Задний ход на мотокультиватор своими руками — NZIZN.RU

Описание:

• Производитель: Pubert
• Артикул: сайт культиватров пуберт

Мотокультиватор Pubert сайт культиватров пуберт для целинных земель с пневматическим сцеплением. Культиватор оснащен пневматическим сцеплением, функцией реверса и имеет 1 cкорость вперед и 1 назад. Наличие заднего хода делает данную модель сайт культиватров пуберт очень маневренной и облегчает работу на труднодоступных участках. Имеет большую ширину обработки 90 см, которую можно легко регулировать без помощи инструментов.

В стандартную комплектацию входят диски защиты растений, позволяющие обрабатывать почву в непосредственной близости от цветов и кустарников и транспортировочное колесо. В стандартной комплектации культиватор оснащен набором фрез шириной 90 см и транспортировочным колесом.

Модель сайт культиватров пуберт укомплектована надежным двигателем Briggs & Stratton I/С 6,5 OHV с верхним расположением клапанов. В качестве опции Вы можете установить пневматические колеса. Мотокультиватор оснащен цепным редуктором на 18 болтах, КПД которого приближен к 90%, что позволяет получить выходную мощность на фрезах около 6 л.с. при мощности двигателя 6,5 л.с.

Главные особенности культиватора Pubert сайт культиватров пуберт :

Двигатель для профессионального использования; — Ресурс двигателя 1200 моточасов;— Гильзованный цилиндр ;— Горизонтальное расположение коленвала ; — Воздушный фильтр с большой поверхностью;— Усиленная конструкция стартера ;

— Большой топливный бак ; — Mакс. число оборотов двигателя, 3600 об/мин; — Рабочий объем, 206 см3; — Рекомендуется применять масла SAE-30 или выше; — Объем картера 0,6 л; — Система смазки осуществляется разбрызгиванием; — Для трансмиссии рекомендуется применять фирменное масло Pubert;

Тип сцепления ременное с реверсом; — Сцепление осуществляется с помощью зубчатого ремня; — Кулачки изготовлены из полимерного материала, что обеспечивает значительное снижение уровня шума; — Редуктор разборный, обслуживаемый на болтах; — Система отбора мощности шкив на валу двигателя; — Скорость вращения фрезы (передняя/задняя передача), 40-120 об/мин;

Пневматическое сцепление дает возможность плавно включить любую передачу, избежать рывков, увеличив тем самым срок службы редуктора и приводных ремней; — Держать нажатой ручку сцепления на этом культиваторе можно без всякого усилия, что несомненно облегчит работу оператора при работе — эта эксклюзивная инновация делает данный культиватор непревзойденным в своей мощностной группе;

Принцип работы пневмосцепления на культиваторе Pubert сайт культиватров пуберт :

Пневмоцилиндр работает на разряжении — создаваемом во впускном коллекторе двигателя культиватора . В рукоятке культиватора находится клапан, который открывается нажатием руки оператора культиватора и создаваемое разряжение во впускном цилиндре втягивает мембрану пневмоцилиндра , которая в свою очередь через тросик включает сцепление культиватора , тем самым включается привод фрез культиватора .

Описание мотокультиватора «крот»

Мотокультиватор МК-1 «Крот»:

1 — рабочий орган (ротор); 2 — редуктор; 3 — нож рабочего органа; 4 — бензобак; 5 — кнопка «стоп» остановки двигателя; 6 — рычаг управления сцепления; 7 — рычаг управления дроссельной заслонки карбюратора; 8 — двигатель; 9 — сошник; 10 — опора; 11 — рама; 12 — транспорт­ное колесо

Основ­ными узлами МК-1 (см. рис.) являются двигатель со встроенным редуктором (описывается ниже), трансмиссия, система управления, рабочие органы, сошник, колеса.

Трансмиссия обеспечивает передачу крутящего момента от одноступенчатого редуктора двигателя к рабочим органам и состоит из клиноременной передачи и нижнего двух­ступенчатого редуктора. Клиноременная передача выполняет и функцию сцепления. На выходном валу цепной передачи редуктора устанавливаются рабочие органы.

Система управления состоит из двух регулируемых по длине и ширине рукояток. На левой из них расположен рычаг управления дроссельной заслонкой карбюратора, на правой— рычаг управления сцеплением. Для остановки двигателя в системе управления имеется кнопка «Стоп».

Рабочие органы выполнены в виде роторов, каждый из которых имеет четыре ножа специальной формы. Фрезерный барабан диаметром 320 мм собирают из двух или четырех роторов. В первом случае ширина обрабатываемой полосы составляет 330 мм, во втором — 580 мм.

Движение мотоблока вперед осуществляется за счет вращения рабочих органов — роторов, одновременно вы­полняющих технологический процесс.

Сошник устанавливается позади рабочих органов и выполняет функцию регулятора глубины обработки почвы. Установка сошника по высоте производится ступенчато.

Пара колес в виде дисков с резиновым ободом не имеет привода и служит лишь для перемещения культиватора, а во время работы колеса поднимают вверх.

