Зажигание на мотоблок агро — Дачный журнал садовода

…проверяем свечу зажигания

Неисправности зажигательных свечей проявляются в виде ослабления или полного исчезновения искрообразования.

Неисправности зажигательной свечи могут быть обнаружены при наружном осмотре:

1. красновато-коричневый налет образуется обычно на юбках свечей, которые длительное время находятся в работе. Этот налет не следует путать с нагаром, он не мешает нормальной работе свечи, поэтому его очищать не следует;
2. белый налет образуется на юбках слишком «горячих» свечей, работавших без уплотнительных прокладок под корпусом свечи, а также при неплотном их завертывании в головку, большом зазоре между электродами и работе двигателя на бедной горючей смеси и слишком позднем зажигании;
3. сухой темный нагар (копоть) образуется при работе двигателя на переобогащенной горючей смеси, особенно на холостом ходу продолжительное время. Надо отрегулировать карбюратор, применить более «горячие» свечи, а перед длительной стоянкой с целью самоочищения свечей от нагара дать двигателю поработать 1—2 минуты на повышенных оборотах;
4. масляный липкий нагар образуется при чрезмерной смазке, повышенном проценте масла в топливе (на двухтактных двигателях), изношенных поршневых кольцах (на четырехтактных двигателях), перебоях в системе зажигания, а также в результате неоднократных попыток запустить двигатель. При замасленных свечах сильно затрудняется пуск двигателя;
5. отложение свинца на изоляторе свечи происходит при пользовании этилированным бензином. Отложение свинца прекращает искрообразования свечи;
6. трещина в изоляторе свечи приводит к короткому замыканию в свече и полному прекращению искрообразования, она возникает в результате удара изолятора, а также перегрева свечи.

Исправность свечи проверяется на искру. Для этого надо свечу подсоединить к проводу высокого напряжения и положить ее корпусом на массу так, чтобы был надежный контакт. Запустить механизм вращения. Если искры не будет, то это при исправной системе зажигания указывает на неисправность свечи. Неисправную свечу необходимо заменить.

Как выставить зажигание на мотоблоке?

О необходимости срочной регулировки зазора в системе зажигания подскажут следующие признаки:

• необходимость частых безрезультатных вытягиваний шнура стартера;
• запоздалая реакция двигателя мотоблока на манипуляции со стартером;
• полное отсутствие запуска ДВС сельхозагрегата.

Каждая из этих неисправностей говорит о том, что оператором должна быть проведена установка зажигания используемого в хозяйстве мотоблока. Правильный порядок действий для этого можно найти в инструкции по эксплуатации имеющейся техники.

1. Сначала оператор должен закрыть свечу специальным угольником;
2. Затем ее корпус потребуется прижать к головке штатного цилиндра ДВС;
3. Далее свечу нужно провернуть в сторону, противоположную от отверстия, предусмотренного в торце хромированного цилиндра;
4. После этого необходимо аккуратно повернуть коленчатый вал ДВС мотоблока – для этого достаточно потянуть шнур пускового механизма;
5. В результате выполненных действий между встроенными электродами должна проскочить искра ярко-синего цвета. Если этого не произошло, значит необходимо проверить дистанцию между магнето и стартером мотоблока – она должна составлять от 0,1 до 0,15 мм. В случае несоответствия этим требованиям зазор между элементами потребуется настроить.

Регулировка зажигания хозяйственного мотоблока многими опытными пользователями производится на слух. Для этого подходит как контактное, так и бесконтактное магнето. Чтобы самостоятельно настроить систему, необходимо:

1. Завести двигатель и немного ослабить штатный трамблер;
2. Медленно повернуть прерыватель в каждую из возможных сторон;
3. Добиться максимальных оборотов заводского двигателя и быстро закрепить конструкцию;
4. Прислушаться и найти момент, при котором мгновенно появляется искра;
5. Поворачивая прерыватель, дождаться четкого щелкающего звука;
6. Зафиксировать штатный крепеж трамблера.

В некоторых случаях правильно отрегулировать имеющийся зазор поможет стробоскоп.

