Как подготовить к работе?
Подготовка агрегата к работе включает в себя установку грунтозацепов, а также навешивание и регулирование плуга.
- Установка грунтозацепов. Данные приспособления представляют собой металлические колёса диаметром до 60 см и шириной 17- 20 см. В продаже встречаются и более тонкие образцы, однако покупать их не рекомендуется. Это обусловлено тем, что с тонкими зацепами сделать ровную борозду очень трудно: мотоблок будет болтать в разные стороны и справляться с ним в таких условиях довольно проблематично. Для того чтобы установить грунтозацепы, агрегат ставят на ровную площадку, откручивают родные колёса с резиновыми шинами и снимают ступицы.
На оси привода надевают ступицы зацепов, закрепляют их с помощью шпилек и зашплинтовывают.
Ступицы зацепов несколько длиннее обычных, поэтому их использование приводит к увеличению ширины колеи, из-за чего мотоблок становится более устойчивым. После того как ступицы будут надёжно закреплены на них монтируют грунтозацепы. При навешивании металлических колёс необходимо следить за тем, чтобы протектор сужался вперёд.
Желательно выбирать зацепы таким образом, чтобы после их навешивания общий вес агрегата был больше 70 кг. В ином случае машина будет пробуксовывать и обработка получится неравномерной и некачественной. В случае приобретения слишком лёгких грунтозацепов необходимо позаботиться о дополнительном утяжелении конструкции. Для этого можно приобрести набор дополнительных грузов, установка которых обеспечит нужный вес.
- Установка и регулирование плуга. Закрепление плуга выполняется посредством сцепок, которые крепятся к агрегату при помощи шкворня. Соединение сцепки и агрегата рекомендуется сделать с люфтом в 5-6 градусов. Если зафиксировать плуг неподвижно, то при вспашке он начнёт мотать мотоблок из стороны в сторону, что обусловлено неравномерным воздействием на него почвы. При соединении сцепки с плугом затягивать гайки до конца не рекомендуется. Это обусловлено тем, что впереди предстоит процесс регулировки, во время которой их не раз придётся то затягивать, то ослаблять.
Для выполнения регулировки необходимо установить агрегат на кирпичи или сложенные друг на друга доски. Высота такой конструкции должна равняться глубине вспашки и составлять 20-25 см. Грунтозацепы при этом следует зафиксировать, обеспечив тем самым мотоблоку полную неподвижность.
Затем регулируют угол уклона полевой доски, при этом расстояние от носа плуга (лемеха) до пятки должно соответствовать 3 см. Если регулировкой наклона пренебречь, то при работе плуг начнёт зарываться в грунт, двигатель будет перегреваться и работу придётся остановить.
Грунт при таком расположении будет срезаться абсолютно ровно, и управлять агрегатом станет легче.
- Запуск агрегата. Перед тем как запустить бензиновый или дизельный мотор, необходимо проверить уровень масла и залить топливо в бак. Двухтактные бензиновые модели работают на смеси бензина и моторного масла, в то время как мощные четырёхтактные «употребляют» чистый бензин марок А-92 и А-95. При заправке мотоблока дизельным топливом следует учитывать температурный режим и в холодное время года заливать зимнюю солярку. Также перед пуском следует проверить работоспособность руля, газа, реверса и сцепления, после чего можно заводить.
Для включения бензинового двигателя, оборудованного ручным стартером, открывают кран на топливном баке и выставляют рычаг подсоса в режим «Запуск». Затем, не включая зажигания, выполняют от 3 до 5 движений стартера, после чего включают зажигание и запускают двигатель.
Как только двигатель запустился, подсос сразу переводят в режим «Работа». На мотоблоках, оборудованных электростартером, пуск мотора выполняется ещё проще. Для этого просто включают зажигание, электронасос при этом закачивает топливо в карбюратор и двигатель заводится.
