Реле регулятор напряжения для мотоблока своими руками — Про мотоблоки

Реле регулятор напряжения для мотоблока своими руками - Про мотоблоки Мотоблоки
Содержание
  1. Update (07.06.15). в настоящее время реле напряжения zubr, продают в россии под другим названием rbuz (слово zubr наоборот).
  2. Как проверить рр мультиметром на мопеде?
  3. Как работает электрическая схема с генератором yff1690.
  4. Как сделать на мотоблок генератор?
  5. Как сделать фару на мотоблок своими руками
  6. Подключаем проводку на мотоблоке зубр.
  7. Подключение электрогенератора на мотоблоке.
  8. Разборка кпп китайского тяжёлого мотоблока— мотрактора ( чать 1)
  9. Регулировка центробежного регулятора и карбюратора мотоблока нева мб-2к
  10. Реле напряжения zubr/rbuz. наглецы! – promotobloki.ru: лаборатория электрошамана
  11. Схема подключения реле напряжения v-protektor digitop
  12. Схема подключения реле напряжения рн-113
  13. Тяжелые дизельные мотоблоки crosser, sunrise, зубр, добрыня
  14. Электрическая схема проводки тяжёлого китайского мотоблока (дизель)
  15. Электросхема мотоблока со стартерным запуском двигателя

Update (07.06.15). в настоящее время реле напряжения zubr, продают в россии под другим названием rbuz (слово zubr наоборот).

Связано это с тем, что в России торговая марка Zubr зарегистрирована за другим производителем и поменялось только названием реле, а все компоненты остались прежними.

УЗМ-51М. Устройство защиты многофункциональное.

В настоящее время УЗМ-51М зарекомендовало себя надежностью и простотой подключения.

УЗМ-51М рассчитано на ток до 63А, занимает 2 модуля на дин-рейке (ширина 35 мм). При стандартном исполнении температура эксплуатации УЗМ от – 20 до 55 градусов, поэтому устанавливать в щите на улице не рекомендую. Есть правда и от -40 до 55, но такие мне в продаже не встречались, если только обращаться непосредственно в ЗАО “Меандр”.

Максимальная уставка по верхнему отключению напряжения 290 В, нижний порог срабатывания 100 В. Время повторного включения задается самостоятельно – это или 10 секунд или 6 минут. Может использоваться в сетях с любым типом заземления: TN-C, TN-S, TT или TN-C-S.

Схема подключения УЗМ-51М

Меандр производит еще два типа однофазных реле напряжения – это УЗМ-50М и УЗМ-16. Главное отличие УЗМ-50М от УЗМ-51М, пожалуй только в том, что у последнего, как мы знаем можно выставить уставку по срабатыванию самостоятельно, а в УЗМ-50М – уставка “жесткая”, по верхнему пределу напряжения – 265 В, а по нижнему – 170 В.

УЗМ-16 рассчитано на ток 16А, поэтому его ставят только на отдельный электроприемник. Например, чтобы не ожидать 6 минут пока включится УЗМ-51, холодильник можно подключить через УЗМ-16, на котором устанавливают задержку на включение 6 минут, а на основном УЗМ-51М в 10 секунд.

Я выставляю на УЗМ-51М максимальное (верхнее) значение по напряжению 250 Вольт, а нижнее значение – 180 Вольт.

Меандр также выпускает трехфазное реле напряжение УЗМ-3-63, как я уже писал выше, такие реле используют в основном для защиты двигателей.

Хорошая надежная защита от перенапряжений. УЗМ не нужно включать с контактором, как это обычно делают с другими реле напряжения. Устройство производится в России. Гарантия на УЗМ 2 года. Что немаловажно, представитель Меандра присутствует на самом популярном форуме Mastercity, всегда проконсультирует по продукции, а также внимательно относится к комментариям пользователей форума, замечания которых в свое время и помогли улучшить УЗМ-51М.

Технический паспорт на УЗМ-50М, УЗМ-51М

Технический паспорт на УЗМ-16

Технический паспорт на УЗМ-3-63

Пример установки УЗМ-51М в трехфазном щите для загородного дома, где УЗМ установлены в каждую фазу.

Пожалуй один недостаток в УЗМ-51М относительно других реле напряжения – это отсутствие индикации напряжения. Но и разница в цене между УЗМ и реле напряжения с контактором, позволяет купить и поставить вольтметр отдельно.

Как проверить рр мультиметром на мопеде?

Проверку реле-регулятора на китайском скутере проводят с применением мультиметра с функцией вольтмерта. Для этой цели обычно применяют простой DT-830 (или аналог). Диагностику и замер напряжения на выходе лучше проводить на снятом приборе.

Алгоритм проверки:

  1. Нужно открутить обтекатель с центральной фазой и найти на раме прибор с 4 проводами: красным, зеленым, желтым и белым.
  2. Затем завести скутер и на холостом ходу проверить напряжение: замерить его между зеленым и красным проводом, выставив мультиметр на предельное значение 20 В.
  3. Если на дисплее мультиметра показана цифра 14,6-14,8 В ― это норма. Для стабилизаторов на китайских мопедах это рабочее штатное напряжение. Если же на холостом ходу мультиметр показывает значение 15-16 В ― это высокий показатель напряжения. Это говорит о неисправности реле-регулятора.
  4. Затем нужно проверить напряжение, поступающее на осветительные лампы. На центральную лампу ближнего (дальнего) света подаётся переменное напряжение, поэтому мультиметр следует перевести в режим измерения переменного тока с параметром 20 В.
  5. Далее замеряем напряжение между зеленым и желтым проводом (зеленый ― общая электросеть мопеда). Если мультиметр показывает напряжение сети до 12 В, значит электроприборы работают без дополнительной нагрузки.
  6. Если же на холостом ходу это значение 16 В и выше, а при резком увеличении оборотов двигателя подскакивает до 25 В ― прибор не стабилизирует напряжение и, следовательно, не работает. При таких показаниях прибор нужно заменить на новый.

С применением мультиметра проводят проверку реле-регулятора на китайском скутере

На скутерах 4Т реле-регулятор проверяют при помощи тестера. Обычно для этих целей используется механический тестер, хотя есть и электронные модели.

