Обзор лучших адаптеров к мотоблокам на 2021 год

«тандем» пм-06 «целина»

У «ТАНДЕМ» ПМ-06 «Целина» кузов находится спереди, в то время как сцепное устройство расположено в задней части. Он рассчитан на использование в пахотных целях и перемещение по бездорожью. Управление машиной – рулевое.

Модуль присоединяется к устройствам МБ серии: OKA, АВАНГАРД, Нева, Целина, АГАТ. Его главным достоинством является то, что он является передним, то есть с приводом на заднюю ось, ось мотоблока. Благодаря этому свойству, перемещение по бездорожью, особенно после дождя или по загородной грязи ощущается гораздо лучше.

Есть у него и свои недостатки. Самым заметным из них является то, что стык между МБ и адаптером осуществляется только через дышло, то есть место, на которое навешиваются все активные инструменты, такие как косилки, снегоуборщики, щётки и др. А значит одновременно использовать ПМ-06 и указанное оборудование не выйдет (хотя в модели Целина ПМ-05 такая возможность была).

Таким образом, мы имеем фактически мини-трактор, к которому присоединяется пассивный инструментарий для окучивания, пропалывания, разрыхления земли и так далее. Если использовать его именно в таких целях, то к качеству нет ни малейших претензий. Если рассматривать его исключительно как транспортное средство по бездорожью, то оценивать его также можно очень высоко – высокая маневренность, отличная проходимость. Однако цена у данного агрегата достаточно высокая, что определяется его высокой грузоподъемностью (300 килограмм).

«ТАНДЕМ» ПМ-06 «Целина»

Достоинства:

• переднеприводный;
• отличная езда по бездорожью.

Недостатки:

• невозможность использовать активное оборудование.

Ампк-1 для мотоблоков угра

Полноприводный АМПК-1 с рулевым управлением – это разработка калужской машиностротельной компании «Кадви» (калужский двигатель), предназначенная исключительно под мотоблоки УГРА. О последних нужно отметить важный момент: МБ УГРА оснащены сразу двумя Валами отбора мощности – верхним и нижним, в то время как в большинстве случаев есть только один ведущий ВОМ.

Устройство продаётся по достаточно высокой цене, но при этом имеет все характеристики топовых аппаратов: хорошая проходимость практически на любой почве; возможность использования не только для обработки земли, но и для перевозки по бездорожью; общая удобность и высокое качество материалов и сборки; удобно расположено сиденье – в сидячем положении оператор не испытывает дискомфорта.

Конструкция АМПК-1: рама, операторское кресло, приводной кардан, редуктор, плавающий механизм сцепления, тормоза, колёсная пара. Если говорить о колёсах, то калужское машиностроительное предприятие предоставляет для этой модели два варианта: на 4.00 х 10 и на 19 х 7.00*8.

Если суммировать, то комбинация УГРА и АМПК-1 с функцией езды по бездорожью, позволяют владельцу забираться практически в любые труднодоступные места без особых проблем, благодаря чему он по назначению часто сравнивается с мини-трактором (что имеет смысл, поскольку УГРА имеет примерно такие же функциональные возможности, но при этом имеет более дешёвое навесное оборудование).

Благодаря хорошему тяговому усилию и полному приводу, машина свободно перемещается по неровному рельефу. На земельном участке аппарат проявляет себя чуть хуже: активные приборы подключить нельзя, так что если вы хотите присоединить косилку, снегоуборщик или картофелекопалку, то для комфортной работы вам сначала потребуется отсоединить адаптер и работать по старинке – пешком, волоча за собой мотоблок.

АМПК-1 для мотоблоков УГРА

Достоинства:

• хорошие ездовые характеристики.

Недостатки:

• высокая цена;
• невозможность подключить активное оборудование.

Апм 350 с кузовом

Ещё одно детище Гагаринского машиностроительного завода– ездовой адаптер АПМ-350 с кузовом. Многие владельцы садовой техники не считают наличие встроенного прицепа жизненно необходимым, ведь его можно всегда докупить. Средняя стоимость прицепа варьируется, в зависимости от общего веса транспортируемых грузов и ширины самого прицепа (как правило это от 260 до 500 кг).

Поскольку в этой статье мы не просто описываем существующие виды, но и рекомендуем, какой лучше купить, то вот наш совет для тех, кому требуется мотоблок с прицепом: покупайте варианты сразу с кузовом! Хотя его стоимость и будет несколько выше, в сравнении с обыкновенным прицепом, но это будет гораздо более выгодно, чем отдельно покупать и прицеп и адаптер.

АПМ-350 является отличным представителем такого «комбинированного» типа. Его грузоподъемность – 350 килограмм. Размеры кузова составляют 800 х 1000 мм. В конструкцию входят следующие комплектующие: рама, плавающее навесное, кресло для оператора, ленточные тормоза и кузов.

Производитель гарантирует совместимость с МБ следующих серий: АГАТ, ОКА, НЕВА, АВАНГАРД и Целина. Может быть установлено как пассивное, так и активное оборудование. Без проблем агрегатируется с мотоблоками, оснащенными валом отбора мощности типа УГРА и МТЗ.

АПМ 350 с кузовом

Достоинства:

• наличие кузова;
• установка активного оборудования.

