Причина 5. чтобы сохранить собственное здоровье
После перекопки огорода редкий дачник чувствует себя бодрым. Чаще всего беспокоит мышечная боль. Так вот, безотвальная обработка почвы позволит сэкономить также и физические силы. Вам не придется надрывать спину и руки, чтобы подготовить достаточно большой участок земли к будущим посадкам.
Конечно, некоторой альтернативой может выступить механизированная перекопка, но она также требует немало усилий и хорошей физической подготовки. Кроме того, придется дополнительно тратиться на бензин. А вот работа с плоскорезом будет под силу женщинам и даже подросткам, т.к. не требуется переворачивать пласты грунта.
Недостатки безотвальной обработки почвыКак и у любого способа обработки почвы, у безотвального – также есть свои недостатки. Выше мы упоминали, что при подобной процедуре затруднительно внести необходимое количество удобрений, т.к. ком земли не переворачивается.
Кроме того, довольно сложно бороться с сорняками, болезнями и вредителями. Семена сорных трав остаются на поверхности и быстрее прорастают. Правда, при обычной перекопке также нет полной гарантии, что сорняков не будет, но там им хотя бы легче убрать.
Но, несмотря на минусы, плюсов у метода все же намного больше. Правда, полностью освоить такую обработку сходу не так просто. Стоит начать с малого, например, обработать небольшой участок и сравнить, как изменились почва и урожайность. Не лишним будет провести предварительное исследование химического состава почвы. Также не забывайте о соблюдении севооборота, посеве сидератов и мульчировании.
Безотвальная обработка поможет вам повысить плодородие грунта, сохранить его структуру, ускорить биологическую активность микроорганизмов и получить в итоге более богатый урожай.
Культиваторы для безотвальной обработки почвы купить в россии на propartner.
—Ручные культиваторы обломов — преимущества безотвальной обработки…
—Агрегат для безотвальной обработки почв абт-4
—Экономия при обработке почвы, фрезерные культиваторы
§
§
Мой личный опыт
Но вернусь немного назад — к тому моменту, когда, изучив все доступные данные по безотвальной обработке почвы, я твердо решил для себя: пора осваивать новые технологии! Вы, наверное, помните, что волею обстоятельств я стал владельцем очень живописного и столь же запущенного участка, который не обрабатывался уже много-много лет.
Я так хотел выращивать на своем огороде мои любимые целебные растения! Но каждый раз, когда, приезжая в свои владения, я видел землю, заросшую травой, сорняками и прочим бурьяном, меня охватывала тоска. Лопатой работать не хотелось: и тяжело, и долго, да и для здоровья вредно. И только когда я стал применять плоскорезы, на моем огороде началась новая эра. Но давайте по порядку.
Вполне естественно, что первым в моем арсенале появился набор плоскорезов Фокина — большой и малый. Их оказалось очень просто заказать через рекламу в газете. Так и хлопот меньше, и, что очень важно, гарантия подлинности инструмента имеется. Конечно, освоил я непривычную работу не сразу: поначалу не все удавалось.
А что вы хотите — инструмент для меня абсолютно новый и технологии обработки непривычные. Зато когда появились навыки правильного обращения с плоскорезами, все пошло как по маслу. И это, уважаемые читатели, вовсе не литературная метафора — удобный и надежный инструмент входил в необрабатываемую много лет землю, что твой нож в масло, взрыхляя почву, удаляя сорняки и формируя грядки.
Давайте я поподробнее расскажу о том, как работал плоскорезами, какие конкретно операции выполнял с их помощью. Во-первых, мне пришлось привести в божеский вид мой участок. Не обрабатываемый несколько лет, он весь покрылся густыми зарослями всевозможной сорной растительности.
Покос
Не скажу, что сразу я стал работать с большим плоскорезом как заправский косец, но наловчился довольно быстро. Легкий, хорошо заточенный инструмент способствовал этому. Я передвигался по огороду, держа плоскорез у самой поверхности земли, и легко срезал все, что попадалось на моем пути.
Сгребание травы
После этого я сгребал скошенную траву в небольшие стожки. Тут плоскорез заменил мне грабли. Аккуратно, стараясь не заглублять лезвие в землю, я сгребал скошенное в кучки, затем, поддерживая с одной стороны их все тем же плоскорезом, а с другой стороны рукой, переносил в стожки.
Даже с непривычки эти операции не заняли у меня много времени: начав работать сразу после завтрака, к ужину я привел свои десять соток в божеский вид. Повторю, я все это выполнял впервые!
Далее мне нужно было формовать грядки. Остовы былых грядок достались мне от прежних хозяев, поэтому я представлял, как они расположатся на огороде. Но нужно было провести глубокую обработку и реанимировать старые грядки.
Глубокая обработка почвы
Понятно, что и здесь я использовал большой плоскорез. Сначала работал им как сохой: вонзал в землю лезвие зауженным концом, насколько позволяет его длина, и рывком, с ускорением (так легче) вел плоскорез вдоль грядки. У меня не очень широкие грядки, чуть меньше метра шириной, так на одной грядке я делал 5 канавок.
Формование грядок
С тем же большим плоскорезом, передвигаясь по старой меже, я аккуратно пригребал с противоположной межи землю и остатки сорняков на формуемую грядку. Затем я перешел на уже готовую межу и пригреб землю с той, по которой ходил до этого. Плоскорезом оказалось очень удобно делать края грядок ровными, параллельными друг другу.
