Почему не заводиться культиватор – изучаем суть проблемы
В том случае, если не заводиться мотокультиватор, то первое, что следует сделать – это выяснить точную причину неисправности.
Каждый раз при запуске техники в начала сезона ее требуется подготовить. Для этого нужно проверить культиватор на наличие всех запчастей и надежность их крепления в конструкции. В большинстве случаев культиватор не заводиться после достаточно длительного зимнего хранения в гараже. Особенно опасным для механизмов агрегата станет длительное присутствие техники в холодном и сыром помещении.
Из-за плохих условий хранения владелец культиватора сталкивается с такими проблемами:
- окисление имеющихся в конструкции контактов;
- нарушение штатной изоляции имеющейся в устройстве проводки;
- ухудшение свойств топлива и моторного масла;
- скопление мусора во внутренней полости жиклеров карбюратора.
Непосредственно перед тем, как завести мотокультиватор, крайне важно тщательно проверить все имеющиеся в конструкции техники соединения, в том числе, тросы газа, реверса и механизма сцепления. Ни в коем случае нельзя заводить культиватор, если вы обнаружили хотя бы малейшие перекручивания или зажимы нитей имеющихся жгутов.
Прежде, чем завести культиватор, потребуется проверить наличие и количество масла, имеющегося в картере культиватора. Отсутствие требуемого количества смазочного материала неминуемо повреждает поршневую группу агрегата, из-за чего он не заводиться. Особенно часто с этой проблемой сталкиваются владельцы мотокультиватора Кентавр.
Если культиватор по-прежнему не заводиться, то нужно проверить количество моторного масла. Некоторые модели культиваторов комплектуются специальным защитным механизмом, который блокирует запуск мотора в случае нехватки моторного масла, однако в тех агрегатах, которые лишены такой опции, проверять уровень смазки мотора придется вручную.
Возможные причины
Мотоблок заводится и глохнет? Почему так происходит? Причин, по каким мототехника не заводится при пуске, может быть несколько. К ним можно причислить:
- повреждения карбюратора (в агрегатах с бензиновым мотором);
- дефект устройств зажигания и накаливания;
- низкий уровень основной смазки.
Когда в агрегате возникают необычные перемены, и его работа делается неустойчивой, в первую очередь проводят проверку карбюратора. В этом существенном узле совершается образование топливно-воздушной смеси (ТВС) и дозировка ее для подачи в цилиндры мотора внутреннего сгорания (ДВС).
И в случае если засоряются жиклёры
, появляется непроходимость топливной системы, из-за чего карбюратор утрачивает способность гарантировать пуск двигателя. Для того чтобы ликвидировать дефект, производят ремонт топливопровода, который подразумевает частичный анализ карбюратора, промывку насоса, продувку жиклёров через штуцер для горючего.
Если мотоблок Нева не заводится, причины тоже могут быть разными. Иногда проблема скрывается в неисправности свеч зажигания, исполняющих немаловажную роль в пуске карбюраторного ДВС, либо свеч накаливания, которые обеспечивают запуск дизельного двигателя.
Решить подобную задачу можно различными способами:
- осуществить незначительный ремонт и поменять нерабочие свечки на новые;
- «прожечь» затопленные свечки и при помощи пламени вычистить их от следов топлива.
Не заводится техника и по причине того, что появляется дефект свеч накаливания. В дизельном двигателе зажигание горючего совершается от соприкосновения с горячим воздухом, который разогревается в цилиндре при сжатии поршнем. Это происходит без осложнений, если агрегат уже обогрелся, и рабочую температуру в нём удерживают нагревшиеся стены цилиндра.
Если при осмотре карбюраторного двигателя либо дизеля не было выявлено дефектных свеч, но трудности сохранились, да и ещё и сопровождаются хлопками в глушитель, необходимо проконтролировать функциональность абсолютно всех приборов, отвечающих за воспламеняемость горючего.