Производительность МК-1 при фрезеровании почвы на глубину 20 см составляет 0,017 га/ч, а при культивации на глубину 10—12 см — 0,05 га/ч, то есть его применение на наиболее трудоемких операциях обработки. почвы увеличивает производительность труда по сравнению с ручным более чем в 5 раз.

К мотокультиватору МК-1 поставляют дополнительные устройства: полольники, имеющие ножи Г-образной формы с клиновидным лезвием; диски, защищаю­щие от повреждений при роторной обработке почвы; окучник. Используя эти устройства, можно скомплектовать агрегат, например, для комбинированной обработки междурядий картофеля: полольники устанавливают вместо рабочих орга­нов-роторов, а защитные диски на валы секций полольников; окучник монтируют вместо дошника на заднюю часть рамы.

При работе агрегата ножи-полольники рыхлят почву, под­резают сорные растения и одновременно способствуют перемещению мотокультиватора, а окучник по взрыхленной почве окучивает за один проход две смежные грядки с одной стороны каждую. Такой агрегат обрабатывает 0,14 га/ч, что в 18 раз производительнее выполнения аналогичных работ вручную.

Габаритные размеры МК-1 — 1300 X 800 X 810 мм, масса 50 кг, его можно свободно разместить в багажнике или на крыше автомобиля.

В целом для модификаций всех мотокультиваторов типа «Крот» выпускают, кроме уже названных для МК-1 рабочих органов, небольшой плуг, косилку, полуприцеп грузоподъем­ностью 200 кг, водяной насос. Разработана фронтальная приставка, образующая мототележку при соединении при­ставки с энергоблоком мотокультиватора. Создаются в рас­чете использования с этим энергоблоком опрыскиватель, домашняя пилорама и другие приспособления.

Модификации МК-2 и МК-3 имеют диаметр колес 320 мм, дорожный просвет 90 мм, колею 285 или 600 мм, габаритные размеры 1960X800X1170 мм. У модели МК-2 — одна передача вперед, обеспечивающая скорость движения до 7 Км/ч, масса 50 кг. У модели МК-3 — две передачи перед­него хода, обеспечивающие скорости движения 4,7 и 7,1 км/ч и две передачи заднего хода (2,8 и 4 км/ч), масса 60 кг.

Для этой модели предусмотрен дополнительный вариант установки шкива, и она оснащена задней и передней навесками. С помощью шкива можно осуществлять привод различных малогабаритных машин, в том числе используемых в при­усадебном животноводстве. На заднюю навеску навешивают или прицепляют к ней орудия, связанные с использованием тягового усилия (плуг, окучник, полуприцеп и др.).

Подскажите, а ремень от чего вы ставите. Или размер какой. ?

Ремень, при таком шкиве, А900.

Ремень, при таком шкиве, А900.

Здравствуйте ! Сколько л.с стоит двигатель, и шкив увеличивали ?

гринфилд 6,5л/с. шкив 200мм.

Замерял у себя на кроте, там мешается пластина для крепления кожуха .Вы её убирали ?

Ну, если посмотреть на фото, кожуха у меня нет. И если что, первое: у меня нет кожуха. Второе:у меня крот 2, разработанный под китайский движок, с задней передачей.

Замерял у себя на кроте, там мешается пластина для крепления кожуха .Вы её убирали ?

отрежь болгаркой, она не нужна.

Вот куплю движок, а там видно будет что делать дальше ! Ищу на 4л.с но нет пока в наличие, а есть на 6.5л.с

Бери 6,5 не пожалеешь. Запас мощности никогда не повредит. Разница только в цене, а пользы вагон.

Как 6.5л.с повлияют на редуктор ?

Ни как не повлияют. Я поставил дополнительные фрезы, теперь ширина захвата 800 мм., вместо стандартных 600мм. И ничего, тащит спокойно, ровно работает, без визгов, на средних оборотах.

Да, в отличие от родного 2х тактного двигателя, эти работают спокойнее

Ни как не повлияют. Я поставил дополнительные фрезы, теперь ширина захвата 800 мм., вместо стандартных 600мм. И ничего, тащит спокойно, ровно работает, без визгов, на средних оборотах.

Я ещё видел нектрые зазор между фрезами разширяют !

а вот на редуктор нагрузка большая . таким образом !

Пробовал ставить 4 фрезы, с каждой стороны. ширина захвата 1100, тащит. Ремень горит, и разворачиваться, ну ооочень тяжело. Так, что, редуктору ничего не будет.

Как думаете, это грунтозацепы или что-то иное ?

Ну, да. одеваются вместо фрез. Но похоже на самоделку.

гринфилд 6,5л/с. шкив 200мм.

а шкив покупал или стоял такой ?

На «кроте-2» уже стоят такие шкивы.

А какой стоит двигатель на кроте?

Husqvarna t50rs инструкция по эксплуатации онлайн страница 4

Бензиновые культиваторы caiman

Характерные функциональные отличия бензиновых культиваторов Caiman:

Малогабаритный мини культиватор Caiman MB 33S применяют на небольших земельных участках для возделывания уже обработанной почвы, в теплицах, на небольшом ограниченном пространстве. Его мощность 1,6 л.с., масса 12,2 кг, ширина обработки грунта — 26 см, глубина – 20 см.

