ЗАПЧАСТИ ДЛЯ КУЛЬТИВАТОРА БЕНЗИНОВОГО CAIMAN ECO MAX 60S C2 (АРТ. 3000362305) | Все для ремонта инструментов и оборудования —

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ КУЛЬТИВАТОРА БЕНЗИНОВОГО CAIMAN ECO MAX 60S C2 (АРТ. 3000362305) | Все для ремонта инструментов и оборудования - Мотоблоки

Мотокультиватор крот и всё то, что с ним связано.

Виктор57 написал :
будет зарываться постоянно в почву по самые помидоры и вытащить его без посторонней помощи мне не под силу. Без конца заваливается на бок

Несколько раз уже слышу, что Крот заваливается на бок. Ну, мне как-то сложно это представить. Я не Геракл, физическое развитие «ниже среднего», так скажем. Но трудностей управления Кротом никогда не испытывал. Иногда, чтобы резко развернуть Крота, специально наклоняю его в сторону и на одной стороне фрез он замечательно разворачивается. Может, почва у Вас уж слишком мягкая?

P.S. : Я тут ещё подумал, может у Вас сошник (на рисунке позиция №2) до конца вниз выдвинут? Попробуйте повыше его поставить. А при культивации как на рисунке транспортные колёса, зафиксированные в верхнем положении, его сами стабилизируют. Вообще, Крот — отлично сбалансированная машина (Японцы разрабатывали, чай не дураки).

Sergey61 написал :
Несколько раз уже слышу, что Крот заваливается на бок. Ну, мне как-то сложно это представить. Я не Геракл, физическое развитие «ниже среднего», так скажем. Но трудностей управления Кротом никогда не испытывал. Иногда, чтобы резко развернуть Крота, специально наклоняю его в сторону и на одной стороне фрез он замечательно разворачивается. Может, почва у Вас уж слишком мягкая?

1 Там и заваливаться-то нечему. Вчера пробовал крота с гусиными лапками- ничего, только точить их надо так как траву наматывает а не режет. скачет меньше, чем с форезами, но никуда не заваливается!

kasalex написал :
а чтобы на бок не падал в вал редуктора вставляю кусок трубы, получается типа подножки и так езжу, движок четырехтактник.

Интересно как можно в сплошной вал вставить кусок трубы?ЗАПЧАСТИ ДЛЯ КУЛЬТИВАТОРА БЕНЗИНОВОГО CAIMAN ECO MAX 60S C2 (АРТ. 3000362305) | Все для ремонта инструментов и оборудования -

Sergey61 написал :
Несколько раз уже слышу, что Крот заваливается на бок. Ну, мне как-то сложно это представить. Я не Геракл, физическое развитие «ниже среднего», так скажем. Но трудностей управления Кротом никогда не испытывал.

Тоже за 26 лет эксплуатации не замечал заваливания на бок.

v2106 написал :
Sergey61, а настроечки можно как-нибудь посмотреть? Просто у меня такой же бульдозер получается.

Не измерял в сантиметрах, скорее всего, ничего не даст, расскажу сам принцип, как делал. Сначала выставлял угол наклона окучника, чтобы нижняя плоскость носика была параллельна земле.

Потом под сам окучник подкладывал доску и выставлял пятку окучника, так чтобы она касалась доски. Ну, а потом можно сделать пробное окучивание. Если сильно зарывается в землю, пятку надо немного опустить, Если выталкивается из земли — приподнять. Вот есть ссылочка, как примерно это делать » >

Вот с ними идёт хорошо. Перед окучиванием лучше пройти участок фрезами на узком ходу (по одной на сторону). После этого окучивание будет идти намного легче.

viktor48 написал :
Интересно как можно в сплошной вал вставить кусок трубы?

Извините неправильно написал, на вал конечно одеваю трубу диамертром 25 мм.

Хлоп написал :
С габаритами как? Влезет ли после переделки крот в багажник моей четверки? Сейчас от на редукторе и двух колесах в багажнике достаточно надежно стоит. После переделки колес уже не будет а набок его ложить тоже не дело — масло бензин в машину вытекать будет.

По этому вопросу это к Tugerу.Нева у меня набок не ложится.По три фрезы на борту она идет как танк. Штатно когда стоял редуктор очень тяжело на руки было. У меня сейчас не совсем удобно заднюю, становится на дыбы и надо прижимать,но это при фрезеровании,а так проблемм нет.

После пахоты (как правило 3,4 дня,задействованы 4 человека) я несколько дней не чувствую рук (правда пашу глубоко), а профрезеровали вдвоем и бес особых усилий,особенно для жены.Некогда было попробовать руль поставить в сторону,что бы не было следов.

Sergey61 написал :
Вообще, Крот — отлично сбалансированная машина (Японцы разрабатывали, чай не дураки).

С балансировкой у стандартного крота проблема, да, перекатывать на колесиках его легко, а вот фрезеровать не очень.