Для того чтобы сделать измерение, нужно:

  • переключить прибор в режим «КилоОм» и снять регулятор;
  • затем поставить щупы на первую пару выводов (АВ). Тестер должен показывать значение не более 18 кОм;
  • после этого меняем положение щупов на выводах в обратном направлении (ВА) и замеряем напряжение еще раз ― на приборе стрелка должна показывать 0;
  • затем устанавливаем щупы на следующую пару выводов (СД) и замеряем показания на этой паре;
  • меняем местами щупы (ДС) и замеряем показатель повторно;
  • остальные замеры не имеют контакта и не проверяются. Показатель при их проверке должен быть нулевой.

Таким способом проверяются регуляторы на популярных японских моделях с малым объёмом двигателя таких брендов, как Honda (Leard, Dio, Tact), Suzuki, Yamaha.

Заменить неисправный реле-регулятор на скутере не составит труда

Как работает электрическая схема с генератором yff1690.

Электрическое напряжение, вырабатываемое генератором YFF1690, поступает на выпрямитель, расположенный в электронном блоке. Внутри электронного блока размещён электронный стабилизатор напряжения и электронный регулятор тока. Стабилизатор напряжения удерживает выходное напряжение на одном уровне, независимо от величины вырабатываемого генератором напряжения, которое меняется в зависимости от частоты вращения его ротора.

Регулятор тока регулирует ток зарядки аккумулятора, который работает в буферном режиме.

При включении электрического стартера, то есть при запуске двигателя агрегата стартером, аккумулятор затрачивает определённое количество тока. Заведённый двигатель через ременную передачу передаёт крутящий момент ротору генератора, который начнёт вырабатывать электрическое напряжение, поступаемое на электронный блок.

Но так как после запуска двигателя электростартером, электрическая ёмкость аккумулятора понизилась, то все электропотребители будут питаться напряжением, снимаемым с электронного блока, и до тех пор, пока аккумулятор не зарядится до определённого электрической ёмкостью уровня.

В момент полного заряда аккумулятора напряжение с электронного блока подаваться не будет и все электроприборы будут питаться от аккумулятора, пока напряжение на его клеммах не снизится на 1/5 — 1/4 вольта, после чего подача напряжения с электронного блока возобновится и произойдёт подзаряд аккумулятора.

Коммутация электронным блоком включения и отключения происходит в очень короткий период времени, а контроль за процессом заряда и за потреблением производится через амперметр, установленным на щитке приборов.

Таким образом, электронный блок — это электронный регулятор-коммутатор-стабилизатор. Коммутатор — регулирует ток зарядки и переключает источники потребления: аккумулятор — генератор. Стабилизатор — стабилизирует выходное напряжение.

В последнее время очень часто производитель мотоагрегатов комплектует электрооборудование электронными блоками без регулятора тока, что плохо сказывается на состоянии аккумулятора, который находится постоянно под напряжением. Амперметр указывает на постоянный ток заряда в пределах 3 — 6 ампер.

Аккумулятор перегревается, электролит выкипает, пластины сыпятся, но это в самом худшем случае. Спасает выключатель массы, которым можно воспользоваться после получаса работы, когда не используют дополнительное освещение или другие установленные электроприборы.

Как сделать на мотоблок генератор?

Изготовить генератор для используемого в хозяйстве мотоблока гораздо проще, чем может показаться на первый взгляд. Для этого потребуется полностью исправный электрический мотор – его следует установить на мотоблок. Последовательность действий при изготовлении генератора выглядит следующим образом:

  1. В первую очередь следует неподвижно закрепить используемый электрический двигатель. С этой целью потребуется сделать каркас, который необходимо прикрутить к раме мотоблока при помощи винтов. Далее на каркас устанавливается мотор, при этом вал последнего должен находиться строго в параллельном положении по отношению к валу штатного мотора мотоблока;
  2. После этого понадобится закрепить 2 шкива. Первый монтируется на вал штатного двигателя мотоблока, а второй – непосредственно на вал используемого электрического мотора. Очень большое значение имеет правильное определение диаметра используемых шкивов – если размер будет подобран правильно, то электрический двигатель будет вращаться быстрее, что позволит ему сгенерировать больше электроэнергии.  С целью исключить возможные сбои в работе генератора, диаметр каждого применяемого шкива должен  быть равен тому диаметру, который указан на их заводской таре. Подойдут также шкивы, чьи диаметры на 10–15 % больше размера, указанного на их упаковке;
  3. После изготовление самодельного генератора следует приступить к его подключению. Для этого используется та же электрическая схема, что описана выше.

При использовании самодельного генератора потребуется следить, чтобы ни он, ни используемый для его работы электрический мотор, не перегревались. Также следует полностью исключить попадание внутрь электрических приборов влаги. Еще одно важное правило – это напряжение имеющихся в электродвигателе конденсаторов.

Изготовленный таким образом генератор можно использовать для работы на мотоблоках марки Нева и сельскохозяйственных машинах других популярных отечественных и иностранных производителей.

Как сделать фару на мотоблок своими руками

Не у всех мотоблоков Нева, Зубр, Кентавр и прочих в комплектацию входит фара. Поэтому владельцы, которые хотят делать на них свет, сами решают, как им поступить: купить заводской комплект с готовой системой освещения, использовать фонарь от неисправной техники, например, мопеда, нетяжёлого мотоцикла либо изготовить бюджетный вариант своими руками или сделать самодельный свет.

Если вы решили, что на вашем агрегате будет стоять фара, изготовленная вашими собственными руками, то для этой цели вполне сгодится корпус от сгоревшей «экономки». Так же потребуется запастись небольшим куском электрического провода, тумблером (переключателем) или простым выключателем.

