Задний ход на культиваторе крот своими руками

Мотокультиватор крот и всё то, что с ним связано.

привет всем.. нужен совет ..купил мотоблок крот с задней скоростью.. когда культивируеш периодически выскакивает скорость через минуту -две идет скрежет шестеренок..вопрос в том в чем может быть проблемма и что можно сделать (тросик ослабил на переключение полностью) или труба редуктору .

григори написал : в том в чем может быть проблемма и что можно сделать (тросик ослабил на переключение полностью) или труба редуктору .

Это надо разбираться с фиксацией скорости. Шестерни выходят из зацепления и скребутся друг о друга. Отсюда скрежет. Это общее для всех. Деталей работы Крота с задней я не знаю. Жди тех кто знает устройство или изучай сам.

григори написал : привет всем.. нужен совет ..купил мотоблок крот с задней скоростью.. когда культивируеш периодически выскакивает скорость через минуту -две идет скрежет шестеренок..вопрос в том в чем может быть проблемма и что можно сделать (тросик ослабил на переключение полностью) или труба редуктору .

Доброго времени суток. В редукторе за переключение хода отвечает пружина — которая явно слабая, по этому и выбивает передний ход. При включении заднего хода тросик принудительно прижимает вилку к шестерне, а при ходе вперёд прижим только пружиной без фиксации. Лечиться установкой более жесткой пружины.

это в общем надо вскрывать сам редуктор получается.

григори написал : это в общем надо вскрывать сам редуктор получается.

Похоже так. » > прижина под номером 5, как я понимаю.

благодарю за совет.. буду делать сам пытаться,хоть он и на гарантии чета доверия нет отдавать на ремонт им.

valerich написал : Похоже так. » > прижина под номером 5, как я понимаю.

Да совершенно верно. В разборке и сборке редуктора — страшного нет ничег

сегодня все же отвез где брал его,заменили редуктор ,говорят какая то втулка вылетает как понял там где шток ходит в перед назад на переключение скорости ,типа партия вся такая попалась..теперь вот думаю этого на сколько хватит.на том я сотку всего перебил.

Цитата Сообщение от григори Посмотреть сообщение привет всем.. нужен совет ..купил мотоблок крот с задней скоростью.. когда культивируеш периодически выскакивает скорость через минуту -две идет скрежет шестеренок..вопрос в том в чем может быть проблемма и что можно сделать (тросик ослабил на переключение полностью) или труба редуктору .

у меня та же беда была пока новый был но потом все само прошло сейчас только раз или два в сезон выскакивает и все ни чего не разбирал и не отдавал по гарантии даже зимой на снегоуборщике работал все норм

**tuger ,** Уважаемый Вы писали что поставили шкивы с 4 ручьями ,сколько у Вас получается натяжных роликов ? Я ставлю с 3 ручьями натяжных будет 2 .Не хотите отвечать не отвечайте ,дождусь готового изделия

ytn54 написал : шкивы с 4 ручьями ,сколько у Вас получается натяжных роликов ? Я ставлю с 3 ручьями натяжных будет 2

Тоже 2 натяжных, один на ЗХ, один на передний ход. Решил сохранить изменение скорости перекидыванием ремня, то есть один ремень на ЗХ, один на ПХ

**tuger ,** спасибо за ответ ,у меня получается также.скоростей получается меньше

ytn54 написал : скоростей получается меньше

Мне 2-х как-то хватало, и без ЗХ обходился. На новом решил поэкспериментировать. Передаточное получается 4,2;3;1,5 соответственно для плуга, фрез и телеги.

tuger написал : для плуга, фрез

а мне тоже самое, кроме телеги .Некуда на ней ездить ,в обществе дороги отсыпаны ,до рыбалки 14км за навозом 11 по этому телега без надобности. А вот задняя мне нужна ,не часто но нужна хотя тоже обхожусь -сошник то свободный рулить легко !

ytn54 написал : сошник то свободный рулить легко !

А у Вас случаем фото нет?