Рыхление
После этого я взрыхлил свои новые грядки. Здесь у меня не сразу все получилось как надо. Ведь когда мы рыхлим почву без оборота пласта, то, заглубив плоскорезы примерно на 5 см, ведем их на этой глубине на себя или прерывисто работаем как косой. Главное — следить, чтобы почва не пригребалась, а оставалась на месте взрыхленной.
Я же поначалу именно пригребал почву на себя плоскорезами. Правда, скоро у меня все стало получаться как надо. Кстати, во время операции рыхления я заодно подрезал корешки сорняков, которые могли бы в скором времени прорасти. Вот так вот, семерых одним ударом.
Все эти работы я проводил в мае. Целебные же растения я планировал высаживать в открытый грунт не ранее второй половины июня — когда установится тепло. Поскольку грядок я приготовил достаточно, то решил на двух из них посеять свою любимую свеклу, тоже крайне полезный для здоровья овощ. Канавки под семена нарезал примерно так же, как при глубокой обработке.
Нарезание канавок под семена
Зауженный конец большого плоскореза втыкал в почву и рывками вел его на себя вдоль грядки. Чтобы канавки были шире, конец черенка плоскореза слегка отводил от себя. На каждой из двух грядок я нарезал по 4 канавки и посеял семена. Потом таким же образом я быстро проредил свеклу, только нарезал неглубокие канавки не вдоль, а поперек рядков, срезая лишнее. Прореживание — важная операция: площадь питания оставшихся растений становится больше, поэтому и урожай — выше.
Присыпка посеянных семян
Присыпал семена почвой, заглубив большой плоскорез плашмя примерно на 2 см и ведя его вдоль борозд.
Таким образом, у меня стало две грядки по 3 метра длиной и чуть меньше метра шириной, то есть около 6 кв. м, засеянных семенами свеклы. Зная, что средняя урожайность у нас примерно 4 кг на кв. м, я ожидал получить около 25 кг свеклы. Забегая немного вперед, похвастаюсь, что когда пришло время сбора урожая, оказалось, что с каждого квадратного метра грядок я получил примерно 7 кг любимого овоща.
Тем временем, до высаживания саженцев целебных растений я, в целях борьбы с сорняками, еще дважды взрыхлил подготовленные грядки. Когда пришло время, я опять при помощи плоскореза, действуя им как мотыгой, сделал углубления, в которые и высадил саженцы.
Подготовка лунок под саженцы, окучивание
Работал большим плоскорезом, как мотыгой. Концом лезвия делал углубления, в которые высадил саженцы, присыпав их землей. Крупные растения, когда они подросли, окучивал малым плоскорезом, осторожными рывками прибрасывая землю к стеблям. При этом мне не приходилось нагибаться! Впрочем, впоследствии я понял, что еще удобнее окучивать растения «Аистом».
Земля, надо заметить, после нескольких операций рыхления стала очень мягкой. Таким образом я за короткое время облагородил свой участок, на удивление и зависть соседям. Так исполнилась моя мечта о собственном «аптекарском огороде». Теперь и золотой ус, и стевия, прочие целебные травки растут у меня в достаточном количестве. А чем больше у меня целебного сырья, тем большему количеству людей я могу помочь! Арифметика совсем простая.
Когда мои растения пошли в рост и стала требоваться прополка, я начал использовать малый плоскорез — им гораздо удобнее пропалывать междурядья. Я старался проводить прополку раз в неделю, чтобы уничтожать сорняки в стадии «ниточки». С плоскорезом это оказалось делом легким и быстрым, так что выделить немного времени на выходных было несложно.
Борьба с сорняками
В междурядьях саженцев я заглублял лезвие малого плоскореза плашмя на 1–3 см и плавно вел его вдоль грядки. Здесь главное — следить, чтобы почва не пригребалась, а оставалась на месте взрыхленной. И не нужно собирать сорняки с грядки! Пусть работают мульчей (чуть позже расскажу, что это такое).
Крупные сорняки я тоже выдергивал при помощи малого плоскореза, не нагибаясь. Зауженный конец лезвия втыкал в землю под сорняк — и выдергивал его с корнем. Со временем так наловчился, что выдергивал плоскорезом даже сорняки, растущие в непосредственной близости от культурных растений.
Работая, я не переставал удивляться тому, насколько это просто и быстро. Но главное, я совсем не уставал. Раньше, на родительской даче, когда мне приходилось по весне перелопачивать грядки под посадку картофеля, к вечеру я, бывало, уже не мог разогнуться, а поутру болели все мышцы.
Кстати, забегая немного вперед, должен сказать, что впоследствии, когда у меня появился плоскорез «Пышка», я понял, что по сравнению с плоскорезом Фокина — это просто ракета! По сути, «Пышка» — это и есть усовершенствованный плоскорез Фокина. Делает то же самое, но еще быстрее и проще.
Например, на легких почвах «Пышка» за одну операцию, моментально срезает траву и одновременно рыхлит почву — благодаря ребру на плоскорезе. А уж на тяжелых почвах этот инструмент и вовсе незаменим! К тому же он, считай, вечный инструмент, никогда не сгниет, потому что сделан из нержавейки.
В общем, теперь я к грядкам подхожу почти всегда с «Пышкой». Вернее, с «Пышками»: в комплекте два инструмента — большой и малый. Большой с длинной ручкой (1,35 м), а малый — с короткой, на вытянутую руку (0,65 м). Очень удобно: большой «Пышкой» быстро выполняю большой фронт работ, а малой потом подправляю по мелочи.