Для настройки нужно:

1. Разогреть силовой агрегат мотоблока;
2. Подключить прибор к сети электрического питания сельхозагрегата;
3. Установить датчик звука на высоковольтном проводе, подсоединенном к одному из цилиндров штатного ДВС;
4. Аккуратно снять вакуумную трубку и заглушить ее любым подручным средством;
5. Посмотреть, куда будет направлен свет от стробоскопа – он должен «смотреть» в сторону штатного шкива;
6. Запустить двигатель и оставить его работать на холостом ходу;
7. Прокрутить трамблер;
8. Как только метки на встроенном шкиве совпадут с меткой, расположенной на крышке используемого устройства, повернуть гайку заводского прерывателя до конца.

Каждый из этих способов подходит для регулировки как на бензиновом, так и на дизельном мотоблоке. Главное в процессе самостоятельной настройки – не снимать катушку и другие элементы системы зажигания – это может привести к нарушению работы всего узла.

Как действовать, если нет искры на мотоблоке?

Причины неисправностей системы зажигания в большинстве случаев связанны со свечей. Зачастую свеча зажигания перенасыщается от переизбытка моторного масла. Попадая на деталь, оно предотвращает появление искры.

Когда пропала искра, действовать нужно следующим образом:

1. Свеча выкручивается специальным ключом. Элемент поворачивается и с аккуратностью вынимается, также должно выкрутиться и уплотнительное кольцо;
2. Если свеча пересушена, это указывает на то, что топливо не подаётся к цилиндру мотора;
3. Если свеча слишком мокрая, это указывает на переизбыток моторного масла. Свеча протирается, цилиндр просушивается. С этой целью трос стартера натягивается;
4. При наличии твёрдого нагара на свечи можно использовать бензин и крупную наждачку для его очищения.

Такие манипуляции можно выполнять на дизельном мотоблоке и на бензиновых моделях. Важно проводить все действия максимально аккуратно, не повреждая деталь.

Как снять подшипник с генератора без съемника

В общем после мойки мотора, зашумели подшипники генератора, терпения моего хватило на неделю. Почитал в инете инфу по замене, выяснил что подшипники есть 5-ти видов: 201, 202 и 301, 302, 303 2 вида передних и 3 вида задних или наоборот точно не помню.

Заехал в Ладью решил купит 202 и 302 вышли они мне в 105 рублей, больше переживал что не подойдут. Вот они: Приехал к друзьям в сервис начал снимать. Открутил верхнюю шпильку натяжки генератора, снял ремень, открутил болт на генераторе, снял с него клеммы, начал откручивать нижний болт крепления генератора, а он не вылазиет упирается в лонжерон, откручиваем крепление генератора от блока 3 болта на 15. В итоге вот он виновник торжества.

Снимаем реле регулятор (щетки) откручивая 2 болта. Снимаем пластиковую крышку с генератора, видим диодный мост. Крепится он на 4х болтах. Тут очень важный момент. 3 болта к которым крепятся клеммы от обмотки, у них есть текстолитовая шайба(выяснилось методом проб и ошибок об этом дальше), которая не дает обмотке замкнуть на массу. Откручиваем 4 болта снимаем диодный мост.

Далее вставляем между лопостями и корпусом генератора отвертку и очень осторожно откручиваем гайку крепления шкива. Откручиваем 4 болта которые соединяют 2 части корпуса друг с другом, предварительно побрызгав все вдшкой. У меня лично получилось открутить обычной отверткой только один болт.

Остальные открутил ударной отверткой. Ставим 2 метки на обоих частях корпуса чтоб потом не перепутать, откручиваем 4 болта, теперь с 2х сторон между 2-мя частями корпуса ставим отвертки и пытаемся открыть его. Снимается задняя часть там из пластиковой втулки проще достать подшипник.

Заднюю часть сняли, ложим между 2мя кирпичами переднюю часть генератора с якорем, накручиваем гайку на конец, и бьем сверху дабы снять якорь с подшипника. В итоге должно получится так. Берем все туже переднюю часть, ложим на что нибудь твердое, берем головку на 30 или 32, ставим на подшипник и начинаем лупить что есть мочи

Источник

Какой двигатель лучше поставить на мотоблок каскад?