Популярная модель — культиватор Caiman 50S мощностью 3,7 л.с., без реверса, масса – 46 кг., заднее оборудование на сцепке не устанавливается, предназначен для участка до 15 соток. Самая востребованная модификация из этой серии Caiman 50S С2.

Мощный культиватор Caiman Promo 60MC способен обрабатывать тяжелый грунт на площади 15 соток.

Эта модель оснащена профессиональным двигателем Mitsubishi GT600 мощностью 6 л.с., удобно агрегатируется с дополнительными навесными приспособлениями. Благодаря наличию 6 разборных почвенных фрез, возможно регулирование ширины обработки грунта до 0,9 м.

Уникальный культиватор Caiman Roto 60S относится к тяжелым машинам (73 кг), имеет мощность двигателя 6 л.с. Благодаря уникальной коробке передач Rotomatic обеспечиваются скорости 3 передних/1 реверсивная. Дифференциал, 5 винтообразных фрез, легкий запуск, наличие переднего бампера, складные рукоятки, регулируемый сошник – отличительные особенности этой модели.

Модификация Caiman 60S D2 – единственный культиватор с пневматическим приводом.

Великолепная модель с пневматическими колесами CAIMAN Trio 70 C3 с уникальным двигателем Green Engine 212 CC мощностью 7 л.с. для тяжелого грунта, отличается регулируемой шириной вспашки 30/60/90 см.

Серия NEO укомплектована экологичными моторами, инновационной трансмиссией 2/1, саблевидными фрезами Razor Blade, двусторонним сошником, эргономичной рукояткой. Модификация — Caiman NEO 50S C3

Сравнительная характеристика некоторых популярных моделей бензиновых культиваторов Caiman представлена в таблице:

Доработка роторов мотокультиватора «крот»

Мотокультиваторы «Крот», выпускаемые Московским МПО им. В.В. Чернышо-ва, получили большое распространение среди садоводов-огородников, которые обычно покупают их в комплектации с роторами, чего достаточно для обработки почвы на индивидуальных участках.

На рис. 7,а показана часть мотокультиватора с роторами левой стороны. На примере этой части и разберем некоторые недостатки конструкции «Крота», а точнее, недостатки его роторов. Прежде всего отметим, что ножи роторов очень тупые, а штифты, фиксирующие внутренний ротор на валу редуктора и внешний ротор на внутреннем роторе, слишком уж выступают из валов роторов.

В результате чего на выступающие части штифтов наматываются корни и стебли растений, которые вместе с грунтом забивают пространство между внутренним ротором и корпусом редуктора, а также между обоими роторами. Все это создает дополнительную нагрузку на вал редуктора, и роторы начинают вращаться неравномерно.

Пружинные фиксаторы, которые вставляются в отверстия в штифтах, также слишком длинные, что максимально способствует наматыванию на них корней и растений с указанными выше последствиями! Опять же длинны сверх необходимого болты, крепящие ножи к квадратным фланцам соответствующих роторов.

От первого недостатка — тупых ножей — я избавился сразу после приобретения «Крота», заточив их на наждаке до закрепления на фланцах. Остальные недостатки я выявил после первой весенней обработки почвы в 1994году и, конечно, устранил их, что значительно облегчило дальнейшую эксплуатацию «Крота».

Теперь немного подробнее об исправлении других недостатков. На рис. 8, а и б приведены диаметры труб роторов и длины штифтов, вставляемых в отверстия этих труб. Видно, что штифт 1 выступает из соответствующей трубы на 9 мм, штифт 2 — на 11 мм. Чтобы «утопить» головки штифтов, сделал в трубах роторов с одной стороны проточки диаметром 15,6мм и глубиной 2 мм, а цилиндрические части штифтов уменьшил до длины 44 и 36 мм соответственно, просверлив в них на расстоянии 2,5 мм от торцов сквозные отверстия диаметром 2 мм.

Вместо прежних длинных фиксаторов из проволоки диаметром 2,5 мм я сделал из пружинящей проволоки диаметром 1,5 мм кольца (типа колец для ношения ключей). Кольцо вводится одним концом в отверстие штифта (рис. 8, в), фиксируя его на трубе. За 3 года работы не было случаев потери колец при обработке почвы, а накапливание корней и грунта практически прекратилось.

Болты 7 (см. рис. 7) я укоротил на 5 мм и навернул на них гайки толщиной 5 мм (на 2 мм тоньше, чем были).

Все ножи в месте крепления к фланцам я сточил на 6 мм, как это показано на рис. 9, а и б, чтобы эти кромки были заподлицо с краями фланцев. Затем кромки ножей, заштрихованные перекрестными линиями, заточил под углом 45° (если при заточке ножа мы снимаем металл с одной его стороны, то при формировании фаски — с другой).

У фланцев левых роторов (рис. 9, б и в)я тоже сточил кромки под углом 45° с четырех сторон на длине 72 мм. У фланцев роторов с правой стороны вала редуктора кромки сточил с тех же сторон, но заточки сместил к противоположному краю ребра (на рис. 9, г места такой заточки находятся напротив жирных линий).