**Neomax33 ,** начните со страницы 108 там

tuger , [/B]все подробно разясняет как и зачем и почему нужны переделки .Сам по себе свободный сошник ничего не даст ,нужно менять развесовку.Не фото ни видео нет .я просто не умею это делать,в компе полный ноль .прицепное я срезал ,в раму вварил 8 швеллер, с 75 уголка вырезал 2полосы 40 на 200 мл между ними вставил закладки и упор для сошника и обварил.также со стороны которая идет к культиватору вварил втулку наружний не помню а внутренний диаметр под 12 болтв швеллере просверлил отверстия на 12,5 все собрал и сошник получил свободу ,Угол наклона сошника подбирал опытным путем подпиливая упор сошника

Описание мотокультиватора «крот»

Мотокультиватор МК-1 «Крот»:

1 — рабочий орган (ротор); 2 — редуктор; 3 — нож рабочего органа; 4 — бензобак; 5 — кнопка «стоп» остановки двигателя; 6 — рычаг управления сцепления; 7 — рычаг управления дроссельной заслонки карбюратора; 8 — двигатель; 9 — сошник; 10 — опора; 11 — рама; 12 — транспорт­ное колесо

Основ­ными узлами МК-1 (см. рис.) являются двигатель со встроенным редуктором (описывается ниже), трансмиссия, система управления, рабочие органы, сошник, колеса.

Трансмиссия обеспечивает передачу крутящего момента от одноступенчатого редуктора двигателя к рабочим органам и состоит из клиноременной передачи и нижнего двух­ступенчатого редуктора. Клиноременная передача выполняет и функцию сцепления. На выходном валу цепной передачи редуктора устанавливаются рабочие органы.

Система управления состоит из двух регулируемых по длине и ширине рукояток. На левой из них расположен рычаг управления дроссельной заслонкой карбюратора, на правой— рычаг управления сцеплением. Для остановки двигателя в системе управления имеется кнопка «Стоп».

Рабочие органы выполнены в виде роторов, каждый из которых имеет четыре ножа специальной формы. Фрезерный барабан диаметром 320 мм собирают из двух или четырех роторов. В первом случае ширина обрабатываемой полосы составляет 330 мм, во втором — 580 мм.

Движение мотоблока вперед осуществляется за счет вращения рабочих органов — роторов, одновременно вы­полняющих технологический процесс.

Сошник устанавливается позади рабочих органов и выполняет функцию регулятора глубины обработки почвы. Установка сошника по высоте производится ступенчато.

Пара колес в виде дисков с резиновым ободом не имеет привода и служит лишь для перемещения культиватора, а во время работы колеса поднимают вверх.

Производительность МК-1 при фрезеровании почвы на глубину 20 см составляет 0,017 га/ч, а при культивации на глубину 10—12 см — 0,05 га/ч, то есть его применение на наиболее трудоемких операциях обработки. почвы увеличивает производительность труда по сравнению с ручным более чем в 5 раз.

К мотокультиватору МК-1 поставляют дополнительные устройства: полольники, имеющие ножи Г-образной формы с клиновидным лезвием; диски, защищаю­щие от повреждений при роторной обработке почвы; окучник. Используя эти устройства, можно скомплектовать агрегат, например, для комбинированной обработки междурядий картофеля: полольники устанавливают вместо рабочих орга­нов-роторов, а защитные диски на валы секций полольников; окучник монтируют вместо дошника на заднюю часть рамы.

При работе агрегата ножи-полольники рыхлят почву, под­резают сорные растения и одновременно способствуют перемещению мотокультиватора, а окучник по взрыхленной почве окучивает за один проход две смежные грядки с одной стороны каждую. Такой агрегат обрабатывает 0,14 га/ч, что в 18 раз производительнее выполнения аналогичных работ вручную.

Габаритные размеры МК-1 — 1300 X 800 X 810 мм, масса 50 кг, его можно свободно разместить в багажнике или на крыше автомобиля.

В целом для модификаций всех мотокультиваторов типа «Крот» выпускают, кроме уже названных для МК-1 рабочих органов, небольшой плуг, косилку, полуприцеп грузоподъем­ностью 200 кг, водяной насос. Разработана фронтальная приставка, образующая мототележку при соединении при­ставки с энергоблоком мотокультиватора. Создаются в рас­чете использования с этим энергоблоком опрыскиватель, домашняя пилорама и другие приспособления.

Модификации МК-2 и МК-3 имеют диаметр колес 320 мм, дорожный просвет 90 мм, колею 285 или 600 мм, габаритные размеры 1960X800X1170 мм. У модели МК-2 — одна передача вперед, обеспечивающая скорость движения до 7 Км/ч, масса 50 кг. У модели МК-3 — две передачи перед­него хода, обеспечивающие скорости движения 4,7 и 7,1 км/ч и две передачи заднего хода (2,8 и 4 км/ч), масса 60 кг.