Sergey61 написал :
P.S. : Я тут ещё подумал, может у Вас сошник (на рисунке позиция №2) до конца вниз выдвинут? Попробуйте повыше его поставить. А при культивации как на рисунке транспортные колёса, зафиксированные в верхнем положении, его сами стабилизируют. Вообще, Крот — отлично сбалансированная машина (Японцы разрабатывали, чай не дураки).
А при перемещении по участку я подвязываю сошник, чтобы он земли не касался (есть такие резинки с крючками на концах). И отлично едет, спереди на фрезах, а сзади транспортные колёса поддерживают.

Да сошник в максимальном положении иначе ручки слишком низко получаются и ходить согнувшись за кротом много не проходишь. Положением сошняка, как я понял на практике регулируется не глубина вспашки а именно высота ручек. Глубина вспашки определяется диаметром фрез и наклоном сошняка (насколько сильно он будет тормозить культиватор).

Если оставлять колеса в транспортном положении то они будут оставлять след на обработанной земле. Следы от сапог плюс следы от колес на слишком ли много следов? Не успели разрыхлить почву и сразу же ее утаптываем? Колеса нужны только для транспортировки а использование их для регулировки глубины рыхления мне кажется неправильным. как вы думаете?

И еще абсолютно непонятно зачем конструкторы придумали трубочку под бензобаком для газового тросика? Что нельзя было оболочку тросика прямо до карбюратора протянуть как на мотоциклах? Что за хитрый замысел конструкторов такой никто не знает?

Кажись понял в чём проблема, завёл я его всётаки, ща с полпинка заводится, тока без глушителя. Отвернул я его и он сразу завёлся, вот она где собака зарыта)))

Хлоп написал :
60 часов. Интересно это много или мало для крота?

Ну, убить можно и за полчаса.Мизер, если эксплуатация нормальная.

Хлоп написал :
Что нельзя было оболочку тросика прямо до карбюратора протянуть как на мотоциклах? Что за хитрый замысел конструкторов такой никто не знает?

Обычно это делается для того, чтобы хуже было.Ну понравилось им так, оригинально, блин. Компактно.

Хлоп написал :
Что нельзя было оболочку тросика прямо до карбюратора протянуть как на мотоциклах? Что за хитрый замысел конструкторов такой никто не знает?

Обычно это делается для того, чтобы хуже было.Ну понравилось им так, оригинально, блин. Компактно.

Mayskiy написал :
Отвернул я его и он сразу завёлся, вот она где собака зарыта)))

Это еще не собака.Когда поймешь, что с глушителем, вот тогда и собака будет. Надеюсь и нам расскажешь.

Хлоп написал :
Да сошник в максимальном положении

Ну, вот я так и подумал. Поставьте в среднее положение, увидите, насколько легче будет. Не пытайтесь сразу пройти почву на максимальную глубину, я фрезерую обычно за один проход на четверть диаметра фрезы. Сошником не регулируется положение ручек, а именно глубина культивации.

Mayskiy написал :
ща с полпинка заводится, тока без глушителя.

Да. Извечная проблема половины Кротовских моторов. По-моему, ни один человек в мире ещё не знает, почему вроде бы исправный мотор заводится только без глушителя.

Sergey61 написал :
По-моему, ни один человек в мире ещё не знает, почему вроде бы исправный мотор заводится только без глушителя.

Так не бывает, что то не исправно или глушитель, или мотор. Причину конечно желательно понять, но у меня Крота нет, а мотор (от Крота) заводится с глушителем.

Pavel003 написал :
что то не исправно или глушитель, или мотор.

Ну, глушитель можно проверить продувкой. Наверно, скорее всего, негерметичность пространства под поршнем. Или сальники, или по стыку картера. Или герметик забил продувочные окна.

Sergey61 написал :
. Торможение выбираете сами, изменяя усилие на рукоятках вниз. Следы от колёс на грунте — не обращайте внимания, мелочь это. Сошник правильно поставили? Скосом вперёд?

Сошник стоит правильно острым углом назад. Давайте разберем что влияет на глубину вспашки. Если бы ничего не тормозило то крот на фрезах просто бы катался по земле как на колесах. Сошник сзади создает необходимое торможение, чтобы фрезы начали буксовать.

В результате пробуксовывания фрезы начинают углубляться в почву. Чем глубже зарываются тем меньше тянут крота вперед. Если зарываются по ось то совсем перестают тянуть вперед. Если вы утверждаете, что торможение сошняка определяется степенью нажатия на ручки то получается и глубина вспашки (проваливания фрез в грунт) определяется тоже только нажатием на ручки а ни как не высотой установки сошника.

Тормозные свойства сошняка лучше регулировать углом наклона сошняка а не степенью нажатия на ручки. Опуская сошник на максимальную глубину мы изменяем этот угол.

При любой высоте сошняка крот опирается на землю в трех точках. Две спереди это фрезы и одна сзади — сошник. От высоты сошняка изменяется только угол его втыкания в землю (угол атаки) и не более того. Если сошник установлен высоко (мало втыкается в землю), то угол ближе к 90 градусам и степень торможения будет максимальная.