Подключается фара на сельхозагрегат очень просто:

  • Сначала закрепляется тумблер (включатель). Его размещают в наиболее удобном и достаточно надёжном месте, например, на рулевой штанге мотоблока рядом с рычагом переключения передач.
  • Затем фиксируется фара. Сделать это можно в специально отведённом месте, предусмотренном производителем (обычно, такое «место» находится перед двигателем) или на рулевой колонке. Когда впереди двигателя ставится стационарная фара, то она быстро загрязняется, а свет от неё распространяется только по низу. Для такого варианта лучше использовать подвижный в нескольких плоскостях светильник, тогда можно самому направлять в нужную сторону свет.
  • Далее протягивается провод. Удобнее это сделать от ближайшего источника питания, например, 12-вольтовой контрольной лампы давления масла, расположенной на рулевой колонке мотоблока.
  • Провод, проведённый от источника питания, соединяется с переключателем, а от него протягивается шнур к месту, где находится фара. Все провода аккуратно приматываются к рулевой штанге изоляционной лентой или закрепляются при помощи специальных зажимов.

Для освещения своего сельхозагрегата можете использовать галогенные лампы, но они быстро нагреваются и выходят из строя. Лучше освещение сделать на 5 Вт светодиодных источниках света с маленьким углом рассеивания, которые будут экономно расходовать электроэнергию, светить ярко и далеко.

Как видите, сделать на мотоблок фару своими руками абсолютно не сложно. А работать она сможет не хуже «автобазарной» и освещать вам путь, когда будете по тёмной дороге возвращаться домой.

Источник

Подключаем проводку на мотоблоке зубр.

17 управляющего реле 8, а контакты 22 контрольного реле 19 размыкаются, потому что его обмотка 20 становится на самоблокировку через контакты 16 после замыкания контактов 21 управляющего реле 8. Сразу размыкаются и контакты 16 управляющего реле 8 в цепи элемента сигнализации 23 состояния батареи 1. Стабилитрон 24 обеспечивает протекание через обмотку 10 управляющего реле 8 тока, достаточного для удержания его контактов

Включенными. При выключении включателч 7 стартера 3 как еще его называют по срабатыванию устройства автоматического отключения стартера 3 после пуска схема приходит в начальное состояние и готова к повторной работе.

При разряженной или переохлажденной батарее 1 после включения Включателя 7 стартера 3 срабатывают управляющее реле 8, контрольное реле 19 и тяговое реле 4, но по причине огромного падения напря)кения от стартерного тока стабилитрон 24 перебегает в режим отсечки тока, увеличивая свой профессионализм динамическое сопротивление и отключая управляющее реле 8, которое, опять же, размыкает контакты 17 самоблокировки реле 8 и отключает тяговое реле 4, что приводит к отключению стартера 3.

Сразу замыкаются контаты 18 управляющего реле 3 в цепи элемента сигна903581 лизации 23 состояния батареи. Элемент сигнализации 23 срабатывает, сигнализируя о недопустимом эксплуатационном состояния батареи 1. После отключения стартера 3 восстанавливающееся напряжение батареи 1 содействует увеличению надежности, удержания контактов 16 контрольного реле 19 в цепи его самоблокировки, что приводит к надежному отключению управляющего реле 8 на все это время включения включателя 7.

стартера 3 и, естественно, исключению явления самопроизвольного включения и отключения тягового реле (режим «хлопков»). После выключения включателя стартера схема приходит в начальное состояние. Если не приняты эксплуатационные меры для устранения недопустимого разряда по другому переохлаждения аккума, стартерный пуск мотора неосуществим.

Подключение электрогенератора на мотоблоке.

Мощный мотоблок или мотокультиватор может быть оснащён электрическим генератором, который будет заряжать электрический аккумулятор или питать электрическую лампу освещения, для работы в тёмное время суток. Аккумулятор, в свою очередь, предназначен, прежде всего, для запуска двигателя агрегата от электрического стартера, установленного заводом производителем или самостоятельно.

Отдаваемая электрическая мощность работающего электрогенератора должна быть достаточной для установленной электрической нагрузки, а если быть точнее, то при одновременном использовании на мотоблоке всего установленного электрического оборудования, электрогенератор должен обеспечивать его работу без падения выдаваемого напряжения и без изменения потребляемого электрическими приборами тока. Запас мощности на генераторе желателен в пределах 20%-30%.

Ёмкость аккумулятора должна соответствовать пусковому току электростартера и току при максимальной нагрузке всего электрооборудования. Ну, какое электрооборудование может быть использовано на мотоблоке? — Фара, звуковой сигнал и электростартер. На прицепном устройстве — указатели поворотов, сигнальные стоп-фонари, габаритные огни.

Большинство конструкций электрических генераторов на мотоблоках выполнены без электрического возбуждения, а с возбуждением вращающимися постоянными магнитами. В основном, используются однофазные генераторы переменного тока, подключаемые двумя проводниками к бортовой сети через отдельный электронный блок, который выполняет одновременную функцию выпрямителя, стабилизатора напряжения и регулятора тока во время заряда аккумулятора.

Многие, кто приобретает в разборке мотоблоки, считают, что у генератора выводятся два провода, один из которых масса, а другой . Как-нибудь генератор оснащается имеющимися в наличии у сборщика проводами с разной цветовой маркировкой и с подходящими к соединению клеммами: чёрный — на корпус, клемма под болт; красный на , под разъём.

При таком подключении электрооборудование мотоблока бРеле регулятор напряжения для мотоблока своими руками

удет питаться переменным напряжением, что будет заметно на подключенной электролампе. Малые обороты — лампа слабо накаляется, а при больших оборотах двигателя свечение на лампе усиливается. Аккумулятор при таком подключении не заряжается, а наоборот, получает разрушающие импульсы и разряжается на обмотку генератора. В худшем случае, обмотка генератора перегревается и сгорает.

Тому пример китайский электрогенераторYFF1690, обмотка которого сгорела от неверного подключения к электросхеме через две минуты после запуска двигателя агрегата. Подробности здесь.

Электрический

генератор мотоблока

YFF1690 подключается двумя проводами к электронному блоку, большая часть которых оснащена четырьмя проводниками, два синих из которых и предназначены для подключения к проводам электрогенератора. Чёрный провод от электронного блока соединяется с массой силового агрегата, оснащённым аккумулятором и электрогенератором.