Недостатки:

Изготовление мотоблока

Приступаем к изготовлению мотоблока:

1. Собираем раму: используем сварочный аппарат, целесообразно использовать цельный металл. Делаем конструкцию жесткой. Конструкция рамы состоит из двух лонжеронов, задние концы требуется изогнуть кверху, а передние скрепить сваркой. К задней части присоединяем блок управления с рычагами. Между собой лонжероны соединяем поперечными планками. Передняя планка будет играть роль подставки для трансмиссии и аккумуляторной батареи.
2. Место крепления мотора изготавливается в виде салазок, к боковым сторонам привариваются скобы, а к центру водопроводная труба диаметром 42 мм. К середине образовавшихся салазок крепится поперечная дуга, которая имеет отверстия для крепления двигателя и основания рамы. В передней поперечине рамы делается место для установки цепи натяжения, обеспечивающей работу редуктора.
3. Установка редуктора – важный элемент изготовления самодельного мотоблока. Редуктор выполняет преобразование энергии крутящего момента в более низкие скорости. Обычно редуктор устанавливается между двигателем и колесами. Существуют варианты самодельных мотоблоков, когда редуктор может быть использован не только для движения мотоблока, но и для работы бура, фрезы, и т.п.
4. Оснащаем двигатель воздушным охлаждением, используем электродвигатель, рассчитанный на 12 вольт.
5. Ставим колеса, не превышающие 10 дюймов. Шлицевые нарезки полуосей передают крутящий момент колесам. Чтобы улучшить сцепление колес с грунтом, можно установить специальный бандаж, изготовленный из проволоки или цепей – т.е. делаем .
6. Устанавливаем выхлопную систему, которая остается без изменений. Несмотря на то, что существует возможность установки снятой с мотоцикла выхлопной, можно сделать выхлопную собственными руками. Потребуется труба, из которой будет сделан патрубок, и банки–глушители. Переходник между патрубком и глушителем должен изготовит токарь, самостоятельно сделать этот узел крепления невозможно.
7. Подготавливаем место для топливного бака, который можно сделать собственноручно: подойдет любая пластиковая канистра, емкостью не менее 5 литров. В канистре проделывается отверстие и выводится специальный шланг, по которому будет транспортироваться горючее.
8. Соединяем агрегаты и узлы между собой и запускаем мотоблок.

Пользуясь всеми вышеописанными советами можно самостоятельно собрать мотоблок за довольно короткое время, используя только подручные материалы и затратив незначительное количество денежных средств.

Раздел: Приусадебное хозяйство Почти десяток лет тому назад приобрёл домик с приусадебным участком в деревне. Участок надо было обрабатывать, но без техники этот труд был непосильным, а денег на неё уже не осталось. Вот и вынужден был построить для этих целей мотоблок.

Опыт самодеятельного конструирования к тому времени у меня уже имелся — опять же для поездок в деревню в зимнее время сделал «палочный» снегоход (с ремённо-брусковой гусеницей). Мотоблоков же хотя и видел немало (как промышленного производства, так и самодельных), но сам таковой строил впервые, поэтому многое делал так, как подсказывало чутьё.

Забегая вперёд, отмечу, что конструкция оказалась довольно удачной: простой и надёжной. Впоследствии я сам построил несколько подобных мотоблоков на заказ, да и другие умельцы, в том числе и ребята, при постройке своих машин взяли его за образец. При подготовке публикации использовал фотографии нескольких из них, поэтому исполнение отдельных узлов может и не совпадать с исходной конструкцией. Но зато может быть использовано теми, кто захочет повторить конструкцию в своём варианте.

С выбором силового агрегата проблем не было — в наличии имелся не новый, но вполне работоспособный двигатель от мотоцикла «ИЖ-Планета-3». Его когда-то приобрёл «в мешке», разобранным на части, но проревизировал и собрал. Проектной мощности 18 л.с. он, конечно, обеспечить уже не мог, так как его цилиндр был уже довольно изношен, но сил 15 — 16 он всё же выдавал.

Признаться, и этого хватало с избытком. От него, как от печки, и начал «плясать», хотя особых переделок, кроме оборудования цилиндра принудительным воздушным охлаждением, на нём не производил. Позднее заменил клапан на лепестковый — с ним характеристики двигателя изменились в лучшую сторону — облегчился пуск, заметно увеличилась тяга, уменьшился расход топлива, да и сам двигатель стал работать плавнее и тише.

Значительной реконструкции пришлось подвергнуть другой агрегат — редуктор. Его вместе с гпавной передачей использовал от грузового мотороллера «Муравей».

Во-первых, удалил из чашки дифференциала сателлиты. Окна чашки расширил, срезав сваркой перемычки между соседними парами уже имевшихся окон. Чашку дифференциала посадил на вал и приварил через расширенные окна одну деталь к другой.

Во-вторых, выточил приводной вал основным диаметром 30 мм для установки фрез или колёс с цапфами в серединной его части под подшипники 207 (заменил их на 80207 — с боковыми защитными шайбами). На концах вала, совместно со ступицами колёс, просверлил отверстия, в которые вставил цилиндрические шпонки — как оказалось, при интенсивной и тяжёлой эксплуатации диаметральные болты, крепящие колёса на валу, не выдерживают — их срезает.

В торцах вала выполнил резьбовые отверстия (гнёзда) М10, в каждое из которых вкручивал винт с уширенной шайбой — она не позволяет выпадать шпонке. Здесь же отмечу, что колёса — от мотоблока промышленного производства «Каскад». Для землеобрабатывающих работ ставлю бескамерные (гусма-тик) колёса размером 5.00-10″, а для транспортных — пневматические 6.00-12″.