Перед запуском дизельного двигателя весь находящийся в системе воздух выгоняют электрическим стартером, и после того как его место займёт солярка, двигатель запускают. Если же мотор оборудован ручным стартером, то просто открывают кран подачи солярки, устанавливают газ и нажимают на декомпрессор. Затем производят несколько качков стартером, декомпрессор встаёт на место и мотор заводится.
Как собрать правильно фрезы на мотоблок?
Сборка фрезы своими руками должна проводиться максимально правильно. И здесь особо важно проследить за тем, чтобы активная часть врезалась в землю при работе. Для этого изначально рекомендуется изучить чертежи, а затем уже приступать к изготовлению оборудования.
Сборка фрезы своими руками должна проводиться максимально правильно. И здесь особо важно проследить за тем, чтобы активная часть врезалась в землю при работе. Для этого изначально рекомендуется изучить чертежи, а затем уже приступать к изготовлению оборудования.
Сборка фрезы своими руками должна проводиться максимально правильно. И здесь особо важно проследить за тем, чтобы активная часть врезалась в землю при работе. Для этого изначально рекомендуется изучить чертежи, а затем уже приступать к изготовлению оборудования.
Для создания фрез требуются следующие инструменты:
- Ось ротора необходимой длины. Она может быть разделенной на две части, если нужно собрать фрезу из двух блоков.
- Короткая ось.
- Редуктор с фиксаторами.
- Левые и правые ножи.
- Болты, шайбы, гайки.
Сбор конструкции не занимает более часа, но здесь важно установить ножи таким образом, чтобы они не мешали вращениям.
- Длинная роторная ось оборудуется ножами под углом 30 градусов.
- Необходимо объединить по четыре ножа на одном блоке, закрепив их к редукторам.
- Далее проверяется правильность конструкции и подтягиваются все крепежные элементы.
Данная конструкция является очень надежной и способна выдержать достаточно высокие нагрузки.
Какие фрезы для мотоблока лучше. как сделать самодельную фрезу #8211 мотоблок
Свой мотоблок я сделал тридцать три года тому назад. Давно? А работает. Придерживался одного закона: червь в земле хозяин, и его убивать нельзя! Для этого надо, чтобы оборотов фрезы было как можно меньше, шаг как можно больше, диаметр и расстояние между стоек тоже как можно больше, а количество стоек как можно меньше.
Ничто так легко не преодолевает сопротивление, как стреловидность, поэтому ножи имеют форму копья. Стойки изогнуты: фреза работает как вертикальный плоскорез. Стрелка проходит в земле и почти не перемешивает ее, лишь немного отодвигает назад. Шаг может доходить до 15 см. При этом максимальная глубина -25 см.
Мой мотоблок не работает послойно: справляется всегда за один проход и на любой почве.
Одна читательница сетовала: «У меня суглинок, ни один мотоблок не берет!» Вот и хотелось бы помочь людям.
Перед работой я всегда затачиваю стрелки, поэтому фреза рубит даже корни кустарников, делая от 20 до 500 об/мин. Имеет три скорости. При вспашке земли с высоким травостоем (до полуметра) ставится чистик, поэтому на вал растения не накручиваются.
Совет
Работа с мотоблоком требует соблюдения техники безопасности. Нельзя заливать горючее в бак при работающем двигателе. Следите, чтобы на земле не было крупных посторонних предметов. Также опасен мотоблок на местностях с большим уклоном. Двигатель от бензопилы.
На всех фирменных мотоблоках костыль болтается. У меня он закреплен жестко, а на его конце #8211 вращающаяся тарелочка.
Задней скорости у мотоблока нет, она мне не нужна. Когда надо ку да-то повернуть, я нажимаю на ручки, фреза избавляется от земли, и я могу повернуть мотоблок в любую сторону, поэтому работу я могу производить очень тонкую, что особенно важно в саду. Костыль не может углубиться ниже вспаханного слоя, поэтому корни не рвет.
В моей фрезе есть одна тонкость: угол стрелки нужно очень точно угадать. Он не должен быть слишком положительным или слишком отрицательным. Стрелка должна чуть-чуть отодвигать землю назад. А стойки нужно расположить так, чтобы основную работу производила только одна из них. Фреза у меня не болтается на валу как на всех фирменных), поэтому можно ставить чистик.
