Обкатка мотоблока: как правильно обкатать новый мотоблок?

Что еще нужно знать?

Нанесение смазки и заливку охладителя следует делать самостоятельно. Доверять сотрудникам магазинов и поставщикам садовой техники нельзя. Если они допустят какую-то ошибку, последствия окажутся непоправимыми. При обкатке как совершенно новой, так и отремонтированной капитально техники запуск без заливки масла и охладителя гарантированно «убивает» самые надежные моторы.

Основные моменты, которые должны интересовать фермера — время обкаточных манипуляций и допустимая загрузка мотоблока при них. Обычно культиватор нагружают на 50% от максимальных значений. То есть, если он рассчитан на распашку целины на 50 см вглубь (это по силам только самым мощным моделям), не допускается во время обкатки распашка более чем на 30 см.

Чтобы сократить расходы на покупку запчастей для обкатываемых мотоблоков и быстрее находить их, лучше сразу выбирать устройства известных марок с развитой сервисной сетью. Ограничение по нагрузке распространяется, конечно, и на предельную массу возимого груза.

Проверка наличия масла производится не только визуальным способом. Гораздо надежнее открутить винт или снять крышку (в зависимости от модели) и посмотреть, течет ли техническая жидкость наружу. Если она не потекла, значит, нужно заливать полный резервуар.

Несмотря на формальное окончание обкатки, нагружать личный культиватор в полном объеме можно только через 20 или даже 30 часов эксплуатации. Важно помнить об этом. Не менее значимый момент — самая грамотная обкатка даст хороший результат лишь при условии плавного перехода к безукоризненной эксплуатации мотоблока.

Тот же уровень масла в двигателе и редукторе следует оценивать перед любым пуском, даже если предстоит поработать 10-15 минут. Также стоит внимательно контролировать количество горючего в баках. Экономия на качестве ГСМ недопустима — она быстро оборачивается еще большими потерями.

Когда мотор запущен, сначала он должен поработать на средних оборотах. Лишь после прогрева можно начинать работать полноценно. Однако и при штатной эксплуатации после обкатки загрузка на 100% без веской необходимости нежелательна. Если можно перевезти партию груза за 2 или 3 приема, так и следует сделать. Аналогично подходят опытные люди и к распашке земельных участков, сбору урожая и т. д.

Варианты выбора мотоблока

К выбору мотоблока нужно подойти ответственно, четко очертив для себя условия и сценарии его эксплуатации, круг возлагаемых на агрегат задач. К примеру, для небольших приусадебных хозяйств наилучшим образом подойдут мотоблоки мощностью 5–7 л. с., оборудованные ременным сцеплением и редуктором цепного типа.

Для средних участков (20–30 соток) — бензиновые мотоблоки мощностью 8–9 л. с. с дисковым или ременным сцеплением и шестеренчато-цепным редуктором. Если предполагается использование агрегата не только для работ в поле, но и для выполнения других задач — обязательна возможность подключения активного навесного оборудования.

В небольшом фермерском хозяйстве наиболее уместно присутствие мотоблока профессиональной серии с двигателем большой мощности, шестеренчатой коробкой передач с несколькими ступенями переключений и многодисковым сцеплением.

Для работы в тяжелых условиях с большой нагрузкой, оптимальным будет выбор аппарата с дизельным двигателем и возможностью автоматического запуска.

Возможные проблемы при эксплуатации

Приведем стандартный перечень неисправностей, которые обнаруживаются при эксплуатации или проверке мотоблока.

С механического стартера не заводится двигатель. Проверьте:

• положение переключателя двигателя (должен быть включен);
• уровень масла;
• положение топливного клапана (включен);
• уровень горючего и его качество;
• герметичность топливного бака;
• поступление бензина в карбюратор (для этого нужно ослабить болт слива);
• есть ли искра в свече зажигания (если ее нет, часто достаточно просто почистить свечу).

Не запускается двигатель с электрического стартера. Возможные причины:

• отошли клеммы аккумулятора;
• аккумулятор не заряжен;
• клеммы повреждены коррозией.