В-третьих, срезал с картера редуктора выступающие за пределы его половинок ушки-втулки. Сами половинки картера «обложил» с трёх сторон (спереди, сверху и сзади) обвязкой из стального прокатного уголка с полками 30×25 мм. С обвязкой пришлось повозиться, чтобы поплотнее её подогнать, но зато теперь усилился и сам дюралюминиевый картер.

Вал со звёздочками переставил с левой части привода на правую. Крепёжные отверстия в щёчках (фланцах) первичного вала редуктора почти совпадают, за исключением некоторых, — их надо просверлить. Такую перестановку можно было бы и не делать, но это упростило трансмиссию и дало возможность обойтись без промежуточного вала.

Затем перешёл к компоновке взаимного расположения силового агрегата и редуктора. Но предварительно изготовил мотораму (по сути, она же служит и рамой всего мотоблока). Моторама представляет собой трубу квадратного сечения длиной 600 мм, сваренную из двух отрезков швеллера №12.

На мотораме сверху разместил картер силового агрегата, а снизу к ней пристыковал картер редуктора так, чтобы приводной вал располагался примерно на середине её длины. Поскольку расстояния от плоскостей симметрии у мотора и редуктора разные, первый пришлось сместить на десяток миллиметров в левую (по ходу) сторону.

При этом картер двигателя подвинул на мотораме ещё вперёд, чтобы немного увеличить расстояние между звёздочками трансмиссии и установить между ними ещё одну — натяжную. В этом месте трансмиссии (между звёздочками силового агрегата и редуктора) для увеличения тягового усилия можно было бы установить промежуточный вал (иногда его называют «ходоуменьшителем»).

После выверки взаимного расположения в одной плоскости выходной звёздочки силового агрегата (звёздочка вторичного вала КПП силового агрегата) и входной звёздочки редуктора к мотораме приварил обвязки половинок картера, а для крепления на мотораме силового агрегата — кронштейны-ушки из стального 4-мм листа, выгнутого в форме штампованного швеллера.

На мотораму установил картер двигателя, примерил и приварил к ней кронштейны. По месту просверлил в кронштейнах крепёжные отверстия. Вообще-то, если в кронштейнах крепления картера двигателя выполнить не обычные отверстия, а продолговатые пазы, то можно обойтись и без натяжной звёздочки, а натягивать цепь — смещением двигателя относительно моторамы, упростив этим конструкцию трансмиссии.

После компоновки основных агрегатов приступил к конструированию остальных креплений: рычагов управления, прицепных и навесных устройств. Рычаги управпения (изготовлены из толстостенной трубы наружным диаметром 27 мм) прикручиваются к заднему кронштейну крепления силового агрегата и поддерживаются подкосами.

А на самих рычагах позже закрепил на стойках топливный бак. Сзади к мотораме приварил форкоп — часть тягово-сцепного устройства мотоблока с тележкой. Форкоп служит для навески землеобрабатывающих орудий: плуга, культиваторов и др. Впереди к мотораме приварил штырь для навески балластных плит, повышающих сцепление с дорогой на раскисшем просёлке или с почвой при обработке посадок на участке.

Как было отмечено в начале статьи, цилиндр двигателя оборудовал принудительным воздушным охлаждением. Крыльчатка центробежного типа — от салонной печки автомобиля УАЗ. Привод крыльчатки — через ремённую передачу со шкивами с передаточным числом 1. Приводной шкив смонтирован на роторе генератора.

В качестве ремня использовано резиновое кольцо («пассик»), отрезанное от камеры мотоцикла «ИЖ» — оно не требует натяжения и легко снимается для отключения привода в прохладную погоду. Кожух выклеил из стеклоткани на эпоксидном связующем по предварительно изготовленному проволочному каркасу. Он (кожух) — быстросъёмный, закрепляется на цилиндре двумя пружинами.

Фрезы (их две) тоже сам делать не стал, а, как и колёса, приобрёл , или, по-другому, — «гусиные лапки» — их делают на местном Пермском заводе для мотоблока «Каскад». Ступицы фрез — толстостенные трубы с внутренним диаметром 30 мм — без переделок насаживаются на вал моего мотоблока — ведь вал я под них и вытачивал.

Закрепляются фрезы на валу двумя болтами каждая, через соответствующие сквозные отверстия в обеих деталях. Диаметр ометания фрез по «стрелкам» составляет 350 мм. Каждая снабжена четырьмя рядами лап (по три лапы в ряду). И надо отметить, что этими фрезами остался доволен: они не дробят сорняки, а выбрасывают их на поверхность (правда, иногда и наматываются), не зарываются в землю и идут плавно.

Даже проводил такой эксперимент: работающий мотоблок отпускал в «свободное плавание» вдоль по 50-метровому участку, и он самостоятельно нормально пахал (культивировал), никуда не сворачивая. Конструкции подобных, но самодельных фрез не раз приводились на нашем сайте , а потому даю без чертежа. Ширина захвата при культивации с удлинителями вала — до 900 мм.

Кроме «стрельчатых» фрез приспособил готовые или изготовил и другие землеобрабатывающие орудия: плужок, окучник, культиватор, картофелевыкапыватель.

Минимальная скорость мотоблока около 5 км/ч. На такой скорости произвожу пахоту, культивацию, копаю картошку.

Зажигание на двигатель поставил электронное — от мотоцикла «Восход». Мотоблок оборудовал путевой фарой.