Нужно учесть тот факт, что двигателей отечественного производства, которых выпускали для данного мотоблока, сейчас уже нет. Так что выбирать нужно будет среди импортного ассортимента. Но вот встретить подходящую по всем параметрам деталь почти не реально.

Наиболее часто на Каскад устанавливают следующие движки:

1. ДМ 68 – хороший качественный движок, который рекомендуется как один из лучших вариантов для установки на такое оборудование. Его главным преимуществом есть усиленная трансмиссия и качественная сборка.Технические характеристики:
   1. мощность – 6 л.с.;
   2. топливный бак: 3,3 л;
   3. глубина обработки – 26 см;
   4. ширина обработки – 45/60/95 см;
   5. количество передач: 2 передние, 2 задние.
2. B&S I/C – современная модель двигателя, которая весьма популярна среди владельцев мотоблоков. Это обусловлено его главными особенностями:
   1. усиленная трансмиссия;
   2. повышенная мощность в 6,5 л. с.;
   3. топливный бак объемом в 3,6 л;
   4. минимальный уровень шума;
   5. эффективная работа даже при низких температурах.
3. Vanguard OHV – это мощный двигатель, который позволит справиться с поставленными задачами быстро и эффективно. Такой высокий уровень работы достигается благодаря его мощности в 7,5 лошадиных сил и объему топливного бака в 4,5 л.

При покупке движка обращайте внимание на его качество сборки. Оно должно отвечать всем современным требованиям, это обеспечит агрегату долгий срок службы и эффективность в работе

Катушка (трансформатор)

Как правило, катушка не ремонтируется. И она, как правило, реже всего выходит из строя и нуждается в замене. Но все же катушка катушке рознь! Бывает, что от одной ток как молния, с другой нет.

И никогда не выкидывайте заведомо нерабочую катушку! С нее еще много чего можно сделать для вашего мотоцикла!Например, освещение! Но об этом — Часть 3.

В самом начале данной части статьи мы ознакомились с устройством катушки. Она имеет две обмотки: низковольтную (намотана первичной на сердечник и имеет около 400 витков) и высоковольтную (вторичная, намотана поверх первичной и имеет около 18000 витков).

Основная беда такой катушки – образование КЗ (короткозамкнутых витков) в высоковольтной обмотке. Это и приводит катушку в негодность. Замените катушку. Или давайте будем усовершенствовать магнето, чтоб никогда больше не сталкиваться с проблемой данной катушки! ( Об этом часть 2).

Пока рассмотрим версию, что вы заменили катушку на другую. Зачистите медный контакт катушки нулевкой. Осмотрите провод и места пайки. Если требуется – подпаяйте. Собирайте магнето и опять на стенд! Установите все нужные зазоры, о которых мы говорили. Запускайте! Искра должна быть! Меняйте обороты вращения! Сейчас все должно быть отлично, но может быть еще один вариант…

Конденсатор

Конденсатор предохраняет контакты прерывателя от быстрого обгорания, а также повышает напряжение во вторичной обмотке индукционной катушки. Конденсатор состоит из двух обкладок (полос алюминиевой фольги) и изоляции в виде двух полос тонкой парафинированной бумаги.

Все это скатано в виде рулончика и помещено в цилиндрический металлический корпус. Одна обкладка соединена с корпусом конденсатора, другая — с его изолированным выводом. Таким образом, конденсатор прост по устройству, но зачастую малейшая его неисправность приносит много хлопот водителю.

Неисправности конденсатора:

• повреждение изоляции обкладок;
• обрыв соединений обкладок с корпусом или изолированным выводом;
• утечка электрического тока.

Повреждение изоляции обкладок приводит к прекращению работы зажигания, а обрыв соединений обкладок с корпусом или выводом ведет к потере емкости. При неисправном конденсаторе возникает сильное искрение на контактах прерывателя. Искра между электродами зажигательной свечи ослабевает.

Утечка электрического тока приводит к ослаблению искры, двигатель работает с перебоями.