Муфта сцепления «буксует». Проверьте:

• ход рычага сцепления (должен быть свободным);
• состояние нажимных пружин;
• подвижность дисков на шлицах;
• положение нажимного диска (вероятно, он вышел из зацепления).

«Ведет» муфту сцепления. Вероятные причины:

• вытянулся трос;
• рычаг не отрегулирован;
• нажимные пружины нажимаются неравномерно.

Течет масло. Проверьте:

• уплотнительные кольца и манжеты;
• чистоту отверстия сапуна в крышке трансмиссии;
• уровень масла в коробке передач (если течь оттуда).

Шум (посторонний или излишний) в трансмиссии. Причиной может быть:

• износ подшипника;
• нарушение в регулировке главной передачи.

Если у вас остались какие-то вопросы, звоните прямо сейчас по номерам компании «Вамакс Трейд»: 375 (29) 640-25-25 или 375 (33) 640-42-49.

Другие параметры мотоблока

Диаметр колес. Не все агрегаты оснащаются колесами, но с ними мотоблок обладает большим функционалом и по своим возможностям приближается к мини-трактору. Чем больше диаметр колес, тем легче агрегату преодолевать препятствия и тем «мягче» его ход.

Ширина колеи. Характеризует расстояние между ступицами крепления колес. Чем больше этот параметр, тем устойчивей мотоблок.

Вес. Чем выше вес аппарата, тем лучше его сцепление с поверхностью, а следовательно, проще дается обработка почвы. Для мотоблоков весом более 100 кг, крайне желательно наличие в трансмиссии дифференциала. С ним поворачивать и разворачивать пеший трактор значительно проще.

При выборе мотоблока важно обращать внимание на баланс масс относительно колесной оси. Управление плохо сбалансированным агрегатом потребует дополнительных физических усилий.

Скорость движения. Для культивации почвы и выполнения большинства операций в пешем порядке, вполне достаточно будет скорости 3–4 км/ч. Если же планируется оснащение мотоблока прицепом для перевозки грузов, стоит присмотреться к моделям, развивающим скорость в 10–12 км/ч.

Электрозапуск. Дополнительная опция, автоматизирующая запуск силового агрегата. Особенно полезна у тяжелых мотоблоков, оснащенных мощным дизельным двигателем. Для запуска бензинового мотора у агрегатов малой и средней мощности, вполне достаточно ручного механизма.

Запуск мотоблока после то

После проведенного обслуживания готовый к работе мотоблок должен соответствовать следующим параметрам:

• не иметь видимых повреждений, грязи на корпусе;
• быть полностью заправлен топливом;
• иметь рекомендованный уровень масла во всех требующих этого узлах.

Проверьте, чтобы перед запуском рычаг переключения скоростей стоял на нейтрале, ВОМ был выключен.

Приведем порядок действий, как запускать двигатель на мотоблоке «Беларус 08/09Н»:

1. Открыть топливный краник.
2. Используя рычаг насоса, подкачать топливо до такого уровня, чтобы наполнилась поплавковая камера.
3. Поставить рычаг в самое нижнее положение.
4. Нажать на утопитель поплавка и держать в течение 2-3 с.
5. Закрыть воздушную заслонку. На уже прогретом аппарате ее полностью не закрывают, чтобы не допустить переобогащения топливной смеси. Тогда двигатель не запустится.
6. Дроссельную заслонку наоборот открыть, но не полностью, а на 1/3.
7. Намотать пусковой шнур на ручей пускового шкива.
8. Резко потянув за шнур, запустить двигатель.
9. После запуска до упора открыть воздушную заслонку.
10. 1-2 мин прогревать двигатель.
11. Можно начинать работу.

Если двигатель не запускается после 2-5 попыток, сделайте перерыв на 5-7 мин.

Значимые параметры силовой установки

Мощность двигателя — важный параметр, которому следует уделить особое внимание, поскольку от него зависит производительность агрегата и круг решаемых с его помощью задач.

В упрощенном понимании, чем большую площадь предполагается обрабатывать, тем большая мощность должна быть «заложена» в мотоблок.