Мототехника не заводится и при недостатке смазочной жидкости в двигателе. Определённые модификации оборудованы особыми контрольными датчиками, которые при нехватке смазки не дают завести мотор. Особенное внимание необходимо уделять тем вариантам машин, у которых нет таких измерителей.
Как я завожу мотокультиватор после зимы
Абсолютно неважно каким мотокультиватором и какого бренда вы пользуетесь в своей садоводческой жизни — принципы их применения совершенно одинаковы. Просто потому, что эти агрегаты построены на ДВС и разница между ними только лишь в тактности двигателя.
Понятно, что 2-тактные движки предполагают несколько иные требования к подготовке топлива, но это не то, на что стоит обращать при выводе культиватора из зимнего хранения. Это особенность 2-тактников вообще. Читайте инструкцию — там про топливо все есть.
Можно по-разному отправлять на хранение мотокультиватор, но лучше его отмыть и очистить от земли. Однако ничего страшного не произойдет, если вы этого не сделаете, но приятнее же выкатить из сарая чистенький агрегат. Душа радуется! Уж согласитесь. Я вот в прошлом году поленился.
Тем не менее я начал его подготовку к новой работе не с помывки (через полчаса он опять будет как хрюшка), а с проверки уровня бензина и масла. Что касается уровня топлива в бензобаке, то его ожидаемо мало, т.к. с осени после работы никто его не доливал (зачем?). Значит — доливаем.
Способ доливки любой. У меня — простой. Сразу из канистры через самодельную воронку от ПЭТ-бутылки. Тут, правда, нужен определенный навык правильно держать и наклонять канистру. А то булькнет так, что и бензин на вас прольется (а он вонючий) и в бак не попадет.
Прежде, чем проверять уровень масла, нужно поставить культиватор на ровную поверхность. Он должен стоять нормально горизонтально. После чего откручиваем пробку маслозаливного отверстия (у некоторых могут быть щупы, хотя я и не помню такие) и.
В моем случае уровень нормальный (под урез отверстия), состояние масла — старенькое, но пока можно не менять. Несмотря на то, что пахать культиватором иной раз физически напряжно, его двигатель больших нагрузок не испытывает. А потому что у него есть ограничитель нагрузки — ременная передача, которая попросту проскальзывает когда не под силу. Так что работают движки культиваторов в довольно курортных условиях и маслу, соответственно, тоже не плохеет.
Теперь открываем подачу топлива. Если на моторе предусмотрен праймер (подкачивающий насосик), то подкачиваем топливо. Если праймера нет, то можно открыть сливное отверстие топливного фильтра и подождать пока из него не потечет бензин (после не забудьте закрыть).
Фильтр я за 7 лет проверял только раз в прошлом году — чистый. Все ж таки не поля обрабатываю, а общую площадь может сотки четыре и бензина через него прошло мало. Так что менять смысла пока нет.
Ну, раз у меня на моем культиваторе праймера нет и откручивать сливную пробку фильтра не стал (лень было идти в сарай за гаечным ключом), то придется поработать физически. Так примерно минуту я быстро и плавно дергал за стартовый шнур.
Радует, что эту операцию приходится делать только раз после долгого простоя агрегата. А назавтра — с пол-рывка! Это потому что бензин из карбюратора за полгода испарился, а вот к завтра не успеет..
Подготовка мотоблока к пуску
Трудности с запуском двигателя могут появиться не только лишь у мотоблока и культиватора, бывших в использовании, но и у новых, только что приобретённых в торговом центре. По этой причине, прежде чем в первый раз заводить мини-трактор, следует прочитать к нему инструкцию, затем внимательно исследовать все соединения и, конечно же, проконтролировать уровень масла в ДВС.
Изучить аннотацию, составленную производителем, следует для того, чтобы узнать, какой рабочий оборот у мотора: четырёхтактный либо двухтактный. Это немаловажно понимать, так как для модификаций с двухтактным двигателем (как у культиватора Крота) необходима специальная горючая смесь, состоящая из смеси топлива и масла в особой пропорции.