Поскольку мотоблок сразу задумывался ещё и как мототягач, то для него изготовил прицепную грузовую одноосную тележку с кузовом грузоподъёмностью до полутонны и двухместным сиденьем. Сделать мягкий диван со спинкой тоже не составляло большого труда, но тогда нельзя было бы перевозить длинномерные грузы, а иногда приходится транспортировать брёвна длиной до шести метров.

Тягово-сцепное устройство — простое, но надёжное, шкворневого типа. Кузов тележки с размерами в плане 1200×1200 мм — деревянный, борта — из доски-вагонки толщиной 16 мм, пол — из доски «двадцатки» и обшит стальным 1,5-мм листом.

Шасси тележки с колеёй колёс 1500 мм собрано из двух от мотоцикла «ИЖ». Колёса тоже от него. Их подвеска торсионная, мягкая, поэтому проехать на тандеме «мотоблок — тележка» 60 — 70 км по относительно ровной полевой дороге не составляет труда. До скорости в 50 км/ч тандем послушен в управлении.

За сезон накатываю на нём 3 — 4 тысячи километров по делам: в лес за дровами, в поле за сеном (вот только косить его пока «не научил») и на рыбалку. Очень важный узел прицепа и мотоблока — тягово-сцепное устройство. Конструкция его может быть разной, но надёжной.

За счёт мощности двигателя, сблокированных колёс, обутых в шины с крупным протектором типа «ёлочка», скоростных качеств мотоблок с прицепной тележкой получился машиной повышенной проходимости, поэтому эксплуатирую его с ранней весны до поздней осени.

В некоторых дорожных (а точнее — бездорожных) ситуациях выручает и появившаяся за счёт редуктора передача заднего хода. Колёса на валу, а точнее их ступицы, закрепляются двумя болтами. Но от нещадной эксплуатации мотоблока болты не раз срезало. Поэтому дополнительно закрепил их от проворачивания на валу ещё продольными цилиндрическими шпонками.

Мотоблок стал незаменимым помощником на приусадебном участке и вообще в хозяйстве.

За время эксплуатации перебрал только редуктор: увеличился люфт в подшипниках. И то пожалел — сезона два ещё можно было бы ездить.

Р.АХМЕТЗЯНОВ, с. Сива, Пермский край

Каждый владелец загородной недвижимости сталкивается с проблемой обработки земельного участка. Так как большую часть придомовой территории отводится под огород.

Обрабатывать в ручную обычными дачными инструментами весьма проблематично. На культивирование и выравнивание почвы уходит достаточно большое количество времени, и также процесс отнимает много сил.

Лучшем решением проблемы будет покупка мотоблока, с его помощью можно обработать землю в кратчайшие сроки, при этом не потребуется применять физическую силу.

Но, не все могут позволить себе приобрести данный агрегат, так как его стоимость высока. Однако, можно сделать мотоблок своими руками. По качеству он ничуть не уступит аналогам, которые продаются в магазинах. А сделать его можно из подручных материалов, которых обычно очень много на дачах. Первым таким изобретателем был Валентин Архипов.

Из металлолома и мотора от бензопилы «Дружба» смог сконструировать мотоблок, который не только вспахивал землю, но и окучивал посадки. Далее рассмотрим, как сделать мотоблок по принципу Архипова.

Изготовление твердотопливного горна

Горение твердого топлива само по себе не может дать нужную температуру, поэтому для ее повышения такие конструкции должны иметь дополнительно систему подачи воздуха. Устройство самой печи так же будет зависеть от личных предпочтений и размеров обрабатываемых заготовок.

В старых мастерских ранее для этого использовали меха, качая которые создавали мощную струю воздуха, подающуюся в очаг.

Как собрать такой твердотопливный кузнечный горн?

Самая простая конструкция — открытая сверху печь, установленная на улице. Ее преимущество в том, что не нужно заморачиваться обустройством мощной вентиляции.

• Изначально заливается бетонное основание, желательно с армированием.
• На нем изначально собирают основание, используя обычный стеновой кирпич. Такой стол может быть любой удобной высоты. При этом нужно в одной из стенок оставить отверстие. Так называемое поддувало. В итоге должен получиться квадрат или прямоугольник.
• Следующий шаг сборка собственно нижней поверхности печи (под). Ее собирают из огнеупорного кирпича, который укладывают на основания, например, со стальных уголков.
• По центру будущего очага оставляют отверстие под колосник. Для изготовления этого элемента используют термостойкий материал. Отлично подойдет чугунная плита от старой печи. В ней нужно просверлить предварительно отверстия.
• Когда колосник установлен, складывают стенки с того же огнеупорного кирпича.
• В одной из стен делают отверстие под систему подачи воздуха. Его можно высверлить, используя дрель и алмазную коронку. Или же заранее оставить при кладке.
• Если собирают верх, то придется сложить и дымоход, иначе в закрытой печи, да еще и в помещении, не будет тяги.

Как поставить мотор скутера на мотоблок?

Если Вы собрались сделать самодельный мотоблок с мотора байка, основным условием это — очень использовать отработавшие узлы мототехники, мало их переделывая.

Для этой цели пригодится определенный опыт и скопленные познания, с огромным припасом терпения и труда. Итогом подведенной работы будет надежная фермерская машина, адаптированная фактически к хоть каким условиям.

В том случае появится неисправность, ремонтом будет смена поломанной детали, либо отказавшего узла.

К примеру, если взять подмоторную раму либо агрегат: они сделаны на производстве. Если разглядеть редуктор-переходник, он взят из главной передачи мотоколяски.

