Мотоблок с москвичевским двигателем

Вы можете обратить внимание на

Какой трактор нужен именно вам?

Вы оставляете заявку на покупку

Вы проверяете внешний вид и работоспособность

Гарантия на товар 12 месяцев

Бесплатная сборка и предпродажная подготовка

Водитель доставляет ее по адресу без предоплаты

Оплата за товар при получении

Как сделать самодельный минитрактор из мотоблока «кентавр»

Практика показывает, что самый доступный и надежный минитрактор получается из мотоблока, который относится к категории профессиональных или полупрофессиональных. Главная их отличительная черта — большая мощность и большой ресурс использования. Мотоблок «Кентавр» хорошо подходит по всем этим качествам.

Для будущего минитрактора нужно подготовить кузов, и продумать, как он будет соединен с моторным блоком. Для создания кузова и рамы используют профилированные трубы или металлические уголки. Если мотор мотоблока достаточно мощный, то можно использовать в качестве кузова небольшой прицеп к мотоциклу или автомобилю. Тогда нужно продумать схему соединения кузова к мотоблоку.

Когда самодельный минитрактор из мотоблока «Кентавр», нужно разработать кинематическую схему, которая передавала бы крутящий момент от двигателя к ведущим колесам. Также необходимо равномерно распределить нагрузку на ведущую ось. Если планируется перевозить грузы таким минитрактором, то развесовка будет играть решающую роль.

При самодельной сборке минитрактора наиболее важным моментом является правильное размещение узлов и агрегатов. Выходной вал — оптимальный вариант размещения тормозной системы. На ось размещается рычаг переключения передач. Запуск мотора остается заводской.

Место для водителя нужно делать комфортным, так как у минитрактора отсутствуют средства амортизации. Также его нужно оборудовать прицепным устройством, чтобы минитрактор мог использовать навесное оборудование. На этом фактически завершается работа по самостоятельному превращению мотоблока «Кентавр» в минитрактор. Теперь ухаживать за приусадебным хозяйством будет гораздо эффективней.

Минитрактора имеют массу функциональных преимуществ по сравнению с мотоблоками. Они более практичны, производительны и удобны. Если Вы являетесь владельцем дизельного мотоблока, и Вы хотите сделать из него минитрактор, тем самым сделав его максимально универсальным и комфортным в работе, Вам пригодится комплект для переделки мотоблока в минитрактор.

С помощью данного комплекта, прилагающейся инструкции по сборке и простейших ручных инструментов, Вы сможете самостоятельно переделать одноосный мотоблок в четырех колесный минитрактор.

Читайте полезную информацию о самодельных минитракторах:

Как сделать?

Пример, который будет приведен ниже (мастер В. Архипов), станет хорошей иллюстрацией того, как можно своими руками собрать в домашних условиях полноприводный мотоблок. Тросы можно взять из «Муравья», ЗАЗ, скутера, задний мост – от ВАЗа, коробку – от «Жигулей».

На несущем остове приваривается еще одна трубка, которая заканчивается осью. Таким образом оспаривается натяжение тросов, идущих к коробке. Натяжение реализуется с помощью двигающегося рычага.

Такой агрегат имеет ряд достоинств. Прежде всего, следует упомянуть о шарнирном блоке. Нединамичное жесткое соединение (которое присутствует у множества моделей) затрудняет работу механизма. Шарнирное соединение более продуктивное – можно менять направление движения в процессе вспашки, при этом плуг может оставаться в борозде.

Тема эта довольно актуальная, ведь из-за сопротивления грунта машину постоянно «ведет» в разные стороны. Требуется часто дополнительное внимание, усилия, чтобы ровно по курсу «держать» механизм.

Ось устройства компонуется по вектору поступательного движения. Во время вспашки весь блок слегка «повернут». Причем оптимальный ракурс реально откорректировать тягами шарнирного крепления.

