Центробежная муфта сцепления для мотоблока своими руками — Сад и Огород

Гусеницы для мотоблока своими руками существенно

Три десятилетия назад вопрос, вынесенный в заголовок статьи, просто не существовал. Мотоблоки в те годы промышленность серийно не выпускала.

Колхозы не нуждались в средствах малой механизации и обрабатывали землю мощной колесно-гусеничной техникой.

Редкие умельцы приспосабливали стартерные двигатели тракторов на самодельные шасси, чем вызывали удивление и зависть у немеханизированных дачников.

Сегодня настал «золотой век» мотоблоков. Эти универсальные машины активно используются на крестьянских подворьях и в небольших фермерских хозяйствах, заменяя два-три вида обычной техники.

Тот, кто видел в работе мотоблок, наверняка высоко оценил его возможности и не прочь приобрести такого «конька-горбунка» для своего участка.

Перед покупкой подобного механизма нужно понять, что даст вам применение мотоблока, поскольку его нередко путают с мотокультиватором. По сравнению с ним мотоблок может выполнить намного больше рабочих операций.

Кроме культивации и окучивания, им можно пахать землю, использовать для перевозки грузов, чистки снега и выкашивания травы. Уборка картофеля и полив огорода – еще две востребованные функции данного механизма, реализуемые при покупке дополнительного оборудования.

Конструктивно мотоблок отличается от культиватора тем, что тяговое усилие у него создают колеса. Мотокультиватор «тянет» по земле фреза, установленная на ведущий вал. Кроме этого, мотоблок отличается от культиваторной установки более мощным двигателем (от 4 л.с.), и солидным весом (от 70 кг).

Некоторые модели мотоблоков имеют сцепное устройство для буксировки прицепа и вал отбора мощности, который позволяет агрегатировать их с навесным оборудованием.

Как сделать из мотоблока нева минитрактор. делаем минитрактор из мотоблока нева

Создав минитрактор из мотоблока Нева своими усилиями, вы получите следующие удобства:

1. Эта техника не нуждается в большом пространстве для своего размещения. Значит, не потребуется возводить для него гараж.
2. Цена значительно уступает цене уже готового рабочего адаптера для мотоблока.
3. Для работы требуется самое дешёвое топливо и в малых объёмах. Достаточно будет и 2 литров.
4. Скоростной максимум – 30 км/ч.
5. Для него нетрудно раздобыть запчасти. Они есть почти везде, и их цены довольно низкие.
6. Если снабдить такое средство шинами с глубокими протектором, можно добиться высокой проходимости и превосходного сцепления с грунтом.
7. Благодаря компактным размерам можно трудиться и на сложных участках, где обильно растут деревья. Также получается комфортная работа на придомовой зоне. При этом не страдают ни асфальт, ни тротуарная плитка.

Разумеется, самостоятельное создание такого шедевра возможно при наличии определённых навыков и знаний. Перед основными работами понадобится проанализировать много разных чертежей и схем, почитать техническую литературу и посмотреть полезные ролики.

Универсальной схемы и таких же наборов чертежей не существует . Так как аппараты различных производителей имеют конструкционные отличия, мощность и прочие параметры. Как сделать минитрактор из мотоблока Нева? Начинайте с выбора модели и чертежей.

Минитрактор из мотоблока нева. Габариты

Если вам не удаётся приобрести или найти мотоблок «Нева», вполне сгодятся и его аналоги, например «Зубр», «Салют» и «Арго». Также есть ещё ряд китайских аналогов. Но российская продукция пользуется большим спросом. Чертежи и схемы самодельного трактора из мотоблока Нева:

Схема минитрактора своими руками

В работе вам также пригодятся:

• металлические уголки и трубы;
• нержавеющая сталь (1 лист);
• дрель;
• сварочная техника;
• навесная техника;
• стандартный набор инструментов для монтажа (отвёртки, ключи, гайки, болты и т.д.).

Минитрактор можно укомплектовать только самым необходимым арсеналом:

• двумя подходящими колесами;
• комфортным креслом;
• рулём;
• рычагами.

Как сделать своими минитрактор. области применения

Самодельные минитрактора обладают схожими техническими особенностями, что и полноценные агрегаты белорусского , китайского и российского производства, представленные в магазинах. Именно поэтому, область их применения будет фактически одинаковой .

