колодки моста от «Жигули»:

• 1. Удаляем тормозные цилиндры из колодок;
• 2. В «щеках» проделываем прорези;
• 3. Далее прикрепляем рычаги к колодкам;
• 4. Выводим тяги под управление двумя педалями;

Устанавливаем рычаг с храповиком, который надежно зафиксирует мотоблок во время стоянки.

Без тормозов на установке невозможно перевозить тяжелый груз, так как на спусках особенно крутых мотоблок становится, просто неуправляем.

Далее переходим к монтажу лебедки, которая позволяет опрокидывать кузов прицепа мотоблока.

Процесс погрузки

Представленная конструкция на рисунке отлично справилась с вытаскиванием из грунта тяжелых телефонных пасынков, оставшихся от телеграфных столбов. Такой материал отлично подойдет для фундамента и перекрытий. Процесс погрузки следующий:

— устанавливаем лопату перед столбом, далее конец троса прикрепляем к верхней части, а снизу крюк с блоком. Удавалось за один рейс достать и загрузить по два столбика, вес каждого из них порядка 250 кг. Столбы необходимо грузить на основную раму.

Глина еще сырая и немного прилипла, а так все высыпается отлично.

Делаем подкрыльник для мотоблока(защита от грязи)

Чтобы в процессе эксплуатации вам не летели грязь и вода от колес в лицо можно сделать самодельный подкрыльник.

1. Выбираем ширину подкрыльника примерно 14 см, и прикрепляем его к раме нашего мотоблока;
2. Далее с левой стороны укрепим кусок резины на подкрыльнике под натяжным роликом;

Теперь в процессе работы опустив ролик, он будет тормозиться об резину, и не будет бить о крыло. Штатные подкрыльники крепим необходимо закрепить к уже установленным. Такая модернизация помогает быстро и легко их снимать и устанавливать (при замене колес).

А вы сможете обезопасить себя от брызг грязи и воды, которые летят в лицо во время эксплуатации на огороде, или на транспорте с удлинителями. Ведь заводские крылья защищают только на узком ходу. Но в таком случае мотоблок слабоустойчив к вероятному опрокидыванию, особенно при работе на неровных участках.

Весь комплекс проведенных работ самодельный мотоблок из моста от жигулей

выполнен из подручных материалов, но каждый из вас может усовершенствовать или дополнить самостоятельно под собственные нужды.Рекомендуем вам еще:

Области применения

В силу того, что самодельные минитрактора во многом идентичны магазинным вариантам, таким как Уралец, Кубота, Булат 120, Уралец 160, Янмар по самым различным критериям, их сфера использования также будет довольно схожей.

Область применения

Любая подобная техника изготавливается исключительно для использования ее в сельскохозяйственной сфере, где основным требованием является эргономичность и надежность агрегатов.

Что же касается самодельных минитракторов, то, пожалуй, самым основным видом работ, которые они выполняют, является различная обработка почвы для дальнейшего ее использования. Данная область довольно обширна и включает в себя целый ряд специфических работ:

• культивирование почвы, а также удаление сорняков и прочей растительности с земли;
• формирование грядок;
• высадка картофеля при помощи специального навесного оборудования;
• выкапывание клубней картофеля и т.д.

Как мы видим, с помощью самодельных минитракторов можно выполнять фактически полный спектр земельных работ, главной целью которых является выращивание и сбор урожая.

Для села это первостепенная задача, ведь это единственный способ прокормить себя в этих условиях, отсюда и та незаменимость такой техники, которую многие отмечают. Однако, земельные работы – это не единственное, на что способны самодельные агрегаты.

Если немного потрудиться, продумав применение дополнительного навесного оборудования, то можно существенно расширить сферу применения подобной техники:

• кошение травы с целью заготовки сена;
• транспортировка различных грузов, а также уборка строительного и сельскохозяйственного мусора с участка;
• расчистка территории от снежных массивов и т.д.

Важно понимать, что дополнительное оборудование будет стоить определенных денег, но можно и его изготовить самостоятельно. Те же снегоуборщики и косилки для травы имеют вполне простую конструкцию, которую можно сделать из сподручных материалов и средств.

В строительстве

Благо, в интернете присутствует достаточное количество схем и чертежей, облегчающих фермеру эту задачу.

