Как переделать двигатель мотоблока с 80 на 92 бензин — Журнал огородника

Основные поломки

Мотоблоки Каскад завоевали огромную популярность благодаря большому количеству совместимого навесного оборудования и легкой ремонтопригодности. Можно без проблем произвести настройку и ремонт практически всех частей оборудования.

Самая популярная причина выхода из строя деталей является их естественный износ. Для того, чтобы мотоблок прослужил долгое время, необходимо производить настройку и регулярные плановые технические осмотры.

К основным неисправностям относятся:

• Проблемы со свечами зажигания (отошел контакт, изменился зазор, окислились)
• Нехватка масла (нужно проверять его уровень перед каждым выездом);
• Износилась прокладка на цилиндре;
• В топливную систему попали грязь и мусор (поэтому бензин не поступает в карбюратор);
• Изменилось натяжение цепи или ремня на шкиве (вследствие этого изменяется крутящий момент).

Давайте рассмотрим более подробно основные поломки и пути их ремонта.

• Трансмиссия сильно греется во время работы

Основные причины такого поведения – изношенность подшипников трение, недостаток трансмиссионного масла или его низкое качество. Первым делом следует попробовать заменить масло в трансмиссии на новое. Если это не помогло, то разобрать трансмиссию и посмотреть на состояние подшипников. Скорее всего, какой-то из них вышел из строя.

• Мотоблок работает не равномерно

Если двигатель работает стабильно, а Каскад то пробуксовывает, то вырывается, посмотрите на состояние протектора на колесах. Скорее всего, он стерся. Не допускается работать на слишком изношенных шинах. Если с протекторами все в порядке, причина может быть в разном давлении в колесах. И из-за этого мотоблок будет постоянно вести в одну сторону и вести себя некорректно.

• Мотоблок Каскад вибрирует во время работы

Такой нюанс возникает при неверном подсоединении навески или ее не полной фиксации. Перед началом эксплуатации всегда следует проверять болтовые соединения и надежность их фиксации.

• Двигатель запускается с трудом

Здесь проблем может быть сразу несколько:

1. Изначально проведите визуальный осмотр на предмет повреждения;
2. Если все хорошо посмотрите, есть ли бензин в бензобаке (его должно быть больше половины и хорошего качества);
3. Если мотоблок стоит на наклонной плоскости, то установите его на ровную поверхность;
4. Проверьте всю топливную систему, и идет ли подача горючего по всей линии;
5. Осмотрите систему зажигания, и идет ли подача искры;
6. Проверьте работу карбюратора и попробуйте откорректировать топливную смесь.

Почему течёт редуктор каскад мб 1?

Напротив редуктор вообщем сухой, то пригодится более 2-ух л. трансмиссионного масла.

До того как заливать новое масло в редуктор, необходимо произвести слив старенькой воды. Конкретно схожим образом осуществляется смена масла в редукторе мотоблока Салют, видео которого всегда найдете в вебе, также других моделей мотоблоков.

READ Чем Резать Осб Плиту В Домашних Условиях

Метод действий, одновременно, будет последующий:

• Мотоблок необходимо установить на какой-либо возвышенности, чтоб вы могли просто сливать масло с редуктора.
• На редукторе размещены две пробки – сливная, которая размещается понизу редуктора, и пробка, закрывающая отверстие для налива масла. Откручиваем поначалу наливную пробку, расположенную сверху на корпусе мотоблока (на КПП).
• Берем довольно емкую тару (подойдет древняя бутыль от трансмиссионного масла), после этого подставляем ее под сливную пробку редуктора.
• Аккуратненько откручиваем сливную пробку, после этого масло начнет течь в нашу тару. Дождавшись, пока масло совсем стечет, закручиваем сливную пробку назад. Потом затягиваем накидным ключом подходящего поперечника по полной программе.

• Вставляем воронку в наливное отверстие. Потом берем подходящее трансмиссионное масло с целью наполнить редуктор.
• Заполнив редуктор до рационального уровня, закручиваем пробку назад. Эта пробка оборудована особым щупом, а длина ее приблизительно 10 см. Когда мы залили масло, нам необходимо проверить его уровень. Для этой цели вам закручиваем эту пробку-щуп, после этого снова откручиваем и проверяем.
• Если масло находится на кончике этого щупа, то доливать не просто не надо.

Вы, функцию смены масла необходимо создавать кто 100 часов эксплуатации мотоблока. Изредка, данную функцию необходимо создавать кто 50 часов.

Другими словами, периодичность смены масла находится в зависимости от модели мотоблока, потому вся нужная информация находится в сопроводительной документации к мотоблоку.

Повторяющаяся смена масла в редукторе очень принципиальна не только лишь так как это рекомендовано производителем, однако по целому ряду других обстоятельств. А именно, в процессе использования мотоблока, в масле, которое находится в редукторе, образуются посторонние железные частички.

Появляются они от трения и контакта составляющих мотоблока, которые понемногу крошатся, а вся эта железная крошка попадает в масло. Тем, масло начинает густеть, что приводит к нестабильной работе мотоблока, в предстоящем, и к износу редуктора.

Вот поэтому, своевременная смена масла в редукторе – это нужная профилактическая мера, позволяющая избежать ремонта в дальнейшем.

