Варианты интересных самоделок из мотоблока

Основание для мини-циркулярки

Для изготовления подобных самоделок понадобятся:

• две металлические пластины;
• деревянный брус;
• шпиндель от велосипеда;
• звездочка;
• цепь.

Мини-циркулярка должна стоять на прочном и устойчивом столе, поскольку любое раскачивание может представлять опасность для здоровья человека и к тому же мешать нормальной работе с пилой. Прежде чем приступить к изготовлению станочка из ручной циркулярной пилы, необходимо сделать специальный стол.

В этом случае в качестве станины можно использовать металлические козлы и обычный старый кухонный стол. Для начала вам потребуется соединить козлы друг с другом широкой деревянной доской толщиной не менее 50 мм, а затем закрепить на этом основании кухонный стол.

Саму столешницу вы сможете изготовить из двух металлических (лучше всего стальных) пластин с сечением около 4 мм. Кроме того, с этой целью вы можете воспользоваться и толстыми деревянными брусками.

Важно не забыть оставить между металлическими листами небольшой зазор, размер которого обычно составляет 10-12 мм.

При этом нужно проследить, чтобы края металлических пластин были идеально параллельны по отношению друг к другу. Теперь, когда стол полностью готов, можно приступать к креплению к ней самой циркулярной пилы. Важно отметить, что закреплять ее следует снизу, причем таким образом, чтобы ее режущий диск оказался непосредственно в зазоре между двумя листами столешницы.

Универсальный мотоблок — модуль, который мы построили, годится не только для транспорта. Его двигатель мощностью до 2 л.с. с успехом может потрудиться и на ином поприще. Например, приведет в действие циркульную пилу. Мощности вполне хватит, чтобы распилить доску толщиной до 50 мм и и 20-миллиметровую древесностружечную, древесноволокнистую плиту. А преимущество вы оцените уже в начале строительства, когда на садовый участок еще не подведена электроэнергия.

Основа станка — прочный стол, связанный из деревянных брусков сечением 80×60 мм и длиной около 650 мм, а также досок сечением 120×40 мм Вся сборка производится на шурупах, но лучше — на болтах и гайках с резьбой М6. Деревянные детали перед сборкой для прочности дополнительно смазывают клеем — столярным, казеиновым или эпоксидным.

Столешница вырезается из целого листа фанеры толщиной 12… 15 мм или древесностружечной плиты толщиной 20 мм. Ее габариты — 1000×550 мм. Силовой агрегат располагается под столом и крепится на доске-поперечине сечением 120×40 мм с помощью горизонтального шарнира, состоящего из двух вилок, предварительно согнутых из стальных полос толщиной 4 и шириной 80 мм.

Соединяются они между собой с помощью длинного болта с резьбой М8 или резьбовой шпилькой с гайками и шайбами. Одна из вилок крепится на поперечине, другая — на стыковочном фланце силового блока. Шпиндель представляет собой корпус с подшипниками и валом.

Проще всего для этой цели использовать узел от старого велосипеда, на котором вращаются педали и большая звездочка. Отрежьте его аккуратно ножовкой от рамы и разберите. Велосипедная звездочка не понадобится- ее придется заменить другой -от двигателя Д6 или Д8 А чтобы она плотно сидела на валу, на токарном станке выточите переходную втулку.

Размеры ее уточните по месту. К втулке звездочку приваривайте согласно рисунку. Сложнее установить на шпинделе дисковую пилу. Здесь надо будет учесть диаметр посадочного отверстия дисковой пилы и соответственно определить внешний диаметр переходной резьбовой втулки.

К шпинделю втулка крепится на двух-трех сварочных точках через отверстия, просверленные в стенке. Окончательно крепится пила на втулке гайкой с контргайкой. К корпусу шпиндельного узла приварите пластину из стального листа толщиной 4-5 мм и винтами прикрепите к столешнице.

На валу силового блока установите дополнительную звездочку, диаметр которой в 2,5 раза больше той, что установлена на шпинделе Убедитесь, что обе звездочки располагаются строго в одной плоскости. Длина цепи выбирается такой, чтобы силовой агрегат располагался горизонтально.

