Виды и описание механизмов сцепления мотоблоков
В зависимости от особенностей конструкции мотоблоков, сельскохозяйственные агрегаты могут комплектоваться такими видами сцепления:
- Фрикционное сцепление – механизмы этого типа являются наиболее популярными среди фермеров. Среди их преимуществ выделяется простота в ремонте и обслуживании, длительный рабочий ресурс и высокий КПД;
- Центробежное сцепление – к недостаткам узлов этого типа относиться склонность к длительной пробуксовке и быстрый износ трущихся поверхностей, из-за чего центробежная муфта не нашла планируемых показателей применения;
- Гидравлическое сцепление – в устройствах этого типа при нажатии на педаль начинает двигаться основной поршень. В процессе своего вращения продавливает специальную гидравлическую жидкость по основному каналу. При действии силы давления поршень приводит в действие шатун, после чего, под воздействием пружин, происходит автоматическое возвращение поршня в исходное положение;
- Ременное сцепление мотоблока – низкая популярность механизмов этого типа обусловлена рядом таких недостатков, как низкая надежность, скромная производительность и быстрый износ при эксплуатации в паре с мощными моторами.
- Дисковое сцепление – в продаже можно найти мотоблоки, оборудованные однодисковым или многодисковым сцеплением – при этом, принцип действия обоих механизмов практически не отличается. Дисковое сцепление на мотоблоках получило популярность благодаря высокой надежности элементов механизма и плавности запуска мотоблока.
По своему типу трения механизмы сцепления делятся на сухие, а также устройства, работающие в воздушной среде или в ванне из моторного масла. В зависимости от изначального режима запуска в продаже встречается непостоянно незамкнутое и постоянно замкнутое сцепление.
Как отремонтировать мотоблок – основные неисправности и этапы ремонта
Содержание:
1.Устройство мотоблока
1.1.Двигатель
1.2.Трансмиссия
1.3.Ходовая часть
1.4.Система управления
2.Основные неисправности мотоблоков
2.1.Ремонт двигателя мотоблока
2.1.1.Сложности с запуском мотоблока
2.1.2.Некорректная работа двигателя
2.2.Ремонт коробки передач мотоблоков
3.Заключение
Мотокультиваторы и мотоблоки давно зарекомендовали себя как эффективные средства малой механизации, значительно облегчающие процесс посадки, ухода и сбора урожая. Наиболее востребованы модели с бензиновыми и дизельными двигателями. Такая техника является полностью автономной и универсальной и справляется с обработкой любых сельскохозяйственных площадей.
Надежная и безаварийная работа мотоблоков, как и любой другой техники, невозможна без проведения регулярного техосмотра и своевременной профилактики. Естественный износ деталей или нарушение условий эксплуатации приводит к необходимости замены рабочих узлов. Для того чтобы устранить неполадки и выполнить качественный ремонт мотокультиватора (мотоблока) необходимо хорошо знать его устройство.
Конструкция мотоблока во многом зависит от используемого двигателя. Модели легкого и среднего класса оснащаются бензиновыми 4-тактными двигателями внутреннего сгорания. В технике старого образца и облегченных агрегатах можно встретить 2-тактные бензиновые двигатели. Более мощные и работоспособные мотоблоки тяжелого класса снабжаются дизельными моторами. 
Кроме двигателя, основными частями мотоблока являются:
- трансмиссия;
ходовая часть;
система управления;
навесное оборудование.
Каждый из этих элементов оказывает влияние на надежное функционирование мотоблока.
Принцип работы мотоблока заключается в направлении энергии двигателя внутреннего сгорания (ДВС) к ходовой части. Крутящий момент двигателя с помощью цепной передачи приводит мотоблок в движение. Управляется агрегат рулевыми штангами. Трансмиссия регулирует скорость и направление движения.
Рабочие узлы и связанные с их работой неисправности можно градировать на два вида: механические – передающие кинетическую энергию, электрические – устройства запуска, управления и поддержания работы мотора.
