Мотоблок глохнет при нагрузке что делать? — Станки, инструменты и оборудование — от выбора до эксплуатации

Мотоблок глохнет при нагрузке что делать? - Станки, инструменты и оборудование - от выбора до эксплуатации Мотоблоки

Почему двигатель мотоблока плохо заводится на горячую?

Мотоблок глохнет при нагрузке что делать? - Станки, инструменты и оборудование - от выбора до эксплуатации
Техника может заглохнуть при нагреве. Такая проблема устраняется сравнительно легко. Зачастую это спровоцировано тем, что в карбюратор подаёт воздух в избыточном количестве. Он перемешивается с бензином и моторным маслом, выступает охладителем карбюратора. Так температура последнего намного ниже температуры двигателя мотоблока.

Для устранения проблемы, нужно следовать определённому алгоритму. Важно запустить двигатель. Для этого выполняются следующие действия:

  1. При запуске двигателя курок газа выжимается наполовину;
  2. Нельзя регулярно нажимать на курок газа, поскольку это может спровоцировать заливание двигателя;
  3. После завода мотора с половины нажатого курка газа нужно хорошенько прогазовать. После можно продолжать работы.

Несложные действия позволят предотвратить увеличение нагрузки на нагретый двигатель, основные элементы и системы не подвергаются усиленному износу. Перечисленные методы позволят устранить возникшие неисправности с агрегатом. Они с одинаковой эффективностью подойдут для владельцев следующих марок: Агро, Хонда, Нева, Каскад.

«Сердцем» любой бензиновой техники является двигатель. Не исключение в этом и мотоблоки. Их моторная часть создает рабочий такт, силовой потенциал, заявленную производительность, которые в совокупности позволяют выполнять те или иные агротехнические операции.

Но нередко именно этот рабочий узел является самым уязвимым. Некачественное топливо, сильные перегрузки, отсутствие регулярной диагностики и множество других причин становятся причиной серьезных неисправностей, от своевременного выявления и ремонта которых будет зависеть его дальнейшая работоспособность.

Почему мотоблок глохнет при нагрузках?

Мотоблок глохнет при нагрузке что делать? - Станки, инструменты и оборудование - от выбора до эксплуатации
Достаточно распространена проблема — техника глохнет после 5 минут работы. Зачастую причина в сбое снабжения горючего и неполадках в зажигании.

Если техника глохнет при работе, нужно проверить, насколько исправно подаётся топливо:

  1. Свеча достаётся и просматривается. Она пересушена — это свидетельствует о недостатке горючего;
  2. В бензобаке должно быть достаточно горючего для нормального функционирования машины;
  3. Осматривается состояние топливного крана. Он может быть попросту перекрыт. Иногда достаточно его открыть для дальнейшего использования агрегата.

Мотоблок заводится и глохнет при неполадках с зажиганием. Первоначально нужно проверить свечи. Влажные элементы говорят о поломке. Нужно повторно регулировать систему зажигания техники.

Повторная настройка выполняется следующим образом:

  1. Снимается крышка, которая защищает детали системы воспламенения;
  2. Поворачивается маховик двигателя, пока в магнето не разомкнуться контакты;
  3. Специальным щупом измеряется зазор от «наковальни» до «молоточка»;
  4. Маховик поворачивается до сжимания поршня. Последний должен достичь своего пика;
  5. Маховик поворачивается повторно до характерного стука, который будет указывать на работу обгонной муфты;
  6. Маховик оборачивается в другую сторону, пока метка данного элемента не будет совпадать с меткой на корпусе агрегата;
  7. Устанавливается зазор от прерывательного контакта до кулачка в 0,3 миллиметра;
  8. Кулачок фиксируется винтом, который располагается над элементом, и устанавливают защитную крышку в корпус техники.

Если вышеперечисленные действия выполнены правильно, мотоблок не заглохнет под нагрузкой. Под наклоном техника может глохнуть, если в бензобаке недостаточно горючего. Агрегат нужно установить прямо, вынуть трос стартера. Если мотор запустился, нужно залить в бак топливо.