А назначение среза на конце сошняка как раз изменять этот угол атаки и от его положения (куда смотрит острый угол) зависит сильнее или слабее будет тормозить сошник. На угол атаки влияет направление среза и угол наклона самого сошняка. Только вот зависимость не как в книжке написано, в жизни получается чем выше установлен сошник тем меньше он тормозит и глубина вспашки получается меньше, так как сошник входит в землю под острым углом а не под 90 градусов. (под острым углом он начинает работать больше как костыль нежли как тормоз)

Получается неустойчивость крота это плата за выпрямленную спину. Придется удлинять ручки.

Veps25 написал :
Двойным проходом? Т.е. крайняя фреза идет по следу сошника?

Получается крот идет боком постоянно стремясь развернуться в сторону мягкого грунта? Одна сторона фрезы стремиться заскочить на поверхность твердого необработанного грунта а вторая стремиться зарыться в уже обработанный грунт. Это вызывает наклонение культиватора и еще большее зарывание. Неудобно так работать постоянно выпрямляя культиватор.

Замена двигателя на мотокультиваторе «крот»

Садоводам «со стажем» прекрасно знакомы модели культиваторов под общим названием «Крот»: эти аппараты выпускаются ещё с советских времён и до наших дней дошли без каких-либо принципиальных изменений.

Этот бессмертный, бессмертный, бессмертный “Крот”!

Разновидностей «Кротов» по большому счёту всего две — «с задним ходом» и без него, модификации различаются также моделями установленных двигателей. Впрочем, до начала этого века особого выбора тут не было — практически все модели комплектовались отечественными двухтактными моторами, с которыми и была связана едва ли не единственная неисправность — «не заводится».

Причём, сколько его ни ремонтируй, добиться надёжной работы нереально: устранишь одну причину, но к следующему сезону скорее всего «вылезет» другая, и так до бесконечности. В общем, кардинальное решение одно: заменить мотор.

Культиватор «Крот» модели МК-1 А-02 («с задним ходом») производства московского завода им. Чернышёва был куплен в начале этого века, то ли в 2001, то ли в 2002 году

(1).

Цена — 6200 рублей, что на тот момент, пожалуй, было равно средней месячной зарплате «по Москве». Для сравнения: аналог с двигателем Honda тогда предлагался аж за 15 000. Область работы — культивация два-три раза в год небольших участков общей площадью примерно 400–500 квадратных метров.

Согласно документации нормативный срок службы культиватора — семь лет, отработал он вдвое больше, но ремонтировался куда чаще, чем работал. За время эксплуатации пришлось менять магнето («от какой-то бензопилы», поставлено без проблем), шпонку маховика (и не один раз), свечной провод и наконечник (в дальнейшем провод ставился напрямую на свечу, вообще без наконечника), восстанавливать с помощью сварки развалившуюся «собачку» в стартёре.

Причём именно этот двигатель нельзя считать каким-то «неудачным», по крайней мере залезать в шатунно-поршневую группу не пришлось. Последние несколько лет двигатель работал без развалившейся алюминиевой крыльчатки вентилятора, приклёпываемой к маховику, — на работу это особо не влияло, а искать и покупать новый маховик уже не было смысла. Возможно, что-то ещё за давностью забылось, но общее впечатление составить можно.

Запустить мотор в итоге удавалось всегда, но времени на это уходило изрядно. При этом проблем, не связанных с двигателем, пожалуй, и не было: плановая замена масла в редукторе, замена приводного ремня из ремкомплекта и ремонт тросика заднего хода на общем фоне выглядят мелочами.

В последние годы культиватор оставляли на даче в надежде, что его украдут, но желающих не находилось. В общем, после очередных весенних «танцев с бубном» вокруг мотора было принято решение о замене — или всего культиватора, или двигателя. Культиватор аналогичного класса по состоянию на лето 2021 года стоил не менее 20 000 рублей, цены на двигатели начинались от шести тысяч. Выбор, как говорится, очевиден, тем более что особых сложностей при замене нет.

ТРЕБУЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Основное, что потребуется, — это, разумеется, сам двигатель. Найти подходящий не проблема, только перед выбором следует определиться с тем, для чего понадобится культиватор. Дорогие двигатели от известных производителей ставят на технику, которую эксплуатируют помногу часов в год, в разных условиях, с высокими нагрузками.

Теоретически «Кроты» могут работать не только с фрезами — как и большинство культиваторов среднего класса, они используются с различными полольниками, окучниками, дисками для защиты растений и прицепной тележкой. Вообще говоря, «Кроты» можно считать и мотоблоками, но тоже только в теории: судя по документации, к ним выпускали роторную косилку и водяной насос с приводом от двигателя. Однако есть ли они в продаже — неизвестно.

Для редкой вспашки небольших территорий, как в нашем случае, нет смысла переплачивать за «фирменные» моторы. Оптимально здесь — подобрать четырёхтактный двигатель, выпускаемый под китайской торговой маркой, мощностью от 4,0 до 6,5 л. с. «Культиваторные» двигатели имеют цилиндрический выходной вал («генераторные» — конический).

Диаметр выходного вала на двигателе «Крота» — 15,0 мм. У большинства «четырёхтактников» диаметр иной: 19,05, 20,0 или, реже, 25,0 мм. Следовательно, также понадобится другой приводной шкив (либо консультация с токарем). Для крепления шкива к валу нужны ещё шпонка (входит в комплект поставки мотора), болт и шайба.