Двигатель
Современная техника оснащается четырёхтактными двигателями, основными элементами которых являются:
- блок цилиндров – основная (корпусная) деталь, опора для остальных узлов и агрегатов двигателя;
кривошипно-шатунный механизм, передающий энергию движения к коленчатому валу;
система зажигания, отвечающая за появление искры, необходимой для воспламенения рабочей смеси;
газораспределительный механизм, задачей которого является обеспечение своевременного открытия/закрытия клапанов для подачи топливной смеси и выведения выхлопных газов;
система удаления продуктов горения.
От корректной работы мотора напрямую зависит бесперебойное функционирование и производительность техники.
Трансмиссия
Система трансмиссии обеспечивает передачу вращающего момента от мотора к ходовой части (культиватору), а также изменение скоростей и направлений движения машины. Ее основными элементами являются последовательно соединённые узлы: редуктор, дифференциал (устанавливается в отдельных агрегатах), сцепление и коробка передач.
Редуктор обеспечивает изменение передаточного отношения и передачу крутящего момента от шкива к колесной базе.
Дифференциал устанавливается в тяжелых мотоблоках для облегчения маневрирования. Это устройство позволяет вращать левое или правое колесо с разными скоростями, а в некоторых агрегатах отключает одно из колес во время движения.
Сцепление позволяет плавно переключать скорости и останавливать мотоблок при работающем двигателе. В зависимости от конструкции, машины могут комплектоваться разными типами сцепления: фрикционным, центробежным, гидравлическим, дисковым, ременным.
Изменение скоростного режима варьируется коробкой переключения передач (КПП). Мотоблоки оснащаются либо автоматической, либо механической КПП. Механическая ступенчатая коробка имеет до шести скоростей переднего и двух заднего хода.
Ходовая часть
Рама, к которой крепятся главные узлы и колеса, является ходовой частью агрегата. В зависимости от условий эксплуатации применяются колеса стандартного типа (пневматические) или металлические колеса с утяжелителями.
Система управления
К органам управления относятся механизмы, которые обеспечивают смену скоростей и маневрирование машины: руль, тяги, рычаги переключения скорости/ работы сцепления/ регулировки подачи «газа»/ аварийного торможения.
Основные неисправности мотоблоков
Цитата специалиста сервиса. «Если у Вас не запускается мотоблок/культиватор.
- Меняем свечу воздушный фильтр.
- Смотрим масло. Масло бывает со следами выработки (меняем), если критически низкий уровень масла (доливаем до горловины).
Всё, запустился. Дальше не лезьте сами, даже если вы: «Камазист со стажем, дезелист в десятом поколении» везите в сервис.»
При использовании мотоблока могут возникнуть различные сбои, вызванные некорректным функционированием механизмов и систем. Распространенными проблемами являются неисправности при работе двигателя – ведь на него приходится основная нагрузка.
Поскольку мотоблок эксплуатируется в условиях высокой запыленности, двигатель и важные узлы быстро засоряются, из-за чего возникают многие поломки. Причиной некорректной работы мотора является также использование некачественного горючего, перегрузки, отсутствие своевременного технического обслуживания.
Помимо нарушений работоспособности мотора, могут возникнуть сбои в работе:
- сцепления;
коробки переключения передач;
ходовой части;
органов управления;
охлаждающей, смазочной систем.
Ремонт редуктора мотоблока, КПП и любых других узлов необходимо начинать с диагностики, точность которой является ключевой составляющей успешного восстановления работоспособности техники. Что касается техобслуживания, его необходимо проводить регулярно для выявления несущественных отклонений, которые при несвоевременном устранении могут повлечь серьезные последствия.
При эксплуатации мотоблока следует периодически:
- проверять свечи зажигания, их работоспособность;
очищать и заменять фильтры;
менять топливную смесь, масло после продолжительного перерыва;
очищать глушитель и карбюратор.
