Сцепление для мотоблока: разновидности, обслуживание и эксплуатация

Культиватора на бензине или электричестве – что выбрать

Культиватор электрический, как уже говорилось ранее, обладает неоспоримыми преимуществами перед бензиновым.

1. Во-первых, это простота его работы. Необходимо лишь подключить его к источнику питания электросети и сразу можно включать устройство. Тут же кроется его и не достаток, связанный с тем, что вблизи обрабатываемой площади должен быть источник электроэнергии, что не всегда возможно.
2. Во-вторых, культиватор электрический не требует траты средств на заправку его топливом, а также траты времени на сам процесс заправки и уход за механизмом при использовании материалов для смазки вращающихся частей культиватора.
3. Во-третьих, в связи со своим небольшим размером, а значит и весом, он легко транспортируем. Его можно легко передвигать в любое удобное место.

Электрическая модель – самый оптимальный выбор для небольшой обрабатываемой площади.

Касаемо культиваторов, работающих на бензине, они не могут похвастаться таким списком своих достоинств. К преимуществам можно отнести лишь то, что культиватор бензиновый — автономный (независим от источника электроэнергии). Но при этом такие устройства обладают множеством минусов:

1. Во-первых, бензиновые модели требует постоянного ухода за собой, который заключается в регулярной заправке топливом и смазке деталей. Важно следовать четким рекомендациям от производителя по используемому топливу, так как каждая модель работает на максимальной производительности только с определенной маркой бензина. Не соблюдая конкретные условия по заправке конкретной маркой бензина, вы также гарантируете себе преждевременный выход механизма из строя.
2. Во-вторых, они достаточно громки при эксплуатации.
3. В-третьих, любое применение механизмов со сгоранием топлива гарантирует выброс вредных газов в окружающую среду, которые вредны не только вам, но растениями и грунту, ради обработки которых и применяется подобное оборудование.
4. В-четвертых, культиватор бензиновый не только в своем обслуживании дороже, но и сама стоимость бензинового оборудования выше, чем электрического. Имеются двух и четырехтактные модели. Первые стоят дешевле, но требует больше горючего.

Перед тем, как определиться с тем, какой культиватор для дачи вам нужен, обязательно поспрашивайте своих знакомых или соседей, которые уже пользуются таким прибором. Никто вам лучше не скажет правдивую информацию, с каким трудностями вам придется столкнуться, выбрав тот или иной тип дачного помощника.

Виды и описание механизмов сцепления мотоблоков

В зависимости от особенностей конструкции мотоблоков, сельскохозяйственные агрегаты могут комплектоваться такими видами сцепления:

• Фрикционное сцепление – механизмы этого типа являются наиболее популярными среди фермеров. Среди их преимуществ выделяется простота в ремонте и обслуживании, длительный рабочий ресурс и высокий КПД;
• Центробежное сцепление – к недостаткам узлов этого типа относиться склонность к длительной пробуксовке и быстрый износ трущихся поверхностей, из-за чего центробежная муфта не нашла планируемых показателей применения;
• Гидравлическое сцепление – в устройствах этого типа при нажатии на педаль начинает двигаться основной поршень. В процессе своего вращения продавливает специальную гидравлическую жидкость по основному каналу. При действии силы давления поршень приводит в действие шатун, после чего, под воздействием пружин, происходит автоматическое возвращение поршня в исходное положение;
• Ременное сцепление мотоблока – низкая популярность механизмов этого типа обусловлена рядом таких недостатков, как низкая надежность, скромная производительность и быстрый износ при эксплуатации в паре с мощными моторами.
• Дисковое сцепление – в продаже можно найти мотоблоки, оборудованные однодисковым или многодисковым сцеплением – при этом, принцип действия обоих механизмов практически не отличается. Дисковое сцепление на мотоблоках получило популярность благодаря высокой надежности элементов механизма и плавности запуска мотоблока.

По своему типу трения механизмы сцепления делятся на сухие, а также устройства, работающие в воздушной среде или в ванне из моторного масла. В зависимости от изначального режима запуска в продаже встречается непостоянно незамкнутое и постоянно замкнутое сцепление.