Естественно, основной работой для самодельного агрегата будет вспахивание, культивирование, а также прочая обработка земельных угодий. Данная задача является первостепенной, ведь фермера кормит именно его урожай, т.е. то, что он посадил собственноручно, а без должной подготовки почвы это практически невозможно.

Область применения

Это, во многом, объясняет ту необходимость и незаменимость подобной техники для сельского хозяйства в целом, а также для конкретных фермеров в частности.

Кроме того, с помощью самодельного минитрактора можно осуществлять целый перечень характерных работ:

• уборка снежных массивов в зимнее время;
• транспортировка небольших грузов;
• уборка бытового мусора, а также различной растительности;
• заготовка сена;
• посадка и выкопка картофеля, свеклы и т.д.

Подразумевается, что возможность выполнения подобных работ реализуется только в сочетании с определенным оборудованием, которое выполняет роль вспомогательного. Речь идет о прицепах, роторных и сегментных косилках, снежных отвала и т.д.

Именно с помощью агрегации этих устройств с самодельным минитрактором, становится возможным то расширение рабочих возможностей, а также повышения многозадачности, о которой все говорят.

Как сделать своими руками?

Сцепление на мотоблок можно изготовить либо поменять и самостоятельно, если у вас есть опыт слесарных работ. Для изготовления либо замены самодельного механизма можно использовать запасные части от автомобилей или от скутера:

• маховик и вал из коробки передач «Москвича»;
• ступица и поворотный кулачок от «Таврии»;
• шкив с двумя рукоятками для ведомой части;
• коленвал от «ГАЗ-69»;
• Б-профиль.

Прежде чем вы приступите к процессу монтажа сцепления, внимательно изучите чертежи механизма. На схемах четко видно взаиморасположение элементов и поэтапная инструкция по сборке их в единую конструкцию. Первым делом нужно подточить коленвал так, чтобы у него не было контакта с другими деталями системы.

Затем посадите на вал мотоблочную ступицу. После этого подготовьте на валу паз для выжимного подшипника. Постарайтесь проделать все аккуратно и точно, чтобы ступица плотно села на вал, а шкив с ручками – свободно проворачивался. Ту же самую операцию повторите и с другим концом коленчатого вала.

Вставьте в дрель сверло диаметром 5 мм и аккуратно просверлите 6 дырок в шкиве, на равном расстоянии друг от друга. На внутренней стороне колеса, сцепленного с приводным тросом (ремнем), также нужно подготовить соответствующие отверстия. Посадите на маховик подготовленный шкив и зафиксируйте болтом.

Разметьте соответствующие шкивным отверстиям места. Скрутите болт и разъедините детали. Теперь аккуратно высверлите дырки в маховике. Вновь соедините детали и закрутите болты-фиксаторы. Маховик и коленчатый вал с внутренней стороны нужно подточить – для исключения возможности цепляния и битья деталей друг о друга.

Если у вас небольшой агрегат, вам может подойти и ременной вариант. Возьмите два прочных ремня клиновидной формы длиной примерно 140 см. Идеальным вариантом будет Б-профиль. Вскройте коробку передач и установите на ее главном валу шкив. На подпружиненном кронштейне установите сдвоенный ролик.

Учтите, что минимум 8 звеньев кронштейна должны быть связаны с педалью запуска сцепления. А двойной ролик нужен для обеспечения необходимого натяжения ремней во время работы и ослабления их в случае пробуксовки/холостого хода. Для минимизации износа элементов предусмотрите в конструкции блоки-упоры для холостой работы мотора.

Не забудьте подключить к системе коробку передач, лучше использовать новую, но можно и бывшую в употреблении деталь автомобиля, например, «Оки».

Рассмотрим еще один способ самостоятельного конструирования системы сцепления. К двигателю прицепите маховик. Затем подсоедините систему сцепления, снятую с автомобиля при помощи переходника, который можно сделать из коленчатого вала с «Волги». Зафиксируйте маховик на коленвале двигателя. Корзину сцепления установите поддоном вверх. Проверьте идентичность размеров креплений фланца вала и пластин корзины.

В случае необходимости увеличьте необходимые зазоры с помощью напильника. Редукторный элемент и КПП можно снять со старого ненужного авто (проверьте исправность и общее состояние). Соберите всю конструкцию и протестируйте ее работу.

При самостоятельном изготовлении систем мотоблока не забудьте о важном моменте: детали узлов агрегата не должны цеплять почву (кроме колес, разумеется, и инструментов для обработки земли).

О том, как происходит капремонт сцепления тяжелого мотоблока, вы можете узнать далее.