Регулярные профилактические операции существенно снизят риск появления серьезных неисправностей и необходимость в ремонте агрегата.
Ремонт двигателя мотоблока
Наиболее распространенными проблемами при эксплуатации мотоблока являются сложности запуска двигателя и его самопроизвольная остановка. При возникновении такого рода неполадок, в первую очередь следует провести диагностику функциональных узлов мотора. 
Сложности с запуском мотоблока
Если завести машину не удалось, наиболее вероятной причиной являются неполадки в моторе или системе пуска. Ремонт двигателя мотоблока начинается с внешнего осмотра и проверки достаточности горючего в баке, затем необходимо обследовать систему топливоподачи и корректность работы свечи зажигания.
В этих целях свеча выкручивается и подвергается осмотру. Зачастую мотор невозможно завести из-за переизбытка топливной смеси – на это будет указывать мокрая свеча. В этом случае требуется высушить цилиндр и выполнить прокачку двигателя при выкрученной свече, закрыв перед этим подачу горючего.
В случае повреждения изолятора свечи зажигания или электропроводки требуется заменить неисправную свечу и проводку.
При загрязнении свечи нагаром его удаляют механическим способом, моют и просушивают свечу, затем проверяют зазор между электродами, а также наличие искры. Если она отсутствует, то вероятной причиной может быть обрыв в электрической цепи или увеличенное расстояние между электродами (рекомендуемое значение отражено в инструкции фирмы-производителя).
Сухая свеча является сигналом, что топливо не поступает в цилиндры двигателя. Это возможно вследствие:
- закрытия крана топливоподачи;
засорения дренажного отверстия в пробке бака;
попадания посторонних предметов в топливную систему.
Для решения проблем с топливоподачей следует:
- открыть кран подачи топлива;
выполнить прочистку дренажного отверстия;
продуть шланг карбюратора.
В тех случаях, когда горючее поступает в карбюратор, но не проходит далее к цилиндру, неисправность следует искать непосредственно в карбюраторе. Для этого его демонтируют, разбирают и удаляют все загрязнения. После чего собирают, устанавливают обратно и регулируют.
Зачастую мотоблок сложно завести после длительных простоев. Из-за смолянистого налета и осадка, скопившегося вокруг запорной иглы, она стопорится и не открывается при пуске двигателя. Удаление загрязнений поможет устранить неисправность.
Некорректная работа двигателя
Появление посторонних звуков, движение рывками может быть следствием нарушений функционирования систем мотоблока. Сразу же следует прекратить эксплуатацию техники, отключить мотор и охладить. Причиной может быть ослабление тяги, перегрев мотора, отсутствие достаточного количества масла. Для решения проблемы требуется отрегулировать работу двигателя, проверить уровень масла и долить в случае необходимости.
Если мотоблок приводится в действие с помощью электростартера, нарушения запуска двигателя могут возникнуть вследствие низкого заряда аккумулятора, неисправности стартера, перегоревшего предохранителя.
Появление при эксплуатации техники черного дыма говорит об избытке масла или нагаре на свечах, что происходит в результате:
- некорректной работы карбюратора (топливо чрезмерно насыщено);
разгерметизации топливного клапана;
износа поршневого кольца;
засорения фильтра очистки воздуха.
Ремонт мотоблока будет заключаться в замене устаревших деталей и регулировке карбюратора.
Если мотоблок заводится, но не развивает достаточную мощность, это может свидетельствовать об износе цилиндропоршневой группы. Для диагностики неисправности требуется проверить компрессию.
Ремонт коробки передач мотоблоков
Коробка переключения передач является надежным узлом со значительным рабочим ресурсом, но некорректная эксплуатация и естественный износ приводят к появлению сбоев, основными из которых являются:
- невозможность переключения передачи;
заедание редуктора;
непроизвольное срабатывание передачи либо слабая фиксация;
утечки масла на валу переключения;
отклонения в работе узла разобщения полуосей;
разрыв кинематической связи в редукторе.