Из-за несоответствия топлива спецтехника будет шуметь, а ещё могут пострадать свечки запала и топливопровод, что чревато отказом бензонасоса, а это уже непосредственный путь на дорогой ремонт в СТО. Установить, подходит ли топливо к мототехнике, можно по появившемуся дыму. При плохом качестве топлива он будет иметь белый тон, как это случается при сильном наклоне автомобиля.
Качество горючего также немаловажно и для дизельного мотоблока. Он не заводится в зимнее время — или заводится, но в скором времени замирает — если в его мотор залита летняя солярка, поскольку при низких температурах она начинает сгущаться и забивать топливопровод.
Пуск мототехники как в летний сезон, так и в зимнее время должен проводиться в установленной очерёдности. К примеру, для запуска мотокультиватора марки Крот проводят такой порядок операций:
- раскрывают бензокран;
- устанавливают двигатель подсоса в состояние «Choke» (Пуск);
- отключают зажигание и несколько раз крутят двигатель ручным стартером запуска;
- снова запускают мотор и перемещают двигатель в состояние «Run» (Работа).
Нередко появляются условия, когда силовой аппарат легко запускается, но через пару секунд замирает. В этом случае следует проконтролировать проходимость отстойника. Если причина в том, что кран замусорился, тогда его очищают бензином.
Завести мототехнику с дизельным двигателем будет несколько труднее. Заводку дизеля начинают с «развоздушивания» топливного пути, то есть с избавления его от скоплений воздуха. Для этого:
- раскрывают кран подачи горючего;
- раскручивают соединения выводящего канала до возникновения топлива;
- скручивают соединения и продувают все форсунки.
Если после проведённых операций мотор не действует должным образом, а спецтехника начинает дымить, то причина в старой смазке, и ее необходимо целиком поменять. Не заводится агрегат и по причине недостающего объёма масляной жидкости, потому не нужно забывать контролировать этот параметр.
Пуск мотокультиватора после зимы либо продолжительного простоя также имеет собственные нюансы. Для того чтобы привести агрегат в рабочее положение, проделывают следующие манипуляции:
- раскрывают бензокран;
- проводят проверку, включено ли питание;
- проводят проверку наличия смазки;
- дают газу примерно до половины.
Прежде чем привести в действие мототехнику, проводят проверку всех соединений, включая участки трансмиссии, сцепление, механизмы запуска, и при потребности реализовывают их регулировку.
Последовательность ремонта
1. Проверяем целостность провода идущего от кнопки (On / OFF) на рычагах управления мотоблоком, до свечи зажигания.
Проверяем целостность провода
2. Снимаем свечу зажигания и чистим контакт наждачной бумагой. Проверяем зазор между контактами.
Выкручиваем свечу зажигания
Когда я собирал мотоблок и фрезы, то я оставил ключи в ящике, и забыл, поэтому долгое время искал накидной ключ который есть в комплекте.
Выкрутив свечу я обнаружил нагар, — видимо качество бензина не очень хорошее.
3. Вкручиваем свечу обратно.
Мотоблок не заводится — продуваем систему подачи топлива
В баке послышалось журчание.После данной операции мотоблок зачихал и завелся.
Я думаю, что нужно было еще промыть топливный фильтр, т.к. в нем возможно был засор, который блокировал доступ достаточного количества топлива в камеру сгорания. В любом случае в данный момент мотоблок завелся и работает, и я надеюсь, Вы так же сможете завести мотоблок, если он у Вас не заводится.В моем случае мотоблок не завелся и после зачистки свечи.Поэтому я открыл заслонку опливного провода и дунул в него.
Самые простые способы оживить мотоблок:
а может возникнуть как со старым, так и новым оборудованием. В этом случае потребуется устранить неисправности двигателя мотоблока.