Подобная доработка ножей и фланцев ликвидировала пазухи, уменьшила накопление в них и на плоских гранях фланцев и ножей грунта, упростила эксплуатацию мотокультиватора.

Замена тросика заднего хода на примере культиватора хускварна

Задний ход в культиваторе важен, очень помогает при маневрах, особенно на не больших площадях, где часто приходится разворачиваться. И поскольку трос заднего хода наиболее натянут он и рвётся чаще.

Начнём с того что снимаем крышку, она держится всего на трёх саморезах, вы их легко увидите.

Трос цепляется за рычаг привода задней передачи, но всё это находится за большим колесом, и там же крепится кожух троса.

В принципе, ремонт можно произвести не снимая колеса, через окошки в нём не сложно добраться до нужных мест.

Но для того что бы дать более ясное представление ,что там и как устроено, колесо с вала я решил снять.

Колесо снято с вала, обратите внимание на поперечный опорный штифт, он не позволяет колесу провернуться на валу.

Приступаем к главной задаче, снимаем порванный тросик и готовимся к замене.

Для начала освобождаем трос и его кожух открутив фиксирующие гайки.

Итак один конец троса освобождён, далее приступаем к освобождению другого.

Для начала, подцепив заглушку направляющую трос, вытягиваем её вверх.

Далее вытягиваем трос из паза в котором он проходит и извлекаем «кулачок» который находится в ручке.

Всё, теперь когда трос и «кулачок» освобождёны, нужно высверлить из «кулачка» остатки троса, в нём должно быть отверстие для нового троса. Должно получится примерно так.

Теперь переходим к другому этапу — изготовление троса.

https://www.youtube.com/watch?v=gfs_mjJwBnY

Для начала не помешает кончик нового троса, намазать суперклеем, можно облудить паяльником. Это не обязательно, но так будет легче продеть трос в кожух или чулок, как его ещё называют. Проклееный кончик троса не будет распушатся и цепляться внутри чулка.

Проклеили? Протягиваем в чулок!

На чулкекожухе есть механизм натяжения, его нужно максимально скрутить, что бы потом была возможность натягивать трос при необходимости. Обратите внимание, с одной стороны натяжителя резьба «Левая»- закручивается против часовой стрелки. Смотрите фото ниже.

Теперь на ту сторону троса чулок которой имеет резьбу и крепится внутри культиватора, продеваем все необходимые элементы: Втулки, гайки, шайбы, пружину — в общем всё как было, и на конце тросика, лёгким движением молотка, хорошенько расплющиваем…одну из гаек.

Всё, теперь нужно этот готовый конец троса, закрепить там где ему и положено быть.

Приступаем к починке второго конца. Для начала нужно примерить. Ставим направляющую троса на ручку, держим торос в натяжении (руками) и отмеряем нужную длину, оставляем небольшой запас, лучше потом ещё раз обрезать излишки.

Чтобы отрезать трос понадобятся бокорезы, можно руками если силы хватит, а можно и молоток применить, один удар по бокорезам и трос перекусан, только бейте не по ручкам, а по губкам бокорезов.

В результате должно получится вот так. См. фото ниже. Ещё раз прикидываем и запоминаем насколько от края троса будет находится гайка, её не нужно сильно отдалять от кулачка что бы не пришлось натягивать трос затем сильно.

Думаю дальше ход действий ясен, снимаем трос с ручки и не забывая установить на него нужные детали, обратите внимание на то, что кулачок имеет с одной стороны овальную форму, этой стороной он должен быть обращён в сторону ручки.

Далее расплющиваем и эту гайку, обрезаем излишки троса. Ставим всё на место. Должно получится примерно так.

Проверяем включение задней передачи. Если необходимо натягиваем трос устройством натяжения, и фиксируем положение натяжителя гайками. Вот и всё.

Несмотря на большое описание, при наличии всего необходимого вся работа делается за 30 мин. Но в этом методе есть и недостаток. Об этом ниже.

Как сделать заднюю скорость на мотоблоке

Рассмотрим, как сделать заднюю скорость на мотоблоке. Наличие реверса зависит от модели и габаритов мини-техники. Можно обрабатывать землю мотокультиватором, легким мотоблоком и тяжелым агрегатом. Все зависит от поставленных целей и задач. Обычно при использовании моделей весом до 30 кг не возникает потребности в задней скорости, к тому же она усложняет конструкцию агрегата. На тяжелом агрегате без этой функции будет сложнее выполнять работу.

Без редуктора сельскохозяйственная техника не будет двигаться. Он бывает:

Задачей углового редуктора является обеспечение столкновения трансмиссии с двигателем, что влияет на мощность редуктора. Шестеренчатый — это передатчик между мотором и колесами. Понижающий редуктор служит для уменьшения числа оборотов, чтобы увеличилась мощность.

Реверсный механизм имеет муфту, располагающуюся между шестернями. Они находятся на главном валике. Главная задача этой системы — обеспечить задний ход техники. Для самостоятельного изготовления данного механизма первым делом нужно приготовить корпус, для которого многие используют двухдюймовый фитинговый угольник.