Подтекание масла из коробки может говорить об износе или неверной установке сальников, а также недостаточной затяжке болтов фиксации крышек. Наличие масляной жидкости на валу может стать следствием излишка масла в редукторе, для чего требуется проверка его уровня. Удалив лишнее масло, стоит оценить степень износа кромки манжеты на валу и, при необходимости, заменить отслужившую деталь.
Слабая фиксация передачи или непроизвольное выключение зачастую являются следствием неправильной регулировки механизма переключения. Необходимо ослабить крепежные винты платы механизма переключения передач, далее включить первую скорость и затянуть фиксирующие винты.
Возникновение постороннего шума при работе КПП зачастую вызвано недостатком масла или несоответствием его качества требованиям завода-изготовителя. Необходимо заливать масло только рекомендуемой марки и в достаточном количестве.
Частые шумы в КПП могут стать следствием другой, более серьёзной, проблемы – изношенности шестерней с подшипниками, которые потребуется заменить.
При эксплуатации мотоблока может происходить перегревание узлов трансмиссии. Для устранения этой неполадки нужно установить новые подшипники или добавить/залить свежее масло с учетом рекомендаций производителя.
Самопроизвольное или неполное включение скоростей возникает при завальцовывании торцов шестерней или неправильной регулировке сцепления.
Ремонт редуктора мотоблока требуется при поломке втулок и обрыве звезды, для установки которой потребуется сварка.
КПП – достаточно сложный узел, поэтому ремонт коробки передач мотоблоков не стоит выполнять без соответствующего опыта и технической подготовки.
Заключение
Таким образом, мы выяснили, какие типичные неисправности могут возникнуть при эксплуатации мотоблока и как их устранить. Чем сложнее устроен отдельный механизм, тем труднее произвести диагностику, выявить повреждение узла и осуществить ремонт.
При работе мотоблока могут возникнуть не только перечисленные в этой статье неисправности, но и другие виды поломок. Значительную часть проблем в работе техники можно выявить и устранить самостоятельно, при наличии достаточного опыта и технической базы для качественной диагностики и замены рабочих узлов сельхозтехники.
При отсутствии знаний, навыков, профессионального инструмента и специализированного оснащения мастерской, ремонт мотокультиватора (мотоблока) лучше доверить специалистам.
30 комментария
Олег может ты чтонибудь подскажи по моему вопросу. Объясни как правильно отрегулировать сцепление. У Юры написано по мимо рычага на ручке 5-10, ещё на коробке нужно чтоб было 3-5мм свободного хода. Надо совсем ослабить трос внизу, отрегулировать винтом 3-5мм нижний рычаг, затем отрегулировать свободный ход на рычаге на руле. Я правильно понял или нет объясни пожалуйста.
Артём, как и написал Евген, первое, что нужно сделать, на новом мотоблоке Мотор Сич, это смазать трос сцепления, неважно по большому счёту жидким моторным/трансмиссионным маслом или консистентной смазкой (у меня смазан трос консистентной смазкой) а уже потом нужно регулировать сцепление как я лично регулирую сцепление на МБ видно на видео, вроде ничего сложного что бы диски сцепления разъединить после простоя МБ, можно на не заведённом двигателе, включить четвёртую передачу и попробовать толкать МБ (тянуть МБ на себя за руль, то есть, типа задним ходом — легче на руки) после этого немного покататься/по работать, что бы немного всё таки масло в КПП нагрелось и после этого регулировать сцепление как то так
Юра приобрел мотоблок м/сич , сейчас провожу обкатку. При выжиме рычага сцепления неслышно звона. Двигая на любой передаче выжимаю сцепление, мотоблок немного проедет затем останавливается. Пытался регулировать по книжному, свободный ход уменьшается, результата нет. Может я неправильно что то делаю подскажи.
В трансмиссии 4 литра масла.