Для этой модели предусмотрен дополнительный вариант установки шкива, и она оснащена задней и передней навесками. С помощью шкива можно осуществлять привод различных малогабаритных машин, в том числе используемых в при­усадебном животноводстве. На заднюю навеску навешивают или прицепляют к ней орудия, связанные с использованием тягового усилия (плуг, окучник, полуприцеп и др.).

Подскажите, а ремень от чего вы ставите. Или размер какой. ?

Ремень, при таком шкиве, А900.

Ремень, при таком шкиве, А900.

Здравствуйте ! Сколько л.с стоит двигатель, и шкив увеличивали ?

гринфилд 6,5л/с. шкив 200мм.

Замерял у себя на кроте, там мешается пластина для крепления кожуха .Вы её убирали ?

Ну, если посмотреть на фото, кожуха у меня нет. И если что, первое: у меня нет кожуха. Второе:у меня крот 2, разработанный под китайский движок, с задней передачей.

Замерял у себя на кроте, там мешается пластина для крепления кожуха .Вы её убирали ?

отрежь болгаркой, она не нужна.

Вот куплю движок, а там видно будет что делать дальше ! Ищу на 4л.с но нет пока в наличие, а есть на 6.5л.с

Бери 6,5 не пожалеешь. Запас мощности никогда не повредит. Разница только в цене, а пользы вагон.

Как 6.5л.с повлияют на редуктор ?

Ни как не повлияют. Я поставил дополнительные фрезы, теперь ширина захвата 800 мм., вместо стандартных 600мм. И ничего, тащит спокойно, ровно работает, без визгов, на средних оборотах.

Да, в отличие от родного 2х тактного двигателя, эти работают спокойнее

Ни как не повлияют. Я поставил дополнительные фрезы, теперь ширина захвата 800 мм., вместо стандартных 600мм. И ничего, тащит спокойно, ровно работает, без визгов, на средних оборотах.

Я ещё видел нектрые зазор между фрезами разширяют !

а вот на редуктор нагрузка большая . таким образом !

Пробовал ставить 4 фрезы, с каждой стороны. ширина захвата 1100, тащит. Ремень горит, и разворачиваться, ну ооочень тяжело. Так, что, редуктору ничего не будет.

Как думаете, это грунтозацепы или что-то иное ?

Ну, да. одеваются вместо фрез. Но похоже на самоделку.

гринфилд 6,5л/с. шкив 200мм.

а шкив покупал или стоял такой ?

На «кроте-2» уже стоят такие шкивы.

А какой стоит двигатель на кроте?

Раздел. Общие рекомендации при работе с мотокультиватором Крот

Мотокультиватор Крот разработан для использования в средних широтах со среднесуточной температурой от 1?С до 40?С.

Моторесурс мотокультиватора Крот значительно увеличится, если соблюдать все рекомендации данного руководства, особенно по техническому обслуживанию двигателя мотокультиватора.

Не следует торопиться с началом эксплуатации мотокультиватора на полную мощность. Не забывайте о периоде необходимой обкатки мотокультиватора от 5 до 20 часов. На это время не следует устанавливать на мотокультиватор по две пары роторов с каждой стороны и обойтись одной. Также не следует сразу культивировать почву наглубину 25 см, а обработку до этой глубины совершить в два прохода участка.

В процессе обработки земельного участка (особенно целины) между фрезами мотокультиватора могут застревать корни, камни, отдельный строительный мусор. Необходимо предварительно просмотреть участок, а в случае попадания предметов между роторами культиватора необходимо сразу остановить Крот и удалить посторонние предметы, чтобы не повредить клиновидный ремень А-900.

При обработке земельных участков, где присутствует много мелких камней, следует снизить скорость культивации, уменьшить обороты двигателя мотокультиватора Крот.

При транспортировке мотокультиватора Крот необходимо помнить, что двигатель который установлен на мотокультиватор — 4-х тактный и перевозить его можно только в положении «стоя» или «на боку» стартером вверх. В противном случае масло из редуктора может перетечь через прорези в поршневых кольцах в рабочую часть двигателя и замаслить свечи, карбюратор и воздушный фильтр.

В другом случае, можно слить масло из редуктора и снять рукоятки. В таком виде мотокультиватор Крот может перевозиться в любом положении, но лучше, если отверстие для заливки масла в редуктор мотокультиватора находится выше нижней части редуктора мотокультиватора.

Как сделать самодельный редуктор для мотоблока

Для самостоятельной сборки преобразующего устройства на мотоблок необходимо запастись следующими инструментами:

• штангенциркуль и металлическая линейка;
• набор отверток разного размера, в том числе и косая;
• пассатижи и кусачки;
• пила по металлу;
• электродрель с набором сверл по металлу;
• тиски;
• молотки – большой и маленький;
• резиновые прокладки.