Можно применить вал генератора от мотоцикла Урал. Шестерни подойдут с бензопилы Дружба. В вале нужно просто просверлить отверстие соответствующего диаметра. С противоположной стороны вмонтировать другой вал-шестерню с подшипниками. И уже на выходном насадить шкив для обеспечения вращения.

Можно приобрести готовый редуктор, только при покупке предпочтение лучше отдавать более дорогим механизмам, т. к. они надежнее и служат дольше.

Среди неисправностей редукторов пользователи выделяют быстрое изнашивание шестеренок и то, что вылетает передача.

Если увеличить скорость культиватора, то нужно учесть, что износ будет происходить намного быстрее. При выполнении земельных работ хочется побыстрее справиться с поставленной задачей. Чтобы повысить или снизить быстроту передвижения, можно попробовать ручку газа. Если работа предстоит тяжелая, то при уменьшении газа двигатель заглохнет.

Первая скорость используется при вспашке земли, когда требуется большая мощность агрегата. Ускоренная работа уменьшает глубину культивации.

Какое масло заливается

Многие люди интересуются – какое масло заливать в редуктор мотоблока? Чтобы ответить на данный вопрос, нужно учитывать несколько факторов, основным из которых является рекомендация производителя относительно типа масла.

Надо также ориентироваться по цене, не покупая очень дешевые жидкости, ведь они вряд ли будут надлежащего качества.

Какими бы надежными не были родные гусеницы снегохода, рано или поздно при активной эксплуатации машины возникает необходимость в их замене. все о гусеницах для снегохода от компании “Композит”.

Незаменимым помощником в борьбе с вредителями является садовый опрыскиватель. Перейдя по можно ознакомиться с опрыскивателем бензиновым ранцевым садовым.

МАЗ-5337 появился во второй половине восьмидесятых годов пошлого века. – это универсальный, мощный и очень надежный грузовой автомобиль.

В магазине также следует обратить внимание на степень вязкости масла, которая указана на упаковке. Кроме того, существуют специальные присадки – вещества, повышающие полезные свойства смазки.

Вообще, масла могут быть самых различных видов:

• SAE. Данные виды масел очень хорошо справляются с резкими перепадами температур, поэтому их можно использовать круглогодично.
• Процесс выбора заключается в следующем: надо посмотреть на цифру, которая находится впереди буквы W – меньшее значение будет говорить о том, что масло очень хорошо приспособлено именно к низким температурам (самое маленькое – 0W). Если буква W отсутствует на маркировке, то такое масло подходит для летнего периода.
• API. В данном случае, буквы в маркировке будут говорить о типе двигателя – бензинового или дизельного. Соответственно, определенная буква будет говорить, что масло подходит для бензиновых агрегатов, а другая – для дизельных.
• Цифры будут говорить о разновидности двигателя, т.е. цифра 4 – значит масло нужно использовать для 4-тактного мотора и т.д. Значение EC – это степень сбережения энергии, т.е. чем значение выше, тем масло качественнее.
• ASEA. Наибольшая цифра в маркировке будет говорить о том, что масло может функционировать в очень сложных условиях.
• ГОСТ 17479, 1-85 . Данные показатели характеризуют степень вязкости масла. Как правило, после этого параметра пишутся буквенные и цифровые значения, а их отсутствие указывает на то, что масло является универсальным.

Навесное оборудование

Чтобы наиболее полно задействовать возможности культиваторов, применяют разнообразное навесное оборудование. Для нарезки грядок, прополки междурядий от сорняков, окучивания растений, боронования почвы создано множество вспомогательных орудий, с которыми можно выполнить больше работы при меньших физических усилиях.

Исходя из особенностей модели культиватора Caiman, выбирают необходимые навесные приспособления:

• плуг, окучник,
• сошник,
• грунтофрезы,
• универсальные сцепки,
• лопата-отвал, щетка,
• миниприцепы, адаптеры.

Благодаря разборной конструкции почвенных фрез, можно выбрать оптимальную ширину обработки почвы, при необходимости установить пневматические колеса.

Небольшая масса культиваторов Кайман несколько ограничивает владельцев в выборе дополнительного оборудования, в таких случаях для утяжеления и лучшей проходимости используют металлические колеса с грунтозацепами, грузы-утяжелители.

Мотокультиватор Caiman NEO 50S С3, благодаря полноценной коробке передач, способен работать с навесными агрегатами не хуже мотоблока. В комплектации с фрезами, плугом, колесами с грунтозацепами, картофелекопателем, машина демонстрирует уникальные возможности:

• Фрезы и плуг поможет в обработке всех видов почв.
• Сцепка позволяет использовать не только навесное оборудование с официального сайта производителя, но и от сторонних мотоблоков.
• Адаптер может превратить мотокультиватор в мини трактор, где оператор будет работать сидя.
• Прицепы позволят перевозить любой груз до 400 кг. на расстояние.
• Также возможно агрегатировать картофелесажалки и картофелекопалки для посадки и сбора овощей.
• Косилки обеспечат уборку территории от сорняков, а также помогут в заготовке сена.