Вправду, куда логичнее издержать сумму в рамках одной тыщи рублей на покупку трансмиссионного масла, чем растрачивать куда огромные деньги за дорогостоящий ремонт либо полную смену редуктора.

Популярны самодельные прицепы для мотоблока, которые сделают своими руками.

Может быть, вас также заинтригует статья про снегоход динго т 150.

Источник

1-й способ: шлифуем головку блока цилиндров

Головка блока цилиндров (ГБЦ далее) – это важнейшая деталь в конструкции любого бензинового двигателя, контролирующая процесс сгорания топлива и газоотвод. Располагается она сверху над самими цилиндрами. Цель ее фрезерования – сократить величину камеры сгорания, что в свою очередь, усилит сжатие и компрессию, необходимые для работы на высокооктановом бензине.

Ход работы:

• снять ГБЦ после последовательного отсоединения болтов и гаек;
• демонтировать колпачки-маслосъемы;
• удалить вероятный нагар, следы масла и грязи растворителем – подойдет обычный ацетон или солярка;
• имея чистую головку, приступить к фрезерованию. Для этого не обязательно искать специалиста-фрезеровщика. Имея дома наждачный круг, это можно сделать своими руками. Учитывая, что ГБЦ большинства мотоблоков изготовлены из алюминия, а не их чугуна, для создания идеально ровной поверхности установленной толщины ее придется ошлифовывать дополнительно наждачной шкуркой, прикрепленной к ровному бруску дерева или стекла;
• после того, как видимые борозды исчезли, можно приступить к полировке рабочей зоны клапанов.

Очистив от металлической пыли шланги для жидкости охлаждения, можно устанавливать подогнанную под требуемые габариты ГБЦ.

Кроме этого, для обеспечения большей надежности переделки:

• ставят новые колпачки и сами клапаны;
• меняют использованную прокладку ГБЦ;
• берут надежные болтовые стяжки (например, диаметром 1,1 см), которые затягивают динамометрическим ключом так, чтобы нагрузка на соединение была 7,5 кг/с. Для шпилек большего диаметра этот показатель увеличивается до 9,5 кг/с;
• по ходу затяжки следят, чтобы между крайними клапанами сохраняли верные зазоры – 0,3-0,35 мм. Для всех остальных – допустимо до 0,4 мм;
• учитывая, что головка цилиндров сократилась в величине, родные штанги толкателей культиватора уже не подойдут. Вместо них нужно поставить более короткие.

После того, как все нюансы соблюдены, собирают моторную часть. Перед пуском мотоблока на 92-м топливе, проверяют и при необходимости прочищают карбюратор.

4-й способ: переводим технику на 92-й бензин путем понижения его октанового числа

В отличие от других, он очень легкий.

Его можно реализовать несколькими путями:

• активным – когда целенаправленно изменяют свойства 92-го бензина:

• добавлением специальных присадок. В качестве «уменьшителей» часто применяются соединения на основе серы или смолистые фракции;
• разбавлением 92-го бензина соляркой. Оптимальный вариант, когда количество керосина не превышает 10 %. Однако опытным путем его можно откорректировать под конкретную модель мотоблока.

• пассивным – он связан с естественным понижением октанового числа в ходе длительного хранения.

Почему это происходит? Как известно, любой бензин – это смесь нескольких фракций – легких и тяжелых. Первые способствуют пуску мотоблока на холодную, а вторые – стабильному функционированию после прогрева. Учитывая то, что современные технологии производства топлива подразумевают добавку в него высоколетучих присадок – эфиров, спиртов, а в прошлом – тетраэтилсвинца, все они испаряются через определенный промежуток времени.

Что для этого необходимо?

Главное – это не закрывать плотно емкость с залитым 92-м и оставить ее на несколько недель.

Скорость испарения будет зависеть от:

• объема заправленного в резервуар бензина;
• размера горловины;
• условий хранения.

При своих преимуществах данная методика имеет один существенный недостаток – невозможность узнать точное октановое число полученного топлива в домашних условиях. Для этого нужна хорошая лаборатория или, как минимум, дорогостоящий экспресс-прибор.

Рассмотренные выше методы являются универсальными: они отлично работают как для мотоблоков «Крот» или «МТЗ», так и для более поздних разработок – «Агро» и «Нева» МБ-1 или МБ-2. Они – реальная альтернатива продлить жизнь своему устаревшей технике и избежать недешевой замене моторной части или покупке нового культиватора.

Как переделать урал под 92 бензин? | автор топика: roman

Жаль что 80 уходит в прошлое, а расставаться с любимым мотоциклом не хочется.Подскажите пожалуйста, что можно сделать, что бы не спалить клапана, поршни, прокладки и тому подобное 92 бензином!

Evgeny (Idetta) Роман скажу так сам езжу на 92 втором без всяких переделок так как на 80 движек вообще не работает, он 92 как 80 где то лей и не бойся езжу уже и апреля на 92 ни чего не прогорело и едет нормально

Roman (Balder) Да едет на 92 просто замечательно, помню как то раз прокладки прогорели но это мелочи

Alexey (Dominique) Головка стачивается на миллиметр, за счет этого уменьшается камера сгорания, следовательно возрастает компрессия, что под 92 уже годится.

Shurik (Baldur) Для ураловского двигателя в своё время прописали бензин от 76го по 93й, так что не стоит заморачиватся.