Если вы решили самостоятельно собрать редуктор для своего мотоблока, обязательно проведите приблизительный расчет. Это поможет определить, как минимум, передаточное число и тип преобразующего устройства, который вам нужен.

Также с помощью предварительных расчетов вы сможете оценить габариты будущего передаточного устройства.

Чтобы сделать правильный расчет, определитесь с параметрами вашего двигателя. Для расчетов необходимо уточнить несколько данных:

1. Число оборотов коленвала двигателя. Однако эта величина не является постоянной: стоит «прибавить газ», и она значительно увеличится. Поэтому расчеты основываются на базе – количество холостых оборотов плюс 10%.
2. Расчетное число оборотов для оси подвески. Оно высчитывается с учетом диаметра колес для определения выбега за один полный оборот. На основе этого можно посчитать, с какой скоростью должна вращаться ось, чтобы обеспечить максимально комфортную скорость движения мотоблока. Это в среднем от 3 до 5 км/час.

Рассмотрим простой пример: мощность двигателя на холостом ходу с учетом увеличения на 10% составляет 600 оборотов/мин, а для обеспечения скорости 3 км/час требуется скорость вращения 200 об/мин.

Следовательно, расчетное передаточное отношение редуктора составляет 3:1.

Иными словами, для уменьшения скорости вращения оси в три раза, чтобы обеспечить скорость движения 3 км в час, в три раза увеличивается крутящий момент.

Не заводится

Итак, что делать, если “Крот” не заводится, какие тому могут быть причины. Барахлит, или полностью отсутствует зажигание в следующих случаях:

• Нет искры. Это может означать, что свеча зажигания сгорела. В этом случае необходимо ее выкрутить и просто заменить на новую рабочую.
• Свеча зажигания закоптилась. Ее вернет к жизни хорошая чистка (снять нагар, зачистить контакт), после чего свечу необходимо хорошенько промыть в бензине.
• Если культиватор не заводится, но искра есть, то, скорее всего причина в отсутствии изоляции. Снова смотрим на свечу, в этом случае она мокрая или слегка влажная. Можно не менять всю свечу, требуется заменить лишь наконечник.
• Некачественное топливо может быть причиной отсутствия зажигания культиватора. Именно по этой причине подмокает искра, после чего придется менять наконечник.
• Стекающее со свечи топливо является еще одной причиной, по которой не заводится машина. Чтобы выправить ситуацию необходимо осушить цилиндр, прокачав мотор при помощи ручного стартера.
• Причиной отсутствия зажигания могут быть и проблемы со шлангами, подающими топливо. Для восстановления работы мотокультиватора необходимо либо хорошенько натянуть шланги, либо, в случае разрыва, заменить их на новые.
• Плохая изоляция электрической системы (высоковольтного и низковольтного проводов) может также стать причиной того, что агрегат не заводится.
• Обратите внимание на воздушный фильтр. Если он загрязнен, то проблемы с зажиганием обеспечены. Необходимо его либо почистить, либо заменить. Чаще всего прибегают ко второму варианту, благо, эта запчасть доступна и по цене, и по наличию в магазине.
• Выход из строя самого магнето. Эта часть ремонту не подлежит, сразу заменяется на новую. Как проверить магнето мотокультиватора “Крот”, чтобы убедиться в его неисправности? Да очень просто — если все причины, по которым может отсутствовать искра, исключены, то причина неисправности именно в магнето. Многие умельцы переделывают рабочее магнето, увеличивая тем самым его ресурс.

Особенности конструкции мотоблоков «крот»

Культиватор «Крот» имеет такие достоинства, которые и делают его настолько популярным и востребованным:

1. Отличные эксплуатационные характеристики. Вы сможете выполнять агрегатом огромный спектр тяжелых работ;
2. Компактные размеры. Благодаря этому управлять мотоблоком очень легко;
3. Мощный и качественный цепной редуктор;
4. Ремонтопригодность. Техника редко грешит серьезными поломками, но если они и случаются, то вы сможете самостоятельно провести ремонт или замену расходных запчастей. Важно перед этим внимательно изучить инструкцию, где можно найти много полезной информации. Любые составляющие вы найдете в специализированных магазинах, и даже на авторынках.

Стоит отметить, что после последней модификации культиватор подходит для обработки целины и тяжелых типов почв, что не может не радовать.