Диски сцепления у нас довольно специфичные. Накладки из паронита приклеены к основным поводковым дискам. С первого дня тоже присутствовало рычание шестерен. После обкатки рычание более менее исчезло. Причиной всему малый выжим сцепления. Передачу включаю после короткой прогазовки при выжатом сцеплении.
Евген, всё верно — при полностью сухих дисках сцепление включается рывком, но когда диски подмочены маслом — они слипаются. Была и у меня теория подмочить диски маслом для плавного включения (и о крыльчатке думал)… На практике результат один — слипание… Как добиться результата — чтобы и сцепление плавно включалось и диски не слипались — мне пока что непонятно.
Хочу попробовать смазать трос сцепления по всей длине, мне кажется, что часть проблемы — почему сцепление резко «хватает» — в том, что трос при отпускании рычага сцепления не двигается синхронно с рычагом, а по чуть-чуть выпригивает — из-за чрезмерного трения в рукаве…
Олег, у меня трос сцепления смазан сразу после приобретения мотоблока, всё работает нормально
https://www.youtube.com/watch?v=vIbgKiiexSQ
Трос смазал. Сцепление включается плавно — и это при сухих дисках, без всякого скольжения в масле.
Олег, вот и я про то же
Трос смазать обязательно. Это первое правило. А слипаться диски будут, поскольку паронит- несколько пористый материал. Дольше держим сцепление выжатым- делаем не одну, так две или три прогазовки, диски должны разойтись. НЕ ЗАБЫВАЕМ врезать в сливные пробки бортовиков и коробки МАГНИТЫ, я их брал из наушников, диаметр 8/2.
5, очень хорошо производят чистку масла. А металлическая взвесь вводит в вязкость масла свои изменения, незначительные, но заметные. На Мастерграде я выкладывал фотки, где показаны все результаты врезки магнитов. Масло чистое, без металлической взвеси.
Евген, возможно, в любом случае, нужно пробовать
Я не знаю, кто придумал этот миф о сцеплении в масляной ванне… У меня проблемы со сцеплением начались с первого дня приобретения мотоблока (практически невозможно было переключить скорость — рычит и всё). Говорили мне, что поменяй масло на более качественное и всё будет в порядке…
Не поверил я этим словам. Разобрал мотоблок и стал смотреть — что к чему. Причина оказалась простой — на дисках была какая-то смола, которая при отпущенном сцеплении намертво склеивала диски. Промыл бензином, и всё.
Но дело не в этом, меня интересовала масляная ванна, и главное — каким образом на диски сцепления должно было попадать масло, — масло-то там — внизу, на дне, а сцепление — вверху, значительно выше уровня масла… И так и эдак прикидывал, устраивал эксперименты, но ни одна версия не подходила.
Ну никак туда не может попадать масло! Да и нужно ли оно там? Говорят — нужно! Хорошо — капнул несколько капель масла на диски. Что вышло? Склеились! Говорят — нужны пропилы, тогда не будут склеиваться! Ну что ж — сделал пропилы! Капнул немного масла — склеились!
Протёр диски (как бы имитируя отход масла под действием центробежной силы) — всё равно склеиваются! Промыл слегка бензином и протёр — удивительно, но лёгкое слипание всё равно присутствует. Только когда хорошо промыл бензином и хорошо протёр — только тогда диски перестали склеиваться и появился «звон колокольчиков».
Мой вывод таков — что никакого масла на дисках не должно быть! Они должны быть сухими! И если кто-то думает, что диски вращаются и звенят, купаясь в масляной ванне, — то попробуйте им эту ванну устроить! Не может этот слипшийся «вафельный торт» звенеть!