При помощи шестерней

Мотоблок с шестеренчатым редуктором надежнее, долговечнее чем с цепным или ременным. Конструкции шестернями ставят на заводские изделия, и не только на мотоблоки. Узлы получаются малогабаритными в результате совмещения на одной оси двух шестеренок с разными диаметрами. Для мотоблока, например, отлично подойдет редуктор от мотороллера Муравей. Но можно сделать свой, используя шестерни от коробок передач автомототранспорта.

Нужное передаточное число можно обеспечить планетарным механизмом, в котором между внешней и солнечной шестернями установлены шестерни-сателлиты, закрепленные на неподвижном кольце — водиле:

Для понижающего редуктора солнечная шестерня установлена на ведущий вал. Водило с планетарными шестернями закреплено на неподвижном корпусе, а наружная шестерня соединена с исполнительным устройством, вращаясь в направлении, противоположном солнечной шестерне.

Передаточное отношение такого редуктора можно рассчитать как отношение числа зубьев солнечной шестерни к количеству зубьев на внешней шестерне.

Для изменения направления оси вращения в редукторах применяют пространственный планетарный механизм, в котором шестерни для изменения направления на 90 градусов должны быть скошены на конус под 45 градусов каждая. Диаметр шестеренок может быть разным, что можно применить для изменения передаточного числа.

Для мотоблока такой угловой редуктор своими руками делают нечасто, так как планетарные шестерни нужного размера надо еще поискать. Изменение оси вращения чаще делают готовыми заводскими редукторами или червячной парой.

Самодельный угловой редуктор для мотоблока

Редуктор мотоблока можно сделать самому. Для этого потребуется сделать расчет номинальной мощности ( Pn);Pn=Ре(л.с.)хFS, в результате чего определяется у конической шестерни правильный тип угла. Также рассчитывается крутящий момент и количество оборотов в минуту.

Также нужно определить условия эксплуатации самодельного редуктор для мотоблока, что включает в себя: радиальную и осевую нагрузку на концы валов, минимальную и максимальную температуру, определение окружающих условий, прерывистый или не прерывистый операционный цикл, тип смазочного материала.

После определения технических параметров, можно начать собирать угловой редуктор. Для этого необходимо угловому редуктору выбрать корпус.

Например можно использовать заводской, с мотоцикла Урал или Днепр. Затем, исходя из диаметра корпуса редуктора делаем из стали корпус подшипников вала-шестерни. Здесь используем соответствующего размера сверло и штангенциркуль. Затем в соответствии с задуманными размерами выбираем подшипники вала-шестерни (2 шт).

На обратной стороне редуктора устанавливаем стальной фланец. У него внутри будет находится стальная шайба и фланцевый подшипник. Используя несколько винтов, крепим стальной фланец к корпусу генератора. Перед этим подбираем ведомый вал-шестерни, стальную шпонку и ведущую шестерню. Все узлы соединяются с передаточным механизмом и валом роторного генератора.

Шкив клиноременной передачи располагается на передаточном механизме и крепится к ведомому валу-шестерни гайкой и пружинной шайбой.

Чтобы собрать самодельный угловой редуктор, потребуются такие инструменты: штангенциркуль и линейка, прямая и крестовая отвертка, сверла по металлу, напильники и надфили по металлу, кусачки и плоскогубцы, резиновые прокладки, тиски и молоток.

Самодельный-трактор с двигателем от мотоблока. монтаж двигателя и гидравлики

Самым выгодным вариантом для переделки мотоблока в самодельный трактор считается одноцилиндровый дизельный мотор с водяным охлаждением — такой обычно ставят на китайские мотоблоки марки Скаут, Зубр и российскую Неву. Одноцилиндровый дизель экономичен, поэтому эксплуатация произведённого на его основе минитрактора не будет накладной. Его, как правило, размещают на передней части рамы, что позволяет небольшому трактору поддерживать оптимальное равновесие во время эксплуатации с дополнительным инструментарием. На месте расположения мотора устанавливают систему крепления, которую лучше сделать «плавающей» (скользящей), чтобы упростить регулирование и натяжение ремней.

После завершения основной работы на самодельный минитрактор с двигателем от мотоблока устанавливают гидравлический подъём. Комплект гидравлики переделки должен включать масляный насос, бачок для масла, гидроцилиндр и распределитель. Все составные части системы соединяются гибкими маслостойкими шлангами. Желательно, гидравлику сделать с плавающим режимом — это обеспечит полноценную работу навески мототрактора.