Мотор мотоблока «Крот» заслуживает отдельного внимания. Именно в нем заключается все достоинства отечественных двигателей, которые отличаются высочайшей износостойкостью.

Есть много моделей культиваторов «Крот», каждая из которых имеет свой особенный двигатель. Бензиновый мотор имеет мощность 2,6 лошадиные силы, размер бака для топлива может варьироваться в пределах от 1,7 до 3 литров. Также преимуществом мотоблока является хорошая экономичность, что в наше время крайне важно.

Современные культиваторы «Крот» имеют такие характерные отличия от своих предшественников:

• они надежны и мобильны. Во время даже больших ежедневных нагрузок у вас с агрегатом не возникнет сложностей и неприятных моментов;
• благодаря небольшому весу вы сможете легко перевозить устройство. При этом масса изделия увеличена, поэтому сцепление с землей будет лучше, а вам нужно будет прикладывать меньше усилий, чтобы перекопать землю;
• агрегат рассчитан на любые типы почв, и поможет вам быстро и качественно справиться с разными задачами — от перепахивания земли до перевозки грузов и поливки растений.

Передние и задние адаптеры

Существует несколько видов прицепов в зависимости от того, какие колеса ведущие:

• Передний привод. Агрегат фиксируют сзади мотоблока. Это простая и наиболее популярная модификация. Она дает возможность легко управлять культиватором и выполнять большой объем работ.
• Задний привод. Агрегат находится спереди культиватора. Эта конструкция дает возможность выполнять работы, когда применяется навеска, расположенная сзади культиватора.
• Полный привод. Прицеп может находиться как спереди, так и сзади мотокультиватора. Такая конструкция отличается от предыдущих тем, что вращаются не 2 колеса, а сразу все 4. Такое устройство выполняет функции мини-трактора. При этом увеличивается маневренность конструкции, ее проходимость, осуществляется дополнительное сцепление с почвой. Привод 4х4 считается самым эффективным.

Задний адаптер является самым распространенным видом прицепов для мотоблока. Его можно использовать в качестве тележки (грузоподъемность около 100 кг), для агрегатирования с навесным оборудованием для вспахивания, косьбы, уборки снега и т.д.

Прицеп с рулевым управлением позволяет делать маневры на различной местности, облегчая работу оператора. Управлять конструкцией, используя руль самого культиватора, может быть неудобно и опасно. При работе на поле с неравномерным рельефом или на огороде, лучше использовать прицеп с рулем для мотоблока, так как им легче управлять.

Для того, чтобы сделать задний адаптер своими руками, подойдут легкодоступные материалы. Основа конструкции прицепа – рама, она может быть изготовлена из металлопрофиля или металлической трубы. Узел сцепки может быть подвижным или жестким. Во втором случае потребуется изменение самого культиватора, поэтому создание подвижной сцепки является менее сложным.

Задний адаптер используется для проведения работ, которые требуют постоянного наблюдения (окучивание грядок), поэтому конструкция обязательно включает в себя сидение для удобства оператора. Также облегчает работу наличие рулевого управления, которое делается из рулевых механизмов любых транспортных средств.

Пошаговая инструкция по сборке цепного редуктора

При наличии определенных навыков можно сделать редуктор любого типа своими руками, но проще всего собрать малогабаритный механизм с цепной передачей. Материалы для него легче найти, они надежны в работе.

Чтобы изготовить самодельный цепной механизм, запаситесь следующими запчастями и материалами:

• звездочки с необходимым количеством зубьев;
• ведомый вал;
• цилиндрические и эксцентриковые подшипники;
• защитный кожух;
• крепежные детали для соединения частей кожуха;
• цепи с необходимым количеством звеньев.

При сборке редуктора любой конструкции нельзя заменять подшипники втулками. Перекосы между ведущей и ведомой частями недопустимы.

В качестве защитного кожуха можно использовать старый корпус коробки передач подходящего размера, просверлив в нем отверстия для крепления.