Если окажется, что горизонтальный шарнир после сборки люфтует, закрепите силовой блок сзади двумя тросами -они исключат его перемещение вправо или влево. Частота вращения дисковой пилы регулируется педалью (см. рис.), подсоединенной тросом к дроссельной заслонке карбюратора.

Педаль выгибается из стального листа толщиной 2,5 мм и шарнирно крепится к ножке стола на резьбовой шпильке М10 гайками и шайбами. Оболочка троса фиксируется на упоре, согнутом из стальной полосы сечением 30×3 мм. Площадка педали оклеена рифленой резиной.

Предупреждаем, что быстро вращающаяся пила при неосторожном обращении может нанести травму. Поэтому строго соблюдайте меры безопасности. Рабочая зона должна быть оснащена подвижным кожухом, прикрывающим пилу во время работы. Кожух выгибается из жести или дюралюминия и крепится на рычаге, шарнирно закрепленном сбоку стола.

При распиловке доски на рейки подавать ее в рабочую зону следует не рукой, а толкателем-деревянным бруском длиной не менее 300 мм. Работа на станке с приводом от двигателя внутреннего сгорания отличается от электрических. Связано это с необходимостью пользоваться педалью управления дроссельной заслонкой.

Поэтому запомните, прежде чем заготовку подавать, следует полностью набрать обороты, нажав до упора педаль «газа». И во время работы придется все время соотносить усилие подачи, частоту вращения шпинделя и оптимальное положение педали. Станок неплохо бы оснастить сборником опилок.

Сделайте короб из кровельного железа и установив с небольшим наклоном под диском. Проследите, чтобы шланг для забора воздуха в карбюратор не находился в запыленной зоне. Иначе двигатель будет часто останавливаться, уменьшится его моторесурс. А еще постарайтесь расположить станок так, чтобы двигатель постоянно обдувался ветром.

Завершающая стадия: переходим к проверке измельчителя для веток

Когда диск был установлен, я собрал все детали воедино. Не сказать, что внешний вид мне очень понравился, но я уже говорил о том, что главное, чтобы агрегат исправно выполнял свои функции.

Вот такая «машинка» получилось по итогам рабочего дня

Теперь следовало проверить, насколько качественно измельчитель веток выполняет свою работу. Специально для этих целей во двор из сада я принёс несколько «разнокалиберных» веток. Хотя, по правде сказать, я думал, что с приводом от обычной болгарки агрегат сможет крошить только тонкие веточки и стебли лопуха, который в прошлом году неожиданно появился у меня на участке. Однако я довольно сильно ошибся. Но начал я проверку, естественно, с самых тонких веток.

Тонкую ветку измельчитель даже не почувствовал

Вдохновившись результатом, я попробовал пропустить через него не слишком толстую рейку. Результат оказался тем же – древесина в щепки. Тут меня взял азарт, и проверка пошла не по сценарию. В измельчитель направилась ветка, немногим тоньше приваренной трубы диаметром 50 мм.

Толстая ветка превращалась в щепки очень быстро

Щепа, в которую измельчитель превращает ветки, немного крупновата, но здесь всё зависит от оборотов. Опять же, если вращение будет быстрее, снизится мощность измельчителя, а это уже несомненный минус. Да и такая щепа неплохо идёт для укрывания грядок.

Вот такая щепа осталась после проверки измельчителя для веток

Изготовление мотоблока

Приступаем к изготовлению мотоблока:

1. Собираем раму: используем сварочный аппарат, целесообразно использовать цельный металл. Делаем конструкцию жесткой. Конструкция рамы состоит из двух лонжеронов, задние концы требуется изогнуть кверху, а передние скрепить сваркой. К задней части присоединяем блок управления с рычагами. Между собой лонжероны соединяем поперечными планками. Передняя планка будет играть роль подставки для трансмиссии и аккумуляторной батареи.
2. Место крепления мотора изготавливается в виде салазок, к боковым сторонам привариваются скобы, а к центру водопроводная труба диаметром 42 мм. К середине образовавшихся салазок крепится поперечная дуга, которая имеет отверстия для крепления двигателя и основания рамы. В передней поперечине рамы делается место для установки цепи натяжения, обеспечивающей работу редуктора.
3. Установка редуктора – важный элемент изготовления самодельного мотоблока. Редуктор выполняет преобразование энергии крутящего момента в более низкие скорости. Обычно редуктор устанавливается между двигателем и колесами. Существуют варианты самодельных мотоблоков, когда редуктор может быть использован не только для движения мотоблока, но и для работы бура, фрезы, и т.п.
4. Оснащаем двигатель воздушным охлаждением, используем электродвигатель, рассчитанный на 12 вольт.
5. Ставим колеса, не превышающие 10 дюймов. Шлицевые нарезки полуосей передают крутящий момент колесам. Чтобы улучшить сцепление колес с грунтом, можно установить специальный бандаж, изготовленный из проволоки или цепей – т.е. делаем .
6. Устанавливаем выхлопную систему, которая остается без изменений. Несмотря на то, что существует возможность установки снятой с мотоцикла выхлопной, можно сделать выхлопную собственными руками. Потребуется труба, из которой будет сделан патрубок, и банки–глушители. Переходник между патрубком и глушителем должен изготовит токарь, самостоятельно сделать этот узел крепления невозможно.
7. Подготавливаем место для топливного бака, который можно сделать собственноручно: подойдет любая пластиковая канистра, емкостью не менее 5 литров. В канистре проделывается отверстие и выводится специальный шланг, по которому будет транспортироваться горючее.
8. Соединяем агрегаты и узлы между собой и запускаем мотоблок.

Пользуясь всеми вышеописанными советами можно самостоятельно собрать мотоблок за довольно короткое время, используя только подручные материалы и затратив незначительное количество денежных средств.

Чтобы собрать мотоблок из мотоцикла ИЖ, Восток либо Урал, потребуется подготовить чертежи будущего агрегата. На них указываем размеры конструкции. Любые самоделки из мотоцикла изготавливаются при условии минимального тюнинга отработавших узлов мототехники. Для этого требуется иметь определенный опыт и знания в данной сфере.

Чтобы сделать самодельный мотоблок из мотоцикла любой модели, рекомендуется разработать многоступенчатую трансмиссию. Такая коробка передач повысит придаточное отношение, тягу и крутящий момент. Основным элементом конструкции является редуктор с переходником.

Механизм, который натягивает цепи, фиксируется к ползунам с помощью шпилек. Последние детали можно сделать из стального уголка. Они легко перемещаются, что обеспечивает ослабление либо натягивание приводной цепи. Для этого в ползунках делаем пазы.

Сложнее укомплектовать самодельный мотоблок главным редуктором. Для его сборки используют стальные пластины. Сзади редуктора приваривается скоба, что позволяет оснастить минитрактор с двигателем от мотоцикла любым навесным сельскохозяйственным оборудованием (плуг, культиватор). Шестерня демонтируется из сельскохозяйственной машины.

Мотокультиваторы требуют блокировки колес. Для этого следует проточить цилиндрическую шейку правой полуоси. На другом ее конце нарезается резьба. Рабочие колеса демонтируются из электрокара. В ободе каждого диска прорезаем 16 пазов. Пластины, вваренные в конструкцию, служат основание для грунтозацепов.

Как установить двигатель lifan на мотороллер муравей

Как установить новый двигатель лифан на Советский грузовой мотороллер Муравей своими руками вы узнаете из подробного описания, фото и видео замены штатного двигателя Т-200 на ДВС «Lifan» 11 л/с. Грузовой мотороллер «Муравей» -это отличная техника для ведения частного хозяйства, с его помощью можно перевозить грузы общим весом до 250 кг.

Произведенные еще в СССР мотороллеры сегодня зачастую находятся в плачевном состоянии и требуют капитального ремонта, замены узлов и агрегатов, а вот оригинальные запчасти сложно достать. Как вариант замена штатного двигателя «Муравей» на Китайский ДВС Лифан (см фото ниже) Собственно как и поступил Алексей Кочнев автор представленного проекта.

Записано со слов автора.