Еще очень удобно малой «Пышкой» в теплице работать. С большим плоскорезом ты вроде как слон в посудной лавке, а с маленькой «Пышкой» — в самый раз. Но я отвлекся, вернусь к тому времени, когда я только узнал о существовании «Пышки».
После того как я убедился в эффективности плоскорезной обработки, мой интерес к ручным плоскорезам только вырос. Теперь уже как опытный земледелец, я стал следить за новинками, горя желанием применить их в своем хозяйстве. Поэтому, когда я узнал о появлении плоскореза «Пышка», тут же оформил на него заказ.
Зачем мне понадобился новый плоскорез, если и те, что у меня были, служили исправно? Отвечу. Я потихоньку осваивал все новые и новые кусочки земли на своем участке. Начал с тех мест, где раньше, давным-давно, были грядки. А через некоторое время решил освоить и те отдаленные территории своего участка, куда еще не добиралась лопата огородника. Мне понравилось работать на своей земле, я видел результаты своего труда!
Итак, обрабатываемые площади увеличились. А плоскорез «Пышка», сделанный из нержавеющей стали, легче обычного и удобнее при обработке больших площадей. Ну и благодаря конструктивным особенностям «Пышки» происходит дополнительная аэрация почвы, то есть больший приток воздуха, что тоже отнюдь не лишнее.
В общем, помог мне новый плоскорез освоить новые территории. Работа «Пышкой» принципиально не отличается от работы обычным плоскорезом — те же операции, только легче и быстрее. Хотя, когда я работал простым плоскорезом Фокина, мне казалось: куда уж легче!
По периметру моего участка, как это часто бывает на дачах, растут кусты смородины и крыжовника. Но, к сожалению, бывшие хозяева не только не хотели «заморачиваться» с огородом, но и за ягодными кустами не очень-то следили. В результате смородинка с крыжовником захирели.
Жалко мне их стало, да к тому же листья и ягоды смородины — это ведь ценное лекарственное сырье. А крыжовник я с детства люблю. Вот и решил я заняться своими кустами. Что собой представляли необрабатываемые столько лет участки земли вокруг кустов, думаю, догадается любой огородник.
Что и говорить, нелегкую задачу поставил я перед собой. Здесь и плоскорезами надо немало потрудиться. Но тут наладили производство еще одного очень нужного и полезного инструмента — почвообрабатывающего агрегата «Краб». Как и плоскорезы, агрегат этот предлагается в двух модификациях: малый и большой.
В зависимости от характера работ применяют либо один, либо другой инструмент. Очень удобная вещь для рыхления трудных участков и выкорчевывания корней растений. Как раз то, что мне надо для реанимации моих ягодных кустов! Я, само собой, заказал оба «Краба» — и малый, и большой.
Еле дождался, пока пришлют — так хотелось опробовать их в деле. И что вы думаете? С помощью «Крабов» привел в порядок мои кусты за два дня! И при этом, учтите, отнюдь не перенапрягался. Большим «Крабом» обрабатывал землю вокруг кустов, а малым в непосредственной близости от них. Освоил я этот инструмент сразу — все очень просто и логично.
Рыхление земли «Крабом»
У «Краба» два рычага — короткий и длинный. Левой рукой берешься за короткий рычаг, правой — за длинный и поворачиваешь его по часовой стрелке как штопор. Режущая часть при этом углубляется в землю, взрыхляя почву. Земля поднимается, а заодно с ней и остатки сорняков. Остается только отбросить сорняки в сторону.
Совсем «пропащие» кусты я удалил, чтобы оставшимся было посвободнее. Теперь кустики у меня ухоженные, земля вокруг рыхлая, а структура почвы не нарушена.
Выкорчевывание кустов
Малым «Крабом» работать не сложнее, чем большим. Технология такая же, как при рыхлении земли. Только вкручивать инструмент в землю нужно прямо у ствола, наклоняя под удобным углом.
Моя ферма по выращиванию целебных растений становилась все более обихоженной — аккуратные грядки, кусты смородины и крыжовника, сгибающиеся под тяжестью ягод, беседка, где так приятно отобедать в теплый летний день. Казалось, все, можно пожинать плоды своего труда.
Но я уже вошел в такой раж, что мне хотелось сделать плодоносным даже не каждый кусочек, а каждую пядь моей земли. И как на зло, на одном краю моего участка была, как я ее назвал, почвенная аномалия. В основном на моем участке почва песчаная, то есть обрабатывать ее относительно легко.
Эта «аномалия» располагается на краю участка, и поначалу я не предполагал ее обрабатывать. Полагал, что и так места достаточно. Но когда я разработал с помощью плоскорезов всю остальную территорию, мне захотелось и с этой частью моего огорода что-нибудь сделать.
Я уже считал недопустимой роскошью даже небольшой пустующий участок на своем огороде. Поначалу я пытался использовать обычные плоскорезы. Нельзя сказать, что у меня ничего не получилось, но я понимал — это не совсем то. Все-таки эти инструменты эффективнее на более мягких почвах. Здесь же требовалось нечто иное.
Оказалось, существует специальный плоскорез для обработки именно суглинистых и даже каменистых почв — «Аист». Он несколько отличается по форме от остальных плоскорезов, но эта форма, жесткая прочная конструкция делает его незаменимым помощником при обработке твердых почв.
Работать плоскорезом «Аист» оказалось несложно. Я использовал его для глубокой обработки тяжелой почвы.