• Для выполнения работ по обработке участка площадью 6–10 соток, вполне хватит агрегата с силовой установкой мощностью 6–5 л. с.
• Для участка площадью порядка 30 соток потребуется аппарат мощностью 8-9 л. с.
• Если же планируется обрабатывать большие земельные наделы площадью в несколько гектаров, мощность мотоблока должна составить как минимум 10–15 л. с.

Важно понимать, что эксплуатация мотоблока на грани его возможностей — не лучшее решение, поскольку приведет к быстрому износу двигателя.

Желательно всегда иметь в запасе 1–2 лошадиные силы.

Немаловажным внешним фактором является тип обрабатываемой почвы. Непаханая целина может оказаться не «по зубам» даже самым мощным представителям семейства мотоблоков. Для нормальной обработки таких земельных наделов, изначально потребуется привлечение средств тяжелой механизации для предварительной подготовки почвы под возможности пешего трактора.

В технических характеристиках некоторых мотоблоков можно встретить указание мощности двигателя в кВт. Для быстрого перевода в привычные лошадиные силы нужно указанное значение мощности умножить на коэффициент 1,3596.

1кВт = 1,3596 л. с.

Тип двигателя. Мотоблоки подразделяются на бензиновые и дизельные модели. Дизельные агрегаты более выносливы, обладают большим тяговым усилием и завидной экономичностью. Их стихия — профессиональная обработка больших площадей земельных наделов.

Подавляющее большинство мотоблоков для хозяйственно-бытовых нужд комплектуется бензиновым четырехтактным двигателем внутреннего сгорания. Такие агрегаты стоят дешевле, менее шумны, довольно просты в обслуживании, обеспечивают легкий запуск даже при отрицательных температурах. В отличие от своих дизельных «сородичей», обладают меньшим моторесурсом, КПД и тяговым усилием.

Инструкция по эксплуатации

При отсутствии определённых технических знаний и навыков выполнять самостоятельный ремонт сложных узлов и агрегатов не рекомендуется.

О том, как правильно обкатать мотоблок, смотрите в следующем видео.

Как обкатать двигатели разных марок?

Рекомендации производителей по обкатке моторов актуальных марок:

• Briggs&Stratton (Бриггс энд Страттон). Как таковых инструкций по обкатке двигателей данной марки нет. Единственное, нужно менять масло каждые пять-восемь часов работы. Моторы серии EXI вообще не нуждаются в замене масла на протяжении всего периода эксплуатации мотоблока;

• Honda (Хонда). Двигатель не должен длительное время работать на холостом ходу, чтобы не накапливалось масло в картере и не снижались его смазочные свойства. Рекомендовано эксплуатировать агрегат в рамках оптимальных скоростей, соблюдать допустимые нагрузки, придерживаться периодичности использования (спустя 5 – 20 часов работы в зависимости от модели);

• Двигатель Subaru (Субару). К общим рекомендациям относится: контроль состояния системы воздушного фильтрования, свечей зажигания, топливной системы, уровня загрязнения цилиндровых рёбер. Соответственно, в особой обкатке двигатель Субару не нуждается;

• Lifan (Лифан). Специальные датчики устройства не позволят двигателю запуститься при недостатке масла. Обкатывать мотоблок нужно на средних скоростных режимах. Длительность первой эксплуатации в щадящем режиме – пять-восемь часов. После производится повторная замена масла.

Двигатели китайского производства также часто устанавливаются на современные модели мотоблоков. Большинство из них четырёхтактные и с воздушным охлаждением.

Притирка деталей китайского производства выполняется следующим образом:

• Десть минут эксплуатации без нагрузки и при вращении 2500 об/мин (средний режим нагрузки);
• Десять минут использования без нагрузок и при вращении 3000 об/мин (режим немного ниже высокого);
• Десять минут без нагрузки и при вращении 3600 об/мин (на максимальной скорости);
• Полчаса эксплуатации с небольшой нагрузкой на полном газу (культивация при малой глубине вспахивания);
• Полчаса использования со средней нагрузкой на полном газу (среднее углубление фрез при культивировании).