Artur (Peadar) я поршни кованные покупал, сферические, с измененной степенью сжатия

Mikhail (Talin) а кто то днепровские поршни ставит.кстати не подскажете как это сделать, потребуется ли какая дороботка поршней?

Sanya (Georgia) вижу знакомые слова.

я ставил днепровские(т.к. они разные бывают, напишу про одни, кто заинтересуется пишите вопросы, отвечу) значит днепровский поршень, который с конусной «шляпой»: 1. стачиваем этот конус до сферической «шляпы» (можно на токарном станке, можно тупо болгаркой) 2. срезаем юпку, чтоб об вал не била(примеряться можно с ураловским поршнем) 3. едем в ближайший киоск с электронными весами и взвешиваем поршни(если есть разногласия в массе, едем домой, напильником или болгаркой доводим до равенства) вооот и вся процедура )) прибавка к мощности ощущается значительно, заводится потом гораздо лучше(ну естесно если все агрегаты в нормальном состоянии), но есть и минусы не стабильный «холостой», и небольшая тряска в наборе, это устранимо, ток надо дальше дорабатывать впуск- и выпуск- системы

Ruslan (Igal) Саня, такого колхоза я еще не слышал…. да доработка днепро поршней на токарном станке это вариант но болгаркой и напильником? !!! может стоит сразу разбить двигатель кувалдой?

Sanya (Georgia) УРАЛ-овскому мотору пофиг чем ты их обрезаешь, поверь! Я себе делал на станке, несколько моих друзей, прокатившись на моем урале, тоже поставили днепровские поршни ток переточеные, как ты выразился — «по колхозному». и, знаешь, разницы ни какой. А если сам не делал ни чего, так и не стоит умничать

Х.З. твой двигатель, что хочешь, то и делай… хоть кувалдой, хоть сразгона в стену…. Ну вроде на все вопросы ответил, будут еще пиши лучш в личку, нечего группу захломлять

Danil (Sadhya) Езжу на 92уже год и даже прокладки не прогорели.

Ilya (Elyssa) а можно как-нибудь переделать ураловскию движку под салару?

Talgat (Rosalyna) В смысле- дизель изнего сделать?

Petro (Viona) Я на 95 иногда ездил. Ничего ты себе не спалишь не переживай по этому поводу. Ниже 92го вообще редко что-то лью потому что обычно заправляюсь канистрами для разной техники.

Lyokha (Ellamae) Илья, Как как)) заводи на бензине и залевай саляру как нагреется и главное не глуши а то не заведёш))) а вообще урал на дт это тупость. переделать конечно можно но а)нужно кудато бахнуть топлевпый насос б) придумать как вместо свечей жахнуть под нужным углом фарсунки ц)и ц помоему самое сложное вспомним что у дизеля рабочая температура выше и как то этот мотор придётся приспособить.

Nikolay (Gracie) ставь поршня кованные на 82 и не парься

Anastasia (Maximus) настюх привет.

Pavel (Estelle) Роман, чем выше октановое число тем меньше температура горения, однако продолжительность горения больше. тем самым прогарает как раз от 80 и 76 бензина.

Roman (Balder) Павел, два года прошло, уже и мотоцикл продал. хотя ездил на 92 после этого поста. ни чего не произошло сверхестественного.

Petro (Viona) Павел, да ничего не прогорает. Если настроить все как надо.

Tags: Переделка мотоблока каскад на 92 бензин

Как проверить работоспособность свечи?

1. Выворачиваем свечу.
2. Хорошо насухо протираем электроды.
3. Если есть нагар на свечи его нужно очистить.
4. Выставляем зазор между электродами.
5. На свечу надеваем угольник высоковольтного провода.
6. К головке цилиндра прижимаем корпус свечи.v
7. Проделывая предыдущий пункт, стоит обратить внимания, чтобы электроды смотрели в сторону от отверстия под свечу.
8. Прокручиваем коленвал и смотрим, появляется ли искра. Если есть мощная и яркая искра, значит регулировка сделано правильно.

Важную роль в работе зажигания играет зазор между статером и магнитным башмаком маховика. Он должен быть не больше и не меньше чем 0,1 – 0, 15 мм. Что делать, если нужно отрегулировать зазор:

1. Снимаем корпус от вентилятора.
2. Отпускаем болты крепления статора.
3. Вставляем пластину щупа, выставляем зазор и вкручиваем болты.
4. Проверяем зазор по всей окружности маховика.

Такие простые инструкции помогут вам возобновить работу зажигания и легко выявить причину его неисправности своими руками. Если вы уверенны в своих технических знаниях, тогда проделать указанные действия не составит труда. Для того чтобы избежать поломок мотоблока в будущем следует проводить регулярную его диагностику, что позволит сразу выявлять всевозможные неполадки и присекать их на первых шагах.

Мужики назовите все причины, почему чернеют свечи? часика 3 едеш, потом троить начинает.какие только свечи не ставил всё равном чернеют.