Обслуживание

Уход за культиватором несложен: проверка уровня масла в двигателе и топлива в баке перед работой и периодическая очистка воздушного фильтра. Реже — подтяжка болтов и гаек на приводе.

Состояние

приводного ремня

нужно проверять примерно раз в три месяца. Это может быть и чаще, в зависимости от интенсивности работы. Обязательно проверяем состояние ремня после зимовки перед первым пуском двигателя. Для этого снимаем защитный кожух и осматриваем ремень на наличие трещин, выкрошивания, появления нитей корда.

Цепная передача . Периодически нужно добавлять смазку. В кожухе передачи имеется специальная пробка, закрывающая отверстие для смазки, через которое добавляем небольшое количество консистентной смазки, около 20-50 граммов. Мы это делаем раз в сезон перед началом работ.

Состояние фрез обычно проверяем в конце работы. Снимаем с них намотанные верёвки или другие посторонние предметы, комья земли. В случае наезда на камень смотрим, не повредилась ли кромка фрезы, не погнулась ли сама фреза.

Двигатель у нашего культиватора простой и надёжный, фирмы Briggs&Stratton. Мы им очень довольны.

Воздушный фильтр у него губчатый — периодически моем в мыльной тёплой воде и просушиваем. Это делается примерно раз в месяц, но бывает и чаще, в зависимости от запылённости работ.

Топливный фильтр рекомендуется проверять и чистить раз в сезон. Иногда это приходится делать чаще из-за качества топлива. Он легко откручивается, нужна аккуратность при установке фильтра на место, чтобы правильно попасть на витки резьбы, она достаточно нежная.

Проверка и замена масла . Нужно знать, что двигатель имеет только воздушное охлаждение, и это накладывает определённые требования к качеству масла. Масло льём качественное, синтетику для двигателей с воздушным охлаждением, вязкости SAE 5W30.

Подготовка почвы для культивации

Земля любит внимание и щедро вознаграждает заботливые руки. Прежде всего нужно учитывать, что трава создаёт сопротивление, попадая под работающую фрезу культиватора, и чем выше трава и толще её стебли, мощнее корни — тем сложнее работать. Основная проблема в том, что стебли и корни таких трав, как например пырей, особенно в пучке, — фрезы не всегда могут разрезать.

Трава наматывается на фрезы. На их режущих кромках с неразрезанной травой и корнями налипают комки земли. Двигателю приходится тратить больше энергии, чтобы проворачивать фрезы глубоко в земле, из-за сильного сопротивления вращению. В активной фазе вспашки в земле находится от 6-ти до 8-ми лезвий фрез одновременно.

Культиватор начинает выскакивать из земли. Двигатель в таких условиях работает натужно и даже может заглохнуть. Работать становится тяжело и неудобно. Приходится часто останавливаться и очищать режущие кромки. Это серьёзно увеличивает время вспашки, расход бензина, износ привода и трудозатраты.

Если площадь земли для вспашки большая, то для облегчения работы себе и технике, рекомендуем выполоть и убрать траву, а ещё повыдёргивать крупные корни. Если участок мал, то можно пробовать и другой способ, при котором фрезы будут самоочищаться: использовать реверс.

Как только вы чувствуете, что культиватор подпрыгивает, можно переключиться на задний ход на небольшое время. После нескольких оборотов в земле фрезы, вращаясь в обратном направлении, будут самоочищаться от комков травы и земли. Но этим лучше не злоупотреблять, ведь под землёй не видно, что намоталось на фрезы.

Самое простое — культивировать рыхлые мягкие почвы, в которых нет толстых корней и посторонних предметов. В таких условиях наш культиватор работает ровно, двигается почти самостоятельно, без рывков. При этом почти не приходится прилагать усилий, только корректировать руками вправо-влево по необходимости. Работать в таких условиях легко и приятно. И для техники это комфортные условия.

Сложнее работать на тяжёлых глинистых почвах. Выросшая трава здесь создаёт те же проблемы, что описывались выше. Если почва сухая, она может быть твёрдой, как камень. Мы культивируем такую почву только после прополки и размягчения, иначе нагрузка на привод будет несопоставимо велика.

Либо, если есть возможность, воспользоваться более мощной техникой. А так, размягчить её можно предварительным поливом. После этого рекомендуется начинать вспашку примерно часов через пять-семь, в зависимости от степени полива и погоды. Степень готовности почвы к вспашке легко определить, вспахав немного лопатой.

Самое сложное, пожалуй, на невозделанных целинных землях. Кроме густой травы и мощной корневой системы, слежавшейся почвы — там могут быть камни. Даже обычному мотоблоку с плугом они помешают, ну а культиватору могут нанести серьёзный ущерб — погнуть фрезу или сломать привод.

Сложным может оказаться прохождение тропинок или подсыпанных дорожек. Там обычно почва утрамбована, и сходу их не взять. Лучше всего предварительно промочить такие места водой, а верхний слой разрыхлить лопатой.