Глубокое рыхление «Аистом»
Закрепил режущий элемент на черенке, используя отверстия сектора 1–5 (первая цифра обозначает отверстие на режущем элементе, которое соединяется с отверстием на черенке, ближнем к краю черенка; вторая цифра обозначает отверстие на режущем элементе, которое соединяется с дальним отверстием на черенке).
Потом понял, что не только для тяжелой почвы «Аист» — настоящая находка. С его помощью можно, например, быстро, за несколько минут взрыхлить целую грядку, подготовив ее к посадке. Из плоскорезов им одним можно работать движениями и от себя, и к себе, что очень ускоряет работу.
Быстрое рыхление «Аистом»
Закрепил режущий элемент на черенке, используя отверстия сектора 2–5 на режущем элементе. Взял «Аист» в руки, как грабли, и движениями от себя — к себе, не вынимая из почвы, подрезал верхний слой почвы на грядке.
Окучивание «Аистом»
Закрепил режущий элемент на черенке, используя отверстия сектора 1–4 на режущем элементе. Взял «Аист» в руки, как грабли, заглубил зауженную часть лезвия в почву, и работал инструментом как мотыгой, пригребая почву к растениям. Можно окучивать, развернув «Аист» боковой частью к земле, но мне больше понравилось работать «носиком».
Поселок, где находится мое хозяйство, располагается вдали от других населенных пунктов и больших дорог. Вокруг леса, луга и бывшие совхозные поля. Совхоз, к сожалению, приказал долго жить еще в середине девяностых. С тех пор земли пустуют. Некоторые из этих земель взяли в аренду местные фермеры, а остальные зарастают пока бурьяном.
Вот и обратились некоторые из наших жителей к поселковому главе с просьбой разрешить на временно пустующих землях выращивать картошку для личных нужд. Подспорье будет существенное, ведь время сейчас непростое. Что делать, разрешили временно попользоваться землей — оно ведь и для земли полезнее.
Многие из поселковых воспользовались возможностью запастись на зиму собственной картошкой. Да я и сам об этом подумывал. Да все как-то собраться не мог. То одно мешало, то другое. Но когда увидел новый почвообрабатывающий агрегат «Чибис», сразу понял, что это как раз то, что мне нужно, и решил собственным картофельным полем обзавестись, пусть и небольшим.
Я сразу и бурьян скосил, и землю взрыхлил, и канавки подготовил. И снова удивился: раньше думал, что быстрее, чем «Пышкой», уж точно работать невозможно. А оказалось, что «Чибис» все это провернул на порядок быстрее — почти в два раза! Так что экономия времени и сил получилась значительная. Теперь на больших участках я только «Чибисом» и работаю.
Скашивание бурьяна
Все просто: толкаешь агрегат за ручки перед собой так, чтобы режущая часть двигалась по поверхности земли. Быстро и без лишнего труда!
Рыхление «Чибисом»
Я просто поставил агрегат на поле, заглубил кромку примерно на 5–7 см и «повез» его вдоль гряды. Главное — не забывать следить за тем, чтобы почва оставалась на месте взрыхленной, но это общее правило для всех плоскорезов. Во время рыхления заодно уничтожаются сорняки.
Подготовка канавок и присыпка землей
После подготовки поля я нарезал канавки под посев картофеля, заглубив режущую кромку на всю глубину. Затем присыпал клубни почвой. Здесь тоже все просто — заглубил режущую кромку в землю на 1–2 см и вел агрегат за ручки вдоль канавок. Вот и все!
Когда пришел мой «Чибис», я участок, на который соседи по несколько дней тратили, за день обработал. Раньше бы не поверил, что такое возможно, а теперь работаю плоскорезными инструментами и уже ничему не удивляюсь. Между прочим, многие мои соседи сначала просили «Чибис» попользоваться, а потом и сами приобрели.
Осенью пришла пора собирать урожай картофеля. Неплохой, кстати, урожай! А ведь это было лето 2021 года. Помните, читатели, эту невыносимую жару, лесные пожары и почти два месяца без дождя? Мой урожай спасло то, что я использовал прогрессивные технологии при его выращивании, вот ухоженная земля меня и отблагодарила.
Я планировал получить примерно по 100 кг картошки с сотки (всего я засеял две сотки). Когда установилась засуха, решил, что при таких условиях и 50 кг с сотки будет отличным урожаем. И что вы думаете? С каждой сотки я собрал без малого по 200 кг хорошего картофеля!
Вырастить-то вырастил, но ведь еще и собрать богатый урожай надо. Все небось представляют, что такое уборка картофеля. Не самое приятное из занятий. Но я предполагал, что и в этом случае смогу найти какой-нибудь специальный инструмент. И нашел — культиватор «Земледелец».
Как и все прочие инструменты, этот агрегат универсален, может применяться при различных огородных работах. Но я его приобрел в первую очередь для уборки картофеля. При помощи нового культиватора выкапывание картошки превратилось чуть ли не в легкую прогулку.
Уборка картофеля «Земледельцем»
Немного наклоняя черенок вперед, я ставил культиватор на землю практически вертикально. Вдавливая зубья в почву, наклонял инструмент на себя, нажимал ногой на рычаг. И все это — не сгибаясь! Для меня, ратующего за «здоровый труд», это особенно важно.
Что мне больше всего понравилось — копать «Земледельцем» можно практически одними ногами, без традиционной нагрузки на руки, позвоночник и поясницу. И глубину легко регулировать — для этого специальный ограничитель предусмотрен из двух планок, который с помощью барашков можно закреплять на нужном месте.