Если при работающей магнето на контактах наблюдается искра (а ее не должно быть), то замените конденсатор на другой, заведомо рабочий. Если тяжело его купить в магазине, воспользуйтесь обычным автомобильным. Емкость его должна быть в пределах 0,17-0,25мкФ. Ненужный крепеж автомобильного конденсатора легко отламывается плоскогубцами. Иногда, приходится корпус конденсатора подровнять на наждаке. Не перегревайте его в данном процессе. Иногда мне приходилось даже ставить и второй конденсатор. Так контакты не подгорают, искры между ними нет.  Подключаю оба параллельно. Корпус автомобильного конденсатора крепил к корпусу магнето (это уже кто как сможет), а провод от конденсатора подсоединял на общую клемму, туда же, где подсоединен и основной конденсатор. Единственный минус этого – выступающий наружу конденсатор, который в процессе эксплуатации легко задеть, сломать. Пробуйте бронепроводом на массу. Выдает ток? Все хорошо? Переходите к части 2 статьи. Если нет, идем далее.

Контакты прерывателя

Неисправности прерывателя:

• замаслены или пригорели контакты прерывателя;
• отпаялась одна из вольфрамовых пластинок контактов;
• отсутствует или нарушен установленный зазор между контактами;
• повреждена или касается масса шинки, подводящая ток низкого напряжения к прерывателю;
• неправильно установлен кулачок прерывателя или втулка (но об этом позже).

Пригоревшие контакты необходимо зачистить плоской абразивной пластинкой или плоским напильником с мелкой (бархатной) насечкой. Не рекомендуется зачищать контакты наждачной или стеклянной бумагой, так как от них не получается гладкой поверхности, а контакты с неровной поверхностью быстро изнашиваются вследствие усиленного их подгорания. Отпаявшуюся вольфрамовую пластинку молоточка надо припаять, зазор между контактами проверить и отрегулировать, поврежденную шинку исправить или заменить.

Опытные владельцы старых ВАЗов знают, что первая причина отказа системы зажигания – контакты. С них всегда начинался осмотр. Потом уже все остальное. Так и в данном случае. Контакты должны плотно прилегать друг к другу, когда выступ эксцентрика их не толкает.

Подрегулировать этот зазор можно, слегка ослабив верхний винт их крепления вращением нижнего регулировочного винта. Не забудьте закрепить заново верхним. Снимите контакты, при этом не потеряв стопорное кольцо с вала, на котором они стоят. Зачистите контакты от налета.

Если есть выемки на поверхности контактов – это следствие их подгорания в процессе работы. Обточить всю поверхность до исчезновения выемок. Если зачищать придется много, можно воспользоваться сначала боковой поверхностью наждака, затем «заполировать» поверхность более тонкими абразивами.

Лучше контакты, конечно, заменить на новые. Но я их в магазинах не встречал (для магнето). Зачищать контакты можно ровно столько, сколько еще существует на них вольфрамовая напайка. Пока ее не сточите – пользуйтесь. Установите контакты на место, зафиксируйте их на валу стопорным кольцом. Установите нужный зазор.

Бывает, на низких и средних оборотах магнето работает хорошо, а на высоких оборотах искра идет в разнос, выдает перебои. Тут верное средство – смотреть пружину контактов (металлическая узкая полоска, загнутая полумесяцем). Выправьте ее слегка в обратную сторону.

Пружина в таких случаях не дает должного отпора на высоких оборотах и кулачки не всегда или вообще не успевают размыкаться. Вращайте на стенде магнето и подносите конец бронепровода массе. Как искра? Если все отлично, переходите к части 2 статьи.

Модернизация коммутатора зажигания мотоблока агро

Предлагаемая схема предназначена для ремонта или модернизации зажигания мотоблока «Агрос». Так же эта конструкция может быть использована для работы с моторами скутеров, лодочных моторов и т.д.

Данная схема отличается он ранее опубликованных увеличенным напряжением на зарядном конденсаторе в 2 раза и увеличенной выше 1.2 мс длительностью искры.

Схема электронного коммутатора.

Коммутатор собран на макетной плате, печатку не делал.

В качестве катушки использовал жигулевскую Б-117А, но можно использовать и любую другую, в том числе родную.