На этом этап обкатки мотоблока можно считать завершённым. Чтобы понимать разницу, холостой ход – 1200 оборотов за минуту.

Общие указания по обкатке двигателей подходят и для других популярных марок: Нева, Шненли, Кентавр и т.д.

Как правильно заводить?

Коробка передач (редуктор)

В КПП применяется специальное трансмиссионное масло. Частота замены зависит от конкретной модели техники. Общие рекомендации: менять сначала после первой приработки (8 ч), затем — каждые 500-600 ч. Ряд специалистов придерживается мнения, что менять масло в коробке следует ежегодно и даже посезонно.

Как менять:

1. Вынуть верхнюю пробку.
2. Отвернуть нижнюю пробку слива и дать стечь маслу в заранее подготовленную емкость. Это займет около 15 минут.
3. Вернуть сливную пробку на место.
4. Залить свежее масло. Проверить уровень.
5. Закрыть верхнюю пробку.

Важно! Менять масло лучше тогда, когда двигатель прогрет. Дайте ему поработать 5 минут перед началом процедуры.

Текущий уровень масла следует проверять перед каждой сменой. Процедура:

1. Открутить пробку-щуп и протереть ее чистой тканью (ветошью).
2. Сухой щуп поместить обратно в отверстие и снова вынуть.
3. Если замаслилось ниже минимальной отметки, долить до нужного уровня (но не выше максимума).

Если трансмиссия начинает слишком громко шуметь, необходимо отрегулировать боковой зазор между зубьями главной передачи. Это делается с помощью переноса регулировочных прокладок.

Культиваторы: секреты правильной эксплуатации

Параметры навесного оборудования

Возможность установки навесного оборудования. Весь потенциал мотоблока раскрывается при использовании навесного оборудования, поэтому при выборе пешего трактора нелишним будет изучить возможности потенциального кандидата на роль незаменимого помощника на предмет совместимости с различными видами навесного оборудования.

Что касается навесных принадлежностей, таких как плуг, картофелекопалка, окучиватель, снежный отвал и т. д., то здесь нужно обратить внимание на систему крепления. Она должна быть совместима с креплением мотоблока.

Как правило, производители указывают совместимые принадлежности.

Передача мощности на активное навесное оборудование. Что касается активного навесного оборудования, то здесь важно понимать принцип передачи вращения к навесным узлам у конкретной модели мотоблока. Он может быть реализован посредством вала отбора мощности (ВОМ) или с помощью ременной передачи.

В первом случае — это специальный фланец, расположенный на редукторе агрегата, для подключения активного навесного оборудования.

Во втором — шкив, закрепленный на валу и соединенный с навесным приспособлением ремнем.

В обоих случаях необходимо проверять совместимость навесного оборудования с конкретной моделью мотоблока.

Параметры трансмиссии

Количество передач. Своеобразным стандартом, обеспечивающим комфортную работу с мотоблоком, является наличие как минимум двух передач для движения вперед одной для перемещения задним ходом.

В последнее время многие производители отступают от этого постулата и оснащают свои мотоблоки коробками передач с большим количеством ступеней переключения, что дает пользователю возможность более гибкого регулирования скорости и тяги на ведущей оси мотоблока. В продаже можно встретить модели с восемью ступенями для движения вперед и четырьмя для перемещения задним ходом.

Тип редуктора. Посредством редуктора момент вращения передается с вала двигателя на ведущую ось и активное навесное оборудование мотоблока. Существует несколько типов конструкции редуктора:

• Цепной. Вращающий момент передается с двигателя на ведущую ось посредством цепной передачи. Это дешевый и довольно надежный способ реализации редуктора. К его достоинствам относят простоту и относительную надежность конструкции. К недостаткам — непереносимость чрезмерных нагрузок. При приложении к цепи высокой нагрузки, как правило, она растягивается и может оборваться. К тому же, в таком типе редуктора может быть реализовано лишь по одной передаче для движения вперед и назад.