А еще по бокам инструмента есть ограничители, с помощью которых можно легко и быстро регулировать и закреплять под определенным углом сами вилы. Так что один «Земледелец» может заменить сразу пять инструментов: картофелекопалку, вилы, борону, грабли и разбрасыватель навоза. И к тому же он упрощает все операции!
В общем, со временем я понял, что «Земледелец» — настоящая находка. С его помощью можно быстро и просто землю рыхлить на нужную глубину (глубина регулируется специальной планкой-ограничителем), картошку копать (для морковки, свеклы, редьки и других корнеплодов «Земледелец» тоже пригодится), бороновать на глубину 1–5 см, сорняки удалять, собирать с огорода листву, ботву или мелкие ветки, траву переносить, навоз…
Я, например, по осени бороновал «Земледельцем» свое картофельное поле. Кстати, в сараях моих соседей рядом с плоскорезами и «Чибисами» появились и «Земледельцы». Похоже, я становлюсь двигателем прогресса в отдельно взятом поселке!
Рыхление почвы «Земледельцем»
Я закреплял поворотный рычаг в положении 90 градусов, а планку-ограничитель — на глубину 4 см. Работал «Земледельцем» как граблями и бороной. Вел инструмент под углом 45–60 градусов, прижимая к земле. Одновременно с рыхлением удалял крупные остатки растений. В этом же положении (90 градусов) удобно переносить «Земледельцем» траву, разбрасывать навоз.
Но все же, дорогие читатели, несмотря на отменный урожай картофеля, основной продукцией моей пусть и маленькой, но фермы являются целебные растения. Причем родина этих растений сплошь жаркие страны — Мексика, Бразилия, Парагвай. Вы представляете, насколько непросто выращивать эти прихотливые растения в условиях наших северных широт?
Высаживать их в открытый грунт можно лишь тогда, когда уверен, что окончательно установилась теплая погода. Но и в этом случае мы не гарантированы от капризов погоды. Надо, чтобы в случае чего имелась возможность защитить растения от внезапного похолодания.
Но недавно я открыл для себя парник с красивым названием «Усадьба», и теперь ежедневные операции по укутыванию грядок остались в прошлом. Это благодаря тому, что парник изготовлен не только из обычной пленки, но и из нового «дышащего» материала — агроспана.
Пленка пропускает солнечный свет, а агроспан — воздух. Благодаря такой способности агроспана я смог отказаться от ежедневного проветривания своих парников в солнечные дни. Теперь я могу спокойно уехать в город на денек-другой, не боясь, что мои зеленые питомцы либо замерзнут, либо задохнутся.
Кстати, и урожайность повысилась чуть не на четверть. Еще хочу отметить, что в состав пленки входят специальные добавки, которые уменьшают жесткое ультрафиолетовое излучение, вредное для растений, зато инфракрасное, полезное излучение пропускают в полном объеме. Это тоже очень важно!
Ну вот, уважаемые читатели, я поделился с вами своими секретами использования плоскорезной техники. Хотя какие у меня могут быть от вас секреты! Я всегда с удовольствием делился с вами и впредь надеюсь делиться теми знаниями, которыми обладаю, а также теми, которые надеюсь получить в будущем. Главное, чтобы вам это все шло на пользу!
Сорняки — не враги, а друзья!
В этой главе, уважаемые читатели, мы поговорим об очень важной операции, необходимой при применении технологии безотвальной обработки земли. Думаю, не все из вас знают значение термина «мульчирование». Мульчирование — это укрытие почвы слоем материала органического или неорганического происхождения.
Материал, которым укрывается почва, называется мульчей. Мульча защищает почву от действия ветра, дождя и солнца, разрушающих ее структуру, стимулирует размножение дождевых червей и полезной почвенной микрофлоры, увеличивая содержание гумуса и других полезных веществ, накапливая в почве плодородный слой.
Мульчирование позволяет сократить количество поливов и отказаться от прополок: мульча не дает сорнякам прорастать. В течение сухого периода требуется гораздо меньший полив, так как мульча сохраняет влажность земли. Кроме того, мульча позволяет избежать образования почвенной корки, а значит, отпадает необходимость частого рыхления.
Применяя мульчирование, мы сможем существенно, чуть не в половину, повысить урожайность. В качестве мульчи можно использовать любые материалы, включая солому, опилки, торф, щепки, даже бумагу или картон. Вариантов мульчирования немало, и материалов для мульчи тоже достаточно.
Самый простой из них — это рыхление почвы плоскорезами, в результате чего создается слой мульчи из мелких комочков земли. Слой этот сравнительно быстро высыхает, но он притеняет находящуюся под ним почву, уменьшая, таким образом, нагрев и сохраняя влагу.
Но этот способ все же не очень эффективен. Есть в нашем «безотвальном» арсенале гораздо более эффективный и простой способ мульчирования почвы. Способ этот заключается в том, что мы не убираем с грядки скошенные сорняки. Что может быть проще — скосил сорняки и оставил там же!
Для того чтобы сорняки не захватили наши земли целиком, их нужно не реже одного раза в неделю подрезать плоскорезами. Сорное растение в таком случае будет постоянно находиться в самой ранней стадии своего развития, в так называемой стадии «ниточки». По своему опыту знаю, еженедельная обработка верным плоскорезом десяти соток занимает совсем немного времени и совершенно не утомительна в физическом плане.