После установки этого зажигания искра при прокручивании мотора ручным стартером стала довольно жирная, даже при не очень сильном рывке нет пропусков искры. Это получается из-за того, что уже при небольших оборотах запуска зарядный конденсатор успевает зарядиться до напряжения, достаточного для образования хорошей искры. Более сильная и стабильная искра облегчает запуск двигателя.

В минуса хорошо заводится?

Честно сказать минусов еще не было, но я надеюсь, что будет нормально заводиться. Пока пробовал только при -5 — нормально заводился. Хотя это не показатель, минус был маленький и недолгий, реально мотоблок наверное и не остыл до этой температуры.

Но в любом случае искру, не сравнить с той, что была на штатном блоке. На штатном я сначала даже думал, что искры нет, потом с трудом ее обнаружил, а тут на свече толстая и яркая искра. Хуже от этого не будет. Я потому и оставил пока затею с эл. стартером, хочу посмотреть, может быть он и не нужен будет, если будет хорошо заводиться.

alldn , будем пробывать собирать и испытывать

Если пробовали , то эта отличается всего тремя деталями. Можно сделать маленькую платку с этими детальками, подключить к тому коммутатору и посмотреть разницу.

Подскажите пожалуйста , катушка для конденсаторной и классической (транзисторной) системы зажигания принципиально разные , Вы утверждаете ,что разницы нет . Как правильно?

nospin , ПРИНЦИПИАЛЬНО они одинаковые. Трансформатор с двумя обмотками. А в количестве витков наверное отличаются. Хотя как я сказал работать будет и та и та. В былые советские времена делали мы зажигание с блокинг-генератором и накопительным конденсатором, ставили обычную катушку и все работало без проблем.

Вот осциллограмма напряжения на катушке. Цена деления по вертикали 100 вольт.

Если есть заинтересованность, делайте и не сомневайтесь. Это окончательный вариант коммутатора. На будущее есть мысли, но это уже в плане регулировки УОЗ, в плане мощности и длительности искры дальше идти некуда.

alldn написал:
nospin , ПРИНЦИПИАЛЬНО они одинаковые. Трансформатор с двумя обмотками. А в количестве витков наверное отличаются. Хотя как я сказал работать будет и та и та.
В былые советские времена делали мы зажигание с блокинг-генератором и накопительным конденсатором, ставили обычную катушку и все работало без проблем.
В этом зажигании, очередной вариант которого я опубликовал, напряжение на конденсаторе и соответственно на катушке достигает 400 вольт при работе на средних оборотах и катушка это переносит легко и без проблем.

Вот осциллограмма напряжения на катушке. Цена деления по вертикали 100 вольт.

Если есть заинтересованность, делайте и не сомневайтесь.
Это окончательный вариант коммутатора.
На будущее есть мысли, но это уже в плане регулировки УОЗ, в плане мощности и длительности искры дальше идти некуда.

alldn ,

Молодец!

Регулировка зажигания на карбюраторных двигателях

Регулировка зажигания поворотом трамблера

Она производится поворотом корпуса распределителя зажигания (трамблёра), вал которого приводится в движение путем передачи крутящего момента от двигателя через промежуточные шестерни. На двигателях семейства ВАЗ 2108 вал трамблёра приводится во вращение путём непосредственного зацепления за распредвал, но это не имеет принципиального значения. Самое главное – точная согласованность системы зажигания с механикой ДВС.

Вне зависимости от того, какой трамблёр установлен – контактный или бесконтактный (с датчиком Холла), поворот его корпуса против направления вращения ротора увеличивает угол опережения зажигания. То есть, чтобы сделать зажигание «пораньше», нужно определить, в какую сторону вращается ротор – можно снять крышку с распределителя и провернуть коленвал.

Очень наглядно это видно при использовании газобаллонного оборудования на авто с карбюраторными моторами. При первом переключении с бензина на газ машина отказывается разгоняться. Чтобы добиться нормальной работы двигателя, приходится не просто поставить зажигание пораньше, а повернуть трамблёр до предела против хода.