Сборка редуктора

Основной деталью проектируемого уменьшителя хода для мотоблока считается корпус. От него зависит качество всего механизма, взаимное положение осей и валов, соосность посадочных мест под подшипники. Изготавливаться корпус будет из листового металла методом сварки. Для облегчения обслуживания одну из стенок делают съемной.

Вместо гнезд для подшипников и точной расточки используются обрезки труб, внутренний диаметр которых равен внешнему диаметру подшипника. Их выставляют в необходимое положение и окончательно закрепляют сваркой.

Для изготовления валов используют круглый прокат из качественной стали. Его протачиваю до необходимого размера, делают бурты и канавки, фрезеруют шпоночные пазы. В процессе работы валы вращаются вместе со звездочками, передавая крутящий момент через цепь и шпонки.

Опорами для валов служат подшипники. Они воспринимают значительные нагрузки в процессе роботы. От их правильного выбора во многом будет зависеть долговечность и нормальная работоспособность редуктора. Оптимально использовать радиальные подшипники закрытого типа, которые требуют минимального обслуживания.

Звездочки и цепь, скорее всего, придется либо купить либо использовать от списанной техники. Изготавливать подобные детали самому трудоемко и нетехнологично.

Последовательность сборки понижающего редуктора для мотоблока проходит по следующему алгоритму:

1. Раскрой стального листа на детали корпуса и крышки.
2. Порезка труб.
3. Приварка посадочных мест для подшипников.
4. Сварка корпуса.
5. Покраска корпуса и крышки.
6. Установка подшипников.
7. Токарная и фрезерная обработка валов.
8. Установка валов с одновременной посадкой звездочек и цепи.
9. Монтаж крышки корпуса.

После выполненных операций ходоуменьшитель устанавливают на раму мотоблока и проводят ходовые испытания.

Сцепка прицепа для мотоблока своими руками

Сцепка – это такой механизм, который позволяет крепить на мотоблоки навесное оборудование. В сущности, сцепка мотоблока, может прикреплять окучники, плоскорезы, плуги, картофелекопалки, прицепы и двойную сцепку.

Именно такая жесткая сцепка это есть одна из востребованных и довольно таки популярных навесных оборудований, которую чаще всего устанавливают владельцы частных владений.

Сцепка прицепа для мотоблока своими руками это очень важный составляющий узел, который обеспечивает надежность соединений мотоблока с прицепными оборудованиями. Виды соединения сцепки бывают разные. А разница это в том, что конкретно вы хотите прицепить к мотоблоку, в нашем случае это прицеп, вот для него нам очень подойдет П-образный узел сцепки к мотоблоку.

Сцепка прицепа для мотоблока должна изготавливаться достаточно надежной, чтобы она могла выдержать постоянные нагрузки. Поэтому рекомендуем изготовление ее только из прочной марки металла. В основе сцепки лежит крепление П-образной формы. Чтобы изготовить его нам подойдет швеллер.

Это крепление необходимо установить в задней части мотоблока под рулем. В креплении мотоблочной сцепки нужно высверлить отверстия подходящего диаметра, для того чтобы закрепить в нем кронштейн и крепежный штырь. Штырь берем из высококачественной и высокопрочной стали. Он нам послужит для соединения дополнительных приспособлений к мотоблоку.

Расположение кронштейна должно быть своим длинным концом вниз, нужно это для того, чтобы оборудование, которое мы подсоединяем к мотоблоку выполняло все необходимые функции и конец кронштейна не прикасался и не согнулся.

Этот вид соединения сцепки для мотоблока является стандартным. Перед тем как приступить к работе, стоит очень тщательно проверить все резьбовые соединения – они должны быть до упора затянуты. Эта несложная процедура, помогает нам предупреждать поломку сцепки, ведь из-за разболтанного или разъединенного соединения может случиться поломка.

После проверки всех соединений можно смело приступать к работе. Во-первых, стоит помнить, что настраивание навесного оборудования в нашем случае это прицеп еще зависит от самого мотоблока и его технических возможностей. После настройки оборудования нужно провести пробные работы – очень тщательно проследить за его работой в диапазоне 3-5 метров ходы, и при необходимости провести дополнительные корректировки.

Уникальные советские автомобили

САМОДЕЛЬНЫЕ АВТОМОБИЛИ Почему бы и нет? Если у тебя есть техническое образование, варит котелок, а клешни растут не из жопы — так почему бы не построить свой собственный автомобиль? В СССР это было вполне возможно. В 60-е годы известный журнал «Техника-молодежи» возглавил движение самодеятельного автомобилестроения в СССР.