Редукторы мотоблоков: что надежнее — цепь, шестерни или червяк? | советы покупателям от интернет-магазина

В зависимости от веса и мощности

Все оборудование по этому параметру можно поделить на 4 типа:

Суперлегкая модель – такой механизм имеет достаточно маленькую мощность до 3 л/с и небольшой вес в пределах 15-20 кг. Сверхлегкий культиватор подойдет для небольших усадьб и с легкостью облегчит выполнение таких процессов, как посев и рассадка. Это связано с тем, что землю для выполнения таких работ необходимо прорыхлить на глубину не более 8 см.

Миникультиватор

В этих моделях используется двигатель, работающий от жидкого топлива (бензина) или от бензина с маслом. Первый вариант менее шумный и более экономный. В комплект такого устройства входят ручки, которые можно снять (это делается специально, чтобы занималось меньше места при его транспортировании).

Легкая модель – используемая мощность равна 4,5 л/с, а фактический вес приблизительно 40 кг. Имеет в своей конструкции дополнительный навесной механизм, называющийся окучником. Глубина, которую может достичь механизм при рыхлении, равна 0,18 м. Обычно, такие модели используются при обработке дачного участка с достаточно мягкой землей.

Легкая модель

Средняя модель. Культиваторы этого вида обладают большей мощностью – 4-6 л/с, и большим весом, который варьируется от 45 до 60 кг. Средняя модель устройства идеально подходит для обработки больших дачных участков и имеет высокий коэффициент полезного действия.

Средние модели

Несмотря на то, что устройство имеет большую мощность и вес, может нормально использоваться, как на больших, так и на малых участках. Связано это с наличием задней передачи. Единственным недостатком такой модели является невозможность работы в труднодоступных участках огорода.

Тяжелая модель. Такие механизмы обладают большой мощностью свыше 6 л/с и соответствующим весом – более 60 кг. В связи с конструкционными особенностями увеличивается топливный расход. Тяжелая модель приобретается обычно для обработки больших участков земли, либо никогда, либо давно не распахивающихся.

Тяжелая модель

Конструкционно эта модель может иметь множество дополнительных навесных механизмов, выполняющих функции: поливки растений, их вскапывания, обработки, скоса травы и функции оборотного плуга. Двигатель Этого аппарата имеет четырехтактную конструкцию, а также может работать с грузами, вес которых не превышает 300 кг.

В зависимости от типа двигателя (его источника питания)

Электрический. Если мотокультиватор имеет электрический источник питания, значит такая модель не имеет бензиновых выхлопов, а соответственно является экологичной. Культиватор электрический для дачи достаточно прост в использовании и может обрабатывать территорию в радиусе доступного электропитания – зависит от длины провода и расположения источника питания.

Электрический вид

Аккумуляторные. Аккумуляторный культиватор для дачи по своему принципу работы аналогичен электрическому, но имеет огромный плюс в связи с его мобильностью и автономностью, то есть может свободно перемещаться по участкам любого размера. Единственным недостатком может выступать необходимость своевременной зарядки.

Аккумуляторный мотокультиватор

Бензиновые. Отличие модели с бензиновым источником питания – высокая мощность. Культиватор бензиновый может работать без остановки. Единственное, что необходимо для этого – постоянное снабжение топливом вида А-95 или А-92, либо использовать специальное масло.

Огромным недостатком такого вида выступает образование нагара в связи со сгоранием топливных веществ, что в конечном итоге приводит к поломке аппарата. Модель не экономична и для своей работы требует большого объема топлива. Мотор может часто ломаться, а ремонт его экономично невыгоден.

Бензиновый мотокультиватор

Ручные. Если экономически вам не подходит ни одно из механизированных устройств, то культиватор ручной для дачи может стать для вас незаменим помощником. Такой вид особенно полезен при обработке труднодоступных мест, в которые, в силу своих конструкционных особенностей, не могут добраться механизированные устройства.

• Звездочные. Название напрямую связано с их конструкцией. Культиватор ручной звездочный – это вал, на который крепятся диски, имеющие форму звезд. При применении, на механизм одевается ручка, чтобы не наклоняться при работе. Обработке земли происходит следующим образом – диски зарываются в землю и при прокручивании захватывают ее вместе с растущими на земле сорняками.

С помощью ручного культиватора для дачи можно легко окучить небольшие участки посадок картофеля или заняться работами на газонах, клумбах и других местностях. Недостатком ручного звездочного механизма выступает неэффективность его использования на некоторых видах грунта, например, на глиняных, или на грунте, имеющим твердую корку.