Подросшие и окрепшие сорняки, растущие рядом с культурными растениями, оставляют их на голодном пайке, забирая из почвы необходимые для развития минеральные вещества. Они пытаются вытеснить нашу огородную культуру, значительно ухудшая своим присутствием условия роста и развития выращиваемого растения.
А вот с молодыми сорняками, не более 10 см высотой, нашим культурам конкурировать гораздо проще. К тому же срезанные и измельченные наземные части сорных растений станут великолепным материалом для мульчи! Оставив их на грядках и между ними, мы создадим тем самым и защитный покров для почвы, и будущую пищу для микроорганизмов.
Между прочим, среди сорняков, встречающихся на грядках, не все подлежат безжалостному удалению. Например, мокрица, которая, я думаю, известна каждому, имеет небольшой корешок и стелющийся стебель до 50 см длиной. Она сама является отличным мульчпокровом грядок, так как сохраняет почвенную влагу и нормально соседствует с культурными растениями. Это тот редкий случай, когда сорняк является не врагом, а нашим союзником.
Теперь давайте выясним, когда и как следует проводить мульчирование. Во-первых, забудьте о мульчировании ранней весной! В это время мульча не даст согреться почве, а кроме того, в периоды продолжительных дождей может спровоцировать появление гнили. Поэтому стоит подождать до конца весны, пока почва не прогреется, и только потом замульчировать посевы.
Летние культуры лучше мульчировать в июне, когда земля уже прогрелась и остается теплой. Мульча в этом случае исключит возможность перегрева почвы и ее высыхания. Для циркуляции воздуха необходимо оставлять промежуток между слоем мульчи и стеблями растений. Самое лучшее время для проведения мульчирования — сразу после дождя.
Осень — тоже хорошее время для мульчирования. Оставленная на зиму мульча способствует увеличению полезной почвенной микрофлоры и стимулирует размножение дождевых червей, которые, в итоге, переработают органическую мульчу и преобразуют ее в хороший перегной, увеличивая содержание гумуса в почве.
Что нам дает несложная операция мульчирования? Во-первых, мульча способствует выполнению одного из правил увеличения плодородия почвы — созданию оптимальной и равномерной температуры почвы. На мульчируемых землях почва зимой промерзает на меньшую глубину, что способствует увеличению продолжительности периода жизнедеятельности почвенных организмов, улучшает процесс гумусообразования.
Во-вторых, наличие мульчпокрова позволяет снизить испарение и тем самым уменьшить затраты на полив растений. В-третьих, мульча защищает почву от ветра, который в свою очередь способствует эрозии, высыханию почвы, образованию корки. В-четвертых, большинство мульчматериалов являются питательными покровами для почвенных организмов. В-пятых, благодаря мульчированию подавляются сорняки и существенно экономятся силы при уходе за культурами.
Лично я мульчирование начал буквально с первого дня работы на огороде. Помните, я рассказывал, что перво-наперво скосил на своем участке всю траву. Так вот, эта скошенная трава и стала моей первой мульчей — я замульчировал сначала свои посевы свеклы и покрыл грядки под целебные травы.
Высаживал я саженцы уже в мягчайшую, как пух, землю. И земля отблагодарила меня урожаем. Осенью, естественно, я тоже укрыл свой участок мульчей, и на следующий год повторил. В результате необходимая обработка еще более упростилась, а земля стала плодороднее.
Сидераты — зеленые удобрения
Когда я только начал заниматься земледелием, то ставил перед собой довольно скромные и простые задачи. Хотел иметь некоторое количество грядок с моими любимыми целебными растениями. Благодаря знакомству с технологиями безотвальной обработки почвы и наличию у меня практически полного ассортимента плоскорезных инструментов, задача по выращиванию лечебного сырья упростилась донельзя.
Казалось бы, можно успокоиться и, выполняя из года в год одну и ту же совсем не утомительную работу на своем участке, получать гарантированный урожай. Но все дело в том, дорогие читатели, что работа на своей земле оказалась таким увлекательным занятием, а я — такой увлекающейся натурой, что вскоре мне этого стало мало.
Во мне взыграл спортивный интерес, я решил добиться еще больших урожаев. Единственным условием, которое я себе поставил, был мой любимый девиз «не навреди своему здоровью». Это означало, что повышение урожайности ни в коем случае не должно быть сопряжено с тяжелой физической работой на грядках.
Стал изучать премудрости агротехники, причем в первую очередь меня интересовали разделы органического земледелия. Также я освоил азы почвоведения и несколько углубил свои познания в области биохимии. Все это позволило мне понять, какие именно процессы происходят в почве, от чего зависит ее плодородие и как происходит развитие растения от зародыша до того времени, когда наступает пора сбора урожая. Все эти знания здорово помогают мне, да и вам, я думаю, пригодятся.
Вот, например, в предыдущей главе мы говорили о мульчировании почвы, о том, как превратить сорняки из врагов в союзников. А в этой главе пойдем дальше и поговорим о сидерации почв, то есть о посеве на возделываемых нами грядках растений, обогащающих почву органическими соединениями азота и другими питательными элементами, а также улучшающих структуру почвы.
Если говорить простым языком, то сидерация — это просто-напросто посев на наших грядках некоторых растений либо осенью, после сбора урожая, либо ранней весной, чтобы к тому моменту, когда мы начнем сажать на участке культурные растения, на грядках сформировался полезный растительный покров.