За 20 лет на страницах журнала, на экранах телевизоров, во время множества автомобильных пробегов по стране, глазам миллионов читателей и зрителей предстали десятки самодельных автомобилей. Огромное дело в популяризацию самодеятельного автомобилестроения в 80-е годы внесла передача «Это вы можете» (ЭВМ), которая пользовалась всенародным вниманием. На каждую передачу, длившуюся 45 минут, телевидение получало до полумиллиона писем (!!!). «Панголина»

Как и первые изделия Форда и Бенца, легенда советского авторского автомобилестроения – «Панголина», была спроектирована и построена практически одним человеком. Александром Кулыгиным. В отличие от забавной «Этажерки» или «Муравья», «Панголина» Кулыгина являлась полноценным автомобилем, созданным опытным и талантливым конструктором.
Как и первые изделия Форда и Бенца, легенда советского авторского автомобилестроения – «Панголина», была спроектирована и построена практически одним человеком. Александром Кулыгиным. В отличие от забавной «Этажерки» или «Муравья», «Панголина» Кулыгина являлась полноценным автомобилем, созданным опытным и талантливым конструктором.
Основным конструкционным материалом кузова был стелопластик. Работы по созданию кузова «Панголины» начались с формирования мастер-модели – фанерной основы для стекловолокна. Основные операции проводились в Москве. После отъезда Кулыгина в Ухту, мастер-модель была уничтожена. Процесс адаптации кузова под шасси ВАЗовской копейки происходил в городе Ухта. В качестве двигателя использовался оригинальный мотор от ВАЗ 2101 – вынужденная альтернатива запланированному оппозитному двигателю, который так и не появился в окончательном варианте «Панголины».
Знатоки утверждали, что вдохновителем Кулыгина являлся спорткар Lamborghini Countach. На это указывает и форма кузова и оригинальное исполнение механизма открытия-закрытия дверей – реализованного в виде подвижного колпака, захватывающего часть крыши. В качестве зеркала заднего вида использовалась перископическая призма. Внедорожник «Нева»
Знатоки утверждали, что вдохновителем Кулыгина являлся спорткар Lamborghini Countach. На это указывает и форма кузова и оригинальное исполнение механизма открытия-закрытия дверей – реализованного в виде подвижного колпака, захватывающего часть крыши. В качестве зеркала заднего вида использовалась перископическая призма. Внедорожник «Нева»
«Нева» (~1988) – самодельный пикап повышенной проходимости, сконструированный в 80-х годах прошлого столетия жителями г.Стрельна (Санкт-Петербург) Николаем Яковлевым и Владимиром Капусто. Автомобиль, выпущенный создателями в двух экземплярах, собирался на узлах и агрегатах ГАЗ-69 и УАЗ-469 – трансмиссия, ходовая часть; ГАЗ-24 – элементы подвески; ВАЗ-2101/03/21 – двигатель, коробка передач, стекла. Рама, панели кузова были изготовлены конструкторами самостоятельно из металла.
Как утверждали создатели, машины показывали отличную проходимость, легко преодолевая преграды, которые были не под силу, к примеру, «Ниве». «Джип» – самодельный автомобиль для путешествий
Как утверждали создатели, машины показывали отличную проходимость, легко преодолевая преграды, которые были не под силу, к примеру, «Ниве». «Джип» – самодельный автомобиль для путешествий
«Джип» (1981) – самодельный автомобиль для путешествий, сконструированный инженером-конструктором ЕрАЗа Станиславом Холшаносовым (Ереван, Армения). Заднеприводный вездеход создавался по принципу «просто и надежно», в конструкции применялась пространственная рама, обшитая наружними панелями из алюминия. В качестве силовой установки был применен двигатель от ВАЗ-2101, от «Жигулей» автомобилю досталась и коробка передач, задний мост, электрика и фары.
Передний мост конструктор изготовил самостоятельно, карданный вал был позаимствован у Волги ГАЗ-21 и доработан, рессоры зависимой подвески, приборы, стеклоочистители и бензобак достался вездеходу от УАЗ-469. Самодельная машина отлично показала себя в самых тяжелых условиях эксплуатации, всегда привлекала внимание публики, награждалась первыми премиями конкурсов и пробегов. Универсальный автомобиль повышенной проходимости В.Безрукова