Глубину вспашки можно поддерживать в автоматическом режиме. Следует сказать, что рама снаряжена полевой доской. Она регулирует силу, которая отвечает за погружение плуга в землю, особенно когда он зарывается. Если он выдается из земли под слишком большим углом, то соответственно возрастает угол атаки, тогда агрегат опять входит в почву на заданную величину.

Будущий мотоблок снабжается несущей рамой и колесами, которые можно сделать металлическими, они будут иметь хорошее сцепление с любым грунтом. Чтобы надежно «сцепить» раму с подвеской, применяют обычно две гнутые трубки, между которыми монтируется бак для топлива.

Чтобы правильно обустроить движок, применяется кронштейн, на конце которого присутствует стальная ось (ее длина 15 см).

К самой раме приваривается кронштейн, на ось ставят движок. Весь силовой блок скрепляется дугами. По завершении ставится еще один вал, протягиваются тросы управления и цепи.

Такой агрегат может выполнять множество различных работ и быть универсальным устройством. Для этого достаточно просто поменять запасные части, предназначенные для плуга, на элементы, необходимые для функционирования культиватора.

Во время движения агрегат углубляет борозду в грунте и одновременно помещает туда клубни картофеля. Чтобы «закрыть» клубни, следует просто использовать для этого мотоблок второй раз. Алгоритм окучивания растений точно такой же.

Применение разных отвалов позволяет регулировать ширину захвата, также есть возможность «подбирать» картофель, который не был собран во время первого прохождения. Мотоблок можно применять для уборки снега и мокрой листвы, достаточно только «подцепить» жесткую щетку.

Любой мотоблок состоит из таких узлов:

• движок;
• трансмиссия;
• элементы управления;
• редуктор;
• система агрегатирования.

Движок лучше всего выбирать двухтактный, идеально для этого подходит мотоциклетный мотор от «ИЖ-Планета».

Трансмиссии бывают в мотоблоках следующие:

• зубчатая (ее можно встретить чаще всего на тракторах или танках);
• зубчато-червячная;
• комплексная (зубчатая и червячная) с дополнительным шкивом.

Система различных элементов управления содержит в себе:

• переключение скоростей;
• подачу бензина;
• тормоз.

Узел управления – это несколько рычагов, которые отвечают за:

• переключение скорости;
• поступление топлива в двигатель;
• тормоз.

Механизм должен быть оборудован устройством агрегатирования, которое обеспечивает надежную сцепку с навесной техникой.

Наиболее уязвимое место «святогора» — кпп

Очень полезная информация для владельцев М2141 и различных его модификаций.

НАИБОЛЕЕ УЯЗВИМОЕ МЕСТО «СВЯТОГОРА» — КПП

Модельный ряд Святогора оснащается различными силовыми агрегатами: объемом 1,6 л. (жигулевским), Уфимскими 1,5 л., 1,7 л., 1,8 л. ( «таксистский» вариант на бензине А-76), 2,0 л. и двухлитровым инжекторным «Рено». Но встречается и экзотика — «Москвич» с фордовским шестидесяти сильным дизелем.

КПП «Святогоров» отличаются картерами сцепления и главными парами (с передаточным отношением 3,9; 4,1; 4,22; 4,375; 4,55 и 4,75). До ’97 г. в КПП устанавливали ГП 3,9; 4,1 и 4,22; в ’97-’98 гг. в основном 4,22, а с мая ’99 г. — 3,9. На наш взгляд, такое техническое решение не позволяет в полной мере использовать возможности штатных агрегатов.

Целесообразнее на автомобили с двигателями объемом 1,5 и 1,6 л. устанавливать ГП 4,55, ввиду их слабой динамики разгона; с объемом 1,8 л. и 2,0 л. — ГП 4,22. Главные пары 4,1 и 3,9 можно ставить лишь на автомобили с эластичным 112-сильным двигателем «Рено».