Как сделать сцепление на минитрактор своими руками, рассмотрим поэтапно:

1. заимствовать старое исправное сцепление с мотоцикла «Планета» или «ИЖ»;
2. взять мотоциклетную звездочку и соединить с наружным барабаном сцепления. Обеспечить свободное вращение последнего на валу трансмиссии;
3. оснастить ведущий барабан храповиком;
4. ведомые диски (их как правило, больше, чем ведущих) агрегировать на том же валу, что и основные. Они должны быть подвижными.
5. закрепить конструкцию гайками.

Необходимо понимать, что главные диски сопряжены с внешним барабаном выступами, а ведомые – зубцами. Чтобы правильно собрать пакет из дисков, необходимо в начале расположить базовый – ведущий диск, затем ведомый, и далее – в такой же последовательности.

На фото ниже представлен схематический внешний вид этих двух деталей (слева – внутреннего диска, справа – внешнего).

В конце пристраивают нажимной диск, который стягивает многодисковое сцепление специальными пружинами .

Также конструкция требует инсталляции фрикционных накладок на ведущие диски. Сделать их несложно – из пластмассы или пробковых материалов.

Благодаря наличию между дисками масляной среды, ведущие и дополнительные элементы сразу не срабатываются, а значит – пуск происходит плавно и без пробуксовки.

Механизм, который должен получиться, в идеале должен выглядеть так.

Для того, чтобы избежать установки фрикционных элементов, смазка должна поступать в необходимых количествах и систематически. Вместо смазки можно использовать керосин.

Последняя описанная схема сборки имеет свои недостатки, связанные прежде всего обязательным присутствием масляной среды. Обойдя этот момент, можно изготовить надежное сцепление для минитрактора, долговечность которого в разы превысит ременную передачу.

Назначение и разновидности

Сцепление осуществляет инерционную передачу крутящего момента от коленвала к редуктору трансмиссии, обеспечивает плавное начало движения и переключение скоростей, регулирует контакт коробки передач с мотором мотоблока. Если рассматривать особенности конструкции, то механизмы сцепления можно подразделить на:

• фрикционный;
• гидравлический;
• электромагнитный;
• центробежный;
• одно-, двух- или многодисковый;
• ременной.

По среде функционирования различают мокрые (в ванне с маслом) и сухие механизмы. По режиму включения разделяют постоянно замкнутое и непостоянно замкнутое устройство. По тому, каким образом передается крутящий момент – одним потоком или двумя, различают одно- и двухпоточные системы. Конструкция любого механизма сцепления включает в себя такие элементы:

• управляющий узел;
• ведущие детали;
• ведомые составляющие.

Фрикционная муфта сцепления наиболее популярна среди фермеров-владельцев мотоблочной техники, ведь она отличается простотой в обслуживании, высокой эффективностью и длительностью непрерывной работы. Принцип работы – использование сил трения, которые возникают между контактирующими между собой гранями ведомых и ведущих деталей.

Ведущие компоненты работают в жесткой связке с коленвалом двигателя, а ведомые – с главным валом коробки переключения скоростей либо (при ее отсутствии) со следующим узлом трансмиссии. Элементы фрикционной системы обычно представляют собой плоские диски, но в некоторых моделях мотоблоков реализована иная форма – колодочная либо конусная.

В гидравлической системе момент движения передается через жидкость, давление на которую обеспечивает поршень. Возврат поршня в первоначальную позицию происходит при помощи пружин. В электромагнитном виде сцепления осуществлен иной принцип – движение элементов системы происходит под действием сил электромагнетизма.

Этот вид относится к постоянно разомкнутым. Центробежный тип сцепления используется в коробках, осуществляющих автоматическое переключение скоростей. Не слишком распространен из-за быстрого износа деталей и большой длительности пробуксовывания. Дисковый тип, независимо от количества дисков, основан на одном принципе. Отличается надежностью и обеспечивает плавный запуск/отключение агрегата.

Сцепление из ремней характеризуется невысокой надежностью, небольшим КПД и быстрым износом, особенно при эксплуатации с моторами повышенной мощности.

Принцип работы сцепления

Сцепление для мотоблока состоит из нескольких важных элементов:

• Устройства управления;
• Ведущего элемента;
• Ведомых деталей.