Для удачной работы мотоблока разрабатывалась многоступенчатая кинематическая схема коробки, по этому увеличивается придаточное отношение, дополнительно тяговое усилие и вращающий момент. Вкупе с редуктором переходником в кинематической схеме предусмотрен главный редуктор. При совмещении редуктора с колесной парой и главной передачей, выходит высокоэффективный движитель.

Особый механизм натягивает приводные цепи. Он крепится шпильками к ползунам, изготовленные из железного уголка. Последние также способны передвигаться, натягивая или ослабляя приводную цепь. С этой целью в ползунах предусмотрены пазы и находятся два регулировочных винта и крепежные болты М10.

Самая трудозатратная конструкция — главный редуктор. Делается он из заблаговременно приготовленных железных пластинок (10 мм). В месте установки подшипников располагаются диски усиления.

Сварные швы — сплошные, чтоб исключить подтекание масла. На заднюю стену редуктора приваривается кронштейн-скоба, позволяющая укреплять грузовую телегу либо прицепное сельскохозяйственное орудие.

Если использовать грузовую телегу, то мотоблок становится минитрактором.

Конструкция мотоблока

Мотоблок своими руками состоит из бензинового или дизельного двигателя, трансмиссии, ходовой части, системы управления и агрегатирования. В ходе сборки необходимо будет запастись еще некоторыми узлами и составляющими. О них ниже.

Редуктор — специальный механизм, передающий вращательный момент от двигателя на ведущий вал. Используется для понижения или увеличения крутящего момента, соответственно скорость вращения уменьшается или увеличивается, в зависимости от требуемой задачи.

Например, двигатель имеет 1400 об/мин — понятно такая скорость слишком большая и машина никогда не рушит с места. На помощь приходит редуктор, который создан для понижения исходных оборотов и увеличения крутящего момента.

Ходоуменшитель — является составляющей трансмиссии, предназначен для получения очень низких оборотов. Без применения ходоуменшителя, мотоблок справится только с транспортировкой груза, так как обороты все еще высокие.

Поставив этот компонент Вы сможете копать картофель, нарезать борозды для посадки растений и выполнять другие задачи, требующие низкую скорость.

Адаптер — представляет собой сиденье для водителя. Необязательная составляющая, но может сильно улучшить управление машиной. Адаптер значительно увеличивает производительность человека, ведь работать сидя гораздо удобнее.

Прицеп — устройство для мотоблока, предназначено для перевозки груза. Не составит особого труда сконструировать такой прицеп своими руками. Для этого понадобится ось на колеса, листовое железо, уголки, два колеса и набор инструментов, необходимых для работы.

Все предельно просто. Для начала листовой металл необходимо правильно нарезать: два листа одинаковой длины и ширины, а два других листа сделать короче по длине. Затем вырезать дно, подходящего размера.

Получится конструкция по типу прямоугольника без крыши. После этого, снизу приварить уголки и просверлить в них отверстия — для установки оси. Закрепить колеса. Приварить дышло — для крепления к мотоблоку.

Крепление навесного оборудования мотоблока с мотороллера

На окончании тяг установлены кроншейны-держатели сельхозорудий и стопорные винты. у швеллера крепятся трубы ручек управления. С концов они приплюснуты. Чтобы установить руль с рычагами сцепления и газа в ручках управления просверлены отверстия.

Вал укоротили до 460 мм. В нижней части вала приварили вилку шарнира карданной передачи. На концы крестовины приварили металлические пластины, длинна которых 13,5 см. Внизу пластины скашиваются и привариваются к швеллеру. Для того, чтобы тележка крепилась к раме мотоблока, в швеллере сделаны продольные отверстия. Шарнирный узел смазывается через масленку.

За основу рамы телеги взята рама «Вятки». Внизу к ней привариваются уголки 35х35 мм. Свободные концы соединяются таким же уголком. Здесь установлены обе вилки снятые с передней подвески «Вятки».

Между собой они соединятся полудюймовой трубой. Туда же приваривается П-образный подрамник, изготовленный из уголков 35х35.

Чтобы установить кузов, к полудюймовой трубе привариваются две втулки навески.

Для изготовления каркаса кузова тележки используют уголки 20х20 мм, которые обшивают листовой сталью (1,5 мм). Спереди кузова приваривается петля фиксации транспортного положения. По бокам привариваются петли, соединяющие с втулками навески.

Мотоблок очень прост в управлении. Также он удобен во время перевозки грузов. Для водителя предусмотрено сиденье, под которым находится инструментальный ящик. Управляется мотоблок штатными ручками, прикрепленными к рулю.

Технические характеристики мотоблока:

• длина — 900 мм; ширина — 670 мм;
• высота — 900 мм;
• вес мотоблока — 65 кг;
• максимальная скорость — 18 км/ч;
• ширина колеи — 550 мм;
• ширина колеи прицепной тележки — 750 мм;
• базовая длина мотоблока с тележной — 1580 мм.

Можно ли на мотоколяску поставить мощный двигатель? | автор топика: ainhoa

например от переднеприводного ВАЗа или иномарки или от мотоцикла-иномарки

Dmitrii (Manishi) можно если есть что ставить и руки из нужного места

Nikita (Chanika) ваз ока 1111

Igor (Farzad) Можно, главное чтобы она не развалилась от перегрузок. Сначала отпадут колеса…

Sergey (Sallie) а зачем? Родной доведи до ума и его хватает. А не то просто раздолбишся в хлам.