На что обращать внимание при выборе

Чтобы подобрать добротный двигатель, который прослужит много лет, обращать внимание на ряд важных аспектов. Изучить все предложения, которые есть в продаже, сравнить их, подумать, какие работы будет выполнять техника. Учесть особенности грунта на участке, состояние здоровья человека, который будет пользоваться мотоблоком. Проще всего использовать список со всеми нюансами:

  1. Мощность. Обычно равна от 6 до 18 лошадиных сил. Подбирать в зависимости от размера участка, чем он больше, тем мощнее должен быть агрегат. Лучше использовать варианты с запасом мощности, чтобы они постоянно не работали под предельными нагрузками, это уменьшит износ и продлит ресурс.
  2. Система охлаждения. Может быть воздушной либо водяной. Второй вариант предпочтительнее, так как двигатель будет охлаждаться равномернее, риск перегрева в таких конструкциях минимален.
  3. Способ запуска. Модели без стартера и аккумулятора дешевле, но заводить их намного труднее, особенно пожилым людям и тем, у кого ограничены физические возможности. Удобнее запускать с ключа, не нужно прилагать никаких усилий. К тому же, когда сядет аккумулятор, можно воспользоваться рукояткой, которая всегда идет в комплекте.
  4. Конструкция вала отбора мощности. Может быть шкив или ременной привод. Все зависит от навесного оборудования, которое будет использоваться. Если не использовать сажалку, косилку, картофелекопалку и т.д., на которые надо передавать усилия, то приобрести вариант без отбора мощности, он дешевле.
  5. Расход топлива на один моточас. Показатели бывают разными даже в изделиях с одинаковой мощностью. В надежных агрегатах солярки тратится на порядок меньше, это один из показателей высокого качества.
  6. Гарантия. Обычно составляет от 1 до 3 лет. Выбирать желательно изделия с большим сроком, чтобы исключить любые проблемы.
  7. Наличие запасных частей для ремонта и сервисных центров в регионе. Очень часто люди сталкиваются с ситуацией, когда ждать запчасть нужно пару месяцев, так как ее заказывают с завода. Лучше покупать распространенные модели, обычно для них все самое необходимое можно найти сразу.
  8. Стоимость. Придерживаться простого правила: не покупать варианты из самого бюджетного сегмента. Отдавать предпочтение средней ценовой категории, если нет возможности купить качественный и дорогой двигатель.
  9. Тип трансмиссии. Она может быть жидкостной или с сухим трением. Первый вариант намного удобнее, так как сцепление будет мягче, но его придется периодически обслуживать и смазывать. Второй проще, но изнашиваться будет гораздо быстрее.

Если подбирать мотоблок с дизельным мотором, то нужно уделить внимание дополнительным нюансам, которые влияют на характеристики техники и спектр выполняемых ей работ. Учесть ряд важных факторов:

  1. Производитель. На рынке в основном представлены модели китайского производства, реже встречаются европейские и японские. И если варианты из Китая обойдутся от 45 до 100 тысяч рублей, то техника из Европы и Японии будет стоить в разы дороже.
  2. Комплектация. Обычно с мотоблоком идет плуг и почвофреза, остальную оснастку придется покупать отдельно. Но продавцы часто проводят акции, когда добавляется дополнительное оборудование, либо его можно купить намного дешевле вместе с техникой.
  3. Тип почвенной фрезы. Первый вариант – надевается на оси вместо колес, второй — работает от вала отбора мощности, он удобнее в использовании и качество обработки земли выше.
  4. Колеса и грунтозацепы. В комплекте всегда идет пара дисков с шинами, но если почва на участке мягкая или весной вода стоит высоко, то лучше пользоваться металлическими колесами, которые намного лучше цепляются за поверхность.
  5. Наличие светового оборудования. Современные мотоблоки часто комплектуют фарой спереди. Это позволяет работать даже вечером и обеспечивает безопасность при передвижении с прицепом.Мотоблок глохнет при нагрузке что делать? - Станки, инструменты и оборудование - от выбора до эксплуатации
  6. Вес техники. Обычно, чем мощнее силовой агрегат, тем тяжелее конструкция. Вес создает определенные неудобства, но плюсов намного больше, так как качество вспахивания лучше, мотоблоку проще работать с навесным оборудованием.
  7. Количество передач. В самых простых модификациях 2 передних передачи (повышенная и пониженная) и 1 задняя. В более продвинутых моделях может быть 8 передач, что намного удобнее, так как легко подобрать скоростной режим для работы, а с прицепом техника движется намного быстрее.
  8. Удобство управления. Лучше пробовать каждый вариант, подобрать тот, с которым работать комфортнее всего. Надо проверить переключение передач, выжать сцепление и газ, убедиться, что для этого не придется прикладывать больших усилий.
  9. Наличие отдельного тормоза на каждое колесо. Они вращаются вместе для обеспечения наибольшей мощности и повышения проходимости. Но это неудобно при разворотах и при движении с прицепом. Поэтому во многих моделях есть возможность отключать одну полуось, что позволяет разворачиваться буквально на месте.