Красный провод — это выход стабилизированного напряжения, которое питает электрооборудование агрегата, и через который проводится заряд аккумулятора, подключенного через амперметр. Естественно, в электрической схеме имеется замок зажигания, выключатель света и даже кнопка звукового сигнала. А самый главный и заметный выключатель — это выключатель массы.

Разборка кпп китайского тяжёлого мотоблока— мотрактора ( чать 1)

Такая схема для которого предназначена конструкция стартерного пуска от неприемлимо разряженных или переохлажденных батарей аккумуляторных путем перехода стабилитрона в режим отсечки тока, при понижении напряжения в стартерной цепи ниже его напряжения стабилизации, обеспечивает снятие управляющего реле с режима самоблокировки и, как закономерный результат, отключение тяговым реле стартера от батареи на весь период удержания включателя стартера в положении пуска, по исключает явление «хлопков» и подгорание контактов тягового реле, кроме того предстоящий глубочайший разряд аккума.

Сегодня, обеспечивается защита зубчатой передачи механизма ввода в зацепление стартера с валом мотора от ударов при многократном возвратно-поступательном перемещении якоря тягового реле.

Предлагаемая схема позволяет устра35 нить ранний поломка тягового реле электростартера и аккума, также повысить срок службы механической передачи от вала электростартера к валу мотора, что дает экономию 40 в народном хозяйстве.

Схема стартерного пуска бензинового двигателя, содержащая аккумуляторную батарею, к плюсовому полюсу в которой требуется подсоединены электростартер с тяговым реле и силовыми контактами и 1-ая клемма включателя стартера, управляющее реле с нормально разомкнутыми контактами, включающими обмотку тягового реле, присоединенное ко 2-ой клемме включателя, и устройство для автоматического отключения стартера, при этом минусовой полюс батареи и один вывод стартера и обмоток всех реле соединены на «массу»

отличающаяся тем, что, с намерением увеличения надежности, управляющее реле дополнительно снабжено вторыми и третьими нормально разомкнутыми контактами и нормально замкнутыми контактами, а схема дополнительно содержит контрольное реле, обмотка которого подключена ко 2-ой клемме включателя параллельно соединенными вторыми нормально разомкнутыми контактами управляющего реле и нормально разомкнутыми контактами контрольного реле, а нормально замкнутые контакты расположены меж обмоткой управляющего реле и 2-ой клеммой включателя, элемент сигнализации состояния батареи, установленный поочередно с нормально замкнутыми контактами управляющего реле меж выводами обмотки контрольного реле, и стабилитрон, плюсовой вывод которого подсоединен к выводу обмотки управляющего реле, а минусовой вывод через третьи нормально разомкнутые контакты управляющего реле — со 2-ой клеммой включателя, при этом стабилитрон имеет напряжение стабилизации выше напряжения отпускания тягового реле, но ниже мало допустимого значения падения напряжения при запуске мотора, а управляющее и контрольное реле имеют напряжение отпускания ниже напряжения отпускания тягового реле.

Источники инфы, принятые всерьез при экспертизе

1. Авторское свидетельство СССР № 591602, кл. F 02 Х 11/08, 1978.

4. Патент Великобританий № 1296838, кл. Н 2 Н,1972.

Техред А. Бойкас Кор ректо р А. Гри цен ко

ВНИИПИ Муниципального комитета СССР по делам изобретений и открытий

I 13035, Москва, ж — 35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП «Патент», г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Регулировка центробежного регулятора и карбюратора мотоблока нева мб-2к

Постараюсь в статье обобщить и разместить в одном месте информацию с различных источников. Прошу прощения у авторов статей, что не указываю ссылок на них. Просто уже не помню, откуда брал информацию. Ещё не претендую на 100% достоверность всей информации, т.к. некоторые выводы делаю по собственным догадкам.

Возможно, кто-то меня поправит. Давайте практики, вместе создадим небольшую инструкцию по наладке. Специалисты сервисных центров, конечно, всё знают, но не поделятся своими знаниями. Чем меньше информации, тем им выгоднее. Ведь Нева уже давно выпускается, а литературы по ремонту и наладке нет. И не будет.

Как и в моём случае, Вам, ответят: «Привозите к нам»! А если это другое государство, или тысячи километров до сервисной мастерской, тогда как. Я такой не один. Читаю в разных форумах, народ интересуется, как это работает и как наладить. Поэтому попробую из самого простого. Для кого-то это будет ясно и так, а новичкам, может, станет понятней.

Просто столкнулся с проблемой по настройке мотоблока Нева МБ-2. Во время эксплуатации, протирал тряпкой тягу центробежного регулятора и видать не сильно был затянут болт, — в общем она провернулась. После этого долго пытался наладить, пока не получилось. Попытаюсь описать, как я регулировали, как это работает.

Начну с центробежного регулятора. Его назначение поддерживать постоянную частоту вращения коленчатого вала двигателя при изменении нагрузки на вал. Т.е. для того чтобы мотоблок не заглох, когда Вы к примеру пашете. При этом через колёса, редуктор, шкив, ремень, шкив двигателя начинает притормаживать двигатель и если бы не центробежный регулятор, то двигатель заглох. Ведь у нас нет возможности как у машины давить всё больше на газ. Конструкция продумана очень грамотно.

Кликнете на картинке для увеличения

После того как двигатель завели, раскручиваются грузики регулятора. Они за счёт центробежной силы разъезжаются, раскрываясь как цветок, и на штоке смещается вперёд, поворачивая рычаг регулятора. Теперь, если мы будем нагружать двигатель, при этом вращение двигателя начнёт замедляться.

При этом скорость вращения грузиков снизится также, они начнут складываться (прикрываться как цветок) и рычаг регулятора начнёт возвращаться назад, что приведёт к повороту через рычаг центробежного регулятора, тягу, дроссельную заслонку карбюратора на увеличение расхода топлива, т.е. добавит газу. Т.е . выставив ручку газа в определённое положение, мы можем теперь не беспокоится, что двигатель при нагрузке заглохнет.