Alexey (Ambhrina) начинать тут нужно не с дрыгателя, а с кузова, от сзд останется только внешность, если нормально делать

Ilya (Tenma) Если голова на плечах есть, то можно такую мотоколяску сделать, чтобы в дыбы рвала)

Andrey (Timmy) У меня друг поставил двигло Альфа, 110 кубов, прет до 114 км. Дальше страшно. Берет на сотню 3л.

Shaxonti (Donkor) кто подскажет как поставить двигатель скутера с вариатором на сза

Alexey (Ambhrina) Shaxonti, посмотри как квадрики устроены

Shaxonti (Donkor) Леша, у меня 2 квадра.меня интерисуют крепления и собственно сама установка двигателя

Shaxonti (Donkor) АКА

Alexey (Ambhrina) Shaxonti, а что, если как на скут-байках, там, где двигатель неподвижно крепится к раме

Redman (Ranjeet) хуйня ваши сзд

Dmitrii (Manishi) Redman, хуйню в зеркале увидишь! ..

Olexiy (Wiebke) ИМХО есть смысл ставить только от скутера объёмом 250-400 кубов и с вариатором. Объясню почему. 1.Автомобильные моторы будут для С-3Д тяжеловаты, даже от малолитражек, и впихнуть мотор и КПП будет сложновато и бессмысленно. 2.Впихивать мегамоторы от моциков типа Хаябусы по 180 сил нет смысла, так как надо тогда всю машинку переделывать, она просто не выдержит такой мощности. 3.А если поставить от скутера, да ещё с вариатором, то и ехать лучше будет, и не развалится, и управлять будет проще.

Alexey (Ambhrina) А если от мотоцикла 400сс?

Evgeny (Drahuska) Андрей, а как друг крепил двигатель есть чертежи. Что переделывал?

Andrey (Timmy) Евгений, чертежей нет, потому как друган сварщик, делал так как ставилось.знаю точно что крепление переваривал, и получается положил двигло на две продольные рейки, с лева на право.

Evgeny (Drahuska) Андрей, ну а вообще как нормально едет по сравнению с родным двигателем, оно того стоит. Движок не перегревается?

Мотоблок архипова

Самоходная машина на двух колесах с двигателем от мотороллера ВП- 150 М. Этот силовой агрегат выбирается по конструктивным соображениям: для принудительного охлаждения воздухом головки цилиндра.

На раму агрегата сваркой прикрепляется стальная труба, которая завершается осью, нужной для натяжения тросов, идущих к коробке передач мотора. Натяжение осуществляется качающимся коромыслом, ручкой переключения передач которого является приваренный отрезок стальной трубы.

Аналогов модели хватает, но у оригинальной конструкции калужского мастера есть неоспоримые преимущества:

• Шарнирное соединение. У обрабатывающих инструментов и тягачей большинства подобных моделей жесткое соединение, усложняющее маневрирование мотоблока и затрудняющее его работу. Детали соединены шарнирами, поэтому есть возможность направление движения без вынимания плуга из борозды.
• Уровень глубины пахоты. Если в иных моделях глубина поддерживается опусканием или подъемом плуга, в случае работы с мотоблоком Архипова это делается автоматически. Регулирование производится изменением угла плуга к борозде. Конструкция предусматривает наличие полевой доски, выступающей в качестве подъемной силы при зарывании плуга. Когда лемех появляется над землей, моментально увеличивается угол его приложения сил, под действием которых он снова зарывается на требуемую глубину.
• Смещение оси по направлению движения. Ось плуга размещена под малым углом в сторону движения. Во время вспашки конструкция немного поворачивается влево. Необходимое положение регулируется тремя шарнирами тяги.

Мотоблок из бензопилы дружба и урал

Рассмотрим, как собрать мотоблок из бензопилы Дружба. Сборка агрегата из двигателя бензопилы Дружба очень простая. Мотор нетяжелый и компактный, поэтому раму можно собрать из трубы. На нее кроме двигателя крепятся реверсный редуктор и топливный бак. Изогнутая в верхней части труба служит держателем для управления устройством. На ней устанавливается ручка скорости.

Разберемся, как сделать из бензопилы мотоблок своими руками. Пошаговая инструкция:

1. Создается чертеж. Это очень важный этап создания агрегата, без которого изготовить надежную технику не получится. Четко должны быть отмечены все запчасти с местами крепления и обозначены все размеры.
2. Создание рамы. Она представляет собой куб, у которого углы равны 32х32 мм. На верхние углы рамы устанавливается мотор, а под ним — топливный бак. Для промежуточного опирания вала спереди устанавливаются вертикальные стойки. А чтобы смонтировать подшипники, понадобятся опоры к продольным углам.

Можно создать самодельный мотоблок из мотоцикла. Это будет более мощный аппарат, для него используется двигатель мотоцикла. Например, подойдет мотор мотоцикла ИЖ.

Поскольку скорость у агрегата невысокая, необходима принудительная система охлаждения.

Самый простой способ — это установка вентилятора. А чтобы воздух был направлен на цилиндр, используется защитное покрытие. Им может служить старый топливный бак от мотоцикла. Для изготовления агрегата подойдут и мопеды.

Читайте еще:  Закупка меда у населения

Также делают мотоблок из бензопилы Урал.

Сельскохозяйственный агрегат можно собрать не только из Урала, но и из Тайги, а также любой бензопилы отечественного и зарубежного производства.