• Изготовление самодельного редуктора для мотоблока начинается с закрепления на выходном вале двигателя ведущей звездочки. Для ее фиксации можно использовать шпонку или фланец. В зависимости от конструкции выходного вала, может быть применена даже точечная сварка.
• Ведомый вал следует выточить на станке. Звездочку на нем фиксируют так же, как и на ведущем вале.
• Более надежный способ – изготовить вал из двух полуосей, на концах которых вытачиваются фланцы. Ведомую звездочку закрепляют между ними, скрепляя всю конструкцию болтами. В этом варианте звездочка второй ступени будет закреплена более точно и надежно.
• Чтобы защитить механизм редуктора от грязи и механических повреждений, его помещают в защитный корпус, который служит также резервуаром, содержащим жидкую смазку для движущихся деталей.
• В защитном корпусе (картере) просверливаются гнезда для установки опорных подшипников. Ведомый вал устанавливается на цилиндрических подшипниках, а ведущий – на эксцентриках. Меняя, в силу своих конструктивных особенностей, положение в посадочном гнезде в радиусе 15°, эксцентриковый подшипник меняет и положение ведущего вала, регулируя таким образом натяжение цепи.

Необходимо, чтобы зубья звездочки, закрепленной на ведомом вале, были погружены в смазочное масло. При вращении вала происходит равномерная смазка всех узлов цепного редуктора.

• Для обеспечения герметичности картера по линии разъема и в местах посадки подшипников устанавливаются сальники и герметизирующие прокладки. Если не подходят стандартные прокладки, то можно использовать специальный малостойкий герметик.

Если расчет передаточного числа сделан правильно, то редуктор, аккуратно собранный с учетом всех конструктивных особенностей вашего мотоблока, обеспечит бесперебойную работу механизмов ничуть не хуже, чем его промышленные аналоги.

Регулировка и настройка карбюратора мотоблока крот

Кротоводам посвящается

или

Регулировка карбюратора на мотоблоке Крот

Весенний разгар культивационных работ. Землю пахать, всходы — окучивать Каждый огородник спешит в гараж, и с блеском в глазах достает Крота. Заливает в бачок качественную топливную смесь (бензин и масло в соотношении 20:1), дергает за веревочку И тут начинается самое интересное.

Вот, новый поворот

И мотор ревет? Значит, карбюратор не отрегулирован.

Неохота самому шесть соток лопатой перекапывать, надо привести в божеский вид мотоблок крот. Регулировка карбюратора не требует особых знаний и навыков.

Итак, Крот завелся. И взревел, как зверь, да так, что соседи сбежались.

· Для регулировки достаточно знать, где на карбюраторе винт количества оборотов и винт качества топлива. Два винта — больше ничего не понадобится.

· Вкручиваем эти винты до упора, а затем ослабляем немного.

· Запускаем мотор и медитируем минут 10, пока он прогревается.

· Прогрелся мотор. Дроссельную заслонку открываем и удерживаем минимальные обороты, на которых двигатель не глохнет. Поставили мотоблок на холостой ход, и регулировать карбюратор тоже будем на холостом ходу.

· Самая ответственная часть. Резко увеличиваем количество оборотов, вращая винт количества. Теперь плавно сбрасываем Получилось, двигатель не заглох? Отлично, продолжаем. Вращаем винт, пока не отрегулируем максимальное количество оборотов на холостом ходу.

· приступаем к рычагу. Нажимаем на газ и смотрим на обороты. Если зашкаливают, сбавьте винтом количества. Еще добавьте газа. Избыточное количество оборотов сбавляем. Играем газом, пока не установим оптимальные обороты, как на холостом ходу.

· Установили, и приступаем к винту качества. Медленно вращаем, добиваемся наиболее высоких оборотов. Винтом количества сбавляем лишние, жмем на газ, вращаем винт качества. Продолжаем до тех пор, пока ход мотоблока не станет идеальным.

Отрегулировав карбюратор, выполняйте запланированные работы с Кротом. А неточную регулировку выдаст свеча. Если она черная значит, количество оборотов избыточно, топливная смесь не успевала сгорать. Наша песня хороша, начинай сначала!..

Помните, что карбюратор железный, а ваша нервная система нет. Спокойно регулируем карбюратор и радуемся техническому прогрессу в виде замечательного мотоблока.

Сборка адаптера для мотоблока

Вначале делают раму. Ее выполняют из кусков металла необходимой длины. Металл режут болгаркой и соединяют детали сваркой или винтами.

Потом выполняют ходовую часть. Когда мотор культиватора расположен спереди, тогда ширину колеи определяют базовые колеса. Задние прикрепляют к раме при помощи оси. Ее нужно выполнить из трубы необходимого диаметра. На ее концы присоединяют втулки с подшипниками.

Затем на них монтируют колеса. Когда мотор культиватора находится сзади, ширина колеи должна быть больше. Иначе конструкция не сможет удерживать равновесие во время работы. Тогда базовые колеса культиватора нужно снять и фиксировать их на широкий мост.