При такой замене значительно улучшается динамика разгона до 100 км/ч. Для любителей спортивного стиля езды предпочтительнее ГП 4,55 не зависимо от того какой силовой агрегат установлен на вашем «Святогоре». Испытания проведенные на машине с мотором «Рено» после замены ГП, показали, что разгон до сотни км/ч приблизился к 9 сек, в то время как стандартный автомобиль разгоняется по паспортным данным за 12 сек.

Установка ГП 4,55 позволила не напрягая двигатель перемещаться на четвертой передаче со скоростью от 40 до 100 км/ч, перевозить грузы и тащить прицеп практически без ущерба динамики. Так что если у ВАС спортивный стиль езды (постоянно выкручиваете двигатель, любите динамичный уверенный старт) или на машине приходится возить грузы на дачу или по работе — ГП 4,55 для вашего авто.

Возможным недостатком 4,55 можно назвать завышенные обороты мотора (>4000) при движении на высоких скоростях на пятой передаче и соответственно больший расход топлива. Для тех чей Святогор-Рено эксплуатируется в основном на скоростных трассах, а ВЫ хотите сэкономить на бензине, имеет смысл поставить ГП 3,9.

Универсальной парой можно назвать ГП 4,22, но она редко бывает в продаже. Теперь затронем весьма важный вопрос цен. Новая КПП московской сборки стоит приблизительно 300 у.е. Цены на главные пары от 100 (4,1) до 150. Качество ГП можно определить лишь на собранной КПП.

Зазор между зубьями должен составлять 0,1-0,14 мм по всей окружности ведомой шестерни ГП. Господа, счастливые обладатели «Москвичей», примите важный совет: заливайте в КПП только (!) хорошее масло, лучше минеральное. Масло по показателям API должно быть не ниже GL-5, независимо от показателя W, который означает лишь каким масло является — минеральным, синтетическим или полусинтетическим.

Безусловно, заливаемое в КПП масло должно быть гипоидным. Вопрос качества масла возник из практики работы. Машины с обновленной коробкой и залитым в нее маслом ТАД-17 или аналогом хватает на сезон после чего начинаются проблемы. Через полторы-две тысячи км пробега после ремонта или тюнинга у главных пар полностью «съедаются» зубья, особенно на ведущей шестерне.

Диагностика и анализ показали, что приблизительно после тысячи км начинает изнашиваться тонкий цементированный слой поверхности зубьев ГП, затем идет стремительный износ вплоть до потери зацепления. ГП «Святогора» — гипоидная передача, работающая с большей, чем в других КПП нагрузкой.

Зубья гипоидной передачи работают под прямым углом. При движении на пятой передаче поверхность зубьев нагревается до 320 градусов. И если в КПП «Жигулей»-классики можно заливать хоть подсолнечное масло (не поймите как руководство к действию), то КПП «Святогора» сразу отомстит владельцу.

Вы «попадете» минимум на 100 у.е. (если сами будете снимать, ремонтировать и ставить КПП). В КПП «Святогора» заливается 3,6 масла. Если оно немного подтекает, не страшно. Периодически проверяйте уровень и доливайте, если необходимо. Уровень должен достигать верхней заливной пробки.

Протекает масло через сальник первичного вала (капли и потеки на стыке картера сцепления и двигателя) — весьма неприятная ситуация так как требуется съем, установка КПП, съем картера сцепления, замена сальника, установка картера. Возможна течь через гайки подшипников дифференциала, как по резьбе, так и через сальники.

В этом случае для ремонта необходимо отсоединить ШРУС и заменить гайку. Но делать это можно лишь на СТО, т.к. эти гайки — регулировочные и после самостоятельного ремонта Ваша КПП загудит либо вообще выйдет из строя. Для прекращения течи из хвостика КПП надо отсоединить кулису, слить масло, снять заднюю крышку и заменить сальник (резиновое кольцо).