Как только мы уменьшаем нагрузку, грузики опять расходятся и поворачивают через все тяги дроссельную заслонку теперь на уменьшение газа. В этой всей линейке есть ещё одна пружина. При увеличении газа она через трос и скобу в форме буквы «Г» растягивается и противодействует поворачиванию дроссельной задвижки в сторону уменьшения газа.

Кликнете на картинке для увеличения

Дальше. Т.к. обороты «гуляют» при открытии полностью воздушной заслонки, то выходит бедная смесь. Необходимо её отрегулировать. Вкручиваем до упора винт корректировки рабочей смеси холостого хода. Теперь выкручиваем на полтора оборота этот винт и заводим двигатель.

Устройство карбюратора таково, что при вкручивании винта мы перекрываем воздушный канал и увеличиваем количество бензина в двигатель. Т. е. обогащаем смесь, а если выкручиваем винт, то добавляем больше воздуха, поэтому обедняем смесь. Теперь при полностью открытой воздушной заслонке пытаемся вращением винта добиться максимально устойчивых оборотов, снижаем газ до минимума и опять пытаемся добиться минимально низких, но устойчивых оборотов двигателя.

Теперь смотрим еще одну немаловажную часть — винт упора дроссельной заслонки. При выведенном газе, он должен упираться в плату карбюратора. Теперь плавно выкручиваем его и добиваемся минимальных оборотов. Этот винт даёт закрыться дроссельной заслонке на определённый угол.

Определение проблем в работе двигателя по внешнему виду свечей зажигания.

Надеемся, что данная статья поможет Вам правильно подобрать свечу зажигания и определить состояние вашего двигателя.По внешнему виду электрода свечи зажигания можно определить состояние двигателя, пригодность калильного числа свечи зажигания, а также действительно ли карбюратор и угол опережения зажигания отрегулированы должным образом.

  • Мокрые электроды свечи зажигания (рис. 1-2) могут быть следствием одной из следующих причин:

(а) Очень богатая воздушно-топливная смесь (много топлива, мало воздуха).(б) Неисправность системы зажигания.(в) Попадание масла в камеру сгорания (изношенные: поршневые кольца или направляющие втулки клапана).

Реле напряжения zubr/rbuz. наглецы! – promotobloki.ru: лаборатория электрошамана

Реле напряжения Zubr/Rbuz

Реле напряжения Zubr/Rbuz

Началом этого поста будет цитата из мыла представителей этой компании:

Собственно, а с чего это я должен вот прям так вот скорее взять и побежать покупать неизвестно что? И вообще, с такой-то подачей нахрена мне нужна более дорогая и тяжелодоставаемая (в плане поставщиков, сроков) хреновина, если я перешёл на НоваТек (после того, как Меандр сгавнился)? И я выдал им по мылу кое-какие замечания и чуть ли не отказался от посылки. А в итоге забегал я в Теслу за покупками, и вот там мне почти насильно 😉 выдали образчик творчества этого ZUBR/RBUZ.

Посмотрел я на него… и вот тут, даже несмотря на то что меня разозлило их отношение, всё равно несколько косяков я нашёл. И про них и расскажу. Предупреждаю, что я рассматриваю все реле напряжения с точки зрения грамотности конструкции, удобства использования, разных мелких фишек и особенностей использования технарями. У меня нет средств проверить отработку реле на специальном стенде. Этим занимается пользователь Kamikaze форума MasterCity.ru. А если бы меня могли слушать, то я бы просто сказал: «Хотите разработать чего-то полезное? Сходите ко мне на консультацию!».

Первое, что меня разозлило — это торговая марка. Дескать марка «ЗУБР» уже зарегистрирована в России (да, это производитель инструмента), поэтому мы… просто перевернём буквы и сделаем РБУЗ, то есть RBUZ. Вот мне кажется, что от этого решения попахивает такой же непосредственной наглостью, как от того кусочка их письма, который я в начале поста приводил. Во-первых, если уж хотите продавать свои реле, то дайте им нормальное название, которое будет легко запоминаться и с чем-то ассоциироваться. Вот например я — Электрошаман. Запоминается? Да. Ассоциируется? Да. А если б я звался как «57H2V» или «POLNIKAP» (переставленный АлНикПоп) какой-нить?.. Не звучит же! Во-вторых, из-за этого RBUZ постоянно приходится останавливаться и ломать пальцы о клавиатуру, потому что мозг подсознательно знает знакомое слово «ZUBR» и так и хочет его написать.

Большинство производителей поступают умнее и дальновиднее: они подбирают такое название, под которым и фирму можно зарегистрировать, и совершенно разные девайсы выпускать. Вот тот же DigiTOP. Название? Название! Выпускай чего хочешь — очень удобно! Поэтому за название ставлю двойку. Не хочу я клавиатуру ломать. Мне неприятно это делать даже когда я этот пост пишу, поэтому обломитесь, товарищи-производители — дальше я вашу поделку буду называть «Реле».

Изучаем характеристики девайса, которые гордо нанесены на него лазерной маркировкой сзади:

Реле напряжения Zubr/Rbuz

Реле напряжения Zubr/Rbuz

Претензии по характеристикам такие:

  • Мощность чего-то там в 13 900 ВА. Считаем: 63А * 220V = 13 860. Так, значит наверное считали под напряжение 230V? Проверяем: 63А * 230V = 14 490. Мда… И чо ж они такое считали, что ещё и реактивную мощность учитывали, что у них аж «ВА» получилось? Или это как «Экономайзер Электроэнергии» (хреновина в которой два светодиода стоят и которая продаётся как средство, чтобы счётчик меньше крутился)?
    Надо было просто указать номинал тока. И головой, мля, думать: ведь даже при разном напряжении питания этого реле максимальный ток, от которого реле не сдохнет, один и тот же будет.
  • 63..80А. Номинал или ток? А как правильно? А правильно, ёпт, так что в такой модульке указывают не точный ток, а НОМИНАЛ тока, как на автоматах или УЗО. Вот как мне быть? По идее, реле рассчитано на ТОК на 63А, и на мощность в 13 900 ВА. Это значит что автомат на 63А я под него поставить не могу: автомат на 63А будет срабатывать при токах 71..91А, при мощности 15 620…20 020 Вт. А значит реле сдохнет нахер.
    А это не так. Потому что на самом деле указан НОМИНАЛ, как на автомате. А встроенное реле стоит на 80А, и как раз долговременно потянет ток в 71А, и скорее всего выдержит превышение тока на 10А в течение часа, пока автомат будет отключаться.
  • Рабочее напряжение. Вот оно до 400V указано. А ничего, что у нас в стране все новые сети делаются на напряжение 230/400V, а не 220/380? И при отгорании нуля долговременно мы получим не 380..400V (20 вольт я кладу запасом на стойкость реле), а 400..420, на которых реле будет работать на пределе. А ведь оно должно работать очень долго, если например это дачный дом, в котором бывают по выходным. И вот из-за этого я это реле сразу и забраковал. Мне запас нужен, а не предельные значения!