Последовательность проведения ремонта

1. Для начала проверьте все фильтры. Состояние воздушного можно оценить «на глазок». Если он покрыт пылью, соломой или птичьими перьями (а при работе на подсобном хозяйстве это не редкость) – замените его, и попробуйте снова запустить мотор. Топливный фильтр проверяют, пустив через него бензин в обратном направлении . Если вы увидели густую темную жижу – фильтр забит. Требуется замена.
2. Затем разберите и промойте при помощи ацетона карбюратор. Оцените свободный ход дроссельной заслонки. Проверьте целостность и надежность крепления элементов топливопровода.
3. Промойте чистым бензином топливный бак и кран подачи смеси.

Важно! Если у вас двухтактный двигатель, и вы используете бензино-маслянную смесь – обязательна промывка чистым бензином всей топливной системы.

Прежде чем начинать ремонт культиватора, особенно связанный с разборкой компонентов – сфотографируйте блоки и узлы в собранном виде. Это облегчит обратный монтаж.

После очистки карбюратора проверьте поступление топлива в цилиндр. Для этого нажмите на кнопку поплавковой камеры, из ее крышки должен показаться бензин. Убедившись в правильности сборки – попробуйте запустить двигатель. С большой долей вероятности неисправность будет устранена.

74100 28.07.2021 6 мин.

Наличием мотоблока в личном хозяйстве мало кого можно удивить, ведь данное техническое устройство известно еще с советских времен. Благодаря ему стало возможным быстрое и качественное культивирование почвы , что раньше занимало довольно долго времени, а также отнимало много сил.

Однако, чтобы ваш мотоблок, что называется, верой и правдой служил вам, регулярно вспахивая землю и выполняя прочие свои функции, нужно правильным образом его эксплуатировать.

В частности, нужно знать сколько заливать масла в редуктор мотоблока, чтобы он работал в оптимальном режиме, а его детали не стирались от отсутствия необходимой смазки.

В принципе, вся необходимая информация, как правило, указывается в инструкции по эксплуатации к конкретной модели мотоблока, где прямо указаны марки и сорта рекомендуемых масел.

Однако, бывают случаи, когда мотоблок приобретается с рук , либо иным способом, но смысл в том, что такие мотоблоки поставляются, в основном, без какой-либо инструкции.

Пошаговая инструкция по сборке цепного редуктора

При наличии определенных навыков можно сделать редуктор любого типа своими руками, но проще всего собрать малогабаритный механизм с цепной передачей. Материалы для него легче найти, они надежны в работе.

Чтобы изготовить самодельный цепной механизм, запаситесь следующими запчастями и материалами:

• звездочки с необходимым количеством зубьев;
• ведомый вал;
• цилиндрические и эксцентриковые подшипники;
• защитный кожух;
• крепежные детали для соединения частей кожуха;
• цепи с необходимым количеством звеньев.

При сборке редуктора любой конструкции нельзя заменять подшипники втулками. Перекосы между ведущей и ведомой частями недопустимы.

В качестве защитного кожуха можно использовать старый корпус коробки передач подходящего размера, просверлив в нем отверстия для крепления.

• Изготовление самодельного редуктора для мотоблока начинается с закрепления на выходном вале двигателя ведущей звездочки. Для ее фиксации можно использовать шпонку или фланец. В зависимости от конструкции выходного вала, может быть применена даже точечная сварка.
• Ведомый вал следует выточить на станке. Звездочку на нем фиксируют так же, как и на ведущем вале.
• Более надежный способ – изготовить вал из двух полуосей, на концах которых вытачиваются фланцы. Ведомую звездочку закрепляют между ними, скрепляя всю конструкцию болтами. В этом варианте звездочка второй ступени будет закреплена более точно и надежно.
• Чтобы защитить механизм редуктора от грязи и механических повреждений, его помещают в защитный корпус, который служит также резервуаром, содержащим жидкую смазку для движущихся деталей.
• В защитном корпусе (картере) просверливаются гнезда для установки опорных подшипников. Ведомый вал устанавливается на цилиндрических подшипниках, а ведущий – на эксцентриках. Меняя, в силу своих конструктивных особенностей, положение в посадочном гнезде в радиусе 15°, эксцентриковый подшипник меняет и положение ведущего вала, регулируя таким образом натяжение цепи.

Необходимо, чтобы зубья звездочки, закрепленной на ведомом вале, были погружены в смазочное масло. При вращении вала происходит равномерная смазка всех узлов цепного редуктора.

• Для обеспечения герметичности картера по линии разъема и в местах посадки подшипников устанавливаются сальники и герметизирующие прокладки. Если не подходят стандартные прокладки, то можно использовать специальный малостойкий герметик.

Если расчет передаточного числа сделан правильно, то редуктор, аккуратно собранный с учетом всех конструктивных особенностей вашего мотоблока, обеспечит бесперебойную работу механизмов ничуть не хуже, чем его промышленные аналоги.

Сборка адаптера для мотоблока

Вначале делают раму. Ее выполняют из кусков металла необходимой длины. Металл режут болгаркой и соединяют детали сваркой или винтами.