От подтекания масла по резьбе сливной пробки легко избавиться с помощью силиконового герметика. Во избежание протечки масла из КПП перед операцией выставления зазоров в зубьях ГП смазывают высокотемпературным герметиком резьбу гаек подшипников дифференциала и резьбу сливной пробки, а при сборке КПП наносится тонкий слой Литола на поверхность всех картонных прокладок.

Теперь о самом главном — регулировке КПП, а более конкретно о выставлении монтажного размера — расстояния между торцом ведущей шестерни и осью дифференциала. По утверждению десятка различных источников, монтажный размер чаще всего задан в диапазоне 53,4 ( 0,02 — 0,04), который уже давно никто не регулирует, за редким исключением.

А между тем, эта регулировка дает идеальное пятно контакта в зацеплении ГП, что определяет долговечную и бесшумную работу ГП, ресурс которой не менее 300 тысяч км. Разобрав КПП древнего Москвича, выпущенного в годы, когда монтажный размер регулировался на заводском роботе, мы увидели ГП в идеальном состоянии, хотя пробег машины был не менее 250 тысяч км.

При неправильном пятне контакта зубья ГП работают с повышенной нагрузкой и такая КПП больше 50 тысяч не проходит. Для выставления м.р. с точностью до 0,01 мм требуется оборудование, точность которого составляет 0,001 мм. Несмотря на посулы весьма приличного вознаграждения, долгое время не удавалось найти специалистов, способных добиться такой точности изготовления оборудования.

Все же в конце концов повезло взять полный комплект приспособлений, позволяющих добиться очень хорошего результата при регулировке м.р. Два кольца, расположенных на ведущем валу ГП, при помощи которых регулируется м.р., выпускаются толщиной от 1,5 до 2,2 мм, с периодом 0,05, поэтому их иногда приходится шлифовать для достижения промежуточных размеров.

Еще один важный совет: берегите КПП при включении передачи заднего хода и езде на ней. Дело в том, что промежуточная шестерня заднего хода перемещается по оси, которая довольно хило закреплена в картере ГП. Зачастую эта ось выламывается. Владелец встает перед дилеммой: либо эксплуатировать авто без заднего хода, либо делать сложный ремонт КПП — замену картеров КПП, ибо картеры изготовляются совместно и не взаимозаменяемы.

Приблизительная стоимость таких работ составляет 245 у.е. (детали, съем-установка КПП, работа). Стоимость новой КПП — около 300 у.е., но она не отрегулирована. Очень ответственная деталь КПП … магнит! Вам сильно не повезло если в коробке вашей машины он отсутствует.

Чего на нем только не увидишь: пружины синхронизаторов, ролики игольчатых подшипников, стружка от съеденных ГП, однажды нашли даже маленькую отвертку (прямо медико-хирургический анекдот) используя жесткую кисть. Польза магнита несомненна, поэтому обдумываются варианты размещения второго, что должно еще больше повысить эффективность очистки КПП и увеличить ресурс ее работы.

Перечислим наиболее часто встречающиеся неисправности КПП. Поломка болта первичного вала, который многие стараются затянуть с усилием свыше 10 кг/см2. Вполне естественно, что под нагрузкой он ломается и начинается самопроизвольное выключение передач, появляется посторонний шум.

В результате — сложный и дорогой ремонт, т.к. болт каленый и не всегда удается высверлить его остатки, а новый первичный вал стоит около 50 у.е. Если поломка все же случилась, при покупке нового учтите следующее: первичные валы бывают трех типов с различным числом зубьев шестерни первой передачи и разным способом их крепления в КПП. До 95 г.

валы имели 13 зубьев и крепились при помощи болта. В 1996 году появились валы с 11 зубьями, которые с мая 2000 года крепятся посредством втулки с внутренним шестигранником. Болт первичного вала надо затягивать с усилием 3 кг/см2 и не более, после чего необходимо загнуть усики во избежание его отворачивания.

Поломка игольчатого подшипника пятой передачи под ведомой шестерней пятой передачи. В результате возникает гул, исчезающий только при замене подшипника. Излом зубьев пятой передачи характеризуется сильным скрежетом при езде на ней. Поломка синхронизаторов (изнашиваются они крайне редко).