Обработка картофеля
Наверняка для многих владельцев загородных участков будет новостью, что мотоблок способен полностью механизировать весь цикл выращивания и сбора картофеля. Так, для посадки используют картофелесажалки. Существуют модели с приводом от колес, их можно установить практически на любой мотоблок.
Вам нужно лишь прикрепить дополнительную оснастку к штатной скобе, загрузить её семенным картофелем — и можно выезжать в поле. Мотоблок сам выроет канавку, разместит клубни через равные промежутки, а затем засыпет их землей.
Для окучивания картофеля предлагается несколько видов окучников. Их используют вместе с резиновыми или металлическими колесами.
Распашные окучники способны и нарезать гряды, и окучивать их. Они могут быть двурядными и однорядными. Различие заключается в том, что двурядный окучник формирует сразу два ряда, поэтому его производительность вдвое выше.
Важно, чтобы ряды были строго параллельными, а расстояние между ними — одним и тем же. Впрочем, если гряды нарезаны самим окучником, никаких сложностей здесь не будет. С двурядным окучником следует использовать высокие грунтозацепы. Оси культиватора, скорее всего, придется нарастить удлинителями.
Однорядный распашной окучник можно использовать с колесами минимальной ширины — вполне подойдут и штатные колеса.
В ином случае придется дополнительно купить узкие металлические грунтозацепы. Все это можно приобрести как по отдельности, так и комплектом.
Дисковый окучник создает гряды, имеющие большую, чем при использовании распашных моделей, высоту и более аккуратную форму. Но грунт для них должен быть мягким и рыхлым, да и нарезать гряду дисковым окучником не получится.
Чтобы удалить сорняки и насытить почву кислородом, можно установить полольники и рыхлители. Для сбора урожая предусмотрены картофелевыкапыватели, их выпускают в нескольких видах. Самые простые модели представляют собой небольшой плужок с закрепленными сзади прутьями.
Модели посложнее имеют нож, с гарантией захватывающий всю гряду. Длинные, вибрирующие при движении прутья «стряхивают» с клубней землю и на выходе остается практически полностью очищенный от земли урожай. Самые «продвинутые» могут еще сложить клубни в рядок возле гряды.
Увы, для работы всех видов картофелевыкапывателей необходима сухая рыхлая земля.
Сколько стоит вспашка поля
Ручная обработка земли участков — довольно сложное занятие, а если это ещё и целина, то практически невозможно перекопать землю. Поэтому фермеры и дачники, чтобы не перепахивать вручную, стараются обзавестись специальными сельхоз агрегатами: культиваторами, мотокультиваторами, мотоблоками, мини-тракторами и разнообразными приспособлениями к ним. Техника позволит качественно пахать целину и быстро проводить обработку распаханных земель.
Но не каждый обладатель фермерского хозяйства или дачной земли имеет возможность приобрести целый арсенал моторизированной техники. Зачастую мощности купленного культиватора просто не хватает, чтобы обработать целину или вспахать заброшенный сад. В таком случае приходится обращаться за помощью к владельцам более «серьёзной» агротехники — мощных мини-тракторов и тракторов.
Конечно, услуги сельскохозяйственных машин обходятся не дёшево. Стоимость механизированных работ, произведённых трактором, зависит от разных факторов:
- цен на топливо и ГСМ;
- размеров обрабатываемой площади;
- степени запущенности участка, наличия на нём растительности;
- рельефа и состояния грунта, который будет подвергаться обработке;
- расстояния от места стоянки техники до места, где она будет работать;
- вида земляных работ и применяемых сельхоз орудий для их осуществления.