Потом выполняют ходовую часть. Когда мотор культиватора расположен спереди, тогда ширину колеи определяют базовые колеса. Задние прикрепляют к раме при помощи оси. Ее нужно выполнить из трубы необходимого диаметра. На ее концы присоединяют втулки с подшипниками.

Затем на них монтируют колеса. Когда мотор культиватора находится сзади, ширина колеи должна быть больше. Иначе конструкция не сможет удерживать равновесие во время работы. Тогда базовые колеса культиватора нужно снять и фиксировать их на широкий мост.

Чтобы изготовить самостоятельно руль, не нужно снимать рукоятку автомашины. Если использовать рукоятку от культиватора, можно будет управлять всей конструкцией при помощи мотоциклетного руля. Но при этом трудно будет сдавать назад. Поэтому лучше всего монтировать прочную рулевую колонку.

Рассмотрим изготовление рамы для прицепа мотокультиватора. Если взять раму из цельного металла, управление будет направлено на переднюю ось агрегата. Можно смастерить раму на шарнирах, при этом колонка руля будет поворачиваться на переднюю раму полностью. Чтобы этого добиться, следует к передней раме монтировать шестерню.

Вторую шестерню монтируют на рулевую колонку. Затем изготавливают сиденье для тракториста. Его можно взять с автомашины. Сиденье размещается на раме посредством сварки. Оно может регулироваться. Это особенно необходимо для переднего типа устройства. Теперь крепится сиденье для водителя.

Чтобы присоединить прицеп к мотоблоку с плугом, следует установить кронштейн. Для работы с косилкой надо сделать гидросистему. Для работы на устройстве нужно приварить фаркоп от автомашины к задней части, где расположена металлическая рама. Насос можно позаимствовать с какого-либо агрегата для сельхозработ.

Сцепку для культиватора выполняют П-образной формы. Для этого нужен швеллерный профиль. Сцепку устанавливают под рулевой колонкой. При этом надо просверлить отверстия, которые отмечены на чертеже. Через них монтируют кронштейн и штырь. Компоненты выполняют из стали высокого качества. Также можно выполнить гусеничный механизм.

Таким образом, все необходимые детали и узлы адаптера для культиватора изготовлены. Теперь необходимо собрать всю конструкцию. После этого ее нужно проверить и опробовать в работе. Если все узлы действуют нормально, то можно приступать к эксплуатации агрегата.

Сергей кучин | автор топика: мотоблоки

Здраствуйте! Стоит ли брать мотоблок Форза?

Григорьев (Levar) Не знаю! Я на оку брал двигатель форза, так мне не понравился! Бензина жрал много и вебрацыя шла сильная.

Николай (Ferris) он имеет ввиду мотоблок форза наверное

Григорьев (Levar) Возможно. Но я про двигатель рассказал. А мотоблок я и не видел такой.

Евгений (Coffey) Нет идеального мотоблока, берите тот который вам приглянулся.Именно мотоблок а не культиватор, чтобы скоростей минимум две, и задняя скорость а остальное это. двигателя у них практически все китайские да и сделаны практически там же.

Вячеслав (Yashawn) Нормальный аппарат, всё у всех одинаково ока луч нева, целина

валентин (Demetres) Я бы советовал обратить внимание на мотоблоки, где сцепление и привод безремневые. Они надёжнее, хоть и, возможно, немного дороже.

Григорьев (Levar) К примеру Угра! Но сколько отзывов о нем не слышал и сами продавцы говорят что не очень он. Коробка слабая очень.

валентин (Demetres) Увы, за Угру ничего не скажу. У меня Кентавр 2070. Нареканий никаких. А что говорят продавцы. ну к примеру в если сравнить цепную передачу и шестерёнчатую, то выбор однозначно в сторону последней. Или Вы слишали о автомобилях с цепной КПП?

Виталий (Haoniyao) Удачное сравнение авто и МБ!

Сергей (Sedat) Привет ребята, я в этом году взял неву с субару, так при покупке продавец объяснил чем отличаются китаец от нашего, шестерни в редукторе сельские и сталь соответственно

Сергей (Sedat) Селумин и сталь

макс (Resa) У меня угра мне очень понравелся. 8 год ему поменял только движок старый начел масло подедать.стоял лифад движок так как в магазине небыло лифановского движка поставил чемпион.в коробку ниразу нилазел . пешет с висны и до первого снега.

валентин (Demetres) Я уже упоминал, китайцы в нашей местности практически у всех. С коробкой. а в частности с шестернями, ни у кого из моих знакомых проблем не было. Цепи в приводе фрезы у тяжёлых МБ рвались, были случаи. а что касается «обьяснений» продавцов, то, как говорится, каждая лягушка своё болото хвалит. Это пристрастный эксперт, ИМХО!

Алексей (Bautista) Стоит не стоит, есть деньги бери, есть на что-то лучшее -бери, выбор всегда упирается в деньги, на что есть то и берём.

Евгений (Coffey) Канечно крузак Прадо цепная раздатка да много на каких джипах так поменял цепь и все а не дорого стоящею трансмисию

валентин (Demetres) У Форда, ЕМНИП, в первых моделях применялась цепная передача.

Tags: Как сделать заднюю скорость на мотоблоке видео