Очень неприятная ситуация, требующая полной разборки КПП, а при выходе из строя синхронизатора I-II передач даже подразборка вторичного вала. При замене прокладки между картерами необходимо выставлять монтажный размер, т.к. толщина прокладок колеблется от 0,25 до 0,35 мм, т.е.

на 0,1 мм при допуске 0,06 мм. Такая регулировка возможна только на высокоточном оборудовании. Питинг рабочих поверхностей обойм подшипников. Кольца должны быть идеально гладкими без темной дорожки. Наличие светлой дорожки допустимо. КПП «воет» на IV и V передачах, в основном при нагрузке (разгон, в горку), при этом следов износа ГП нет.

Причина в недопустимо малом зазоре между зубьями ГП в одном месте. Если же его увеличить в этом месте, то по всей окружности шестерни зазор станет недопустимо велик. Ездить с таким дефектом можно, как говорится «музыку на всю и — вперед». Но лучше бы КПП отремонтировать, а то и оглохнуть недолго … Износ главной пары.

Только ее замена реанимирует коробку. И здесь Вам предстоит сделать важный выбор: либо просто заменить ГП и ждать новой поломки КПП в скором будущем, либо собраться с силами и решиться на тюнинг или хотя бы на выставление монтажного размера, избавляя себя от головной боли по поводу коробки.

Встречаются и необычные неисправности, не вписывающиеся в рамки стандартной диагностики. В одном случае происходило самопроизвольное включение первой передачи. Представьте изумление и растерянность водителя, который, остановившись на светофоре перекрестка и поставив рычаг на нейтралку, спокойно прикуривает сигарету в ожидании зеленого сигнала, а тут вдруг машина начинает движение прямо в проносящийся мимо поток транспорта!

Хорошо, если дистанция достаточная, чтобы успеть среагировать должным образом, а иначе и до беды недалеко. Диагностика КПП выявила виновника этого казуса: им оказался синхронизатор, вернее его значительно прослабленная пружина. Кроме того, у шестерни и синхронизатора есть конические поверхности, изготовленные с высокой точностью, при износе которых возможно (от естественной вибрации) самопроизвольное перемещение синхронизатора по муфте в сторону шестерни I передачи … и машина начинает движение как бы сама собой.

Поэтому если Ваш автомобиль уже проделывал подобный трюк, при остановке держите ногу на педали тормоза. Или ремонтируйте коробку. Напомним для особо технически грамотных умельцев: монтажный размер обеспечивается подбором регулировочных шайб и усилием затяжки гайки ведущей шестерни V передачи, составляющим 16 кг/см2.

Теперь давайте посчитаем. Стоимость новой КПП около 300 у.е. Ремонт коробки с использованием приборов 150 — 200 у.е. Сломанную КПП Вам могут отремонтировать и за 40 — 50 у.е. на любом сервисе, но без выставления монтажного размера, а это означает, что вскоре Вы опять приедете (или будете отбуксированы) на сервис.

Совершенно очевидно, что сумма, единовременно затраченная на регулировку, окупит себя. И пусть Вас не удивляет высокая стоимость регулировочных работ. Операция выставления монтажного размера трудоемкая и требует тщательности и больших временных затрат, т.к.

Преимущества и недостатки ручной сборки

Пожалуй, главным преимуществом самодельного минитрактора является безусловная экономия денежных средств, по сравнению с приобретением полноценных агрегатов в магазине, таких как Уралец, Кубота, Булат 120, Янмар, Беларусь 132н, Скаут.

При этом, его рабочие показатели будут ненамного отличаться от заводских вариантов, потому что в конструкции используется достаточно мощный мотор, которого вполне хватает для обработки земельных владений, площадью до десяти гектар.