• Червячный. Самый простой и дешевый способ передачи момента. Поскольку в системе нет ничего более кроме червячного вала и приводимого им зубчатого колеса, такой редуктор имеет довольно высокий КПД (98 %). Однако ресурс узла очень ограничен и сильно зависит от условий эксплуатации и прилагаемых к нему усилий. Переключения скоростей нет. Скорость вращения колес напрямую зависит от оборотов двигателя.

• Шестеренчато-цепной редуктор обладает высокой надежностью и ресурсом. Момент с главной шестерни, как и в случае цепного редуктора, передается на ведущую ось цепью, а вот изменение передаточного отношения происходит путем зацепления определенных пар шестерен. Именно в этом типе редуктора наиболее просто реализован механизм переключения передач. Слабое место все то же — цепная передача в составе редуктора.

• Шестеренчатый редуктор. Самый дорогой и самый надежный способ доставки момента на ведущую ось. Обладает высокой надежностью и ресурсом. В то же время — это самое шумное решение.

Если планируется использование мотоблока в связке с активным навесным оборудованием, оптимальным выбором будет модель, оснащенная шестеренчато-цепным или шестеренчатым редуктором.

Тип сцепления. Узел сцепления является важным элементом трансмиссии любого мотоблока. Его задача — передача крутящего момента с вала двигателя на первичный вал редуктора (коробки передач). Причем, не просто передача, а своевременное замыкание и размыкание механической связи между двигателем и редуктором по командам пользователя. Существует несколько типов сцепления:

• ременное;
• клиноременное;
• дисковое;
• многодисковое;
• фрикционное.

Наиболее часто в конструкции мотоблока можно встретить либо ременной, либо дисковый тип сцепления. Ременное сцепление отличается простотой и незамысловатостью конструкции. Вал двигателя и первичный вал коробки соединены между собой обычным ручейковым или поликлиновым ремнем.

Когда рычаг сцепления выжат, ремень не натянут и просто проскальзывает по шкиву вала двигателя. При отпускании рычага активируется механизм натяжения ремня, и вращение передается на вал коробки передач. Уже из описания работы видны слабые места такой конструкции:

• малый КПД, поскольку много энергии вращения расходуется на трение;
• невозможность передачи большого крутящего момента, ремень будет проскальзывать, нагреваться и в конечном итоге просто порвется. По этой причине ременное сцепление не используется в связке с мощной силовой установкой.

Однако само по себе ременное сцепление очень просто и невероятно ремонтопригодно. Достаточно лишь иметь запасной ремень, а ремонт можно осуществить и в полевых условиях. Покупка запасных частей тоже не «ударит» по карману.

Несколько иначе обстоят дела с дисковыми типами сцеплений. Их принцип действия основан на умении управлять силами трения. Ведомый диск прижимается к ведущему с большой силой, в результате чего образуется прочная механическая связь для передачи момента вращения.

Сцепление дискового типа чрезвычайно надежно и при правильной эксплуатации не доставляет особых хлопот механизатору. К недостаткам можно отнести дороговизну конструкции и невозможность проведения ремонта в полевых условиях.

Периодичность проведения обслуживания

Конкретный промежуток между плановыми техническими обслуживаниями мотоблока и перечень операций для каждой модели указывается в инструкции производителя. Основательную проверку проводят:

1. Перед первым запуском. Смотрят:
   • как затянуты резьбовые соединения;
   • положение рычага коробки передач и ВОМ;
   • уровень масла и топлива.
2. После обкатки. Неправильное проведение обкатки или полное игнорирование этого этапа ведет к тому, что детали аппарата быстрее изнашиваются, а общий срок службы техники сокращается.
3. В начале сезона (летнего и зимнего).
4. При достижении определенных показателей часов работы (первое ТО — каждые 100-125 ч, второе — после 250-300 ч).

Примерный перечень операций по обслуживанию мотоблока на разных этапах эксплуатации техники приведен в таблице:

Дополнительно рекомендуется проводить текущий осмотр каждый раз после завершения смены (8-10 ч работы):

1. Долить масло в картере двигателя до верхней отметки.
2. Запустить мотор и проверить давление масла. Убедиться, что нет никаких подтеков и посторонних шумов.
3. Проверить работу муфты сцепления.
4. Проверить воздухофильтр.