Обращать внимание на качество сборки и покраски. Если покрытие неравномерное или конструкция не внушает доверия, лучше поискать другой вариант. Всегда необходимо запускать двигатель до покупки, чтобы увидеть, как это правильно делать. Заодно можно сравнить разные модели и проверить, нет ли течей масла при работе. В комплекте должна быть подробная инструкция по эксплуатации на русском языке.

Особенности устройства, работы, отличие от бензиновых

Конструкция не сильно отличается от бензиновых аналогов, но при этом имеет свои особенности. На малой сельскохозяйственной технике применяют простейшие модели, неприхотливые в работе и более тяговитые, так как даже на низких оборотах выдают высокую мощность. Основные части мотора:

  1. Блок и головка двигателя. Самые массивные части, на которых закреплены все основные детали. Их изготавливают из чугуна, так как под высокими нагрузками другие сплавы не будут служить долго.
  2. Кривошипно-шатунный механизм почти ничем не отличается от стандартных решений. Отличие в большей массе и прочности, так как в процессе работы степень сжатия в камере сгорания составляет от 19 до 24 единиц. В бензиновых вариантах показатели от 9 до 14.
  3. Усиленные клапаны для впуска воздуха и выпуска отработанных газов. Топливо подает форсунка, равномерно распыляющая солярку по всему объему.
  4. В конструкции нет свечи зажигания. Горючая смесь воспламеняется за счет высокого давления. Происходит взрыв, поэтому детали массивные и прочные, чтобы выдерживать нагрузки.
  5. Топливный насос должен создавать высокое давление для распыления. Это обеспечивает равномерное сгорание смеси.
  6. Воздушный фильтр очищает воздух от пыли, это важно для мотоблока, так как работает он обычно в грязных условиях. Если не менять его вовремя, износ деталей будет намного выше. Задача топливного фильтра – убирать все примеси и воду из солярки, иначе забьется форсунка и придется чистить или даже менять ее.

При всей простоте конструкции, принцип ее работы на порядок сложнее. Если в бензиновых вариантах смесь формируется во впускном коллекторе, потом подается в цилиндр и воспламеняется свечой, то в дизельных — процесс проходит совершенно иначе:

  1. Используется такая же четырехтактная схема, как и в многоцилиндровых автодизелях. Это обеспечивает ровную работу, устойчивость оборотов и снижает вибрацию.
  2. В цилиндр подается воздух. По мере его сжатия и увеличения давления температура внутри повышается до 800 градусов.
  3. В самом конце такта из форсунки под большим напором подается дизельное топливо. Оно распыляется на мельчайшие капельки, заполняет большую часть камеры сгорания и самовоспламеняется почти мгновенно.
  4. Приготовление смеси происходит за короткое время. Чтобы она сгорала быстро и без остатка, форсунка впрыскивает солярку под давлением, которое в несколько раз больше давления воздуха в цилиндре. Пространство ограничено стенками цилиндра по бокам и сверху, днищем поршня снизу.
  5. В момент воспламенения давление внутри очень большое. Поэтому дизель работает громче и жестче, чем бензиновые аналоги. Но разница между двумя вариантами сведена к минимуму и на комфорт работы не влияет.