Шайбу подобрать обычно проще. Некоторые «Кроты» продавали без грязезащитных щитков, закрывающих фрезы. В принципе, если щитка нет, есть резон купить его или сделать — меньше пыли достанется воздушному фильтру. Продавцы также рекомендуют заменить трос газа. Для вспашки он не обязателен, но с ним удобнее.

Комплект, подобранный мною, состоял из двигателя Lifan 168 F-2 (6900 руб.) (2), шкива и троса газа (по 500 руб.) (3).

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ КУЛЬТИВАТОРА БЕНЗИНОВОГО CAIMAN ECO MAX 60S C2 (АРТ. 3000362305) | Все для ремонта инструментов и оборудования -

«Свечник» и руководство по эксплуатации (кстати, очень подробное) прилагались к двигателю, а вот к чему шла шпонка — к мотору или шкиву, я даже не запомнил. Главное, что она была. Диаметр вала двигателя — 20,0 мм, резьба на валу — обычная «восьмёрка».

ЗАМЕНА ДВИГАТЕЛЯ

Снять старый мотор несложно. Для этого сначала снимаем кожух: два болта на кожухе, болт с гайкой на кронштейне

(4).

Напоследок есть резон снять шкив: проще всего после снятия кожуха включить сцепление и попробовать «с рывка» отвернуть крепёжную гайку. Далее можно отсоединить тросик газа от рукоятки и отвернуть четыре гайки крепления самого двигателя (он крепится на шпильках).

Предварительно собранный крепёжный комплект для нового двигателя и шкива показан на фото (5). Подобрать пришлось только по четыре болта и шайбы, остальные детали перешли «по наследству» от старого мотора. Купленный шкив (6) — литой, «швы» на боковинах его ручьёв лучше сразу свести напильником.

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ КУЛЬТИВАТОРА БЕНЗИНОВОГО CAIMAN ECO MAX 60S C2 (АРТ. 3000362305) | Все для ремонта инструментов и оборудования -

«Задние» крепёжные отверстия в половинках рамы культиватора доработки не требуют, в передних частях полурам нужно просверлить два отверстия диаметром 8–9 мм. Найти точки сверления реально при примерке. Этим можно и ограничиться, но стоит немного усложнить эту часть работы, чтобы сохранить способность перемещения мотора вперёд-назад, тем самым расширив возможность регулировки натяжения ремня.

Отверстия (7) просверливаем достаточно близко к краю рам, «на глазок» (нижнее отверстие размечено, центр накернён, верхнее отверстие просверлено). После этого с помощью УШМ и отрезного диска делаем прорези. Диск удобнее брать сточенный, небольшого диаметра. Получившиеся пазы дорабатываем той же УШМ и зачистным (более толстым в сравнении с отрезным) диском (8).

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ КУЛЬТИВАТОРА БЕНЗИНОВОГО CAIMAN ECO MAX 60S C2 (АРТ. 3000362305) | Все для ремонта инструментов и оборудования -

Следующий шаг — установка двигателя и обеспечение соосности ведущего и ведомого шкивов. Скорее всего для её обеспечения потребуется установить между шкивом и буртиком на валу одну или несколько шайб, их общую толщину подбираем по месту (нам было нужно 2–3 мм).

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ КУЛЬТИВАТОРА БЕНЗИНОВОГО CAIMAN ECO MAX 60S C2 (АРТ. 3000362305) | Все для ремонта инструментов и оборудования -

Найти шайбу с внутренним диаметром 20 мм не удалось, поэтому изготавливаем её из остатков старого латунного водопроводного крана

(9)

с помощью УШМ и отрезного диска. Здесь лучше брать большой (новый) диск, чтобы прорезать заготовку в одно движение

(10).

Шайбу и шкив ставим на вал двигателя, лёгкими ударами молотка вставляем шпонку (11), далее заворачиваем болт с шайбой (12), надеваем ремень, регулируем положение двигателя, ориентируясь на ход прижимного ролика сцепления (13).

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ КУЛЬТИВАТОРА БЕНЗИНОВОГО CAIMAN ECO MAX 60S C2 (АРТ. 3000362305) | Все для ремонта инструментов и оборудования -

Ещё один важный момент. На фото (14) показан «тормоз ремня», стоявший на старом двигателе.

При вращении ведущего шкива даже ненатянутый ремень может «закусить» в нём и в ведомом шкиве — и фрезы начнут вращаться. По отзывам, такое иногда случается сразу после монтажа двигателя. И вот «тормоз» как раз и нужен для того, чтобы предотвратить этот «эффект эксплуатации».

Сделать его можно из куска сварочного электрода, подходящего уголка или изогнутой алюминиевой трубки. Возможны и другие варианты. Поставить на новый мотор его просто: резьбовое отверстие рядом с валом есть, нужно только подобрать болт, шайбу и пружинную шайбу.

Далее, раз уж куплен, ставим трос газа. Без него тоже можно, но тогда для изменения оборотов придётся каждый раз подходить к двигателю и сдвигать рычажок на его боковине. Практически все китайские двигатели — копии моторов Honda, так что тут всё примерно одинаково.