Преимущества

Затраты на изготовление на минитрактора окупаются практически за один календарный год, ведь большинство комплектующих берется от старой технике, либо затраты на их приобретение минимальны. Многие приспосабливают под минитрактор прочую технику, такую, как мотоблок, что ещё более упрощает процесс сборки.

Кроме того, у самодельных агрегатов есть и другие плюсы:

• Относительно большая степень погружения в почву. Если все грамотно предусмотреть, глубина вскапывания будет идентична той, что показывают покупные аналоги. Как бы то ни было, это все равно лучше, чем перекапывать огород вручную.
• Достаточно высокая мобильность, в следствие достаточно скромных габаритов. Использование подобных агрегатов целесообразно именно на небольших огородах и дачных участках, где крупногабаритным тракторам не развернуться.
• В силу того, что вы изготавливаете минитрактор сами, существует возможность дополнительной модернизации агрегата. Можно снимать комплектующие, меняя их на другие, более мощные, либо добавлять новые устройства.
• В продаваемых минитракторах такая возможность отсутствует, более того, в инструкциях по эксплуатации прямо написано, что внесение каких-либо изменений в конфигурацию строго запрещено.

Недостатки

В числе недостатков можно отметить следующие моменты:

• Относительно сложный процесс сборки. Здесь речь идет не только о непосредственной работе, но и об определенных сложностях в подборке нужных комплектующих. Многие из них приходится подгонять на токарном станке, что само по себе представляет дополнительную сложность.
• Вероятность поломок, ведь самодельный вариант изготавливается, в основном, из старых деталей и запчастей.

В принципе, плюсы и минусы примерно равны по степени их важности, но тут есть одно маленькое отступление. Сегодняшние реалии таковы, что вопрос цены становится главенствующим, затмевающим прочие аргументы

С двигателем сзд и мостом москвич

Предлагаю совмесно собирать минитракторы и мотоблоки на базе двигателя СЗД и укороченого москвичевского моста.

Недавно прикупил двигатель СЗД, укоротил москвичевский мост. Есть в наличии угловой редуктор, пара колес от мотоцыкла Тула. Скоро будут также пара колес от Уаза. С второй коропкой пока не решил. Думаю ставить москвичевскую. Советы по компоновке этого всего прошу выкладывать в этой теме.

Тоже вынашиваю идею создания минитрактора, только двигатель ИЖ-П-3 но еще возможно и СЗД, даже москвич за 1500 грн нашол. Не хватает времени и денег.

С москвичем это идея хорошая. Тут тебе и мост, и коропка, рулевая колонка, и ступицы на передний мост и прочие мелочи. Остальное в лом-часть денег вернеш. Я так и сделал.

2WictoriK Да согласен, есть весь набор юного конструктора, только бери и компонуй. По началу думал делать как и все мост с ГАЗ-51 КПП ГАЗ-51(52,53), потом посмотрел что негде особо этим разжится да и дорого очень будет, а потом наткнулся на этот вариант » > и этот » > и здесь » > тоже люди делают интересные вещи и опредилился для себя с направлением дальнейшего движения. А планетовский двигатель знаком с самого детства и провереный временем, единственное прожорлив немножко.

Думаю собирать вроде этого. Только двигатель поставлю прямо и через угловой редуктор на коропку. Как Вам такой вариант.

предлагаю фото МБ односельчанина сфотографировано в прошлом году

2abbater.

Тяговито.

Можете подсказать диаметр колес этого мотоблока?

WictoriK написал :
Думаю собирать вроде этого. Только двигатель поставлю прямо и через угловой редуктор на коропку. Как Вам такой вариант.

2БМП 58 Трактор нужен для посадки и сбора картофеля а также транспортировки грузов до 500 кг.

WictoriK написал :
Трактор нужен для посадки и сбора картофеля а также транспортировки грузов до 500 кг.

Выбранный Вами вариант (с учетом некоторых доработок) см. собщ. №6, вполне приемлем для такого обема (вида) работ.