Главное преимущество такого двигателя заключается в том, что мотор бензопилы имеет мембранный карбюратор, что позволяет ему работать в любом положении. Карбы на всех бензопилах работают одинаково.

Как выбрать колеса на мотоблок? Обычно приходится выбирать из двух видов колес:

• резиновых (с глубокими протекторами), которые подходят для перемещения по грунтовой дороге;
• металлических (с грунтозацепами), которые предназначены для работы в поле.

Колеса могут быть подобраны от любой техники, если они подойдут по размеру.

С двигателем от мотоблока можно собрать универсальную технику, необходимую в сельском хозяйстве. Некоторые добавляют на мотоблок дополнительное оборудование для выполнения различных работ. В этом случае самоделка позволяет видоизменять мотоблок по своему усмотрению.

• Самодельный мотоблок с двигателем мотороллера «Вятка»
• Мотоблоки своими руками фото подборка

Изготавливается самодельный мотоблок с двигателем мотороллера «Вятка» по традиционной схеме: двигатель, двухколесная ходовая часть и рама. Также к нему можно присоединить косилку, плуг, борона и грузовую тележку.

Для изготовления мотоблока были использованы агрегаты и узлы от мотороллера «Вятка»: колеса, руль, двигатель, рама, электрооборудование и сиденье. Колеса сняты с культиватора, а сопливный бак взяли от трактора ЮМЗ-6.

Мотовелосипед из бензопилы своими руками

Не каждый счастливый обладатель велосипеда в восторге от необходимости крутить педали и тратить свои силы. Более удобным и менее затратным в силовом отношении является моторизированный велосипед.

Велосипед с мотором от бензопилы своими руками сделать не так сложно, как кажется на первый взгляд. Для этого понадобится:

• велосипед;
• пила с мощностью бензомотора не менее 2000 Вт – от этого показателя будет зависеть, сможет ли он тронуться с места. Как показывает практика, мощности двигателя в 2 л.с. вполне достаточно, чтобы мотовелосипед развил скорость до 40 км/ч;
• резервуар для будущего топливного бачка;
• тросик от старого велосипеда;
• рукоятка, чтобы была возможность регулировать дроссельную заслонку;
• болтовые стяжки, гайки и другие мелкие расходные материалы для создания креплений;
• соединительные элементы для создания сообщения колес с двигателем.

Процесс того, как на велосипед поставить двигатель от бензопилы, выглядит следующим образом:

• агрегируем приводный вал – снимаем покрышку заднего колеса и ставим покрышку с диаметром до 2,5 см. Эта оснастка поможет принять обороты мотора, и подобно редуктору, снизить число оборотов;
• электросваркой привариваем подставку из уголков – она поможет установить двигатель от бензопилы;
• переделка сцепления – можно использовать центробежное от заводской пилы, подсоединив его к колесу;
• приспосабливаем бензобак – он может расположиться рядом с мотором, или на раме;
• закрепляем провод от зажигательной системы мотора на одной из рукояток велосипеда;
• приделывать к ручке газа тросик от карбюратора, чтобы управление дроссельной заслонкой было простым и быстрым;
• оснащаем мотовелосипед средствами защиты: зеркалами, фонарем, и переходим к испытанию самодельного велосипеда из бензопилы.

Как видим, мотор от бензопилы поставить на велосипед не так и сложно.

Оборудование картинга мотором

• снимаем с бензопилы мотор;

• делаем базу для мотора – из стальной пластины и уголка. Его шкив должен совпасть с последним рамной конструкции;
• винтами прикручиваем шкив;
• берем 2 металлических стержня, которые сгибаем под прямым углом – это будет привод руля картинга;

• прилаживаем тормоза – желательно, чтобы торможение распространялось на все 4 колеса. Не забываем о педали тормоза: руками жать на тормоз будет очень неудобно;

• оборудуем картинг колесами – подойдут колеса с малым диаметром от старого гоночного автомобиля;
• налаживаем зажигание – соединяем его с дроссельной заслонкой и рукояткой газа;
• контроль надежности сборка и тестирование готового агрегата.

Картинг – роскошь для обычного человека, но при помощи подручных средств можно создать его бюджетную версию — картинг с двигателем от бензопилы.

Не менее известная самоделка, которую научились изготавливать отечественные «Кулибины». Для ее воссоздания нам понадобятся:

• самокат, рассчитанный на вес того человека, который будет им управлять. Желательно, чтобы он изначально имел систему ручного торможения. Пневматическая колесная база самоката должна быть прочной;
• бензопила, с которой снимается двигатель – подойдут средне- и высокомощные модели.

Процесс сборки самоката выглядит упрощенно по сравнению с предыдущими самоделками:

• для начала снимаем двигательную основу и закрепляем ее в задней части рамы самоката. Соблюдаем, чтобы моторные и колесные звездочки совпадали;
• прилаживаем ручной акселератор с зажиганием мотопилы – так оператор сможет контролировать процесс перемещения;
• при необходимости оснащают самокат педалью тормоза, но в большинстве случаев – рычага для ручного управления самоката хватает для его полноценной работы.
• тестирование самоката из бензопилы – в случае исправности новое моторизированное устройство готово и может эксплуатироваться.

Прицеп для мотоблока

Мотоблок используется и для перевозки грузов, если имеет прицеп.