А что касается пропилов — то теперь вот думаю: а нужны ли они были вообще? Могу только тешить себя теорией — что пропилы нужны на случай попадания масла (а масло может попасть — разве что при опрокидывании мотоблока) — возможно оно всё-таки уйдёт (как некто говорит) под действием центробежной силы…
Привет,Олег! Хоть в одноклассниках ко мне не писал,ну как я тут прочитал твою последнюю статью. Спасибо что написал на эту тему, а я и тоже сделал как ты-всухую.Вот смотри-у «Беларусов 05-013» на вторичном валу находится крыльчатка которая разбрызгивает на муфту сцепление, а когда посмотрел после снятия двигателя у мотоблока «Грассхоппера» — там нет крыльчатки.
Владимир, в Одноклассниках я вообще не бываю, наверное я другой Олег — не тот, который ты думаешь… Я знаю людей, которые уже давно ездят без всяких пропилов и не понимают — зачем они нужны. Я сделал по совету, руководствуясь выложенной теорией, теперь я вижу, что можно было и не делать никаких пропилов… Если коробка начинает рычать, то по моему мнению — можно просто отсоединить двигатель, разобрать муфту и хорошо её промыть — вероятнее всего на дисках засыхает однажды попавшее туда масло.
Привет Олег! Как бы я тебя по фотографии не узнал в одноклассниках, ты там рекламируешь на весеннем рассаде. Ну ладно, хоть здесь написал, хорошо что я сюда зашел на эту страницу. Спасибо, что написал. Я как-то заглянул в каталоге деталей и сборочных единиц мотоблока «Мотор-Сич» то там ранее указаны до 01.05.
05года и до 01.09.07 года были установленные крыльчатки, а вот на 01.01.08 прекратили ставить. Я так и не понял? Наверно не выгодно, наверно перешли на выгодной условии всухую муфту сцепления. Я получал товар через транспортной компании и упакована в деревянной таре, а мотор был вниз носом и там видать масло залипало на муфту при перевозки, да и масло была какая-то почти черная залита в магазине-интернете.
Я только протер тряпочкой до суха дисков сцепления и наждачной бумаге поверх железных дисков ведомых обтер до гладкости, что-то они были совсем шероховатые, а то на поверхности в стакане следов понаставили. Я наверно понял Олег, что должна муфта сцепления работающая в сухом виде, если не установлена крыльчатка.
А я ныне буду заливать трансмиссионное масло 80w90 GL-5.»Лукойл».
Автор топика: 5
Мотоблок дизельный Sadko MD-1050 (6 л.с.).
— Наличие на мотоблоке двух валов отбора мощности (один вал шлицевой, а второй гладкий под шпонку) делает его универсальным агрегатом.
На эти валы можно подключить любое навесное оборудование, например, роторную газонокосилку, насос, множество сельхоз агрегатов.
— Если купить мотоблок с таким навесным оборудованием, как плуг, окучник, прицеп, картофелекопалка, сцепка, картофелесажалка, роторная косилка, грунтозацепы, мотопомпа и др. ваши возможности в плане выполнения различных сельско-хозяйственных задач значительно увеличиваются.
— Мотоблок проедет практически везде, благодаря большим пневматическим колесам.
— А установленный на мотоблоке дизельный двигатель мощностью 6 л.с. обеспечит высокую мощность и тягу на низких оборотах. При этом дизельный двигатель по сравнению с бензиновым экономичнеепотребляет топливо, тем самым экономит ваши деньги.
— Руль этого мотоблока можно вращать на 360 градусов, изменять его угол наклона для более комфортной работы с различным навесным оборудованием, делается это быстро и просто с помощью специальных рычажков.
— Все знают, насколько важно, чтобы мотоблок в сезон работал надежно и не подводил. Sadko MD-1050 — один из самых качественных дизельных мотоблоков на рынке Украины.
Мотоблок дизельный Sadko MD-1050, отзывы:
Николай, г. Чугуев:
Приобрел мотоблок Sadko MD-1050. Пока проблем нет. Осень уже отработал. Поначалу нагрузок не давал — обкатал его. А потом работал им и по 6 и 7 часов. Без перерыва отрабатывает до трех часов и не греется. У брата мотоблок Форте, хороший мотоблок, но греется, а мой нет.