Конструкции фильтров, впрочем, могут быть разными. Здесь использован «сухой» бумажный фильтр. В любом случае фильтр вместе с его корпусными деталями сначала надо снять. Крышку и сам фильтр обычно снимают без инструмента, корпус закреплён на двух винтах «под крестовую отвёртку» и одном винте «на 10»

(15).

После этого доступ к рычагу изменения оборотов открыт. На заводе гайку на оси рычага затягивают так, чтобы для его сдвигания вручную требовалось приложить довольно серьёзное усилие. Если ставим трос — эту гайку надо ослабить (головка «на 10»). Купленный трос представляет собой жёсткую стальную проволоку с загнутым концом, который надо завести в отверстие на рычаге

(16).

Если используем «мягкий» трос, сплетённый из тонких проволочек (наподобие того, который работал в комплекте со старым двигателем), его конец вставляем в держатель, закреплённый на рычаге, и фиксируем винтом. При использовании плетёного троса ещё придётся найти и приспособить к рычагу оттяжную пружину. Затем с помощью винта, сверяясь с положением рычагов на двигателе и на тросе, закрепляем рубашку троса.

Для крепления рычага газа обычно рекомендуют просверлить ручку управления. Но можно обойтись без этого — заменяем один винт крепления ручки на немного более длинный и закрепляем механизм рычага с помощью гайки-«барашка»

(17).

Трос газа при этом пропускаем под механизмом стартёра двигателя, длины как раз хватило.

Заливка масла — задача при кажущейся простоте отнюдь не простая: диаметр маслозаливного отверстия небольшой, расположено оно неудобно, специальный шприц или пригодную воронку тоже найти бывает непросто (например, два мои шприца маслонагнетателя, пригодные для такой работы, когда требуются, вечно находятся во вселенной с романтическим названием «Где-то»).

Приспособление для заливки, используемое здесь, показано на фото

(18).

Весело и удобно, годится также и для заливки масла в редуктор культиватора, а также коробки передач и мосты автомобилей. Носик груши надо укоротить — диаметр отверстия увеличится. Не лишне напомнить, что при заливке двигатель должен быть установлен горизонтально.

Далее остаётся поставить на место воздушный фильтр, кожух ременной передачи, залить бензин и начать подготовку к запуску. Свечной колпачок на новом двигателе оказался надвинут не до конца — это стоит проверить отдельно.

Запуск нового двигателя несложен. Открываем топливный кран, закрываем воздушную заслонку, «газ» можно поставить – в среднее положение. Праймера — насоса для подкачки топлива — на этой модели нет, так что просто несколько раз «аккуратно, но сильно» вытягиваем трос стартёра.

Если не заведётся, вспоминаем, что выключатель двигателя расположен на моторе, поворачиваем его и снова берёмся за стартёр. После запуска открываем воздушную заслонку — и можно работать. Перед постановкой культиватора на длительное хранение следует выработать бензин из карбюратора — закрыть топливный кран на работающем двигателе и подождать.

ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОТЕ

Сказать, что они есть — значит, не сказать ничего. Сравнивать всерьёз «подуставший» двухтактный мотор мощностью всего 2, 9 л. с. и объёмом в 60 см³ и новый «четырёхтактник» объёмом 196 см³ и заявленной мощностью 6,5 л. с. нельзя.

Если двухтактный двигатель приходилось держать почти на максимальных оборотах, то здесь работать можно, установив рукоятку «газа» примерно на треть от максимума, в этом положении наблюдается «привычная» частота вращения фрез, при этом мощность, вернее крутящий момент на фрезах, всё равно значительно выше.

При более высокой частоте вращения двигателя за культиватором уже приходится бегать (а управлять становится почти нереально). Шум от двигателя практически отсутствует, вибраций нет, запах выхлопа «приятнее». А самое главное — запускать его гораздо проще, причём можно надеяться, что и в дальнейшем двигатель будет работать так же хорошо.

Единственный недостаток — на зиму культиватор снова придётся увозить в город, оставлять его зимовать на даче уже не хочется.

Культиватор хускварна – замена тросика заднего хода

Задний ход в культиваторе важен, очень помогает при маневрах, особенно на не больших площадях, где часто приходится разворачиваться. Включение заднего хода осуществляется нажатием и удержанием двух ручек, хода назад и вперёд . Одной из неисправностей является обрыв тросика включающего передачу.

В моём случае был обрыв троса ручки заднего хода, он наиболее натянут поэтому и рвётся чаще.

оборванный тросик
Оборванный тросик

Начнём с того что снимаем крышку, она держится всего на трёх саморезах, вы их легко увидите.

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ КУЛЬТИВАТОРА БЕНЗИНОВОГО CAIMAN ECO MAX 60S C2 (АРТ. 3000362305) | Все для ремонта инструментов и оборудования -
Снимаем крышку

За большим колесом трос цепляется за рычаг привода задней передачи, и там же крепится кожух троса. В принципе, ремонт можно произвести не снимая колеса, через окошки в нём не сложно добраться до нужных мест. Но для того что бы дать более ясное представление о том, что там и как, я колесо с вала решил снять.