Алексей (Chandodeva)  качество смеси крути

СЕРГЕЙ (Kwaku)  КАРБЫ НАСТРОЙ, БОГАТАЯ СМЕСЬ, НО ПРЕЖДЕ ПРОМОЙ ФИЛЬТР, Я НА БУМАЖНЫЙ ЗАМЕНИЛ, САМОДЕЛ.ЗАЖИГАНИЕ ВЫСТАВИ, КЛАПАНА ОТРЕГУЛИРУЙИ КАКИЕ СВЕЧИ СТАВИШЬ? Я 14, ВОТ ХОЧУ ОТ МОТОБЛОКА ВОТКНУТЬ-ПОПРОБЫВАТЬ

Сергей (Josceline)  Чернеют они от переизбытка масла в камере сгорания.

А масло там появляется если клапана не отрегулированы или направляющие втулки изношены

Михаил (Graden)  то свечки не православные, а негробарокообамовские))) хех

Dimarik)  А пробег какой?

СЕРГЕЙ (Kwaku)  НАПРАВЛЯЮЩИЕ В ТОМ ГОДУ ПОМЕНЯЛ, КЛАПАНА НОРМ, СВЕЧИ ЧЕРНЕЛИ-ПОСТАВИЛ БУМАЖНЫЙ ФИЛЬТР, И КАРБЫ ОТРЕГУЛИРОВАЛ(СМЕСЬ БОГАТАЯ)И ОГОНЬ

ВИТАЛИЙ (Rossie)  Зажигание выставь и если контактное зазор 0.4

Александр (Jedd)  Скорее всего это богатая смесь.

Вячеслав (Sahba)  Есть несколько причин нагара на свечах зажигания, записуй: Черный нагар — Переобагащонная рабочая смесь: Первое — перелив, отрегулиру уровень попловка, Второе — уменьши подачу топлива бовтиком колличества, Третие — увеличь подачу воздуха бовтиком качества, Четвертое — проверь достаочный проход воздуха в целиндр, в том числе воздушный фильтр и его чистоту, Пятое — некоректная работа зажигания: не всегда прскакивающая искра и зазор на электродах, пробитие колпочьков или бронепроводов. зазор на размыкателе или кулачьке и его люфт на подшибниках.

Муса (Farzan)  У меня тоже самое, на полчаса свечу хватает,

Валерий (Nadzieja)  где такой бовтик количества

Валерий (Nadzieja)  искра слабая

Муса (Farzan)  БСЗ искра хорошая, на правой стороне свеча чернее черного, что не делай не помогает, .

Валерий (Nadzieja)  бсз совек?

Муса (Farzan)  Сам собрал ваз 08 опережение механика

Валерий (Nadzieja)  тогда только карб

Валерий (Nadzieja)  а катушка какая?

Муса (Farzan)  Катушка родная, за…бал урал вроде все как надо делаю не не так, правда карбы к65 старые.а кататься хочется.

Валерий (Nadzieja)  ставь с оки или 406

Tags: Почему на мотоблоке Агро свеча покрыта копотью

Мотоблок — дизель или бензин?

Собираюсь купить тестю в село мотоблок. Какой лучше взять — дизель или бензиновый? Кто-то изучал вопрос?

Дизельных что-то невстречал. Я думаю будет неоправданно дороже и смысла в нём никакого. 4-х тактник 250 кубовый от субару бензиновый вполне справляется со своими обязанностями у тестя.

У меня у отца Нева2, отличный бензиновый мотоблок, уже 4 года трудится на огородах, никаких к нему вопросов, только плановые ТО

Дизельный видел в эпицентре, но имха смысла не много, там все равно в бензинках такое передаточное число что тянет оно огого.

ЗЫ — тебе можно еще под прицеп сварить более менее нормальный переходник и сэкономить 3 — 4к грн на прицепе для мотоблока юзая автомобильный.

отталкивайся от задач если на предмет освещения и телек позырить когда выключили свет по улице — это одно. а запитать цех — совсем другое.

дизель интересен на высоких мощностях и постоянной работе.

ivlike 08.04.2021 21:55 пишет: отталкивайся от задач если на предмет освещения и телек позырить когда выключили свет по улице — это одно. а запитать цех — совсем другое.

дизель интересен на высоких мощностях и постоянной работе.

так ему это-землю попахать,порыхлить.

ivlike 08.04.2021 21:55 пишет: отталкивайся от задач если на предмет освещения и телек позырить когда выключили свет по улице — это одно. а запитать цех — совсем другое.

дизель интересен на высоких мощностях и постоянной работе.

У меня — дизельный, Кипор 610L. Замечательная вещь! 6 передач вперед, две назад, прет, что танк.

Подробнее можно почитать в соответствующей темке на форуме мастеров

А вот и мы какие есть:

Изменено vikkin (16:39 09/04/2021)

Люди! Помогите определиться с выбором мотоблока или культиватора. Нужен легкий девайс, так как площадь обработки не велика — максимум 3-5 соток. Но хочется, чтоб и пахал, и окучивал, и культивировал. а, еще хочется, чтоб не ломался и не прихотлив в обслуживании был, т.е., без заморочек в виде лишь какого-то определенного масла «каждые полчаса».

Бюджет 4000-6000 грн.

Klassik-2008 24.04.2021 11:21 пишет: Люди! Помогите определиться с выбором мотоблока или культиватора. Нужен легкий девайс, так как площадь обработки не велика — максимум 3-5 соток. Но хочется, чтоб и пахал, и окучивал, и культивировал. а, еще хочется, чтоб не ломался и не прихотлив в обслуживании был, т.е., без заморочек в виде лишь какого-то определенного масла «каждые полчаса».