Достался мне старенький мотороллер «Муравей» 1981 г выпуска с двигателем Т-200 который никак не хотел заводиться и нормально работать. Намучавшись с ним было принято решение, о его замене на двигатель Лифан. Выбор пал на 11 сильный агрегат с крутящим моментом 21 о/м что в полтора раза больше чем на родном Т-200

Установку нового двигателя начал с демонтажа старого двигателя и последующей его мойкой, чисткой и переборкой, так в дальнейшем планировал использовать его в качестве КПП для нового двигателя.

Материалы

1. мотороллер муравей 1981 г выпуска
2. двигатель лифан 11 л/с бензиновый
3. ремень
4. ролик ВАЗ
5. вал
6. шкив 2 шт
7. плита 10 мм

Инструменты

1. сварочный аппарат
2. УШМ (болгарка)
3. набор гаечных ключей
4. измерительный и слесарный инструмент
5. дрель

Далее вашему вниманию представлен процесс замены штатного двигателя Т-200 грузового мотороллера «Муравей» на Lifan 11 л/с Китайского производства.

Вот в таком состоянии находился мотороллер до реставрации и ремонта.
Вот в таком состоянии находился мотороллер до реставрации и ремонта.
Первоначально был приобретен двигатель «Lifan» 11 л/с

Установка нового двигателя началась с демонтажа старого ДВС и дальнейшей чисткой, переборкой, это необходимо для того чтобы в последующем установить двигатель муравья в качестве КПП для мотора Лифан.

Далее примерил новый двигатель на место родного, так как по габаритам он больше и пришлось срезать трубки на которые устанавливается сидение и облицовка.

Соединить ДВС и КПП решил использовать ременную передачу, для этого было куплено 2 одинаковых шкива от мотоблока, но с родным посадочным диаметром 25 мм на ДВС и 19 мм на вал КПП который я заказал токарю. Вместо коленвала для уменьшения вибрации, потому что обрезав шатун нарушиться балансировка коленвала, а это не есть гуд. Все размеры были сняты с коленчатого вала только с изменением на шкив.
Соединить ДВС и КПП решил использовать ременную передачу, для этого было куплено 2 одинаковых шкива от мотоблока, но с родным посадочным диаметром 25 мм на ДВС и 19 мм на вал КПП который я заказал токарю. Вместо коленвала для уменьшения вибрации, потому что обрезав шатун нарушиться балансировка коленвала, а это не есть гуд. Все размеры были сняты с коленчатого вала только с изменением на шкив.
Пока ждал новый вал, перебрал КПП и воткнул ее на раму скрутив старые крепления двигателя и приварив их на новое место, самое удобное что при таком расположении нового двигателя вращение у него совпадает с вращением родного двигателя, а это значит не надо париться с редуктором, переворачивать его и перебирать на другую сторону и т. д . Крепление КПП выставил посередине несущей трубы рамы выставив их ровно по вертикали и на расстоянии соответствующим креплениям КПП просто их приварив.
Далее был вырезан кусок фанеры (шаблон) который я использовал для вырезки из плиты 10 мм плиты под крепление ДВС

Конструкция измельчителя соломы

Домовитый хозяин, у которого имеется земельный участок, да вдобавок водится разная живность, сам прекрасно знает, зачем нужна такая машинка. Мы только дополним список еще одной сферой применения: измельчать сено и солому можно для изготовления топливных брикет в домашних условиях.

Домашние мастера-умельцы приспособились изготавливать различные кустарные измельчители соломы из старых насосов и пылесосов. Принцип их работы такой же, как у ножей, насаженных на стержень, вращаемый электрической дрелью. Бункером служит обычное старое ведро, в которое закладывается трава или солома, после чего туда опускаются вращающиеся ножи и таким образом происходит измельчение. Описания подобных приспособлений нетрудно отыскать на просторах интернета.

Только эти механизированные средства резки слишком малопроизводительны и непрактичны, а сгодятся лишь на то, чтобы готовить корм десятку кроликов. Для производства брикет или других целей, когда нужно переработать много сырья, понадобится надежный самодельный измельчитель соломы, обладающий достаточной мощностью и производительностью. Именно такой мы и будем изготавливать.