Прицеп тоже можно сделать самому. Этапы изготовления:

• Первым делом монтируются колеса. Самому изготовить их сложно, так что лучше взять старые, ненужные уже колеса от легковушки или мотоколяски. Потребуется две штуки, хотя есть и одноколесные конструкции.
• Делаем водило, состоящее из дышла и поворотного корпуса. Элементы соединяются сваркой. Рама и водило соединяются так, чтоб корпус шарнира оказался в трубчатом корпусе рамы прицепа. Фиксируется конструкция болтом около упорного кольца.
• Далее создаются подножка и водительское кресло. Используется доска толщиной 20 мм. Чтоб сделать сидение более удобным, используют готовое пластиковое кресло.
• Создание рамы прицепа. Задача непростая, поэтому следует составить чертеж. Конструкцию можно сделать из трубы круглого или прямоугольного сечения. Оптимальный диаметр — примерно 60 мм. Части рамы свариваются квадратом или прямоугольником. Квадратная конструкция более устойчивая на спусках и холмистой местности вследствие равномерности распределения нагрузки.
• Создание колесной основы. Понадобится стальной стержень диаметром 30 мм. Длина же рассчитывается так, чтоб колеса не выходили за обводы кузова. Колесный мост с корпусом продольного шарнира соединяется лонжероном с помощью сварки.
• Днище и борта прицепа делаются дощатыми, и толщина досок равна 20 мм. Углы деревянной конструкции усиливаются металлическими элементами. Крепление досок осуществляется саморезами. Для защиты дерева от гниения и вредителей материал покрывается масляной краской. Для большего удобства борт прицепа делается откидным.

Примечательно, что мотоблок можно превратить в мини-трактор.

Итак, сделать надежную технику можно самому, и при этом обойтись практически без финансовых затрат.

Простая техника

Чтобы собрать своими руками мотоблок для вспашки обычной почвы, используют двигатель от мопеда «Карпаты». Для увеличения мощности силового агрегата рекомендуется укомплектовать технику дополнительным валом. Более мощную технику можно сделать из мотоцикла Восход, Муравей, Минск.

Самодельный мотоблок, укомплектованный двигателем от мотоцикла Восход, обладает мощностью в 13,5 л.с. Зажигание демонтируется от мотороллера «Вятка-Электрон». Чтобы поддержать нормальную работу мотора, обустраивается принудительное охлаждение.

Для этого используем вентилятор приточного типа. В качестве основания для рамы используется корпус редуктора, демонтированный от ЗИЛа-130. К этой конструкции привариваем стойки подрамника силового агрегата. Сам ресивер обрезаем до 243 мм.

На подрамник устанавливаем карбюратор, бензобак.

Чтобы собрать приводной вал, используют отрезки шлицевых валов из следующих агрегатов:

• коробка передач от ЗИЛа-130;
• раздаточная коробка от ГАЗа-66.

Картер фиксируется к корпусу редуктора, в котором вырезаем окно для фиксации шестерен. Следующий этап — изготовление колес. Специалисты рекомендуют сварить колеса из стали. К диску привариваем обод, к которому навариваются грунтозацепы (16 штук).

Чтобы изготовить рычаги управления мототехникой, используем стальную трубу. Вверху рычаги соединяем поперечиной, а внизу привариваем фланцы. Чтобы переключать передачи, потребуется рукоятка. Ее можно установить на левом рычаге управления.

Чтобы присоединить навесное оборудование к мотоблоку, укомплектованному двигателем от мотоцикла, изготавливается подвеска и узлы регулировки. Для фиксации первого элемента используют кронштейн.

Минус самодельной сельскохозяйственной техники — отсутствие дифференциала. Чтобы развернуться, потребуются дополнительные усилия.

Но такое конструктивное решение имеет свой плюс — передвижение транспорта без корректировки водителем.

Трактор из мотоблока

Процесс многочасового хождения по полю за агрегатом мало кому понравится. Намного проще косить траву, пахать или окучивать грунт, сидя на удобном стульчике, закрепленном на прицепной тележке. В торговых точках представлено множество фирменных адаптеров, прицепов и тележек.

Необходимы такие приспособления и материалы:

• дифференциал от легкового автомобиля;
• колеса от малолитражки;
• звездочки и цепи от мотоцикла;
• шестигранный полнотелый стальной профиль;
• стальные уголки 50 мм;
• жесть для изготовления крыльев.

Первая сложность, которая возникает при изготовлении трактора-самоделки своими руками, — это высокий центр тяжести. Понизить его невозможно по чисто техническим причинам. Увеличить устойчивость трактора можно только одним способом — расширить его колесную базу.

Сборка мини-трактора проводится в такой последовательности:

1. Сварка каркаса прицепной части. Закрепление дышла с фланцем, проделывание в нем отверстий для болтов (соединение нужно делать разборным, чтобы иметь возможность транспортировать мотоблок в багажнике или прицепе).
2. Изготовление ходовой части. На тележку устанавливаются колеса. Чтобы сделать полный привод на оба моста, на полуоси привариваются звездочки, ставятся натяжной механизм и цепи.
3. Сборка кузова и сиденья. При необходимости устанавливается навес над водителем. Проводятся настройка и регулировка органов управления.
4. Электрификация созданной машины. В качестве источника энергии используется тракторный генератор или аккумулятор. Для удобства вождения целесообразно установить 2 фары — спереди и сзади (для движения задним ходом).

Во время ходовых испытаний проверяются устойчивость и проходимость самоделки. Если ведущие колеса теряют сцепление с грунтом, то они или корпус мотоблока нагружаются утяжелителями.