• Рыхлитель. Конструкционно этот механизм представляет собой острые зубья, располагаемые на длинных ручках. Суть работы заключается в разрыхлении твердого грунта посредством проникновения в него острых зубьев. При работе необходимо прилагать физические усилия для размаха рыхлителя, чтобы воткнуть его в землю, а также силы, чтобы вытащить его обратно. Если ваш участок с достаточно обширными насаждениями, то желательно приобрести обе модели ручных культиваторов.

Рыхлитель

Выбор культиватора

На сегодняшний день существует огромное количество моделей и торговых марок культиваторов. Самые известные из них – «Champion», «DDE», «NTD», «Texas» и «Elitech».

При выборе необходимо учитывать множество параметров и характеристик.

• В зависимости от ваших потребностей, определитесь с видом используемого топлива устройством, с мощностью установки, которая прямопропорциональна ее весу. Выбирая необходимую мощность, учитывайте режим работы культиватора. Если планируется его длительная бесперебойная работа, тогда нет смысла брать маломощный агрегат. Аппараты большой мощности тоже нет резона использовать – это дополнительные финансовые затраты и местами неудобное их применение в связи с большими габаритами.
• При выборе учитывайте размер участка, вид почвы и количество планируемых работ. Нет смысла брать для небольшой территории мощные агрегаты больших размеров. Целесообразней обратить внимание на мини культиваторы для дачи.
• Определитесь с моделью и ценовой политикой рынка.
• Множество моделей имеют различные функциональные возможности. Если требуется одновременная подготовка земли к посадке и ее боронование, необходимо выбирать культиваторы для сплошной обработки почвы. Также существуют модели, которые помимо обработки могут подкармливать почву полезными веществами в процессе своей работы. Если необходимо выполнить одновременное рыхление и выравнивание почвы в одно и то же время, тогда предпосевной культиватор отлично подойдет для выполнения этой задачи.
• При покупке учитывайте затраты электроэнергии и коэффициент полезного действия механизма. Производительность определяется коэффициентом полезного действия и рассчитывается умножением общей площади участка на единицу рабочего времени. Производительность также зависит от мощности машины и возможности отдельных механизмов. Не покупайте мощный культиватор для дачи для работы на маленьком участке – это экономически невыгодно и доставит много хлопот при обработке труднодоступных мест.
• Необходимо убедиться в удобности эксплуатации аппарата. Это важно, так как от правильно выбранной модели зависит то, с каким удовольствием вы будете обрабатывать участок. Важно оценить поверхность ручек. Лучше, если она будет шероховатой – это позволит хорошо держаться за них без случаев выскальзывания. Также обратите внимание на вес устройства и на доступность всех его составляющих, которые используются в работе.
• Старайтесь остановить свой выбор только на известных моделях, что хотя бы условно может гарантировать вам качество оборудования.

Изготовление механизма сцепления своими руками

Сборку устройства предваряют два необходимых шага: изучение чертежей и подбор деталей. Чертеж должен быть максимально понятным, а все обозначенные на нем компоненты должны иметь полную разметку размеров и указания их мест в устройстве.

Для изготовления самодельного механизма нужны следующие части:

• первичный вал и маховик (хорошо подходят, например, соответствующие детали с коробки передач «Москвича» прежних десятилетий);
• ведомый шкив (на него на предварительном этапе подбора деталей нужно установить две ручки);
• исправная ступица и поворотный металлический кулак (оптимальный вариант — от автомобиля «Таврия»);
• Б-профиль;
• коленчатый вал с машины ГАЗ-69.

После того как комплект необходимых деталей сформирован, начинается сборка. Порядок шагов таков:

1. Осторожно сточите вал таким образом, чтобы после обработки он не соприкасался с другими деталями, которые будут установлены на устройство.
2. На подготовленный вал установите ступицу мотоблока.
3. Определите на валу место, куда будут установлены подшипники. Выточите эти места. После завершения этого этапа работы ступица должна вставать точно, никаких зазоров быть не должно, а вращение ведомого шкива должно осуществляться легко, ни за что не задевая.
4. Просверлите в шкиве шесть отверстий равного диаметра не более 5 мм на равном расстоянии друг от друга. В каждое отверстие будет установлен болт длиной 10 мм, что требует наличия отверстий и с другой стороны шкива.
5. При помощи болта зафиксируйте шкив над маховиком. Произведите разметку отверстий, которые должны совпасть с отверстиями в шкиве.
6. Снимите шкив и сделайте отверстия по разметке.
7. Произведите обработку вала и маховика таким образом, чтобы после проточки они не соприкасались.
8. Изготовьте ручку сцепления мотоблока. Для этого можно взять трубу длиной 3 см и диаметром 1 см. В результате сборки потребуется фиксация на шкиве.
9. Подготовьте тросик сцепления на мотоблок. В качестве этой детали можно купить подходящий шнур и намотать на катушку. Как вариант, можно воспользоваться тросиком для сцепления на мотоблок, сделанным из троса бензопилы, имеющим исправную катушку.

Готовое сцепление, изготовленное для мотоблока своими руками, хорошо подойдет, например, для мотоблоков Арго и Нева МБ-2. Пользователи отмечают, что такой механизм отличается хорошим качеством и довольно долговечен.

Изготовление сцепления для мотоблока своими руками

При беспрерывной работе запчасти сцепления находятся в постоянном движении, и стираются, потому даже самые надёжные элементы со временем изнашивается. Со временем придётся купить новые запчасти или изготовить всё своими руками.

Перед тем, как сделать сцепление на мотоблок, стоит обзавестись такими запчастями:

• маховиком и первичным валом (подходит старая коробка передач с советского Москвича);
• ведомым шкивом с двумя ручками;
• поворотным кулаком и исправной ступицей (можно взять из авто Таврия);
• коленчатым валом (ГАЗ-69);
• Б-профилем.

Стоит предварительно рассмотреть чертежи строения сцепления. Это значительно упростит работу.

Самодельное сцепление изготавливается по следующей схеме:

1. Стачивается коленчатый вал до тех пор, пока не будет прикасаться к внутренним деталям техники;
2. Насаживается штатная ступица на вал;
3. Протачивается на валу место под подшипник. Ступица устанавливается без зазоров, чтобы шкив оборачивался беспрепятственно;
4. Переворачивается коленчатый вал, и выполняются те же действия с другой стороны;
5. Проделываются шесть отверстий на равном расстоянии в шкиве дрелью с пятимиллиметровым сверлом. В них вкрутят десятимиллиметровые болты;
6. Устанавливается шкив над маховиком, элементы скрепляются болтами. Отмечаются места под дырки, с учётом их совпадения с предварительно высверленными отверстиями;
7. Вытаскивается шкив и просверливаются соответствующие дырки в маховике;
8. Протачивается внутренняя поверхность маховика и вала, пока детали не перестанут соприкасаться;
9. Обязательно нужна ручка сцепления на мотоблок. Берётся трубка в длину 30 миллиметров и в диаметре 10 миллиметров, она крепится на шкиве;
10. Трос сцепления для мотоблока может быть взят со старой бензопилы. Он наматывается на катушку.

Самостоятельно подготовленное сцепление возможно устанавливать на следующие марки мотоблоков: Агро, Нева МБ-2, Каскад.

Как сделать своими руками?

Сцепление на мотоблок можно изготовить либо поменять и самостоятельно, если у вас есть опыт слесарных работ. Для изготовления либо замены самодельного механизма можно использовать запасные части от автомобилей или от скутера:

• маховик и вал из коробки передач «Москвича»;
• ступица и поворотный кулачок от «Таврии»;
• шкив с двумя рукоятками для ведомой части;
• коленвал от «ГАЗ-69»;
• Б-профиль.

Прежде чем вы приступите к процессу монтажа сцепления, внимательно изучите чертежи механизма. На схемах четко видно взаиморасположение элементов и поэтапная инструкция по сборке их в единую конструкцию. Первым делом нужно подточить коленвал так, чтобы у него не было контакта с другими деталями системы.

Затем посадите на вал мотоблочную ступицу. После этого подготовьте на валу паз для выжимного подшипника. Постарайтесь проделать все аккуратно и точно, чтобы ступица плотно села на вал, а шкив с ручками – свободно проворачивался. Ту же самую операцию повторите и с другим концом коленчатого вала.