Бюджет 4000-6000 грн.

много противоречий. Легкий и 4000-6000 грн. — пахать не будет, окучивать проблемно.

Громозека 08.04.2021 18:51 пишет: Дизельных что-то невстречал. Я думаю будет неоправданно дороже и смысла в нём никакого. 4-х тактник 250 кубовый от субару бензиновый вполне справляется со своими обязанностями у тестя.

Та да. Турбину еще и прямоток. По теме:дизель,»белорусский».

Ну легкий. где-то порядка 50-60 кг. Не больше. Где-то их легкими называют (средние от 100 кг). А где-то средними. Честно, для меня это темный лес.

Кентавр и Садко. Эти марки посоветовали продавцы мотоблоков. Им можно доверять?

Stor 08.04.2021 18:53 пишет: Дизельный видел в эпицентре, но имха смысла не много, там все равно в бензинках такое передаточное число что тянет оно огого.

У родаков в селе бензиновый, купили его еще когда помимо рублей надо было такую же сумму купонами добавлять. Мощи там таки да, хватает, пару раз уже рвали цепь в редукторе. Но я у одного мужика видел мотык с коляской (Днепр) на который от вместо родного движка поставил дизельный от чешской бетономешалки. По габаритам влез. С этим дизелем мотык рвет с места так что грязь с камнями летит метров на 50 назад.

В мотоблоках самая важная часть — это двигатель. Чаще всего Хонду ставят, вот с ней меньше всего сложностей, судя по количеству. Остальное — это количество дополнительных опций, которые можно на него приколхозить. Вот от этого и надо танцевать. А Хускварна это будет, или какое-то безымянное — дело уже третье.

трактор может заехать на огород? если да — стоимоть услуг трактора намного дешевле мотоблока. Если нет — можно думать о полноценном мотоблоке для вспашки. 50 кг — для вспашки легкий. И желательно несколько передач, включая заднюю.

maksym 24.04.2021 13:23 пишет: трактор может заехать на огород? если да — стоимоть услуг трактора намного дешевле мотоблока. Если нет — можно думать о полноценном мотоблоке для вспашки. 50 кг — для вспашки легкий. И желательно несколько передач, включая заднюю.

Мотоблок ока.смена масла # новый сезон

• Угловые редукторы. Подобные агрегаты довольно эффективны, позволяют стыковать движок и коробку.

• Шестеренчатые редукторы. В нашем примере, коробка редуктора выступают некоторым посредником меж движком и колесной базой мотоблока.
• Понижающие редукторы. Данные агрегаты достигают роста характеристик мощности, снижая полное количество оборотов. Такие редукторы более предпочтительны, поскольку в их конструкции находится воздушная охлаждающая система, позволяющая работать при наибольших нагрузках.
• Реверс редукторы. Главным достоинством схожих редукторов является возможность заднего хода мотоблока. Но, агрегаты, снаряженные данным видом редуктора, не демонстрируют больших рабочих характеристик и скоростей.

И неважно, какой конкретно редуктор употребляется в конструкции мотоблока, они состоят фактически из одних и тех же составляющих:

• вал;
• корпус редуктора;
• фланец и его крепление;
• шкив с клиноременной передачей (или цепной);
• шариковый подшипник;
• звездочки;
• сливная пробка;
• железная шайба и гайка;
• входной вал.

READ Переделка Шуруповерта На Питание От Сети 220

Данные составляющие обычно образуют само устройство редуктора. Насколько отлично они будут смазаны, напрямую зависит их работоспособность и срок службы.

Иначе, при недостаточной смазке, детали будут очень изнашиваться, что они соприкасаются вместе при работе, а возникающее трение плохо сказывается на их поверхности.

Основная масса людей интересуются – какое масло заливать в редуктор мотоблока? Чтоб ответить на данный вопрос, необходимо учесть несколько причин, главным где является рекомендация производителя относительно типа масла.

Нужно также ориентироваться в ценовом плане, не покупая очень дешевенькие воды, что они навряд ли будут соответствующего свойства.

Какими бы надежными не были родные гусеницы снегохода, когда нибудь при активного использования машины необходимо в их подмене. Тут нашему клиенту остается о гусеницах для снегохода от компании “Композит”.

Неподменным ассистентом в борьбе с вредителями является садовый опрыскиватель. Перейдя по ссылке есть вариант приобщиться к опрыскивателем бензиновым ранцевым садовым.

МАЗ-5337 появился в следующей половине 80-х годов пошлого века. МАЗ-5337 – это универсальный, мощнейший и очень надежный грузовой автомобиль.

Вообщем, масла будут разных видов:

• SAE. Данные виды масел замечательно управляются с резкими перепадами температур, потому их используют ежегодно.
• Процесс выбора состоит в таких процессах: нужно поглядеть на цифру, которая находится впереди буковкы W – наименьшее значение будет гласить что, что масло прекрасно адаптировано конкретно к низким температурам (самое малеханькое – 0W). Если буковка W отсутствует на маркировке, то такое масло подходит для летнего периода.
• API. В нашем варианте, буковкы в маркировке будут гласить о типе мотора – бензинового либо дизельного. Соответственно, определенная буковка будет гласить, что масло подходит для бензиновых двигателей, а другая – для дизельных.
• Числа будут гласить о разновидности мотора, т.е. цифра 4 – означает масло необходимо использовать для 4-тактного мотора и т.д. Значение EC – это степень энергосбережения, т.е. чем значение выше, тем масло лучше.
• ASEA. Большая цифра в маркировке будет гласить о том, что масло может работать в очень сложных критериях.
• ГОСТ 17479, 1-85. Данные характеристики охарактеризовывают степень вязкости масла. Вы, после чего параметра пишутся буквенные и цифровые значения, а их отсутствие показывает на то, что масло является универсальным.