Ведущая часть состоит из торцевой стороны маховика двигателя и нажимного диска. Диск вращается вместе с присоединенным маховиком. Вместе с тем, диск может перемещаться и по оси по отношению к маховику. Между двумя этими элементами находится ведомый диск, в котором располагается на ведомом вале.

При этом другой конец пружин контактирует с кожухом. Тем самым пружины поддерживают сцепление для мотоблока в постоянном включенном состоянии.

Механизм управления изготовлен из рычагов отжима, соединенных с корпусом нажимных дисков посредством тяг с отводкой и педалью. Отключая сцепление, владелец мотоблока задействует трос сцепления, который передает усилие на рычаги отжима. При сжимании пружин, рычаги отводят ведомый диск от нажимного, что и приводит к отключению сцепления.

Подшипник снижает трение, не допуская прикосновение неподвижной отводки с рычагами вращения. Большинство моделей мотоблоков комплектуются тремя рычагами, расположенными под углом 120 градусов по отношению друг к другу. При помощи пружины каждый рычаг сцепления возвращается в начальное положение.

Регулировка сцепления

Следует отметить, что при работе нужно соблюдать определенные рекомендации, дабы избежать преждевременных поломок и ненужных проблем, возникших из-за неправильного обращения с техникой. Педаль сцепления необходимо и нажимать, и отпускать плавно, без резких движений.

• При полностью выжатом сцеплении техника резко начинает ускоряться. В этой ситуации попробуйте просто подкрутить регулировочный винт.
• Педаль сцепления отпущена, но агрегат не двигается или движется с недостаточной скоростью. Слегка ослабьте винт регулировки и протестируйте ход мототехники.

При странных шумах, треске, стуке, раздающихся из области редуктора, немедленно остановите агрегат. Наиболее частыми причинами такой ситуации считаются малый уровень масла или его некачественность. Перед тем как начать работать на мотоблоке, обязательно проверяйте наличие и количество масла.

Если у вас возникли неполадки, связанные с переключением скоростей, протестируйте сцепление, отрегулируйте его. Затем осмотрите коробку передач на предмет износившихся деталей и проверьте валы – возможно, стерлись шлицы.

Самодельный минитрактор с ременным сцеплением и червячным редуктором заднего моста

Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.

По просьбам и советам бывалых решил создать отдельную тему с подробным описанием поэтапного построения минитрактора с ременным сцеплением и червячным редуктором ведущего моста от электрокары. Думаю это будет многим интересно, кому-то может пригодиться.

А почти двадцатилетняя эксплуатация точно такого по схеме построения минитрактора убедила меня в том, что такая схема сцепления имеет право на существование. Она проста, надежна, при небольших переделках позволяет подбирать ремни по длинне в зависимости от наличия.

Выкладываю фотоотчет об изготовлении самодельного минитрактора и описание этапов его построения. Работа еще не окнчена. Идея создания минитрактора для меня не нова. Это мой второй трактор. Предыдущий трактор был изготовлен около 25 лет назад по такой же точно схемме, с использованием таких же деталей.

Все эти годы он верой и правдой мне служил, пока не был благополучно продан. Но по – прежнему в строю. Себе на смену тому приобрел Китайский Синтай 180, который также успешно работает. Отчет о его покупке мной был опубликован в статье на форуме Мастер сити «Синтай 120 – 160» на стр.

https://www.youtube.com/watch?v=duSLjusNrmg

6 Но вернемся к изготовлению трактора. Итак за предыдущие годы эксплуатации самодельного трактора собралось не мало запасных частей, таких как ведущий мост от электрокары, коробка передач от газ – 69, кардан, диски колес и прочее. Нежелание сидеть сложа руки, поскольку по своей натуре самодельщик до мозга костей, привело к тому, на что решился.

За основу был взят ведущий мост с червячной передачей от электорокары, которые использоваались в советские годы практически на всех заводах и вокзалах. Отличительные признаки этой кары — водитель кары передвигался на ней стоя. Трактор с таким мостом встречался мне на форуме, да и у моего знакомого тоже был такой.

Мост этот мне понравился своей простотой и надежностью. Тормозов на нем небыло поэтому изготовил самостоятельно на хвостовике с использованием трубы Ф 160 мм и тормозной ленты от МТЗ – 80 или еще от чего-то (на фото это видно). Тормоза по опыту предыдущей эксплуатации достаточно эффективные.

Диски колес ведущего моста позаимствованы от сельхозтехники с диаметром обода на 16 дюймов как передние от Т -25 или Т-16. Болгаркой вырезал нутро зачистил. На заводе из листа толщиной 8 мм изготовил новое под имеющиеся ступицы моста и вварил электросваркой, сместив их от центра оси диска на 2, 5 см.