Чтобы изготовить самостоятельно руль, не нужно снимать рукоятку автомашины. Если использовать рукоятку от культиватора, можно будет управлять всей конструкцией при помощи мотоциклетного руля. Но при этом трудно будет сдавать назад. Поэтому лучше всего монтировать прочную рулевую колонку.

Рассмотрим изготовление рамы для прицепа мотокультиватора. Если взять раму из цельного металла, управление будет направлено на переднюю ось агрегата. Можно смастерить раму на шарнирах, при этом колонка руля будет поворачиваться на переднюю раму полностью. Чтобы этого добиться, следует к передней раме монтировать шестерню.

Вторую шестерню монтируют на рулевую колонку. Затем изготавливают сиденье для тракториста. Его можно взять с автомашины. Сиденье размещается на раме посредством сварки. Оно может регулироваться. Это особенно необходимо для переднего типа устройства. Теперь крепится сиденье для водителя.

Чтобы присоединить прицеп к мотоблоку с плугом, следует установить кронштейн. Для работы с косилкой надо сделать гидросистему. Для работы на устройстве нужно приварить фаркоп от автомашины к задней части, где расположена металлическая рама. Насос можно позаимствовать с какого-либо агрегата для сельхозработ.

Сцепку для культиватора выполняют П-образной формы. Для этого нужен швеллерный профиль. Сцепку устанавливают под рулевой колонкой. При этом надо просверлить отверстия, которые отмечены на чертеже. Через них монтируют кронштейн и штырь. Компоненты выполняют из стали высокого качества. Также можно выполнить гусеничный механизм.

Таким образом, все необходимые детали и узлы адаптера для культиватора изготовлены. Теперь необходимо собрать всю конструкцию. После этого ее нужно проверить и опробовать в работе. Если все узлы действуют нормально, то можно приступать к эксплуатации агрегата.

Технические особенности на разных работах

Каждый из выполняемых мотокультиватором видов работ имеет свои технические особенности в подготовке и навеске соответствующих навесных орудий, технологии выполнения:

• Фрезерование, рыхление, прополка – при данном виде работ фреза устанавливается на вал редуктора, с помощью сошника устанавливается глубина рыхления. После запуска двигателя агрегат заглубляется и плавными толчками вперед начинает движение по обрабатываемому участку.
• Посадка картофеля, окучивание – с вала редуктора снимается фреза, и устанавливаются металлические колеса с грунтозацепами. Задние опорные колеса снимают, и устанавливают на культиватор однокорпусной окучник. При посадке нарезают борозду, вручную укладывают в нее семянку картофеля, после чего при помощи того же окучника засыпают высаженный таким способом ряд. При окучивании вместо колес с грунтозацепами на вал редуктора устанавливают защитные колеса. Формирование гребня происходит при движении окучника между двумя рядами культуры.
• Уборка картофеля – с мотокультиватора снимают фрезу и опорные колеса, устанавливают металлические колеса с грунтозацепами и веерную картофелекопалку. Выкапывают картофель, при помощи такого навесного оборудования направляя его ровно по центру рядка. При этом корпус картофелекопалки поднимает клубни, которые, попадая на веер из прутьев, освобождаются от земли и, падая с них, остаются лежать на почве.
• Кошение трав – для покоса передняя фреза снимается, на ее место устанавливаются обрезиненные железные колеса. Сегментная мотокосилка соединяется с передней частью рамы мотокультиватора; привод ее осуществляется при помощи ремня, устанавливаемого на шкивы агрегата и двигателя мотокультиватора.
• Перекачка воды – насосная станция устанавливается спереди мотокультиватора. Привод насоса, как и косилки, осуществляется при помощи клино-ременной передачи. Для откачки воды на соответствующие патрубки насосной станции одевают заборный рукав с фильтром и нагнетающий шланг (опускают в емкость).
• Перевозка грузов – на вал редуктора устанавливают обрезиненные металлические или пневматические колеса, опорные колеса и сошник снимают, на место последнего устанавливают сцепное устройство, к которому при помощи пальца цепляют тележку с кузовом. В тележке перевозят сыпучие и другие грузы весом не более 200 кг.

Устройство мотокультиватора крот мк-9-01

Если на Вашем культиваторе Крот нет заднего хода, то его можно сделать при помощи специального набора.

1 — Шкив ведущий двойной на двигатель с посадкой на вал 19 или 20 мм.

2 — Шкив ведомый двойной на редуктор мотокультиватора.

3 — Кронштейн с натяжным роликом заднего хода.