*Важно! Продавцы садовой техники советуют менять масло в картере двигателя уже после 2-5 ч работы нового мотоблока, не дожидаясь окончания обкатки.

Подготовка к хранению

Если мотоблок не планируется использовать в зимний период, его нужно подготовить к длительному хранению, то есть выполнить консервацию. Первым делом, отмыть аппарат от грязи и пыли, высушить, подкрасить царапины и другие повреждения покрытия, смазать все соединения маслом.

Внимание! При использовании мойки высокого давления будьте аккуратны! Вода через фильтры может попасть в цилиндр и вызвать коррозию в двигателе.

Для консервации выбирают сухое закрытое помещение. В нем должно быть достаточно места, чтобы установить мотоблок и разгрузить шины. Как это сделать: аппарат горизонтально устанавливают на подставку таким образом, чтобы между шинами и полом сохранялся просвет.

Особые требования предъявляются к хранению двигателя. Приведем порядок действий для мотоблока Нева МБ-2:

• полностью вырабатывают или сливают имеющееся топливо;
• на еще теплом двигателе сливают старое масло и заменяют его новым;
• вынимают свечу зажигания, параллельно проверяя ее состояние и необходимость замены;
• в свечное отверстие заливают в цилиндр 5-10мл моторного масла;
• возвращают свечу;
• выключают тумблер зажигания;
• несколько раз медленно вытягивают и опускают стартовый трос;
• вытягивают трос до сопротивления.

Цель описанной операции – смазать поршневые кольца и оставить поршень в верхней точке.

Важно! Некоторые владельцы мотоблока предпочитают менять масло в двигателе перед стартом нового сезона. Производители настаивают, что хранение двигателя со старым маслом с примесями и отложениями негативно сказывается на его сроке службы.

После такой консервации для запуска двигателя нужно:

• выкрутить свечу;
• резко дернуть пусковой трос 3-5 раз;
• через свечное отверстие выгнать масло из цилиндра, чтобы оно не залило свечу;
• ввернуть свечу и надеть колпачок;
• произвести запуск двигателя.

Если мотоблок планируется использовать и в зимний период, консервацию не проводят. Только меняют масло в коробке и двигателе на соответствующее сезону по рекомендованным температурам эксплуатации. Для уличного хранения мотоблок, особенно двигатель, укрывают водонепроницаемым материалом для защиты от снега.

Важно! Если вы убираете аппарат на хранение, не сливая топливо, убедитесь, что бензобак полностью заправлен. Образующийся в полупустом баке конденсат может вызвать его коррозию.

Проверка мотоблока и его комплектующего

• Следует проверить и настроить тросики газа, сцепления и переключения скоростей. На данных тросиках не должно быть никаких заломов и потертостей. Также они должны легко двигаться;
• осуществите проверку целостности всех пластиковых ручек и переключателей;
• следует сверить с паспортом комплектацию продаваемого изделия. При этом обратите внимание на то, что фрезы на культиваторах и мотоблоках должны быть зеркальными. В противном случае при работе на фрезах технику будет заносить;
• необходимо проверить весь мотоблок: движущиеся части должны осуществлять движение без рывков, перекосов и скрипящих звуков;
• следует визуально осмотреть технику на следы деформации, ударов, сколов и потертостей. Также недопустимо наличие потеков;
• Вам должны предоставить паспорт изделия, инструкцию по эксплуатации изделия и двигателя.

Осуществление проверки в соответствии с данными советами позволит Вам избежать приобретения некачественной продукции. Чтобы быть уверенным в приобретенном товаре, обращайтесь в компанию АгроМотоЦентр, в каталоге которой сможете найти всю необходимую продукцию!

Система зажигания

Здесь стандартное ТО сводится к тому, что каждый сезон нужно обязательно менять свечи зажигания. Проблема с этим компонентом системы является наиболее частой причиной того, что мотор не запускается. Даже простая очистка свечи от нагара и грязи может разрешить ситуацию.

Механизм запуска и система зажигания мотоблока Каскад МБ6: 1 — ручка стартёра, 2 — корпус вентилятора, 3 — кожух защитный, 4 — цилиндр, 5 — головка цилиндра, 6 — магнето, 7 — маховик.