Вставьте в дрель сверло диаметром 5 мм и аккуратно просверлите 6 дырок в шкиве, на равном расстоянии друг от друга. На внутренней стороне колеса, сцепленного с приводным тросом (ремнем), также нужно подготовить соответствующие отверстия. Посадите на маховик подготовленный шкив и зафиксируйте болтом.

Разметьте соответствующие шкивным отверстиям места. Скрутите болт и разъедините детали. Теперь аккуратно высверлите дырки в маховике. Вновь соедините детали и закрутите болты-фиксаторы. Маховик и коленчатый вал с внутренней стороны нужно подточить – для исключения возможности цепляния и битья деталей друг о друга.

Если у вас небольшой агрегат, вам может подойти и ременной вариант. Возьмите два прочных ремня клиновидной формы длиной примерно 140 см. Идеальным вариантом будет Б-профиль. Вскройте коробку передач и установите на ее главном валу шкив. На подпружиненном кронштейне установите сдвоенный ролик.

Учтите, что минимум 8 звеньев кронштейна должны быть связаны с педалью запуска сцепления. А двойной ролик нужен для обеспечения необходимого натяжения ремней во время работы и ослабления их в случае пробуксовки/холостого хода. Для минимизации износа элементов предусмотрите в конструкции блоки-упоры для холостой работы мотора.

Не забудьте подключить к системе коробку передач, лучше использовать новую, но можно и бывшую в употреблении деталь автомобиля, например, «Оки».

Рассмотрим еще один способ самостоятельного конструирования системы сцепления. К двигателю прицепите маховик. Затем подсоедините систему сцепления, снятую с автомобиля при помощи переходника, который можно сделать из коленчатого вала с «Волги». Зафиксируйте маховик на коленвале двигателя. Корзину сцепления установите поддоном вверх. Проверьте идентичность размеров креплений фланца вала и пластин корзины.

В случае необходимости увеличьте необходимые зазоры с помощью напильника. Редукторный элемент и КПП можно снять со старого ненужного авто (проверьте исправность и общее состояние). Соберите всю конструкцию и протестируйте ее работу.

При самостоятельном изготовлении систем мотоблока не забудьте о важном моменте: детали узлов агрегата не должны цеплять почву (кроме колес, разумеется, и инструментов для обработки земли).

О том, как происходит капремонт сцепления тяжелого мотоблока, вы можете узнать далее.

Как сделать сцепление на мотоблок – последовательность действий

Принцип действия системы сцепления, независимо от ее типа, основан на постоянном трении деталей. В результате этого узел достаточно быстро выходит из строя. Покупка нового качественного механизма – удовольствие не из дешевых, в связи с чем многие фермеры-энтузиасты предпочитают изготавливать систему сцепления своими руками.

Первое, что понадобиться сделать – это изучить детальные чертежи механизма. В них обязательно должны быть указаны размеры каждой из деталей и место ее установки в конструкции.

После изучения схемы нужно подготовить материалы и имеющиеся в гараже инструменты.

Для сборки сцепления будет необходимым:

• первичный вал и исправный маховик – как правило, эти детали берутся от КПП советского автомобиля Москвич;
• ведомый шкив, на который предварительно установлены две ручки;
• неповрежденная ступица и металлический кулак поворотного типа от авто Таврия;
• Б-профиль;
• целый коленчатый вал от авто ГАЗ-69.

Правильный порядок действий при сборке механизма сцепления для имеющегося мотоблока выглядит следующим образом:

1. Сперва потребуется аккуратно сточить взятый коленчатый вал. В результате доработки деталь не должна касаться других элементов изготавливаемого сцепления мотоблока;
2. Затем на используемый вал необходимо установить заводскую ступицу мотоблока;
3. На поверхности вала понадобится организовать место для монтажа подшипников. После проточки места ступица должна монтироваться без каких-либо зазоров. При этом ведомый шкив непременно должен вращаться непосредственно вокруг своей оси без малейших помех;
4. На следующем этапе в шкиве необходимо проделать 6 одинаковых отверстий, диаметр каждого их которых не должен превышать 5 мм. Расстояние между отверстиями должно быть одинаковым. Следует учесть, что внутрь отверстий должны вкручиваться болты, длиной по 10 мм каждый. Из-за этого отверстия также потребуется сделать с обратной стороны шкива;
5. Далее шкив следует расположить над маховиком и зафиксировать обе детали между собой посредством болта. Затем потребуется отметить места для сверления дырок – в будущем последние должны совпадать с отверстиями, ранее проделанными в шкиве;
6. После этого нужно вытащить шкив и просверлить дырочки в тех местах маховика, где ранее выставлялись отметки;
7. После этого потребуется проточить внутренние поверхности вала и имеющегося в конструкции маховика так, чтобы обе детали не касались друг друга;
8. В конструкцию сцепления обязательно должна входить ручка сцепления на мотоблок. Чтобы ее сделать, следует воспользоваться трубой, диаметром примерно 1 и длиной 3 см. В дальнейшем рычаг нужно зафиксировать на поверхности шкива;
9. Для комплектации механизма понадобится трос сцепления для мотоблока. С этой целью можно приобрести новый шнур, после чего намотать его на любую катушку, или взять целый трос с исправной катушкой от бытовой бензопилы.