Передний мост конструктор изготовил самостоятельно, карданный вал был позаимствован у Волги ГАЗ-21 и доработан, рессоры зависимой подвески, приборы, стеклоочистители и бензобак достался вездеходу от УАЗ-469. Самодельная машина отлично показала себя в самых тяжелых условиях эксплуатации, всегда привлекала внимание публики, награждалась первыми премиями конкурсов и пробегов. Универсальный автомобиль повышенной проходимости В.Безрукова
Автомобиль В.Безрукова (1984-87) – универсальный, заднеприводный автомобиль повышенной проходимости с передним расположением двигателя, сконструированный В.Безруковым (Електроугли, Московская область) на базе узлов и агрегатов ЛуАЗ-969 (задний мост, колеса), УАЗ-469 (карданный вал, элементы подвески), ЗАЗ-968М (двигатель, коробка передач, элетрооборудование), Москвич-412 (тормозная система) и других серийных автомобилей. Кузов, рама, оригинальный механизм открывания дверей и многое другое изготовлено автором самостоятельно. «Лаура»
В полуразвалившейся постройке на окраине, тогда еще, Ленинграда работали Геннадий Хаинов и Дмитрий Парфёнов. В качестве основы использовался самодельный сварной каркас, изготовленный из обычных водопроводных труб.
В полуразвалившейся постройке на окраине, тогда еще, Ленинграда работали Геннадий Хаинов и Дмитрий Парфёнов. В качестве основы использовался самодельный сварной каркас, изготовленный из обычных водопроводных труб.
Процесс постройки пары автомобилей (личный транспорт желали иметь оба конструктора) растянулся на несколько сезонов. В холодное время года шла работа над ходовой частью, а в теплое – клеился стеклотканевый корпус. Сердцем будущего автомобиля стал движок ВАЗ 2105. Усилиями Хаинова и Парфёнова ВАЗовский агрегат соединился с КП производства Запорожского автозавода, а вот в качестве ШРУС использовали узлы от «Нивы». Все работы проводились только своими руками. В результате, усилиями авторов этого проекта удалось создать две оригинальные машины, которые смогли достойно представить советский автопром на выставке ЭКСПО-85. Автомобили развивали скорость до 170 км/час. В салоне «Лауры» присутствовала уникальная электронная приборная панель, оснащенная бортовым миникомпьютером. В качестве последнего использовался обычный программируемый калькулятор. Тандем конструкторов распался в 1988 году. Судьба оригинальных машин различна: одну из «Лаур» разобрали на запчасти к проекту «Лаура 2», а вторая была продана в один из профильных музеев. Юна – советский спорткар
Вдохновителями проекта «Юна» были братья Юрий и Станислав Алгебраистовы, чемпионы СССР по авиамодельному спорту. Именно они занимались подбором и установкой «железа». Братья Щербинины присоединились к проекту несколько позднее – на стадии работ по проектированию и созданию кузова. В отличие от большинства авторских автомобилей, в проекте «Юна» использовался не двигатель от газонокосилки, а полноценный агрегат от дефицитной «Волги» ГАЗ-24. Именно двигатель и трансмиссия ГАЗ-24 повлияли на окончательный дизайн и габариты кузова авто. Братья Щербинины предложили реализовать кузов в форме спортивного двухместного купе. Только на разработку макета кузова «Юны» ушел один год. После окончательного согласования параметров и расчетов (в этом деле Алгебраистовым и Щербинины помогли инженеры Московского завода малолитражных автомобилей) приступили к созданию рамы и мастер-модели, выполненной из обычной деревоплиты. Материалом кузова стала уже привычная для авиамоделистов Алгебраистовых стеклоткань. Из этого конструкционного материала были изготовлены даже анатомические кресла для водителя и пассажира. Автомобиль «Катран»
Вдохновителями проекта «Юна» были братья Юрий и Станислав Алгебраистовы, чемпионы СССР по авиамодельному спорту. Именно они занимались подбором и установкой «железа». Братья Щербинины присоединились к проекту несколько позднее – на стадии работ по проектированию и созданию кузова. В отличие от большинства авторских автомобилей, в проекте «Юна» использовался не двигатель от газонокосилки, а полноценный агрегат от дефицитной «Волги» ГАЗ-24. Именно двигатель и трансмиссия ГАЗ-24 повлияли на окончательный дизайн и габариты кузова авто. Братья Щербинины предложили реализовать кузов в форме спортивного двухместного купе. Только на разработку макета кузова «Юны» ушел один год. После окончательного согласования параметров и расчетов (в этом деле Алгебраистовым и Щербинины помогли инженеры Московского завода малолитражных автомобилей) приступили к созданию рамы и мастер-модели, выполненной из обычной деревоплиты. Материалом кузова стала уже привычная для авиамоделистов Алгебраистовых стеклоткань. Из этого конструкционного материала были изготовлены даже анатомические кресла для водителя и пассажира. Автомобиль «Катран»