И наоборот, при переключении обратно на бензин такое опережение зажигания будет излишним – об этом «скажет» стук поршневых пальцев, вызванных детонацией. Это объясняется большой разницей октановых чисел газа и бензина. Очень простой, но эффективный способ проверки точности установки угла опережения – это испытание работы мотора в движении.

Свеча и бронепровод

Первое – колпачок бронепровода. Советую от таких (см. фото) вообще отказаться. Поставьте электрический зажим «крокодил» мини. Он отражен на фото в заголовке статьи.

Второе, с чего обычно начинают проверку магнето, это бронепровод: его крепление в посадочном гнезде магнето и цоколь под свечу. Простым способом проверить провод является зачистка с обоих концов любого автомобильного провода зажигания, подходящего по своей длине, примерно на 2 мм с каждого конца.

Я использую силиконовый от неоновых ВВ трансформаторов (с неоновой рекламы). Вставьте такой провод вместо существующего, закрепите один его конец в гнезде магнето, второй поднесите к корпусу (массе) примерно на 5 мм. Если от второго зачищенного конца бронепровода или от крокодила высекается искра на массу с расстояния 5 мм – это удовлетворительно.

Если неполадка устранена, замените бронепровод на другой, рабочий. Еще раз проверьте запуск со свечой. Свечу на массу. Присоедините к ней бронепровод. Установите зазор свечи между электродами 0,4-0,6 мм. Запускайте стенд. Без перебоев должна быть искра сильная, светлая, голубого цвета от бокового электрода на центральный.

Сооружение испытательного стенда

Проверим имеющуюся магнето на работопригодность и как следует отрегулируем. Для обеспечения эффективности выполняемой работы для магнето нужно будет сконструировать привод. Будем делать настольный испытательный стенд. Для проведения данной операции нам потребуется:

• Реверсивная дрель со специальным кронштейном для установки ее на поверхность стола (верстака)
• Ключ- трубка или головка на 11мм (Одиннадцать!)
• Отвертка крестовая
• Отвертка плоская

Прикрутите специальный кронштейн к поверхности стола. В него вставьте реверсивную дрель и закрепите ее. Если кронштейна не имеется, то понадобится помощник, чтоб пускать дрель в движение. И то этой помощи может не хватить. Так что лучше вооружитесь данным кронштейном.

Снимите магнето с корпуса двигателя вместе с бронепроводом и свечой. Снимите с магнето бабочку (лопасть, при помощи которой она приводится в движение двигателем). Для этого воспользуйтесь ключом на 11мм в виде трубки или воспользуйтесь головкой на 11. Открутите крепежную гайку бабочки магнето и, не потеряв шпонку, снимите бабочку. Далее магнето зажмите в патрон дрели за ее конический вал (откуда вы сняли только что бабочку). Под корпус магнето при необходимости нужно подложить брусок, чтобы предотвратить ее проворачивание относительно оси вращения. Уточните, что вращаться магнето будет в нужном направлении, если вы включите дрель (указатель направления хода движения высечен на корпусе магнето).

И помните! Не допускайте высоких оборотов и не относите бронепровод от корпуса магнето более чем на 10мм – это грозит выходу из строя высоковольтной обмотки катушки! И подолгу не крутите! Только кратковременно!

При включении дрели вал магнето начинает вращаться и приводить конструкцию в рабочее состояние. Прислоните свечу к корпусу магнето и посмотрите, насколько качественная искра образуется на электродах свечи. Если искра слабая, попробуйте отсоединить свечу, снимите с бронепровода наконечник.

Зачистите конец бронепровода на 2мм. При включенной дрели смотрите, поднося к корпусу магнето, насколько эффективна искра. Пробуйте поменять обороты на более высокие (приближенные к оборотам двигателя мото). На моем магнето без усовершенствований искра прошивает 7-10 мм!

Если вас не устраивает работа магнето (искра слабая, искра проскакивает, искра через раз, при повышении оборотов искра вообще пропадает), будем настраивать магнето.

Устройство зажигания мотоблока

Система зажигания относится к перечню самых важных узлов как фирменного, так и самодельного мотоблока. Основная ее функция заключается в генерировании искры, которая нужна для воспламенения и постепенного сгорания топлива в хромированном цилиндре ДВС.