За счет такого принципа работы мотор выдает высокую мощность даже на бедной смеси. А это способствует экономии горючего и позволяет нормально работать даже на небольших оборотах. В отличие от бензинового варианта не надо добавлять обороты при повышении нагрузок. Систему можно назвать простой и надежной, при должном уходе ресурс составляет не меньше 3 000 моточасов.

Популярные модели моторов

Чаще всего продают китайские дизельные двигатели для мотоблоков, но даже среди них есть оригиналы и подделки, поэтому качество очень сильно различается. Приобретать только в торговых точках, заслуживающих доверия или у официальных представителей. Избегать приобретения с рук и через частные объявления на сайтах, там чаще всего продают самые дешевые изделия. Вариантов много:

  1. GREEN-FIELD LT 178 F – неплохое качество заводской сборки, при этом стоимость составляет в среднем 21 500 рублей. Дизельный мотор с воздушным охлаждением, объем камеры сгорания – 296 см³. Мощность – 7 л.с., подойдет для небольшой техники. Запуск ручной с помощью пускового троса. Вес 33 кг.
  2. Garden Scout 178F – еще один вариант с небольшой мощностью, составляющей 6 л.с. Гильза цилиндра чугунная, что существенно увеличивает ресурс. Охлаждение воздушное принудительное, исключает перегревы даже при долгой работе под нагрузкой. Запускается стартером, вал отбора мощности шлицевой. Вес – 34 кг, средняя цена – 28 000 руб.
  3. SHINERAY 186FD – мощность составляет 10 л.с., ставить можно на технику, предназначенную для сложных работ и больших участков. Запуск с электростартера, коленчатый вал движется против часовой стрелки. Высокий ресурс при правильном обслуживании. Стоимость от 35 000 рублей.
  4. Кама 1010Д. Проверенный временем мотор с жидкостным охлаждением и большим ресурсом. Мощность составляет 10 л.с., заводы по сборке располагаются в Японии, Китае и на Тайване. Главный недостаток — ручной запуск специальной рукояткой. При этом цена начинается от 44 000 руб.Мотоблок глохнет при нагрузке что делать? - Станки, инструменты и оборудование - от выбора до эксплуатации
  5. WEIMA WM 186 FBE – встречается часто. Агрегат мощностью 9,5 л.с. с воздушным охлаждением и электрическим стартером. Направление движения коленвала – против часовой стрелки. Вес составляет 55 кг, цена в среднем 31 000 руб.
  6. R180AN – дизель с жидкостной системой охлаждения с номинальной мощностью 7,5 л.с. В конструкции нет стартера, что усложняет запуск. При этом двигатель оснащен хорошей системой очистки воздуха и топлива для увеличения ресурса, в конструкции уже есть штатная фара. Это недорогой мотор, обойдется он в 32 000 руб.
  7. R192ANЕ еще один вариант с водяным охлаждением, но в отличие от предыдущего в нем есть электростартер для запуска. При мощности в 9 л.с. может выполнять практически любые работы на приусадебном участке, так как обладает хорошей тягой, весит 112 кг, потому что отлит из прочного чугуна. Бак на 8 л обеспечивает большой запас хода, стоимость от 36 000 руб.
  8. КЕНТАВР ДД195ВЭ мотор мощностью 9 л.с. с жидкостным типом охлаждения и принудительной смазкой. Оснащается электрическим стартером, но может запускаться и вручную. Система фильтрации топлива и воздуха, фара с хорошим светом. Вес 97 кг, цена 65 000 руб.

Есть и другие варианты, часто у разных производителей маркировки совпадают, поэтому выбирать проверенные модели с хорошими отзывами. По возможности покупать агрегаты с чугунным блоком или как минимум гильзованные, у них ресурс на порядок больше. Гарантия не должна быть меньше, чем 12 месяцев.

Оцените статью
Про мотоблоки
Добавить комментарий

Adblock
detector