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ КУЛЬТИВАТОРА БЕНЗИНОВОГО CAIMAN ECO MAX 60S C2 (АРТ. 3000362305) | Все для ремонта инструментов и оборудования -
Колесо снято с вала.

Приступаем к главной задаче, снимаем порванный тросик и готовимся к замене.

Освобождаем трос и его кожух открутив фиксирующие гайки.

Итак один конец троса освобождён, далее приступаем к освобождению другого.

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ КУЛЬТИВАТОРА БЕНЗИНОВОГО CAIMAN ECO MAX 60S C2 (АРТ. 3000362305) | Все для ремонта инструментов и оборудования -
Освобождённый тросик.

Для начала подцепив направляющую трос заглушку, вытягиваем её вверх.

Далее вытягиваем трос из паза в котором он проходит и извлекаем “кулачок” который находится в ручке.

Всё, теперь когда трос и “кулачок”освобождёны, нужно высверлить из “кулачка” остатки троса, в нём должно быть отверстие для нового троса. Должно получится примерно так.

Теперь переходим к другому этапу,- изготовление троса. Для начала не помешает кончик нового троса, намазать суперклеем, можно облудить паяльником. Это не обязательно, но так будет легче трос продеть в кожух или чулок, как его ещё называют. Проклееный  кончик троса не будет распушатся и цепляться внутри чулка.

Проклеили! Протягиваем в чулок!

На чулкекожухе есть узел натяжения, его нужно максимально скрутить,  так что бы потом была возможность натягивать трос при необходимости. Обратите внимание, с одной стороны натяжителя резьба “Левая”- закручивается против часовой стрелки.

Теперь на ту сторону троса которая имеет резьбу и крепится внутри культиватора, продеваем все необходимые элементы: Втулки, гайки, шайбы, пружину – в общем всё как было, и на конце тросика, лёгким движением молотка расплющиваем….расплющиваем…. одну из гаек.

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ КУЛЬТИВАТОРА БЕНЗИНОВОГО CAIMAN ECO MAX 60S C2 (АРТ. 3000362305) | Все для ремонта инструментов и оборудования -
Собираем узел и плющим на тросе гайку.

Всё, теперь нужно этот готовый конец троса, закрепить там где ему и положено быть.

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ КУЛЬТИВАТОРА БЕНЗИНОВОГО CAIMAN ECO MAX 60S C2 (АРТ. 3000362305) | Все для ремонта инструментов и оборудования -
Установленный на своё место трос.

Приступаем к починке второго конца. Для начала нужно примерить. Ставим направляющую троса на ручку, держим торос в натяжении (руками) и отмеряем нужную длину, оставляем небольшой запас, лучше потом ещё раз обрезать излишки.

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ КУЛЬТИВАТОРА БЕНЗИНОВОГО CAIMAN ECO MAX 60S C2 (АРТ. 3000362305) | Все для ремонта инструментов и оборудования -
Делаем примерку.

Чтобы отрезать трос понадобятся бокорезы, можно руками если силы хватит, а можно и молоток применить, один удар по бокорезам и трос перекусан, только бейте не по ручкам, а по губкам бокорезов.

В результате должно получится вот так. Ещё раз прикидываем и запоминаем насколько от края троса будет находится гайка, её не нужно сильно отдалять от кулачка что бы не пришлось натягивать трос затем сильно.

Думаю дальше ход действий ясен, снимаем трос с ручки и не забывая установить на него нужные детали, обратите внимание на то, что кулачок имеет с одной стороны овальную форму, этой стороной он должен быть обращён в сторону ручки. Далее расплющиваем ещё одну гайку, обрезаем излишки троса. Ставим всё на место. Должно получится примерно так.

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ КУЛЬТИВАТОРА БЕНЗИНОВОГО CAIMAN ECO MAX 60S C2 (АРТ. 3000362305) | Все для ремонта инструментов и оборудования -

Несмотря на большое описание, при наличии всего необходимого всё делается за 30 мин.  Но в этом методе есть и недостаток. Об этом ниже.

Регулировка тросика газа. (нужен совет)

Всем привет! Помогите немного разобраться с регулировкой тросика газа. Постараюсь в свою очередь написать все подробно и понятно.

В общем история такова: не устраивал свободный ход ручки газа, он составлял около 3-4 см, думаю понимаете на сколько это не удобно (рука постоянно устает и затекает, получается дерганая езда, трогаться очень не комфортно) приходилось играть сцеплением очень чутко чтобы более менее адекватно ехать.

Поскольку мот я брал с рук, предыдущий владелец сказал нужно менять тросик, т.к. он уже максимально по гайкам вытянут.

Заказал оригинальный тросик, все хорошо. Прокопавшись пару часов все таки удалось его установить). По итогу получилось следующее: люфт действительно уменьшился и вроде как составляет 2-6 мм как и должен быть и на первый взгляд все не плохо, но появился люфт в обратную сторону).

На деле это выглядит примерно так: свободный ход в норме, откручиваю ручку-отпускаю-слышу щелчок заслонки, ручка возвращается на место, но если ее самостоятельно докрутить в обратную сторону она еще 2-3 см прокрутиться, если отпустить опять вернется в начальное положение.