А вот с креплением корпуса на DIN-рейку люди поработали хорошо и первые из всех сделали его грамотно! Снаружи реле выглядит некрасиво и блёкло, а вот крепления взяты такие же, как у ABB. Производитель подумал и закосил под ABBшную модульку. Вот, смотрите:

Зажим для крепления на рейку на корпусе

Зажим для крепления на рейку на корпусе

Вот как надо делать корпуса! Зубцы, которыми корпус крепится на рейку, у этого корпуса широкие и очень удобные. Они могут отлично цепляться и за толстые ABBшные рейки, и за обычные тонкие. Учитесь, млять, как надо делать!

Задняя часть корпуса реле

Задняя часть корпуса реле

Поэтому это реле — первое, которое отлично и без проблем защёлкнулось на «толстую» DIN-рейку ABB CombiLine. Прям вот без поддевания отвёрткой, без матов! Мне это очень понравилось!

Установка реле на DIN-рейку

Установка реле на DIN-рейку

Проблема всех реле не в защёлке, а как раз в верхних зубцах. Производители часто отливают их маленькими или рассчитанными на толщину металла обычной рейки. А в итоге толстая рейка в такие зубцы просто не встаёт, и когда ставишь реле на рейку, на него приходится давить и двигать по рейке, чтобы рейка расточила зубцы до своей ширины. А здесь всё отлично!

Установка реле на DIN-рейку

Установка реле на DIN-рейку

Теперь полезем смотреть внутренности реле. А вот тут мне ничего не понравилось, потому что как будто делали, но не доделали. Ну, во всех реле сейчас принято делить силовую и электронную часть на две. Но вот зачем же делать столько отдельных проводков, которые друг с другом путаются и напаяны хрен пойми как? Я знаю, зачем. Здесь решено схалявить на разводке платы: упростить её, но усложнить работу сборщикам и ремонтникам.

Внутренности реле Zubr/Rbuz

Внутренности реле Zubr/Rbuz

Как надо было сделать? Надо было вывести все точки подпайки проводов между платами в одно место и разместить в линеечеку для того, чтобы в них можно было легко ориентироваться. А потом вообще впаять разъём для быстрой замены силовой части или части электроники. Когда у тебя на плате сделано несколько дырок подряд и отвалился проводок — то ты поймёшь, откуда он отвалился. А если ещё помечена первая дырка (обычно помечают квадратным пятачком вокруг отверстия), то ты можешь просто выкинуть старый шлейф и запаять новый, потому что дырки на платах будут совпадать.

Я так делал в своих решениях, например в недопаянном усилителе с его частью автоматики. Там у меня разъёмы платы коммутации сигналов и основной платы процессора соответствовали с точностью до вывода, и поэтому соединительные шлейфы можно было подключать как хочется и не париться. Вот как это выглядело:

Пример компоновки разъёмов на печатных платах

Пример компоновки разъёмов на печатных платах

А тут хрен пойми что и как. Отвалится проводок — и догадывайся, откуда он был? Потому-то я и писал, что такая разводка плат в реле — это халява для производства, но геморрой для сборщиков.

Процессорная плата ничего интересного не представляет. Зато тут видно, что эти товарищи молодцы — они разработали свой собственный корпус, и предусмотрели четыре винта, которые крепят плату в нём так, что хрен она вывалится, если на кнопки давить со всей силы.

Внутренности реле Zubr/Rbuz - плата процессора

Внутренности реле Zubr/Rbuz — плата процессора

Питание силовой части сделано через конденсаторы, как в УЗМ и как в РН-106 от НоваТек. Я так смотрю, что по схемотехнике сейчас большинство производителей перешли на схему с конденсаторами, а импульсные блоки питания отходят. Ну, это правильно: потому что конденсатор поставил и он работает, а в импульснике тебе и ключ греется, и вылететь может. Но на вид мне конденсаторы какими-то хилыми показались.

Внутренности реле Zubr/Rbuz - конденсаторы питания

Внутренности реле Zubr/Rbuz — конденсаторы питания

Обратная сторона платы электроники. Увидел там полноценный диодный мост из отдельных диодов: это хорошо, потому что эти диоды можно поставить более надёжные и с более высоким обратным напряжением. Здесь это как раз и сделано. Справа снизу платы видны три вывода управления катушкой реле и два транзисторных ключа (VT7, VT8), которые это реле и переключают. Это значит что релюшка опять стоит та же самая, как в Меандр и НоваТек — поляризованная. Вот все производители такие реле и стали использовать, так что конкуренция в этом плане тоже закончилась.

Внутренности реле Zubr/Rbuz - силовая часть

Внутренности реле Zubr/Rbuz — силовая часть

В этом продукте выводы силового реле заказаны гибкие (такие реле можно заказать у китайцев с нужными выводами: или с жёсткими под клеммы, или с гибкими) и привариваются к выходным клеммам. Около выводов снова стоит термодатчик, как у НоваТек РН-106. Релюха стоит (на фото не видно) опять на 80А, с запасом. Но помните, как все путают номинал и предельно допустимый ток? В общем, на самом деле, 63А у этих реле — это номинал, и их можно защищать автоматом на 63А.