Сколько стоит нанять трактор для вспашки целины или обработки распаханной земли, можно узнать на тематических форумах, где опытные аграрии и новички обмениваются между собой актуальной информацией и дают дельные советы. Обычно владельцы тракторов рассчитывают стоимость вспашки следующим образом: все расходы на проведение обработки 45-50% (целина, естественно, обходится дороже). Но точно назвать конечную сумму сложно, так как в разных регионах страны цены могут сильно различаться.
Самыми дорогими считаются работы трактора по вспашке целины и пахотной земли с применением дисковой бороны, почвообрабатывающей фрезы и трёхкорпусного или двухкорпусного плуга (25000 руб./1-5 га). Немного дешевле будет стоить дискование земли и покос травы, если работать минитрактором с использованием навесной роторной косилки и зубовой бороны (20000 руб./1-5 га).
Но даже при относительно высоких расценках услугами тракторов, мини-тракторов пользуются многие аграрии, в том числе владельцы огородных и дачных наделов. Как ни крути, но пахать и культивировать без техники сложно и трудоёмко. К тому же это очень ответственный процесс, который не обходится без затрат времени и финансовых вложений. Чтобы сделать вспашку участка, можно как нанять трактор, так и вскопать самостоятельно.
Чем лучше обрабатывать почву плугом или фрезой?
Конечно, после фрезы земля становится как пух и сажать в неё просто удовольствие. Но давайте рассмотрим и другую сторону этого вопроса. Фреза разобьёт на маленькие кусочки тот же осот, пырей или вьюн и ведь каждый кусочек приживётся и убрать их с огорода или с поля будет ой как проблематично. Так что следует хорошенько подумать перед тем как приглашать на вспашку эту чудо технику.
Смотря что за почва, если не совсем слежавшаяся, то однозначно фрезой. Она даже без вспашки способна измельчить землю, до нужного для посадки состояния, а вот после плуга у Вас будут комья и пласты земли, которые придется так или иначе разбивать. А вот если земля сильно слежалась, утоптана и тяжелая, то лучше сначала плугом, а потом фрезой.
Можно пахать чем угодно. Но желательно плугом пахать осенью (он переворачивает сорняки), а фрезой лучше весной (земля будет рыхлой). Я как опытный садовод, осенью лопатой переворачиваю землю не разбивая комки, весной копаю и разбиваю.
Что значит приготовить?Может я буду немного старомодной,но скажу честно-землю я запасаю с осени.Просто беру свои большие ящики и кастрюли и наполняю их землей с огорода.Храню емкости с землей в подвале.Весной,когда приходит время сеять,землю достаю,наполняю ей кастрюлю или оцинкованное(эмалированное) ведро,ставлю на плиту на медленный огонь,чтоб прокалить землю,можно в это время в землю добавить раствор марганцовки или просто воды.
Потом,когда земля остынет,то достаю свои ящики для рассады,перед этим семена перцев на 10 мин замачиваю в эпин. Каленую и остывшую(но теплую,как тело человека) землю рассыпаю в ящик,разравниваю и прихлопываю,сверху раскладываю ровно семена,а затем насыпаю слой мягкого грунта покупного из пакета(в магазинах такой продают)
толщиной 0,5-1,0 см,немного(совсем слегка) ладонью прихлопываю сверху грунт и опрыскиваю теплой(как тело человека) водой сверху(увлажняю),затем на ящик натягиваю пищевую пленку,фиксирую ее и ставлю в темное и теплое место.Когда появляются всходы,то сразу снимаю пленку и ставлю ящик с рассадой на окно,чтоб она не вытягивалась.
Так выращиваю томаты и перцы,рассаду некоторых цветов.Затем,когда будет 3 настоящих листа у рассады,ее надо будет пикировать.А вот огурцы,тыквы,арбузы,баклажаны семена сразу сажаю в стаканы.Кто то выращивает рассаду в теплице и говорят,что рассады выходит крепкая.
Я перед посадкой рассады почву прогреваю в духовке. Раскладываю землю на противень, включаю на 250 градусов. Прогреваю минут тридцать, затем остужаю. Если не хочется возиться, то обдаю землю кипятком, просушиваю ее и сажу рассаду.
Источник