По расходу топлива в среднем получалось где-то 700 грамм на 1час работы. Пока использовал только фрезы. Думаю сделать к нему грунтозацепы из дисков жигуля-копейки. Мотоблок прислали уже собранный. По горячему он с первого раза заводится, а холодный запуск происходит рывка с 3-го, тут наверно еще есть погрешность из-за качества топлива.
Виктор, г. Ковель:
Приобрел мотоблок Sadko MD-1050. Сезон отработал — сложилось положительное мнение о мотоблоке. Все работает. Работал с навесным оборудованием: роторной косилкой и картофелекопателем. Завелся он у меня с первого раза. По расходу топлива могу сказать, что мне приблизительно бака хватает на два дня работы, но зависит от режима работы: если с косилкой то один, если на прицепе ездить то другой. Удобно регулировать руль.
Владислав, г. Кировоград:
Купил мотоблок Sadko MD-900L. Еще пока не сильно его эксплуатировал, приобрел для него прицепчик. По работе на земле вопросов нет, отлично справляется. Плужком пользовался. Не нравится размещение задней скорости. Заводится по холодному туговато. И коптит немного.
Характеристики дизельного мотоблока Sadko MD-1050
Тип топлива ДизельноеТип двигателя Четырехтактный, одноцилиндровыйМощность 6 л. с.Обьем камеры сгорания 296 см3Расход топлива 0, 68 л./часОбьем топливного бака 3, 5 л.Тип масла в картере SAE 30CC/CDОбьем масла в картере 1, 1 л.
Датчик уровня масла НетВоздушный фильтр Есть (маслянная ванна)Тип охлаждения ВоздушноеСистема запуска: Ручной стартерТрансмиссия Разборной редукторПривод Дисковое сцеплениеКоличество передач 2 вперед/ 1 назадШирина культивации 1050 мм.
Глубина культивации 150 мм.Оснащение Фрезы 8 шт, Колеса 2 шт, Отрезные диски 2 шт.Дополнительно 2 вала отбора мощностиГабариты 1010/580/780Вес 140 кг.Производитель Sadko (Словения)Гарантия 12 мес.Купить мотоблок Sаdko – вы можете связавшись с нами по телефону или через форму обратной связи на сайте. Мы поможем вам подобрать модель мотоблока, оптимально подходящую для решения вашей задачи.
Tags: Как отрегулировать сцепление на мотоблоке форте
Двигатель и системы его обеспечения
Привод мотоблока представляет собой классический двигатель внутреннего сгорания со всеми необходимыми для его работы системами. В машинах легкого и среднего класса используются бензиновые четырехтактные двигатели (про устройство и работу четырехтактного двигателя смотрите ).
Мотоблоки тяжелого класса нередко оснащаются дизельными двигателями. В устаревших и некоторых легких моделях иногда (довольно редко) можно встретить двухтактный бензиновый двигатель.Устройство четырехтактного бензинового двигателя (Honda) мотоблока:
Большинству пользователей мотоблоков приходится иметь дело с четырехтактными бензиновыми двигателями с воздушным охлаждением. Эти двигатели имеют следующие системы обеспечения их работы:
- Система подачи топлива, предназначенная для приготовления топливовоздушной смеси, состоящая из топливного бака с краном, топливного шланга, карбюратора, воздушного фильтра.
- Система смазки, обеспечивающая смазку трущихся деталей.
- Механизм запуска (стартер), предназначенный для раскрутки коленчатого вала. Многие двигатели оснащены механизмом облегченного запуска, снижающим усилие запуска за счет устройства на распределительном валу, открывающего выпускной клапан при такте сжатия и тем самым уменьшающего компрессию в цилиндре при раскручивании коленвала. Тяжелые мотоблоки иногда оснащаются электростартерами, работающими от аккумуляторов. Некоторые модели имеют электрический и ручной запуск. Последний используется в качестве резервного.