Несомненно, самодельный автомобиль «Катран» Александра Федотова, можно считать одним из самых знаменитых представителей «Самавто». Свою популярность автомобиль завоевал, участвуя во многих автопробегах и смотрах-конкурсах самодельных конструкций. Занимаясь авиамоделизмом, а после водномоторным спортом, Александр Федотов приобрел неоценимый опыт, который с успехом применил при создании этого интересного автомобиля. Будучи макетчиком по специальности, Александр начал работу над «Катраном» с изготовления макета будущего автомобиля в масштабе 1:10. На нем он проработал множество вариантов дизайна, компоновочных и конструктивных решений. И только выверив все досконально, приступил к изготовлению автомобиля в натуральную величину.
Основанием «Катрану» служит несущее днище с элементами хребтовой рамы, изготовленное из 2-миллимитровой стали. Для изготовления рамы Александр придумал и сделал листогибочный станок. К основанию прикреплен трубчатый каркас, на который навешиваются стеклопластиковые панели. Также каркас служит элементом пассивной безопасности. Приводит в движение самоделку двигатель ВАЗ-2101, состыкованный через переходную плиту с «Запорожской» КПП. Самодельный автомобиль «Катран» выполнен по заднемоторной схеме. При такой компоновке на переднюю ось приходится 47%, на заднюю – 53%, что очень неплохо для заднемоторного аппарата. Автомобиль цепко держится за дорогу, чему способствует также низко расположенный центр тяжести. Применение коробки передач от «Запорожца» привело к тому, что «Катран» располагает независимой подвеской на всех колесах. Это благоприятно сказалось на комфорте пассажиров, и проходимости автомобиля.
Основанием «Катрану» служит несущее днище с элементами хребтовой рамы, изготовленное из 2-миллимитровой стали. Для изготовления рамы Александр придумал и сделал листогибочный станок. К основанию прикреплен трубчатый каркас, на который навешиваются стеклопластиковые панели. Также каркас служит элементом пассивной безопасности. Приводит в движение самоделку двигатель ВАЗ-2101, состыкованный через переходную плиту с «Запорожской» КПП. Самодельный автомобиль «Катран» выполнен по заднемоторной схеме. При такой компоновке на переднюю ось приходится 47%, на заднюю – 53%, что очень неплохо для заднемоторного аппарата. Автомобиль цепко держится за дорогу, чему способствует также низко расположенный центр тяжести. Применение коробки передач от «Запорожца» привело к тому, что «Катран» располагает независимой подвеской на всех колесах. Это благоприятно сказалось на комфорте пассажиров, и проходимости автомобиля.
Комфорту четырехместного кузова способствуют анатомические кресла, изготовленные автором самостоятельно. «Катран» сделан бездверным. Для входа-выхода служит откидывающийся вверх и вперед колпак. Подъем колпака осуществляется с помощью телескопических подъемников. Высокие пороги автомобиля затрудняют вход-выход. Чтобы облегчить эту процедуру, рулевая колонка отклоняется вправо. Для этого в рулевой привод был введен карданный шарнир. Линия разъема колпака с кузовом сделала затруднительным применение опускных боковых стекол. Поэтому боковые стекла выполнены сдвижными. Задачу вентиляции салона помогает решать заднее стекло, опускающееся посредством электропривода. Бензобаками автомобилю служат две 35-литровые емкости, изготовленные из баков стиральных машин. Топливные баки расположены в отсеке между двигателем и салоном. Размещение бензобака внутри базы считается самым безопасным решением в мировой практике автомобилестроения. Оригинально решены зеркала заднего вида. С помощью привода они могут прятаться в передних крыльях. Форма верхней части корпуса зеркала повторяет поверхности крыла, убранное зеркало располагается заподлицо с крылом. Многолетняя эксплуатация «Катрана» и солидный пробег доказали правильность технических решений, примененных в этом бессп*** экзотическом автомобиле.

Tags: Как соединить двигатель от мотоблока с кпп ВАЗ