Сердце любой соломорезки – рабочий узел, представляющий собой металлический бункер с вращающимися внутри острыми ножами. Последние жестко закреплены на стальном диске, а тот – на оси электродвигателя. Бункер имеет цилиндрическую форму и в целях безопасности делается высоким, чтобы вы случайно не могли коснуться ножей руками при загрузке соломы. В нижней части бункера имеется патрубок для выброса измельченной соломы, для удобства он сделан наклонным.

Примечание. Некоторые мастера делают бункер небольшой высоты, но с крышкой, где проделано небольшое отверстие для загрузки сырья.

Бункер покоится на треноге такой высоты, чтобы снизу поместился электродвигатель, прикрепленный к его днищу посредством плиты. Подробный чертеж измельчителя соломы показан на рисунке:

1 – бункер; 2 – крышка; 3 – опора треноги; 4 – электродвигатель; 5 – плита крепления двигателя; 6 – пульт управления; 7 – полоса усилительная; 8 – кнопки управления; 9 – выходной патрубок; 10 – кронштейн крепления двигателя; 11 – подпятник опоры; 12 – косынка;

Примечание. Диск с ножами – деталь, довольно сложная в изготовлении. Поэтому конструкция ножей может быть произвольной, лишь бы ваше изделие было хорошо сбалансировано и не заставило всю машину трястись от вибрации.

Работа аппарата проста. Включив электродвигатель кнопкой и открыв крышку, в бункер загружается солома. Из бокового патрубка вылетает готовая сечка, для ее улавливания стоит приспособить какую-нибудь емкость. Подойдет пластиковая бочка с вырезанным сбоку отверстием, тогда солома не разлетится во все стороны.

Пошаговая сборка конструкции

Теперь непосредственно к вопросу о том, как из старой стиральной машины можно сделать хороший домашний измельчитель травы, сена и соломы.

Процедура выглядит следующим образом:

• Выполните прямоугольное отверстие в нижней части демонтированного со стиралки бака. Здесь будут устанавливаться нарезные элементы, то есть ножи. Оптимально расположить резаки немного выше отверстия. Ориентировочные размеры 20х7 см.
• Теперь изготовьте защитный кожух. Тут потребуется закрыть отверстие с помощью металлического листа, затем зафиксировать болтовым соединением. Это позволит растениям при измельчении не разлетаться в разные стороны.
• Выполните подставку. Здесь лучше вооружиться сварочным аппаратом. Высота подставки определяется по ёмкости, которая будет служить для сбора готового сырья после переработки. Чтобы оборудование было удобнее транспортировать, на подставку можете установить 1-2 колеса.
• Подготовьте исправный электродвигатель, а также выточите втулку с помощью токарного станка. Можно обратиться к профильному специалисту. Учтите, что длина втулки должна быть минимум 50 см.
• С помощью дрели выполните на валу отверстие и установите втулку. Монтируйте двигатель на дно бака и зафиксируйте шпильками.
• Выполните заточку ножей. Чтобы перерабатывать хворост, требуется односторонняя заточка. Для обработки травы используют заточку в виде ромбов. При изготовлении убедитесь, что при вращении ножи не будут касаться стенок бака.
• Сделайте отверстия посередине ножей и затем установите их на вал двигателя с помощью гаек.
• Соедините конструкцию с подставкой. Опять же, лучше сваркой. Затем подключите кнопку для включения и отключения. Протяните провод, через который будет подключаться вилка к розетке для питания.
• Чтобы защитить двигатель от плохой погоды, можно изготовить из листа металла кожух.

Для начала работы достаточно подключить оборудование к источнику питания, загрузить сырьё и проверить результат переработки.

Только при первом пробном запуске не загружайте бак под завязку. Не забудьте подставить ёмкость, куда будет сбрасываться переработка.

Не забывайте о важности соблюдения техник безопасности. Также помните, что ножи следует периодически затачивать.

Самодельный мини байк с двигателем от мотоблока

Самодельный мопед с двигателем от мотоблока (30 фото изготовления)

Самодельный трицикл с двигателем от мотоблока (20 фото)