READ Шуруповерт Интерскол Переделка На Li Ion

Что касается редуктора, то для его заправки необходимо использовать трансмиссионные масла. Например, хорошим выбором будет полусинтетическое масло ZIC 10W40, созданное для бензиновых и дизельных мотоблоков. Показатель API – SM/CF, ACEA – A3/B3, A3/B4, C3.

Продается, вы, в 4-х литровой таре, цена занят находится во время 890-950 рублей.

Другим достойным маслом является Super T-3 85W-90 от Газпромнефти. Его технические данные будут последующими:

• показатель API – GL-5;
• степень вязкости – 85W90;
• температурный показатель утраты текучести –.280C;
• температурный показатель вспышки – 2170C;
• длина упаковки – 270 мм;
• ширина упаковки – 130 мм;
• высота упаковки – 240 мм.

Данное трансмиссионное масло также поставляется в 4-х литровой таре, цена в которой требуется составляет приблизительно 600 рублей.

Это не полный перечень масел, которые конечно заливать в редуктор мотоблока. По большому счету, каждый из нас, ознакомившийся с основными параметрами масла, может без помощи других найти требуемое изображение для его мотоблока.

Другим важным моментом является количество нужного масла. Пока ответить на вопрос – сколько масла необходимо заливать в редуктор мотоблока, к примеру Кроссер, Викинг, Форза, Садко, Дон, Хутер, Профи, Пахарь, Фаворит, Карвер необходимо поначалу проверить уровень масла в редукторе. Для этой цели вам, необходимо произвести определенные деяния:

• Нужно поставить мотоблок на ровненькую поверхность, чтоб его крылья были строго параллельны данной поверхности.
• Берем проволоку иначе говоря пруток длиной около 70 см, которые будут делать роль масляного щупа.
• Загибаем импровизированный щуп в дугу.
• Вставляем получившийся щуп в заливное отверстие до самого конца, т.е. по полной программе. После чего вытаскиваем назад.

Если проволока на 30 см в масле, то это лучший показатель, т.е. доливать масла нет нужды. Если чуток меньше, то нужно произвести доливку в рамках данных значений.

Перевод мотоблока на 92 бензин путем повышения степени сжатия двигателя

Данный способ перевода мотоблока с 80 на более качественный 92 бензин считается наиболее сложным, так как переделку требуется выполнять максимально аккуратно и точно, в противном случае вы можете вывести из строя двигатель мотоблока. Суть процедуры заключается в шлифовке головки цилиндра до того момента, пока с ее поверхности не будет снят слой, толщиной 2,5 мм. Порядок действий при этом выглядит следующим образом:

1. 1. Установите мотоблок в неподвижном положении, или снимите двигатель агрегата;
   2. Возьмите электродрель с установленным на ней алмазным диском и начните шлифовать стенки головки цилиндра;

1. Регулярно протирайте поверхность от пыли и делайте замеры удаленного слоя;
2. В конце протрите стенки головки цилиндра, обезжирьте их и дайте высохнуть.

Результатом выполненной работы станет увеличение степени сжатия мотора до отметки 7,8 атм. По окончанию шлифовки также замените штатные свечи зажигания мотоблока деталями, обладающими показателем накаливания 16.

Если у вас нет времени шлифовать стенки головки цилиндров, то вы можете заменить штатные головки цилиндрового блока деталями марки 421.1003010. Не забывайте, что при этом также потребуется поменять заводские штанги клапанов толкателей мотоблока. Для замены можно приобрести уже готовый набор штанг, крепежей и регулирующих их винтов. Единственный минус покупки и монтажа уже готовых деталей – их стоимость на рынке довольно высока, поэтому лучше всего потерять пару часов своего времени, и выполнить переделку мотоблока полностью самостоятельно.

Поломки и способы их устранения

Если ваш мотоблок перестал заводиться, возможно, причина именно в системе зажигания. Причин может быть несколько:

• неисправность в катушке зажигания;
• в свече зажигания для мотоблока;
• в наконечнике свечи;
• в проводе.

Чтобы проверить свечу, ее нужно выкрутить и исследовать центральные и боковые электроды. Если на ней нашли нагар, от него легко избавиться при помощи газовой конфорки.

Как проверить катушку (магнето)? Точно так же, как и свечу. На свечу нужно надеть наконечник, а нижнюю часть поднести к корпусу магнето. Если вы будете вращать маховик, а искры не будет, значит поломка именно в катушке.

Многих обладателей мотоблоков часто интересует вопрос, какая свеча зажигания лучше? Как показывает практика и знания специалистов, лучше та, у которой короче путь теплоотвода. Такая деталь не будет перегревать и прослужит гораздо дольше.