- Система охлаждения, отводящая тепло от блока цилиндра двигателя потоком воздуха, нагнетаемого крыльчаткой маховика при вращении коленвала.
- Система зажигания, обеспечивающая бесперебойное искрообразование на свече зажигания. Вращающийся маховик с магнитным башмаком индуцирует в магнето э.д.с., преобразующуюся с помощью электронной схемы в электрические сигналы, подаваемые на свечу. В результате между контактами последней проскакивает искра, воспламеняющая воздушно-топливную смесь.
1 — электронное магнето, 2 — винт, 3 — башмак магнитный.
Механизм запуска и система зажигания мотоблока Каскад МБ6: 1 — ручка стартёра, 2 — корпус вентилятора, 3 — кожух защитный, 4 — цилиндр, 5 — головка цилиндра, 6 — магнето, 7 — маховик.
- Система газораспределения, отвечающая за своевременное поступление в цилиндр двигателя топливовоздушной смеси и выпуск отработанных газов. В состав системы газораспределения входит глушитель, предназначенный для направленного выпуска отработанных газов и снижения шума.
Отметим, что двигатели продаются со всеми его системами, и если есть задумка сделать мотоблок своими руками, то у купленного двигателя уже будут и бензобак, и воздушный фильтр, и стартер, и т.д., например вот (только покупать лучше через интернет-магазин, т.к. в обычном магазине этой сети цена может быть выше).
На рисунке ниже представлен широко применяемый в мотоблоках отечественного производства двигатель Honda серии GX модели GX200 QX4. Мощность агрегата составляет 5,5 л.с. Он имеет горизонтальное расположение коленчатого вала и повышенную степень сжатия, обеспечивающую эффективное сгорание топлива и низкое образование нагара.
Как изготовить рамку сцепления на мотоблок своими руками
Рассмотрим, как сделать рамку сцепления на мотоблок своими руками. Ременное сцепление, которое установлено на большинство культиваторов, быстро изнашивается, клиноременная система не обладает высокой прочностью и надежностью, имеет низкий КПД, не применяется для культиваторов с мощным двигателем. Поэтому многими владельцами осуществляется переделка и модернизация такой системы.
Рассмотрим, как изготовить самодельный механизм сцепления.
За основу надо взять:
- маховик и вал коробки передач от автомашины Москвич;
- ступицу и поворотный механизм от автомобиля Таврия;
- металлический профиль;
- шкив;
- стальную заготовку от автомобиля ГАЗ-69, которую можно применить в качестве коленвала.
Самоделка изготавливается путем заточки стальной заготовки на токарном станке. Это нужно, чтобы на изготовленный вал надеть ступицу.
Доработка сцепления мотоблока выполняется следующим образом. После установки шкива на вал надо сделать заточку посадочного места по размерам диаметра кольца шкива под опорный подшипник.
Нужно, чтобы ступица надевалась без зазоров, шкив хорошо прокручивался.
После этого надо перевернуть устройство и выполнить те же действия с другой стороны. Затем дрелью со сверлом в 5 мм в шкиве делают 6 отверстий, находящихся на одинаковом расстоянии друг от друга.
Так как будут применяться болты 10 мм, то с обратной стороны при помощи сверла диаметром 12 мм просверливают отверстия для колеса, которое предназначено для приведения в движение ремня.
Затем на маховик монтируют шкив и тем же сверлом выполняют отверстия, а потом стягивают детали при помощи болта.
Пока шкив расположен на маховике, через выполненные в нем отверстия сделайте отметки на маховом колесе. Затем снимите шкив и просверлите данные 6 отверстий.
После этого при помощи болтов размером 10 мм надо стянуть конструкцию. При этом резьба болта без шляпки должна составлять 60 мм. Коленвал изнутри следует отточить при помощи болванки. Чтобы маховое колесо не совершало ударов и двигалось плавно, надо его поверхность отточить и отцентрировать по посадочному отверстию.