Одна из возможных причин — отсутствие искры между электродами или ее поломка (пробой). В этом случае необходимо заменить свечу на новую.
Если искра есть, но двигатель не заводится, проверьте изоляцию свечи. Если свеча намокла, возможно неисправен наконечник (а точнее его изолятор). Снимите экран и поставьте новый наконечник.
Нередкая поломка мотоблока — хлопки и выброс пламени из глушителя (при этом двигатель не заводится). Причиной этого может стать деформация шпонки маховика. Замените ее, разобрав храповик стартера. Откройте корпус муфты, снимите маховик, извлеките старую шпонку, установите новую и затяните корпус.
Если при запуске шнур стартера выдергивается без приложения усилий, возможно, износился уплотнитель цилиндра или неправильно установлена прокладка между фильтром и карбюратором. Для устранения замените уплотнители и проверьте правильность их закрепления.
Глохнет мотоблок также после зимы или после длительного простоя. В этом случае бензин не поступает в карбюратор. Причина неисправности — стопорение запорной иглы. Осадки и смолянистые образования накапливаются около нее и не дают открыться в момент запуска двигателя.
Некачественный или несоответствующий бензин может вызвать неисправность двигателя. В этом случае искра намокает и требует замены наконечника. Если Вы почувствовали нехарактерный для топлива запах замените его. Если мотоблок плохо заводится и глохнет?
После запуска мотоблок периодически отключается с появлением хлопков. Убедитесь в том, что свеча сухая. Если на ней появляется токопроводящее вещество, это может вызвать отсутствие искры между электродами. Свечу можно заменить на новую или прочистить старую. Для этого ее моют, продувают и прокаливают.
Двигатель запустился на несколько секунд, а потом снова заглох. Проверьте проходимость отстойника. Если кран засорился его нужно продуть и очистить (с использованием бензина). Также в топливо может попасть вода. В этом случае его нужно слить и заправить новый.
Пуск бензинового и дизельного агрегата
Технику комплектуют бензиновыми или дизельными двигателями.
Пуск дизельного мотоблока
и бензинового аппарата имеет отличия. По этой причине анализировать факторы, из-за которых не заводится агрегат, следует для каждого определённого типа мотора.
Перед тем как приобрести мотоблок, производят подготовку спецтехники. Необходимо удостовериться в присутствии абсолютно всех элементов, удостовериться в прочности крепления механизмов.
Механизмы зачастую отказываются трудиться после зимы. Продолжительный перерыв становится предпосылкой возникновения неполадок в системах мотоблока. Сохранение в прохладном и влажном помещении приводит к следующим неисправностям:
- окисление контактов;
- нарушение изоляции проводков;
- обводнение горючего и масла;
- засорение жиклеров карбюратора.
Перед пуском нового мотоблока
производят контроль абсолютно всех соединений, троса сцепления, реверса и газа. Нельзя включать аппарат в том случае, если имеются зажимы и перекручивание нитей жгута.
Во время первого пуска непременно проверяют уровень масла в картере. Недостаток смазки испортит поршневую группу. Коленчатый вал крутится до 1400 витков в минуту на холостом ходу. Довольно пары секунд для создания задира на плоскости цилиндра.
Старое масло может быть причиной нерабочего двигателя. При этом мотоблок дымит выпускными газами белого цвета. Напрашивается абсолютная смена масла.
Следует принимать во внимание, что слабо заводится мини-трактор при недостающем объёме масла. Следите за данным параметром перед тем, как заводить карбюраторный и дизельный мотоблок. В отдельных модификациях определяют защиту по низкому уровню. Прибор блокирует запуск, и агрегат замирает.
https://www.youtube.com/watch?v=hLl1B5uRJZw
Следует не забывать, что любой вид мотора требует бензина конкретной марки. Для двухтактного двигателя горючее готовят отдельно. Топливная смесь состоит из топлива и масла. Число ингредиентов выдерживают в строгом балансе.