Внутренности реле Zubr/Rbuz - термодатчик

Внутренности реле Zubr/Rbuz — термодатчик

Силовые выводы реле снаружи выглядят неплохо. Очень хорошие винты, удобно закручиваются и наверное выдержат шуруповёрт. Почему наверное — потому что мы потом на них посмотрим более детально. В общем, шлицы винтов хорошие и удобные. Срываться при затягивании не будут.

Реле Zubr/Rbuz - силовые выводы

Реле Zubr/Rbuz — силовые выводы

Но вот внутри выводы выглядят через задницу. Включаем логику. 63А — это 16 квадратов провода, иногда 10 квадратов. Для таких проводов нам понадобится большое усилие затяжки винтов. А значит есть риск, что у винтов сорвётся резьба или разойдётся клемма. Здесь замок клеммы расположен сбоку, поэтому, если клемму перекосит при закручивании моножилы на 16 квадратов, то замок может разойтись. А ещё толщина клеммы в месте резьбы увеличена штамповкой.

Реле Zubr/Rbuz - силовые выводы

Реле Zubr/Rbuz — силовые выводы

Правильно делать клеммы по другому. Замок клеммы должен находиться вокруг её же винта. Тогда он никогда не разойдётся даже при сильном затягивании. И заодно при этом увеличивается толщина металла в месте резьбы. Вот посмотрите, как сделаны выводы у клемм ABB:

Нижняя часть клеммников (видны сами контакты)

Нижняя часть клеммников (видны сами контакты)

Ну и дальше у этого реле снова внутри разные полукосяки. Ну вот, например, силовой вывод реле пафосно одет в силиконовую термотрубку. Задумка крутая: получается термостойкая и гибкая электроизоляция. Но, млять, почему же за год выпуска этого реле (а оно выпущено 14.05.2021) эта трубка начала разваливаться?

Реле Zubr/Rbuz - силовые выводы

Реле Zubr/Rbuz — силовые выводы

Ну а ещё есть вот такой вот косячок с клеммами. Клемма нуля напрямую касается конденсатора блока питания. Ну и вот КАК ТАК?!

Реле Zubr/Rbuz - силовые выводы

Реле Zubr/Rbuz — силовые выводы

К клеммам претензии ещё и следующие. Они адски неудобны для сборки руками, потому что когда пытаешься их уложить в корпус, то они выскакивают в разные стороны и хрен его соберёшь.

Реле Zubr/Rbuz - сборка корпуса

Реле Zubr/Rbuz — сборка корпуса

Собственно сказать мне уже нечего. Меня задолбало то, что из-за конкуренции и попыток сделать «лучше», «снять сливки», компании занимаюися маркетингом, а не делами. Также меня задолбало то, что у разных производителей есть разные достоинства и недостатки и ничего не выберешь нормально. И я разрабатываю техническое задание на своё собственное реле напряжения с богатым функционалом. Вот так.

Схема подключения реле напряжения v-protektor digitop

Руководство по эксплуатации реле V-protektor

Руководство по эксплуатации реле V-protektor 380

Диджитоп выпускает и совмещенное в одном устройстве реле напряжения и реле тока VA-protektor. Помимо защиты от перенапряжений, прибор обеспечивает и ограничение по току (мощности). Выпускают на номинальные токи 32, 40, 50 и 63 А. Все параметры по напряжению такие же, как и у V-protektor.

По номинальному и максимальному току VA контролирует нагрузку и при превышении номинального отключает сеть через 10 мин., а максимального – через 0,04 сек. На дисплее прибора отображается и напряжение и ток. Гарантия на VA-protektor 2 года.

Руководство по эксплуатации реле напряжения и контроля тока VA-protektor

Ну и самый продвинутый из серии реле напряжений от ТМ DigiTop – многофункциональное реле МР-63. Собственно всё тоже самое, как и у предыдущего VA-protektor, только МР-63 показывает помимо тока и напряжения, еще и активную мощность.

Руководство по эксплуатации многофункциональное реле МР-63

Данное реле МР-63 и V-protektor проходили независимые испытания форумчан, отзывы средние.

Я постарался охватить в своей статье, наиболее распространенные устройства защиты от перепадов напряжения. Конечно, есть еще производители приборов для подобного рода защит, но информации об их применении очень мало.

Спасибо за внимание.

Схема подключения реле напряжения рн-113

Но я бы не стал этого делать, так как контакты у РН-113 достаточно слабые для провода сечением 6 мм2, а именно такое сечение необходимо для подключения на 32А.

Надежнее РН-113 также подключать с контакторами, без контакторов максимум на 25А. Я не использую в своих щитах реле напряжения от Новатек, поэтому фото позаимствовал у одного из электромонтажников с форума Avs1753.

Смотрится, конечно, красиво, но такое подключение занимает на 3-4 модуля больше и раза в два дороже по стоимости, чем если бы применили УЗМ-51М или Zubr.

А вот, что бывает, с РН-113, если его подключить без контакторов на 32А.

Руководство по эксплуатации реле напряжения РН-113

К сожалению какой-либо информации об испытаниях, как у УЗМ-51М и Зубра я не нашел на форумах.

Реле DigiTop

Также как и Зубр, данные реле выпускают в Донецке. Производитель выпускает несколько серий приборов с защитой от скачков напряжения.

Реле напряжения серии V-protektor предназначено только для защиты от перепадов напряжения. Выпускается на номинальные токи 16, 20, 32, 40, 50, 63 А в однофазном исполнении, имеет встроенную термозащиту от перегрева, срабатывающую при 100 градусах.

Верхний порог срабатывания от 210 до 270 В, нижний – от 120 до 200 В. Время автоматического включения от 5 до 600 сек. Есть и трехфазное реле V-protektor 380, достаточно компактное 35 мм (два модуля), но максимальный ток в фазе не более 10А.

На однофазное реле напряжения Protektor гарантия 5 лет, на трехфазное реле только 2 года.

Тяжелые дизельные мотоблоки crosser, sunrise, зубр, добрыня

сжечь то не сожгли бы, просто проку от реле было бы мало. для моста можно задействовать диолный мост от любого генератора. их правда там 6ть, вам же нужно задействовать только 4ре.а можно просто спаять классический ромб из 4х диодов.