Резина была приобретена «Елочка -Тирел Агро». Основа рамы швеллер №8. Рама сварена длинной 170 см с разницей в ширине у заднего моста 42 см, у переднего – 35 см. задний мост к раме крепиться посредством двух отрезков уголка 90 х 90 мм. Часть которого опирается на мост с приваренными проушинами и косынками, которые удерживают мост от продольного и поперечного смещения.

Кроме того, мост удерживается на раме 2 болтами с каждой стороны. За счет этих отрезков уголков рама трактора приподнята над мостом на 4 см. Это сделано для того, чтобы КПП трактора не выступало выше рамы, и для удобства построения передней балки. В тоже время для того чтобы понизить центр тяжести и посадку водителя в раме трактора пришлось вырезать участок швелера в районе КПП длинной 45 см.

Это позволило снизить высоту посадки водителя на 8 см. В месте крепления КПП к раме с нижней ее стороны перпендикулярно приварены отрезки швелера для возможного крепления продольных тяг переднего скребка для очистки снега и другой навески. База трактора (расстояние между передней и задней осями) — 130 см.

На предыдущем была около 110 см, что плохо отразилось на его эксплуатации. Тактор «козлил», приходилось часто подруливать, при пахоте передок иногда приподнимало. Вообщем существует же какие –то пропорции между шириной колес и базой трактора. Даже на самых маленьких Куботах при ширене трактора 98 см база 130 см.

Наверно это оптимально подобранные расстояния. Так получилось и у меня ширина трактора при узкой колее 94 см при широкой 98 см. Расстояние по центрам задних колес при узкой колее 75 см — при широкой 80 см. Передача крутящего момента от моста к коробке ПП осуществляется посредством промежуточного карданного вала от ГАЗ- 69 он короткий и подощел в самый раз.

КПП тоже от ГАЗ – 69. За предыдущие годы эксплуатации бывшего трактора она тоже показала себя самым наилучшим образом как очень надежная. КПП к раме присоеденяется посредством прикручивания 4 болтов к листу металла 12 мм толщиной приваренному поперечно раме.

Отверстие в лисе металла под хвостовик КПП – 116 мм изготовлено на расточно- координатном станке. Передача крутящего момента от двигателя к ППП осуществляется посредством ременной передачи, служащей также сцеплением как у мотоблоков. Ведомый шкив диаметром 170 мм (профиль ремня Б) прикручен на ступице болтами.

Ступица изготовлена таким образом, что во внутрь ее вварена шлицевая часть от диска сцепления ГАЗ – 69 или УАЗ, ГАЗ 53 – они одинаковые. Все это через шпонку закреплено на оси которая вращается в чугунном корпусе от сельхозтехники. Первичный вал КПП вставляется в эти шлицы.

Все это строго центрируется и закрепляется на раме трактора. Передний мост трактора тоже самодельный. За его основу взята толстостенная профильная труба 40 х 60. Ступицы шкворней изготовлены из отрезков толстостенной трубы Ф — 40 мм и вваренными стаканами под 205 подшипник.

Ступицы приварены к балке с наклоном 3 градуса наружу (развал) и вперед с положительным кастером. Маятник изготовлен тоже из толстосенной трубы 35 мм закрепленный посредством косынок и имеет втулкии под шкворень Ф – 22 мм.(палец гусеницы ДТ -75). Все видно на фото.

Шкворня выточены самостоятельно и приварены к осям колес через толстостенный уголок. Уголок позволил четко контролировать угол смещения оси колеса по отношению к продольной оси шкворня. Хотелось изготовить все качественно и чтобы продольная ось шкворня проходила через центральную точку пятна косания колса на грунт или близко к этому.

Чтобы этого добиться пршлось сверлить отверстие в уголке на 3 мм больше чем диаметр хвостовика оси и шкворня. Свободный ход позволял на одинаковый градус их отклонять от уголка и закреплять сваркой. Рулевое управление позаимствовано частично от Москвича 2140 и ВАЗ 2107.

Задняя навеска самодельная все необходимые детали приобретались в магазине крепежных элементов и автозапчастей. Сиденье водителя самодельное, откидное, для удобства обслуживания. Двигатель дого искал. Нашел по Авито в Рыбинске одноцилиндровый дизель 12 л.