Как видно, систему зажигания починить достаточно просто. Важно лишь вовремя приступить к ремонту. Также не забывайте периодически прочищать свечу от гари, что значительно продлит ее срок службы.

Свеча зажигания для мотоблока Мотор Сич фото видео.

Диагностика по свечам зажигания фото.

Не буду останавливаться как работает и для чего нужна в двигателе внутреннего сгорания свеча зажигания, сразу скажу, что от исправной работы свечи зажигания очень много зависит в корректной работе ДВС, в том числе и ДВС мотоблока.

На двигатели внутреннего сгорания мотоблока Мотр Сич рекомендованы заводом производителем и устанавливаются свечи зажигания А17В

иА17ВМВ своё время, я делал выборку импортных аналогов свечей зажигания, исходя для рекомендованных заводом изготовителем свечей зажигания А17В

иА17ВМ:

А17В

— BOSCH W7B, NGK BP6H, AUTOLITE 273, BERU 14-7B, BRISK N15Y, CHAMPION L87Y, EYQUEM 600S, MAGNETI FL6NP, DENSO W20FP

А17ВМ

— BOSCH W7BC, NGK BP6HS, Delco 42FS, BERU 14-7BU, Champion L87YC, EYQUEM C42S, Magneti F6NC, Nippon W16FP, BRISK N15Y

То есть в зависимости от того, что есть и можно купить в магазинах, можно ставить импортные свечи зажигания, что никоим образом не скажется на работе и характеристиках двигателя мотоблока, а скорее всего даже наоборот, так как все понимают, что хорошие импортные свечи зажигания в разы лучше работают чем отечественные свечи зажигания. Подтверждение этому наши автомобили и опыт их эксплуатации.

Хочу напомнить, что у свечи зажигания две функции в ДВС

• воспламенение топливовоздушной смеси
• отвод тепла из камеры сгорания

Так же хочу остановится на диагностике по свечам зажигания.

Корректная работа карбюратора:

• богатая топливовоздушная смесь — вызывает падение температуры кончика свечи зажигания, провоцируя возникновение нагара и низкие эксплуатационные возможности
• бедная топливовоздушная смесь — вызывает возрастание температуры в камере сгорания и электрода свечи зажигания, в результате, приводя к возникновению калильного зажигания, детонации и возможности серьезных повреждений свечи зажигания и двигателя в целом

По цвету электродов свечи зажигания и нагару на них, можно примерно определить насколько корректно работает двигатель в целом:

Исходя из таблицы, каждый владелец любой техники с ДВС, вполне может сам примерно диагностировать свой двигатель внутреннего сгорания.

Так же хочу заметить, что свечи зажигания имеют свой срок работы в ДВС и чем они лучше и качественнее, тем срок службы свечей зажигания больше.

Замена свечи зажигания видео

Пропорции масла и бензина для мотоблока. приготовление топливной смеси

Приготовление топливной смеси

Последствия несоблюдения рекомендованных пропорций

Двухтактные двигатели работают на бензино-масляной смеси. Основная причина неисправности-это неверное составление пропорции топливной смеси или полное отсутствие масла в бензине. При приготовлении топливной смеси применяется специальное масло для двухтактных двигателей с маркировкой «Для садовой техники».

Не используйте масло для лодочных маторов, мотоциклов и прочее… Соотношение смеси бензин/масло может меняться в зависимости от модели двигателя, маркировки масла и рекомендаций производителя бензоинструмента. Для двухтактных двигателей используют соотношение смеси 50:1, 32:1 и 24:1.

В условиях недостаточной смазки или при работе на чистом бензине двигатель может работать достаточно длительное время. Характерным признаком длительной работы на чистом бензине является повышенная вибрация и звук неравномерной работы двигателя.

В результате недостатка смазки происходит перенос металла с поршня на стенки цилиндра и заклинивание двигателя.

Избыточное количество масла в топливной смеси приводит к закоксовыванию поршневого кольца и образованию интенсивного нагара на поршне.

Также образование интенсивного нагара на поршне может быть вызвано продолжительной работой двигателя с прикрытой воздушной заслонкой карбюратора.

Также признаком работы двигателя с избыточным количеством масла в топливной смеси является наличие нагара на свече зажигания и сильное закоксовывание сетчатого экрана глушителя, что выражается в потере мощности двигателя при работе.

Рассмотрим некоторые признаки, говорящие о не соблюдении пользователем рекомендаций Инструкции по эксплуатации, касающиеся использования топлива ненадлежащего качества и хранения бензокосы.

При использовании грязного бензина для приготовления топливной смеси в карбюраторе будут присутствовать грязные отложения.

Также признаком использования грязного топлива будет загрязнение топливного фильтра, расположенного в бензобаке.

Признаком длительного хранение бензокосы с топливом является окисление элементов карбюратора. При этом происходит изменение эластичных свойств резиновой диафрагмы системы регулировки подачи топлива и мембраны бензонасоса. Также возможно наличие смолистых отложений на элементах карбюратора.

Практические рекомендации:

Фирмы производители бензоинструмента рекомендуют придерживаться следующих пропорций при приготовлении топливной смеси:

— при использовании минерального масла для двухтактных двигателей с воздушным охлаждением соблюдайте пропорцию бензин/масло 40:1.*- при использовании синтетического масла для двухтактных двигателей с воздушным охлаждением соблюдайте пропорцию бензин/масло 50:1.*

Используйте масло с маркировкой “Для садовой техники”. Не используйте масло для лодочных моторов, мотоциклов и т.д.