Он будет подавлять рост сорняков и защитит плодородный слой от выветривания и вымывания при сильных ливнях. После скашивания растений-сидератов их корни начинают разлагаться и служат источником питания для почвенных организмов. Можно сказать, что сидерация — это своеобразное мульчирование почвы, только не случайными сорняками, а специально подобранными растениями, обладающими определенными положительными свойствами.
Такие растения-сидераты обогащают почву органическими веществами и азотом — важнейшим строительным материалом растений, увеличивающим их зеленую массу и, как следствие, урожайность. Кроме того, азот играет главную роль в образовании белков.
В качестве зеленого удобрения используют бобовые культуры или, чаще всего, смеси бобовых и злаковых культур. Бобовые сидераты — это, прежде всего, горох, люпин однолетний, люцерна, яровая вика. Злаковые сидераты — рожь, ячмень.
Положительная роль бобовых культур в обогащении почвы тесно связана с жизнедеятельностью так называемых клубеньковых бактерий, с которыми бобовые находятся в тесных симбиотических отношениях. Способность бобовых растений в симбиозе с этими самыми клубеньковыми бактериями усваивать атмосферный азот позволяет значительно уменьшить или полностью исключить применение минеральных удобрений без существенного снижения урожайности, сохраняя плодородие почвы.
Другое важнейшее назначение сидератов заключается в том, что их корни разрыхляют и структурируют почву, улучшают ее водный и воздушный режим. В этом отношении ведущая роль принадлежит злаковым сидератам, которые разрыхляют глубокие подпочвенные пласты, облегчая проникновение воды в почву.
Злаковые имеют широко разветвленную корневую систему, которая разделяет почву на мелкие комочки. Такое действие зеленого удобрения в особенности полезно для трудных уплотненных почв, в которые плохо проникает вода. Поэтому в чередовании культур или в севообороте, которые необходимо применять на огороде, очень важно отвести место и для зеленого удобрения, чтобы земля подвергалась структурирующему и оздоравливающему действию сидератов.
Как именно осуществляют сидерацию? Растениям дают вырасти, развить корневую систему и зеленую массу, а потом их скашивают. Скошенную массу или используют на компост, или покрывают ею поверхность почвы в качестве мульчи. В почве корневая система разлагается, превращается в гумус, обогащая ее органическими веществами и азотом. Источником азота служит бобовый компонент смеси, способный усваивать и накапливать в корневых клубеньках атмосферный азот.
Использование сидератов на дачных и садовых участках особенно эффективно. А то ведь как зачастую бывает? Осенью, отдав нам урожай, почва обедняется питательными веществами, которые поглотили растения. Садоводы-огородники стараются компенсировать эти потери внесением удобрений.
Зеленые удобрения, которые растут до, после или в промежутках между основными культурами, создают плотный лиственный покров. Он защищает почву от выветривания и минерализации органического вещества, снижает вымывание питательных веществ в глубокие пласты и удерживает их в верхнем плодородном слое. Словом, выполняет роль живой мульчи. А о важнейшей роли мульчи мы с вами уже говорили.
Сидерация, как и все, о чем мы говорим на страницах этой книги, не является чем-то новым. Растения-сидераты, «зеленые удобрения», применяются в земледелии не одно тысячелетие. Родиной этой агротехнологии считается Древний Китай. В странах Средиземноморья сидерация известна еще со времен античной Греции.
А древнеримский ученый и писатель Плиний Старший, автор «Естественной истории», представляющей собой наиболее полную энциклопедию знаний древнего мира о природе и ее явлениях, писал о пользе сидерации еще в первом веке нашей эры. Так что в очередной раз мы сталкиваемся с «хорошо забытым» старым!
С позапрошлого века, когда стали повально использоваться минеральные, а затем и химические удобрения, растения-сидераты отошли на второй план и практически нигде не применялись. И только с возрождением интереса к органическому земледелию зеленые удобрения вновь приобретают важное значение, помогая отказаться от применения «химии».
Поэтому хочу подробно рассказать вам о том, как выращивают сидераты в разное время года. Весной посев сидератов подгадывают таким образом, чтобы к высадке рассады они достаточно подросли, а к моменту срезания достигли фазы бутонизации. Рассаду высаживают, используя плоскорезы, не срезая сидераты.
В течение нескольких дней сидераты и рассада растут вместе. Это способствует лучшей приживаемости рассады во время ночных заморозков и защищает рассаду от солнца днем. Когда сидераты вырастут так, что начнут затенять рассаду, их необходимо подрезать плоскорезом Фокина. Почва на грядке рыхлится (но ни в коем случае не перекапывается!) и мульчируется ботвой срезанных сидератов.
Летом также необходимо восстанавливать глубокую структуру почвы на грядках, высадив на них «зеленые удобрения» с развитой корневой системой. В первый год высаживаем сидераты на нескольких грядках, на следующий год эта процедура повторяется на других грядках.
Осенью после уборки урожая по всей территории производится посев озимых сидератов. Весной их подрезают плоскорезом или культиватором, им же рыхлят почву на глубину до 5 см и делают посадки садовых культур.
С некоторых пор я регулярно высеваю у себя сидераты. Результаты превосходят самые смелые ожидания! Моим правилом стало — никогда не оставлять почву без растительного покрова. По весне в качестве сидерата высаживаю люцерну — бобовое растение, усваивающие атмосферный азот, необходимый для роста всех растений.