Изготовленное таким образом самодельное сцепление оптимально подойдет для комплектации мотоблоков известных брендов Агро и Нева МБ-2. Сделанный своими руками механизм прослужит достаточно длительное время без необходимости выполнения ремонта.

Культиваторы для мотоблока

Культивация, или фрезерование почвы – базовый и один из основных процессов, который выполняет мотоблок. Суть культивации состоит в крошении грунта и перемешивании его на глубине до 30-40 см. Глубина варьируется в зависимости от типа и модели мотоблока.

Условно все культиваторы можно разделить на 2 большие категории по типу рабочего органа: фреза «гусиные лапки» и фреза саблевидного типа.

Ножи саблевидного типа часто называют стандартной почвофрезой, поскольку это – наиболее распространенный и популярный вариант. Такая навеска часто идет в базовом заводском комплекте. Широкую распространенность объясняет универсальность устройства: он может работать практически с любым типом почвы.

Саблевидные ножи почвофреза изготавливаются из очень прочной высококачественной углеродистой стали. Помимо этого, такая фреза имеет разборную конструкцию, поэтому установка, обслуживание и транспортировка инструмента максимально простая. Сталь, из которой изготавливаются ножи, совершенно не восприимчива к сварочным работам.

Фрезой «гусиные лапки» пользуются при обработке целинных или твердых почв. Такой инструмент стал использоваться сравнительно недавно. Хорошо проявляет себя при работе на каменистом грунте. При производстве фрезы «гусиные лапки» используется обычная углеродистая сталь, однако преимуществом является то, что инструмент поддается сварке и ремонту.

При работе с фрезой необходимо установить в задний кронштейн мотоблока сошник. Его нужно зафиксировать в среднем положении. Затем, работая, вы окончательно отрегулирете глубину, которая зависит от плотности и качества обрабатываемого грунта.

Обратите внимание на этот вопрос, поскольку именно от корректной регулировки сошника будет зависеть и ваше удобство, и качество обработанной земли. Часто возникает ситуация, когда мотоблок «роет на месте», показывает недостаточную глубину культивации или же вам приходится прилагать существенные усилия для работы. Именно правильная регулировка сошника решит такие проблемы.

Помните, что ни давить, ни дергать, ни толкать, ни наваливаться на мотоблок не нужно – он сам выполнит всю работу, а вы лишь должны его направлять и контролировать.

Назначение и разновидности

Сцепление осуществляет инерционную передачу крутящего момента от коленвала к редуктору трансмиссии, обеспечивает плавное начало движения и переключение скоростей, регулирует контакт коробки передач с мотором мотоблока. Если рассматривать особенности конструкции, то механизмы сцепления можно подразделить на:

• фрикционный;
• гидравлический;
• электромагнитный;
• центробежный;
• одно-, двух- или многодисковый;
• ременной.

По среде функционирования различают мокрые (в ванне с маслом) и сухие механизмы. По режиму включения разделяют постоянно замкнутое и непостоянно замкнутое устройство. По тому, каким образом передается крутящий момент – одним потоком или двумя, различают одно- и двухпоточные системы. Конструкция любого механизма сцепления включает в себя такие элементы:

• управляющий узел;
• ведущие детали;
• ведомые составляющие.

Фрикционная муфта сцепления наиболее популярна среди фермеров-владельцев мотоблочной техники, ведь она отличается простотой в обслуживании, высокой эффективностью и длительностью непрерывной работы. Принцип работы – использование сил трения, которые возникают между контактирующими между собой гранями ведомых и ведущих деталей.