Простота заводского устройства узла позволяет выполнить собственноручный ремонт зажигания мотоблока, который, чаще всего, заключается в выставлении зазора между его элементами. Однако, чтобы сделать это правильно, нужно изучить конструкцию узла.

Устройство зажигания любого хозяйственного сельхозагрегата включает катушку, которая изначально подключена к электрическому питанию системы, а также магнето и свечи. Во время запуска силового агрегата мотоблока происходит подача напряжения, в результате чего между магнитным «башмаком» и штатной свечой образуется ярко выраженная искра. Она необходима для мгновенного воспламенения горючего, которое в этот момент находится в камере сгорания мотора. Более детально о строении системы зажигания используемого мотоблока расскажет фото.Электронная система зажигания мотоблока также часто комплектуется прерывателями, срабатывающими в автоматическом режиме при появлении любой из неисправностей узла. Это приводит к аварийному отключению электрического питания в сети.

Мотоблок агро (агрос) — отзывы, замечания и предложения

Ну почему так категорично

— смываются наслоения, нагар. уменьшаются утечки

edmond написал :
После ночного замачивания неисправных свечей в «Силите» для туалетов,с последующей промывкой в проточной воде, 80% неисправных свечей вылечиваются.

И через некоторое время снова подводят? Нет уж! Мой выбор: поставил хорошую свечу (свечи) и забыл про неё (них). Волга в своё время мозг выносила. По два комплекта свечей за зимний месяц «съедала». Потом поставил NGK и забыл где они стоят.

Mixalych написал :
Агрос — мотоблок не для слабых.

Компрессия после притирки клапанов — как по паспорту, в районе 7. Угол опережения зажигания, измеренный стробоскопом, — чуть меньше метки «момента зажигания» — градусов 25. То есть все вроде бы в норме, но двигатель даже не схватывал. Ложка бензина в свечное отверстие ничего не дала.

Судя по написаному, стробоскоп дает метку при ручном прокручивании. Метка стоящая на маховике используется для проверки правильности установки опережения зажигания если не ошибаюсь на 2800об, и неподходит для контроля при проворачивании в ручную. С ув. Андрей.

Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!

Согласно инструкции, нанесенная метка (28 градусов) соответствует максимальным оборотам двигателя — 3600 об/мин. Я это учитываю, конечно, и начальное зажигание выставляю чуть позже (следовательно угол — чуть меньше). Хотелось бы точно знать, какой должен быть угол опережения зажигания (УОЗ) для двигателя Агроса на малых оборотах, при запуске? Идеально было бы получить кривую зависимости УОЗ от оборотов двигателя.

Mixalych написал :
Согласно инструкции, нанесенная метка (28 градусов) соответствует максимальным оборотам двигателя — 3600 об/мин.

Да наверно так и есть, электронику настраивал два года назад, уже подзабыл, а в моей книжке этой информации нет. Надо установить магнето по метке, совместить метку на корпусе двигателя и магнето поставленную на заводе при сборке. А потом скоректировать положение магнето , на работающем двигателе и метке (28 градусов) контролируя это при помощи стробоскопа.

Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!

Виталий С написал :
Волга в своё время мозг выносила. По два комплекта свечей за зимний месяц «съедала»

Жевала. У свечи я знаю три неисправности: 1.негерметичность между корпусом и изолятором или центральным электродом и изолятором- заводской брак не лечится. 2. пробой изолятора- увы не лечится. Но чаще всего загрязнение изолятора нагаром (сажа электропроводна) иза неправильных регулировок карба, опережения, угара масла, особенно у двухтактников, неподходящих тепловых характеристик движка и свечи.

В том числе и работа на холодном движке. Теперь же свечи часто покрываются остатками металлизированных добавок повышающих октановое число бензинов. Вот в этих случаях силит растворяет эти отложения даже в тех местах, куда с механическими средствами не добраться После смены свечей на рабочей машине, старые отдавал пацанам на мопеды- еще как ездили после очистки. Да и уменя на МБ стоит от туда же -работает.