Получается не совсем удобно на мой взгляд, т.к. при езде чаще ручку плавно отпускаю и веду руку за ней, нежели бросаю газ до резкого закрытия (все таки не на треке наваливаю), и получается что при переключении след. передачи начинаю вести с того места до куда довел ручку ранее, и до момента открытия заслонки получается опять большой свободный ход в 2-3 см.

Подтянул гайки на тросики у карба до максимума (чтобы его максимально укоротить) толку что то не дало, открутил рубашку у пульта ( чтобы опять таки сделать трос покороче)

слегка люфт пропал, после повернул на пульте эту гайку

и повернул трос от мотоцикла к переднему колесу (думаю это не очень хорошее решение, т.к. трос таким образом будет перетираться сильнее) и это еще немного уменьшило свободный ход, но все равно он остался.

Не могу понять, почему такой эффект получился, трос новый, под конкретно мой мотоцикл, что может быть не так? Посоветуйте пожалуйста, что думаете по такому случаю? Есть ли у вас свободный ход в обратную сторону и на сколько это опасно и критично? Ездить конечно не совсем комфортно, хочется чтобы все как часики работало, а получается что как на тракторе люфтит)))

Редуктор, которому уже 20 лет и новый двигатель NOMAD NT200 (аналог японского двигателя HONDA GX-200) работают весьма исправно и здорово помогают в хозяйстве.

Двигатели почти не подорожали и стоят около 6000-7000 рублей (за двигатель 4,5-5,5-6,5 ЛС китайского производства типа Champion G200HK, NOMAD NT200, Lifan), шкив максимум около 500, про ремни я рассказывал, а руки, если из плеч, помогут сэкономить пару тысяч на работе по переделке. Уверяю, что переделка лишь в 2х новых отверстиях, как бы вам не пытались рассказать в сервисе.

Регулировка центробежного регулятора и карбюратора мотоблока нева мб-2к

Постараюсь в статье обобщить и разместить в одном месте информацию с различных источников. Прошу прощения у авторов статей, что не указываю ссылок на них. Просто уже не помню, откуда брал информацию. Ещё не претендую на 100% достоверность всей информации, т.к. некоторые выводы делаю по собственным догадкам.

Возможно, кто-то меня поправит. Давайте практики, вместе создадим небольшую инструкцию по наладке. Специалисты сервисных центров, конечно, всё знают, но не поделятся своими знаниями. Чем меньше информации, тем им выгоднее. Ведь Нева уже давно выпускается, а литературы по ремонту и наладке нет. И не будет.

Как и в моём случае, Вам, ответят: «Привозите к нам»! А если это другое государство, или тысячи километров до сервисной мастерской, тогда как. Я такой не один. Читаю в разных форумах, народ интересуется, как это работает и как наладить. Поэтому попробую из самого простого. Для кого-то это будет ясно и так, а новичкам, может, станет понятней.

Начну с центробежного регулятора. Его назначение поддерживать постоянную частоту вращения коленчатого вала двигателя при изменении нагрузки на вал. Т.е. для того чтобы мотоблок не заглох, когда Вы к примеру пашете. При этом через колёса, редуктор, шкив, ремень, шкив двигателя начинает притормаживать двигатель и если бы не центробежный регулятор, то двигатель заглох. Ведь у нас нет возможности как у машины давить всё больше на газ. Конструкция продумана очень грамотно.

Кликнете на картинке для увеличения

После того как двигатель завели, раскручиваются грузики регулятора. Они за счёт центробежной силы разъезжаются, раскрываясь как цветок, и на штоке смещается вперёд, поворачивая рычаг регулятора. Теперь, если мы будем нагружать двигатель, при этом вращение двигателя начнёт замедляться.

При этом скорость вращения грузиков снизится также, они начнут складываться (прикрываться как цветок) и рычаг регулятора начнёт возвращаться назад, что приведёт к повороту через рычаг центробежного регулятора, тягу, дроссельную заслонку карбюратора на увеличение расхода топлива, т.е. добавит газу. Т.е . выставив ручку газа в определённое положение, мы можем теперь не беспокоится, что двигатель при нагрузке заглохнет.

Как только мы уменьшаем нагрузку, грузики опять расходятся и поворачивают через все тяги дроссельную заслонку теперь на уменьшение газа. В этой всей линейке есть ещё одна пружина. При увеличении газа она через трос и скобу в форме буквы «Г» растягивается и противодействует поворачиванию дроссельной задвижки в сторону уменьшения газа.

Кликнете на картинке для увеличения

Дальше. Т.к. обороты «гуляют» при открытии полностью воздушной заслонки, то выходит бедная смесь. Необходимо её отрегулировать. Вкручиваем до упора винт корректировки рабочей смеси холостого хода. Теперь выкручиваем на полтора оборота этот винт и заводим двигатель.

Устройство карбюратора таково, что при вкручивании винта мы перекрываем воздушный канал и увеличиваем количество бензина в двигатель. Т. е. обогащаем смесь, а если выкручиваем винт, то добавляем больше воздуха, поэтому обедняем смесь. Теперь при полностью открытой воздушной заслонке пытаемся вращением винта добиться максимально устойчивых оборотов, снижаем газ до минимума и опять пытаемся добиться минимально низких, но устойчивых оборотов двигателя.