Ведущие компоненты работают в жесткой связке с коленвалом двигателя, а ведомые – с главным валом коробки переключения скоростей либо (при ее отсутствии) со следующим узлом трансмиссии. Элементы фрикционной системы обычно представляют собой плоские диски, но в некоторых моделях мотоблоков реализована иная форма – колодочная либо конусная.

В гидравлической системе момент движения передается через жидкость, давление на которую обеспечивает поршень. Возврат поршня в первоначальную позицию происходит при помощи пружин. В электромагнитном виде сцепления осуществлен иной принцип – движение элементов системы происходит под действием сил электромагнетизма.

Этот вид относится к постоянно разомкнутым. Центробежный тип сцепления используется в коробках, осуществляющих автоматическое переключение скоростей. Не слишком распространен из-за быстрого износа деталей и большой длительности пробуксовывания. Дисковый тип, независимо от количества дисков, основан на одном принципе. Отличается надежностью и обеспечивает плавный запуск/отключение агрегата.

Сцепление из ремней характеризуется невысокой надежностью, небольшим КПД и быстрым износом, особенно при эксплуатации с моторами повышенной мощности.

Несколько слов о китайском производителе

Китай — страна небольших фермерских хозяйств, в которых мотокультиватор нашелсамое широкое применение. Она же является и производителем

самых дешевых

мотокультиваторов в мире. Однако машиностроение в Китае имеет

целый ряд недостатков.

Прежде всего, Китай недавно начал производить свой собственный металл и качество его оставляет желать лучшего. Поэтому машины, в которых имеется большое количество металлических конструкций, уступают европейской, американской и японской продукции в отношении прочности и износоустойчивости металлических изделий, даже если это известные бренды и марки, произведенные под надзором материнских компаний.

Особенно часто выходят из строя такие детали, иногда после одного сезона эксплуатации как:

• кольца цилиндров;
• пластмассовые зубчатые колеса передачи;
• цепи;
• вилки колес.

Очень часты случаи, когда крепеж в узле выполнен недобросовестно или крепление вообще забыли произвести.

Однако имеется большое количество мотокультиваторов произведенных неизвестными маленькими фирмами, которые, как правило, копируют устаревшие образцы известных марок. Специфика китайского производства такова, что авторское право и авторский надзор практически отсутствуют.

Такие мотокультиваторы рассчитаны на постсоветский рынок потребителя сельскохозяйственных машин. Стоимость их в 2−3 раза ниже западных и японских аналогов. Китайское производство маскируется гордыми названиями на славянских и европейских языках, например Булат, Зубр, Вулкан, Аврора, Протон, Кентавр, Заря, Садко, Зирка, и пр.

Все сказанное не значит, что Китай не производит качественной продукции. В Китае существуют заводы выпускающие китайские бренды, продукция которых получила европейский стандарт качества. К таким заводам относится Chongqing Weima Agricultural Machinery Co Ltd.

Популярные модели и производители

Champion GC
Рейтинг лучших культиваторов для работы с землей, от простых до высокомощных:

• Greenworks GTL. Легкий культиватор для обработки грядок в теплицах. Ширина захвата – 250 мм, чего хватит, чтобы завести фрезы в наиболее узкие участки. Применяется для прополки почвы между томатами, огурцами и другими плотно посаженными культурами. Крылья на корпусе защищают оператора от вырабатываемой земли. Благодаря колесам с высоким протектором, модель легко пробирается по сыпучему грунту. Общая масса – 16 кг. Глубина реза – до 200 мм;
• Champion GC. Простая бензиновая модель, применяемая в саду или на территории загородного дома для обработки земельных полос шириной до 250 мм. Экономный агрегат, расходующий 550 г топлива в час. Вес – 15,85 кг. 3200 об/мин достаточно для мелкого перемола грунта. Глубина реза – 225 мм, что позволит рыхлить почву рядом с деревьями. Из-за выхлопов модель не подходит для работ в теплице;
• Hammer RT-50A. Для просторного огорода или двора загородного дома. За один проход этот культиватор может захватить участок шириной до 500 мм, что обеспечивают четыре фрезы с лопастями, загнутыми в стороны. Мощность этой бензиновой модели – 5 л.с., чего хватит, чтобы взрыхлить утрамбованную или высохшую почву. Емкость бака – 1,2 литра (90 минут безостановочной работы). Глубина реза – 360 мм. Площадь обработки – не более 600 м2. Вот только весит эта модель немало – 46 кг;
• Partner PFT85-800R. Это выбор для крупных огородов. Земля обрабатывается шестью фрезами, где на каждой по четыре зубья. Ширины захвата в 830 мм хватит, чтобы выровнять или вспахать грунт. Благодаря заднему ходу не придется останавливать технику, чтобы развернуться. Глубина прорезания почвы – 280 мм. Мощность – 4,4 л.с. Объемный бак на 2,8 л;
• Elitech КБ 60H. Применяется для разработки целины и вспашки просторных полей под будущий засев. Шесть фрез с возможностью регулировки «нарежут» как узкие полосы в 330 мм, так и широкие – 850 мм. Мощность – 6,5 л.с. Объем топливного бака – 3,6 л. Обороты мотора – 3400 об/мин. Глубина реза – 330 мм. Расход топлива экономный – 400 г за час работы. Весит 56 кг;
• Huter GMC-7.0. Универсальный культиватор, оборудованный коробкой передач (2 передние и 1 задняя скорости). Применяется как на мягком грунте, так и на твердой почве. Ширина вспашки регулируется и составляет от 600 до 830 мм. Глубина реза – 300 мм. Мощность – 7 л.с. Емкость бака – 3,6 л.

Устройство и принцип работы

Механизм запуска практически во всех моделях представлен двумя видами стартера – ручным и электрическим. Это позволяет завести двигатель в любых температурных условиях, а также после длительного простоя агрегата.

Дифференциалы моста часто оснащаются системой блокировки, при включении которой оба колеса начинают вращаться с одинаковой скоростью. Это позволяет мотоблоку преодолевать высокие препятствия и осуществлять транспортировку грузов по бездорожью.

Устройство сцепления

При всем многообразии брендов мотоблоков, их классов и модификаций устройство сцепления всегда включает в себя несколько необходимых частей:

• узел управления;
• ведущий компонент;
• ведомые составляющие.

Узел управления включает в себя отжимные рычаги прямого управления, соединенные с нажимным диском при помощи тяг и отводки, оснащенной педалью. В момент выключения устройства оператором от педали передается усиление на рычаги при помощи отводки, оснащенной подшипником. Во время сжатия пружин рычаги, связанные с нажимным диском, отводят его от ведомого, что приводит к выключению сцепления.

Наличие подшипника в конструкции призвано минимизировать фактор трения, поскольку отводка и рычаги не соприкасаются. В стандартной конструкции имеется три рычага, которые установлены относительно друг друга под углом 120 градусов. Наличие пружин обеспечивает возврат деталей устройства к исходному положению.

Отводка смещается на расстояние, необходимое для выключения механизма, и его соблюдение очень важно: если не удается достичь нужного расстояния, это приводит к тому, что сцепление пробуксовывает, а фрикционные накладки подвергаются повышенной нагрузке и преждевременному износу. При этом если расстояние, наоборот, превышено, не происходит полного выключения сцепления.

В этом видео вы узнаете, как поменять сцепление:

Ведущий компонент состоит из торца маховика двигателя и одновременно вращающегося вместе с ним нажимного диска. При этом диск движется и по оси относительно него. Между двумя этими компонентами располагается еще один диск, ступица которого находится на шлицевом валу.

Это ведомая часть устройства. Вокруг ведущего диска находятся пружины цилиндрической формы, имеющие предварительное сжатие и необходимые для прижатия нажимного диска. Достигается это за счет того, что одним концом они упираются в диск, а другой расположен на кожухе, находящемся на ведомой поверхности.

Включение остановки устройства генерирует передачу сигнала на рычаги отжима и одновременное отключение ведомой части, за счет чего и происходит выключение сцепления.

Обычно в конструкции сцепления агрегатов малой сельскохозяйственной техники имеется подшипник, необходимый для снижения трения. Его наличие обеспечивает плавное движение рычагов с исключением их соприкосновения между собой. Также в устройстве присутствует пружина, которая обеспечивает возврат элемента управления к исходному положению после переключения скоростей.