4 — Ремень заднего хода.

5 — Трос заднего хода с ручкой.

6 — Набор крепежа.

— Делать покупки по выгодным ценам можно не выходя из дома.

— Вы не рискуете потерять Ваши деньги, т.к. оплачиваете товар убедившись в том, что именно этот товар Вам необходим.

— По Вашему желанию технику проверят на работоспособность.

— Вы получите полную и грамотную консультацию по выбранному товару, техническим характеристикам и советы по использованию.

— При заказе от 3000 р. стоимость доставки по Москве составит всего 500 р. По Московской области дополнительно 30 руб/км.

— Отправка заказов в другие города России транспортными компаниями. Доставка от 500 р.

— Гарантия на технику от 1 года до 5 лет.

— Мы работаем быстро и качественно. Наш тел. 7(963)723-00-43.

ВНИМАНИЕ. Доставка производится на сумму заказа от 3000 р.

Мотокультиваторы «Крот», выпускаемые Московским МПО им. В.В. Чернышо-ва, получили большое распространение среди садоводов-огородников, которые обычно покупают их в комплектации с роторами, чего достаточно для обработки почвы на индивидуальных участках.

На рис. 7,а показана часть мотокультиватора с роторами левой стороны. На примере этой части и разберем некоторые недостатки конструкции «Крота», а точнее, недостатки его роторов. Прежде всего отметим, что ножи роторов очень тупые, а штифты, фиксирующие внутренний ротор на валу редуктора и внешний ротор на внутреннем роторе, слишком уж выступают из валов роторов.

В результате чего на выступающие части штифтов наматываются корни и стебли растений, которые вместе с грунтом забивают пространство между внутренним ротором и корпусом редуктора, а также между обоими роторами. Все это создает дополнительную нагрузку на вал редуктора, и роторы начинают вращаться неравномерно.

Пружинные фиксаторы, которые вставляются в отверстия в штифтах, также слишком длинные, что максимально способствует наматыванию на них корней и растений с указанными выше последствиями! Опять же длинны сверх необходимого болты, крепящие ножи к квадратным фланцам соответствующих роторов.

От первого недостатка — тупых ножей — я избавился сразу после приобретения «Крота», заточив их на наждаке до закрепления на фланцах. Остальные недостатки я выявил после первой весенней обработки почвы в 1994году и, конечно, устранил их, что значительно облегчило дальнейшую эксплуатацию «Крота».

Предлагаем ознакомиться Карамель: классификация, ассортимент, хранение

Теперь немного подробнее об исправлении других недостатков. На рис. 8, а и б приведены диаметры труб роторов и длины штифтов, вставляемых в отверстия этих труб. Видно, что штифт 1 выступает из соответствующей трубы на 9 мм, штифт 2 — на 11 мм. Чтобы «утопить» головки штифтов, сделал в трубах роторов с одной стороны проточки диаметром 15,6мм и глубиной 2 мм, а цилиндрические части штифтов уменьшил до длины 44 и 36 мм соответственно, просверлив в них на расстоянии 2,5 мм от торцов сквозные отверстия диаметром 2 мм.

Вместо прежних длинных фиксаторов из проволоки диаметром 2,5 мм я сделал из пружинящей проволоки диаметром 1,5 мм кольца (типа колец для ношения ключей). Кольцо вводится одним концом в отверстие штифта (рис. 8, в), фиксируя его на трубе. За 3 года работы не было случаев потери колец при обработке почвы, а накапливание корней и грунта практически прекратилось.

Болты 7 (см. рис. 7) я укоротил на 5 мм и навернул на них гайки толщиной 5 мм (на 2 мм тоньше, чем были).

Все ножи в месте крепления к фланцам я сточил на 6 мм, как это показано на рис. 9, а и б, чтобы эти кромки были заподлицо с краями фланцев. Затем кромки ножей, заштрихованные перекрестными линиями, заточил под углом 45° (если при заточке ножа мы снимаем металл с одной его стороны, то при формировании фаски — с другой).

У фланцев левых роторов (рис. 9, б и в)я тоже сточил кромки под углом 45° с четырех сторон на длине 72 мм. У фланцев роторов с правой стороны вала редуктора кромки сточил с тех же сторон, но заточки сместил к противоположному краю ребра (на рис. 9, г места такой заточки находятся напротив жирных линий).

Подобная доработка ножей и фланцев ликвидировала пазухи, уменьшила накопление в них и на плоских гранях фланцев и ножей грунта, упростила эксплуатацию мотокультиватора.