Определение проблем в работе двигателя по внешнему виду свечей зажигания.

Надеемся, что данная статья поможет Вам правильно подобрать свечу зажигания и определить состояние вашего двигателя. По внешнему виду электрода свечи зажигания можно определить состояние двигателя, пригодность калильного числа свечи зажигания, а также действительно ли карбюратор и угол опережения зажигания отрегулированы должным образом.

  • Мокрые электроды свечи зажигания (рис. 1-2) могут быть следствием одной из следующих причин:

(а) Очень богатая воздушно-топливная смесь (много топлива, мало воздуха). (б) Неисправность системы зажигания. (в) Попадание масла в камеру сгорания (изношенные: поршневые кольца или направляющие втулки клапана).

  • Электроды свечи зажигания, покрытые сажей (рис. 3, 4 и 5) могут быть следствием одной из следующих причин:

(а) Используется свеча со слишком высоким калильным числом, поэтому электроды работают в состоянии неполной нагрузки и не могут выйти на самоочищающийся температурный режим (выше 400-450°С). (б) Использование слишком богатой топливно-воздушной смеси (больше, чем 8:1-10:1). (в) Неисправность системы зажигания. (г) Неисправность системы охлаждения (слишком сильное охлаждение).

Слишком холодная свеча

Слишком холодная свеча

Холодная свеча или богатая смесь Но хорошо

Холодная свеча или богатая смесь Но хорошо

Холодная свеча или богатая смесь Но хорошо

Немного горячая Но хорошо

Горячая свеча или бедная смесь Но хорошо

Горячая свеча или бедная смесь Но хорошо

Горячая свеча или бедная смесь Но хорошо

  • Подгоревшие электроды свечи зажигания (рис. 25, 26 и 27) могут быть следствием одной из следующих причин:

(а) Используется свеча со слишком низким калильным числом, поэтому электроды работают в состоянии чрезмерно большой нагрузки и превышают верхний предел оптимального температурного режима (выше 850-1000°С). (б) Бедная воздушно-топливная смесь. (в)

Слишком горячая свеча или бедная смесь Раннее зажигание

Слишком горячая свеча или бедная смесь Раннее зажигание

Слишком горячая свеча или бедная смесь Раннее зажигание

  • Перегретые и оплавленные электроды свечи зажигания (рис. 28 и 29), как правило, являются следствием интенсивной детонации и раннего зажигания.

Слишком горячая свеча или бедная смесь Раннее зажигание

Слишком горячая свеча или бедная смесь Раннее зажигание

Вот и всё чем я хотел поделиться. Прошу прощения за то, что может неясно описал. Мне легче объяснить «на пальцах» или сделать самому.

Сцепление мотоблока: конструкция, регулировка своими руками

При всем многообразии брендов мотоблоков, их классов и модификаций устройство сцепления всегда включает в себя несколько необходимых частей:

  • узел управления;
  • ведущий компонент;
  • ведомые составляющие.

Узел управления включает в себя отжимные рычаги прямого управления, соединенные с нажимным диском при помощи тяг и отводки, оснащенной педалью. В момент выключения устройства оператором от педали передается усиление на рычаги при помощи отводки, оснащенной подшипником. Во время сжатия пружин рычаги, связанные с нажимным диском, отводят его от ведомого, что приводит к выключению сцепления.

Наличие подшипника в конструкции призвано минимизировать фактор трения, поскольку отводка и рычаги не соприкасаются. В стандартной конструкции имеется три рычага, которые установлены относительно друг друга под углом 120 градусов. Наличие пружин обеспечивает возврат деталей устройства к исходному положению.

Отводка смещается на расстояние, необходимое для выключения механизма, и его соблюдение очень важно: если не удается достичь нужного расстояния, это приводит к тому, что сцепление пробуксовывает, а фрикционные накладки подвергаются повышенной нагрузке и преждевременному износу. При этом если расстояние, наоборот, превышено, не происходит полного выключения сцепления.

В этом видео вы узнаете, как поменять сцепление:

Ведущий компонент состоит из торца маховика двигателя и одновременно вращающегося вместе с ним нажимного диска. При этом диск движется и по оси относительно него. Между двумя этими компонентами располагается еще один диск, ступица которого находится на шлицевом валу.

Это ведомая часть устройства. Вокруг ведущего диска находятся пружины цилиндрической формы, имеющие предварительное сжатие и необходимые для прижатия нажимного диска. Достигается это за счет того, что одним концом они упираются в диск, а другой расположен на кожухе, находящемся на ведомой поверхности.

Включение остановки устройства генерирует передачу сигнала на рычаги отжима и одновременное отключение ведомой части, за счет чего и происходит выключение сцепления.

Обычно в конструкции сцепления агрегатов малой сельскохозяйственной техники имеется подшипник, необходимый для снижения трения. Его наличие обеспечивает плавное движение рычагов с исключением их соприкосновения между собой. Также в устройстве присутствует пружина, которая обеспечивает возврат элемента управления к исходному положению после переключения скоростей.

Оцените статью
Про мотоблоки
Добавить комментарий

Adblock
detector