Последовательность действий:

1. Снять наконечник центрального провода.
2. Достать свечу, вывернув ее с помощью специального ключа.
3. Внимательно осмотреть. Изоляция не должна крошиться или трескаться.
4. Пригодную для дальнейшего использования свечу почистить щеткой.
5. Измерить зазор. Отрегулировать его до показателя 0,7-0,8 мм. Этого достигают, сгибая боковой электрод.
6. Проверить состояние шайбы.
7. Установить свечу обратно, соблюдая рисунок резьбы.
8. Сжать шайбу, хорошенько затяну ключом (старую свечу — еще на 1/4-1/8 оборота, новую — на ½). Недостаточно прижатая и неаккуратно установленная свеча будет сильно нагреваться и может нанести вред двигателю.

Важно! Для нормальной работы техники выбирайте только рекомендованные производителем запчасти или их аналоги того же теплового режима.

Система подачи топлива

Топливный фильтр. В бензиновых мотоблоках фильтр установлен в кранике топливного бака. Его промывают одновременно с баком (ежегодно или каждые 250-300 ч). В дизельной технике фильтр помещается внутри бака.

Воздушный фильтр. Он пропускает через себя и тем самым очищает идущий в карбюратор воздух. Грязь на фильтре затрудняет доступ воздуха. Характерные признаки загрязнения: снижение мощности двигателя, черная копоть, ухудшение работы на малых оборотах.

При работе двигателя без воздухоочистителя мотор быстро изнашивается. Производители рекомендуют проверять фильтр после завершения каждой смены, менять — после 50-часовой наработки.

Воздушный фильтр мотоблока SunGarden

На мотоблоках могут устанавливаться различные типы фильтров: двухэлементный, циклонный, полусухой, с масляной ванночкой. В зависимости от установленного вида процесс замены и очистки имеет свои особенности. Рассмотрим вариант с двухэлементным двигателем. Порядок работы:

1. Снять крышку и осмотреть целостность деталей фильтра. При необходимости заменить поврежденные.
2. Промыть в воде пористорезиновый элемент, используя щадящее моющее средство. Хорошо сполоснуть и высушить. Можно применять неогнеопасный растворитель (только не бензин).
3. Обмакнуть резиновый элемент в машинное масло и хорошенько выжать.
4. Бумажный элемент очистить от грязи, постучав им о твердую поверхность.

Карбюратор. Этот элемент двигателя проходит изначальную регулировку на заводе-изготовителе. При нормальном функционировании мототехники он не требует дальнейшего вмешательства пользователя. Для некоторых моделей инструкции по эксплуатации содержат рекомендации, как отрегулировать карбюратор для работы в холостом режиме.

Система смазки двигателя

При выборе класса моторного масла ориентируйтесь на рекомендации производителя, указанные в инструкции не к самому аппарату, а к двигателю. Для двигателя «HONDA», устанавливаемого на мотоблоки «Беларус», подойдет высокоочищенное масло класса SG, SF по API. Универсальная рекомендация по уровню вязкости — SAE 10W-30 для любой температуры.

Выбор вязкости масла в соответствии с температурой окружающей среды (классификация SAE)

Как измерить уровень масла:

• Выключить двигатель и расположить его горизонтально.
• Снять крышку масляного картера*.
• Протереть специальный щуп и опустить его в горлышко.
• При необходимости долить рекомендуемое масло до края горлышка.

*Проводя замену масла в мотоблоке, после этапа 2 следует выполнить еще несколько операций:

• открыть пробку слива;
• слить имеющееся масло в заранее подготовленную емкость;
• затем установить пробку на место и тщательно ее затянуть;
• далее продолжить действовать по приведенной инструкции. Замену масла проводят, пока мотор не остыл.

Отверстия для заливки и сливания масла двигателя мотоблока SunGarden

Внимание! Производители предупреждают, что использованное моторное масло опасно для кожи и может стать причиной онкологического заболевания. После контакта с ним нужно тщательно вымыть руки с мылом.