А осенью, после того, как грядки мои пустеют, я сажаю озимую рожь. Этот злак, помимо обогащения почвы полезными элементами, одновременно улучшает ее, делая более рыхлой, способствует лучшей водо- и воздухопроницаемости. Рожь обладает уникальными фитосанитарными свойствами, в том числе очищает участок от сорняков, просто не дает их проросткам вырасти. Рожь хорошо оздоравливает почву после картофеля (даже при зараженности нематодой).
Весной рожь хорошо отрастает. Скашиваю я ее за неделю-две до посадки основной культуры. Заделываю на глубину 3–5 см. Если стоит сухая погода, грядку еще хорошо бы полить, чтобы ускорить процесс переработки зеленой массы в удобрение. Молодые побеги быстро разлагаются и обогащают почву органическим веществом, азотом и калием.
В том, что при выращивании сидератов вы, мои читатели, не забудете о главном, а именно о том, что их не нужно перекапывать, я ни на минуту не сомневаюсь. Как, впрочем, я не сомневаюсь и в том, что подрезать их вы будете плоскорезом. Срезанную ботву можно оставить на грядке в качестве мульчи или, по желанию, заложить в компостную кучу.
В заключении я хотел бы напомнить, что высаживание на грядки растений-сидератов преследует несколько целей и имеет несколько назначений. Например, насытить почву азотом или взрыхлить тяжелую почву. Одна какая-нибудь культура не может удовлетворить сразу все запросы.
Навоз навозу рознь
В контексте полезных органических удобрений нужно поговорить и о навозе. Что-что, а навоз — лучшее удобрение под все культуры! Причем любой: коровий, конский, кроличий, козий… Но навоз навозу рознь. Принято различать три степени зрелости навоза, в соответствии с которыми его по-разному используют.
После того как навоз полежал на новом месте в куче и хотя бы раз был «перелопачен», он теряет примерно половину своего объема и приобретает однородный цвет и рыхлую пористую структуру. Это первая степень зрелости навоза. Это может быть зимний или осенний навоз после того, как он несколько раз промерзнет и оттает. Или весенний навоз, переворошенный через два месяца хранения на новом месте.
Сам по себе навоз первой степени зрелости в качестве удобрения мало эффективен, ему надо вначале перегнить. Но он может быть применен в качестве подкормки — в виде водяного настоя. Я использовал такой навоз (потому что никакого другого тогда у меня не было) при посадке картофеля.
Распределение навоза по грядке
Сначала я разбивал кучки навоза, ударяя по ним зауженным концом лезвия. А потом равномерно распределял его по грядке, работая лезвием по горизонтали, немного наклоняя режущую кромку к земле. Кстати, работать плоскорезом быстрей и легче, чем вилами!
Клубни охотно пускали корешки при такой подкормке, а к моменту цветения картошки навоз успел уже перегнить.
Таким же навозом, за неимением лучшего, я мульчировал свои ягодные кусты. Только сверху забрасывал навоз рыхлой почвой, чтобы он меньше высыхал и не терял азот. Для этой операции мне пригодился малый плоскорез Фокина.
Примерно через год после привоза навоз дозревает до второй степени зрелости: становится сыпучим, темнеет и измельчается. Такой навоз хорошо использовать для внесения в лунки при посадке картошки, подсыпки к огурцам, помидорам. Я использую его при составлении почвенной смеси для рассады некоторых «капризных» лекарственных растений: готовлю смесь земли и навоза из расчета 1:1.
Через два года навоз доходит до третьей степени зрелости — получается перегной. Перегноя получается примерно в 3–4 раза меньше, чем навоза. Можно ускорить процесс и до одного года, но для этого придется немного повозиться. Во-первых, навоз нужно будет почаще ворошить (легче всего, кстати, делать это при помощи большого плоскореза Фокина).
Летом навозную кучу нужно прикрывать от солнца и ветра и два-три раза за лето полить, чтобы не допустить пересушивания, только не надо заливать водой. А на зиму перед большими морозами укрывать, в том числе и снегом, чтобы куча подольше не промерзала, и в ней работали над созреванием перегноя микроорганизмы.
Перегной — самое лучшее удобрение, он может употребляться под все культуры в неограниченном количестве. В сто раз лучше любой химии, а об экологической чистоте я уж и не говорю!
Послесловие-напутствиеНу вот, дорогие читатели, и подошла к концу моя книга. Я постарался подробно и просто рассказать вам о той форме земледелия, которая зародилась на заре цивилизации, успешно применялась на протяжении тысячелетий, но была незаслуженно забыта в последние полтора века.
И которая сейчас, благодаря агротехнической науке и усилиям отдельных ученых, агрономов и простых энтузиастов, заново начинает завоевывать мир. Много у нее названий: беспахотное земледелие, безотвальная обработка почвы, органическое земледелие, no till.
Я рассказал вам о том, как можно применять технологии безотвального земледелия на небольших садовых участках, и об удивительных инструментах — плоскорезах Фокина, — которые способны преобразить любой огород. Рассказал я и о своем опыте в этом, совсем еще недавно, новом деле. Поделился с вами своими успехами и своей радостью труда на собственной земле.
Я надеюсь и верю в то, что многие из вас, прочитав эту книгу, тоже захотят испытать подобную радость, и уже больше никогда не будут варварски относится к земле, которая кормит нас всех, да и к своему здоровью тоже. Я надеюсь, что число садоводов-огородников, обрабатывающих свои участки плоскорезами, будет расти с каждым годом.
5. Закажите любой инструмент из рекламы по специальной цене