2БМП 58 Что именно нужно уточнять в расчете. Вот и сам расчет он немножко видоизменился, жолтые поля обязательны для заполнения и изменений, еще дополнительно сделал расчет по тяговым характеристикам в соответствии с рекомендациями Дракона.

GoraKornev написал :
Вот и сам расчет

Не могу открыть, чтоб посмотреть.

2БМП 58 Ничем не могу помочь.

GoraKornev написал :
Вот и сам расчет он немножко видоизменился,

Источник

Самодельный минитрактор с двигателем москвича

Этот трактор давно крутится в интернете, есть на нескольких форумах много видео о нем и его навесном оборудовании на канале, а толком про этот минитрактор я ничего не рассказывал.

И вот решил рассказать про него в этой статье.

Ездил я тогда на 412 москвиче и настало время покупки нового авто , естественно продавать старого друга было жалко да и стоил он гроши, так что продавать я его не стал. Недолго времени ему пришлось ржаветь во дворе как я решил сделать из него минитрактор ведь в сельском хозяйстве трактор необходим, а так как хозяйство не большое то и трактор будет мини.

Покопавшись в интернете, увидел много разных видов минитракторов и сформировал у себя в голове образ будущего минитрактора, от него в последствии и отталкивался.

От москвича были взяты не только двигатель и коробка, но еще и много всего как сидень, приборная панель, тормоза, сцепление, руль, проводка,передние колеса, рулевую,передние ступицы….

Раму я сделал прямоугольной из 80 мм швеллера который усилил почти по всей длине рамы 70 мм уголком. Передняя балку изготавливал из 2 х частей которые соединил при помощи ЗИЛовской крестовины для качения балки, верхняя часть вварена в раму и сделана из 80 мм швеллера в виде коромысла,нижняя часть тоже ввиде коромысла сварена из уголвков в квадрат на окончаниях закреплены 2 ступицы справа и 2 слева поворотная и колесная.Задний мост я взял с ГАЗ 51 и укоротил его и закрепил на раму, колеса поставил с того же ГАЗ 51

После сборки ходовой стал размещать двигатель и 2 КПП. Двигатель с москвичевской коробкой разместил спереди установил на москвичевский ленжрон который укоротил по раме минитрактора, остальные крепления по месту приварил к раме, закрепив двигатель и москвичевскую коробку на раму, следом за ней установил КПП ГАЗ 53, соединив ее мосвичевской крестовиной, опять же по месту приварил крепление к раме.

Рулевое управление такое как руль ,рулевую колонку, рулевые наконечники, крестовины валы все это взял с москвича только рулевую тягу с УАЗА, колонку уставил слева на раму, тягу пустил на правое колесо, а с правого колеса пустил УАЗовскую тягу на левое.

Тормоза сделал на заднюю ось, раздельные на правую сторону и левую для этого использовал 2 тормозные педали и 2 главных цилиндра сцепления так как на ГАЗ 51 были тормоза жидкостные проблем при подключении не возникло.

По гидравлике установил насос НШ-10 соединил цепной передачей между коробок сварил 1 звезду с крестовиной другую с насосом, звездочки и цепь с ГРМ от москвича, распредилитель 3-х контурный установил рядом с приборной панелью, масляный бочек установил рядом с насосом.

Навес взял от МТЗ, сделал крепления для него и установил, также установил гидроцилиндр на подъем навески, который расположил под сиденьем.

Теперь как все готово стал заниматься внешним видом сделал передние и задние крылья из каркаса, сделанным из профтрубы и листов металла с кузова москвича. Капот сделал из крыльев и капота москвича так же с профильным каркасом в передней части решетка с ГАЗона и вместо фар противотуманки с ВАЗ 2110 и сзади оптику от трактора стоп сигнал и поворотник, под капотом расположил все то же что было у москвича: радиатор, аккумулятор, расширительный бачок и т.д.

Ну и в заключении, для более глубокого восприятия, представляю вашему вниманию, видеообзор на самодельный минитрактор.