Результаты

Что получилось? Если честно, то ожидалось, что смеси на 92-м бензине проявят себя с гораздо более «высокотемпературной» стороны по сравнению с 80-м. Но, как ни странно, ничего подобного не произошло. Пила вполне терпимо пилила на всех указанных смесях. Особых повышений температур зафиксировать не удалось.

Впрочем, возможно, это вызвано, в основном, относительно невысокими нагрузками при пилении. Ведь для «Урала» древесина диаметром до 30 см, даже дуб, – это так, разминка. Особенно, если цепь – хорошего качества и заточена. По-настоящему его возможности проявляются, когда пилится древесина диаметром от 70…80 см.

В таблице ниже приведены результаты экспериментов:

Примечание 1 . В этой таблице взяты не последовательные (хронологические), а наиболее типичные значения. Как видно, практически одним и тем же значениям температуры головки цилиндра могут соответствовать существенно различающиеся температуры выхлопных газов и, наоборот.

Примечание 2 . Значения температур приведены в «сырых» данных (по показаниям вольтметров), а через слеш – в градусах Цельсия. Перевод данных в градусы осуществлялся после соответствующей градуировки термопар. Термопара, контролирующая температуру выхлопных газов, подключалась к мультиметру через усилитель постоянного тока с коэффициентом усиления, равным приблизительно 120.

Примечание 3 . Бензопила «Урал» склонна к неконтролируемому изменению частоты оборотов холостого хода. Поэтому, в процессе экспериментов периодически проводилась их регулировка.

Теряем — находим

Первый плюс

— в том, что переход с 80-го на высокооктановые топлива ничем плохим мотору не грозит. Клапаны не сгорят, поршни останутся целы. Но и книжки не виноваты: просто они написаны очень давно! В эпоху этилированных бензинов добавка свинца в топливо серьезно тормозила скорость его сгорания.

Да и железо в виде столь любимого нефтяниками ферроцена — тоже. Но сейчас Регламент строго запрещает присутствие в топливе любых металлов (хоть за это спасибо!). А современные технологии повышения октанового числа, основанные на оптимизации углеводородного состава топлив и частично — на использовании кислородосодержащих высокооктановых компонентов, наоборот, улучшают сгорание топлива.

Почему же мы пусть немного, но потеряли в мощности, пока не изменили регулировку мотора? Дело в том, что у высокооктановых бензинов ниже теплотворная способность. То есть при сжигании одного килограмма топлива они выделяют меньше теплоты, чем тот же 80-й.

https://www.youtube.com/watch?v=yhRyhkA12EY

Второй плюс

— улучшение экологических параметров. Конечно, переводом с 80-го на 95-й старый мотор в «Евро-4» не переделаешь, но портить воздух он станет немного меньше. Вот тут и сказывается недопонимание чиновников! Для экологии опасен вовсе не низкооктановый бензин — содержание вредных веществ в выхлопе при работе на 80-м не сильно отличается от достигнутого на высокооктановом топливе!

Токсичностью, превышающей все разумные требования, опасен сам мотор, потребляющий 80-й бензин и спроектированный в годы молодости наших дедушек. Снижение экологического ущерба достигается не бензином, а современной организацией рабочего процесса и эффективными системами подавления токсичности.

Третий плюс

— при работе даже старого мотора на современном топливе он будет меньше загрязняться. Скажется и улучшение качества сгорания, и наличие моющих присадок в бензине. А это важно! Правда, наслоения в побитых жизнью моторах — скорее не от топлива, а от сгорания масла, но все же…

Четвертый плюс

— не надо тратить время на поиски ставшего дефицитным 80-го. (Мы, например, нашли его только на четвертой заправке.)

Пятый плюс

— меньше вероятность нарваться черт-те на что. Причины — смотри выше… Нормальные НПЗ низкооктановых топлив уже практически не выпускают, а качество бензинов, вырабатываемых на мини-НПЗ, обычно ниже самого низкого плинтуса.

Минус всего один:

заправка обойдется дороже. Но сейчас уже ненамного: пользуясь дефицитом 80-го, цены на него нефтяники быстренько подтянули к ценам 92-го.

Напоследок пару слов о взаимозаменяемости 92-го и 95-го. Вопрос по популярности не уступает предыдущему, а потому выскажем свое мнение еще раз. Ни тот ни другой не являются дефицитом, а потому заливать нужно рекомендованный заводом-изготовителем машины.

Если последний допускает вольности, берите любой: с 92-м будет чуть дешевле, а с 95-м — чуть веселее. В целом для современного двигателя отличие 92-го от 95-го по пределам детонации в обычной жизни практически незаметно. Разница в ОЧ скажется только в режимах больших нагрузок либо при очень уж динамичной езде — и то лишь кратковременными стуками детонации, особого вреда мотору не наносящей.

В общем, не помрем. Россиянина трудно испугать реформами.

Редко люди интересуются тем, как сделать из 92 бензина 80. Чаще всего интересна обратная ситуация, когда топливо с низким октановым числом нужно преобразовать в топливо с более высоким октаном. Сегодня поговорим о том, как понизить октановое число бензина.