это вам еще везет у нас 3- 5 и дождь уже третий день.давно такого декабря небыло! снег почти весь сошел,грязь кругом.

как только все соберете не торопитесь все сразу подключать в общую схему.проверьте или попросите кого (не в обиду),какое напряжение будет с диодного моста на высоких оборотах движка! скорее всего оно будет больше максимально положенных 14.4в. обязательно придется ставить стабилизатор.а если вы хотите ставить стандартный реле регулятор или от скутера то и диодный мост вам не нужен там он уже есть.

буду делать рр по схеме приведённой ats41 сегодня на работе поскрёб по сусекам и всё нашёл (не много не те мощные диоды, но лучше на 400в ток тот же 10а, и тиристоры на 400в) купил 121.3702-03 в автомаге = 138р. ужур а вы поняли каким образом сожгли генератор?

похоже амперметр включили в параллель, а не последовательно! вам советую купить реле-регулятор (рр) родной в приведенных инет магазинах! как известно на всех авто (даже на горбатом, у меня он был) стоят 3х-фазные генераторы, и с катушкой возбуждения, вот в эту цепь и установлены рр!

stepa56 написал: а вы поняли каким образом сожгли генератор

точно не знаю! может намотал плохо и при работе обмотка замкнула на корпус. грешил на родное реле,никак не найду его что бы проверить.

ats41 написал: макс 1, к сожалению точно сказать не могу но после перемотки генератора у меня стандартный регулятор не пошел. спустя 30 минут выгорела перемотанная обмотка!

ats41 написал: ужур, да внутри стоит и выпрямитель и регулятор! то есть, на вход такого реле приходит переменное напряжение с генератора, а на выходе постоянное и ограниченное пределом в 13.8 вольта.

выпрямитель у автомобильных генераторов отдельно от реле, это так называемая «подкова».

выпрямитель у автомобильных генераторов отдельно от реле, это так называемая «подкова».

3uma написал: подскажите пожалуйста модель и где лучше мне купить мотоблок с двигателем 10 лошадей без аккумулятора. впрочем согласен и на 8 лошадок. живу в г.курган. можно и в личное сообщение мне написать, если здесь нельзя.

читаю эту ветку уже года два. считаю подобные мотоблоки самыми лучшими для деревни. особенно для меня хороша коробка передач. так и хочется сделать гусеничный движетель под неё. но, это потом, а пока на первом плане минитракторок для транспортных целей, не высокий, с низким центром тяжести.

Управля?Ощее реле 8 с нормально разомкнутыми контактами 9, включающими обм()т ку 10. яговогс реле 4„подключено к 2-ой клемм(. i 1 Включателя 7. Поочередно (обмоткой 12 уп1)авляюшегс) реле 8 включено устройство 13 для аВтоматичс:ского Отклк)ч(.ния стартера 3.

Мин /совой полюс 14 батареи и Один Вывод стартера и обмоток всех реле соединены на «массъ» 15.

Управляющее реле 8 дополнительно снабжено вторыми 16 и третьими 17 нормально разомкнутыми контактами и нормально замкнутыми контактами 18. Схема дополнительно содержит контрольное реле 19, обмотка 20 которого. подключена к 2-ой клемме 11 включателя 7 средством параллельно соединенных вторых нормально разомкнутых контактов 16 и нормально разомкнутых контактов 21 контрольного реле 19; нормально замкнутые контакты 22 контрольного реле 19, размещенные меж обмоткой 12 управляющего реле 8 и 2-ой клеммой 11 включателя 7; элемент сигнализации 23 состояния батареи 1 (к примеру лампу накаливания), установленный поочередно с нормально замкнутыми контактами 18 управляющего реле 8 меж выводами обмотки 20 контрольного реле; стабилитрон 24, плюсовой вывод 25 которого подсоединен к выводу обмотки 12 управляющего реле 8, а минусовой вывод

26 через третьи нормально разомкнутые контакты 17 управляющего реле 8 — со 2-ой клеммой 11 включателя 7. Стабилитрон 24 выбирают из условия, чтоб он имел напряжение стабилизации выше напряжения отпускания тягового реле, увы ниже малого допустимого значения падения напряжения при запуске мотора.

Схема стартерного пуска работает таким образом.

При обычном состоянии батареи 1, ток, протекающий через стартер 3, не вызывает недопустимого падения напряжения В схеме, и тяговое реле 4, включаемое контактами 6 управляющего реле 8 после включения включателя ? стартера, не отпускает собственного контакта 5, обеспечивая обычный процесс стартерного пуска мотора. Здесь обмотка 12 управляющего реле 8 питается через цепь самоблокировки, состоящую из стабилитрона 24 и контактов

Электросхема мотоблока со стартерным запуском двигателя

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) Дополнительное к авт. свид-ву— (22) Заявлено 22.05.80 (21) 2928103/25-06 с присоединением заявки №вЂ” (23) Приоритет— (51) М. Кл.

Муниципальный комитет однако делам изобретений и открытий (53) УДК 621.43-573 (088.8) Размещено 07.02.82. Бюллетень № 5

Дата опубликования описания 07.02.82 (72) Создатели изобретения

Е. Г. Неделько и Н., И. Коновало (71) Заявитель (54) СХЕМА СТАРТЕРНОГО Пуска Мотора

Изобретение относится к двигателестроению, а именно к системам пуска бензинового двигателя, и создано для использования при электростартерном запуске мотора, к примеру для автономных объектов, используемых в томных критериях эксплуатации.

Известна схема стартерного пуска бензинового двигателя, содержащая аккумулятор, электростартер, тяговое реле, элементы управления автоматического отключения стартера после пуска мотора (1).

Но популярная схема пуска не учитывает состояние аккумов, что если проход их недопустимого разряда либо переохлаждения приводит к досрочному их износу, также к обгоранию контактов тягового реле по причине явления неоднократного самопроизвольного отпускания контактов реле в момент включения стартера за счет применения увеличенного падения напряжения в стартерной цепи при возросшем внутреннем сопротивлении разряженных или переохлажденных аккумов и следующего включения реле после восстановления напряжения аккумов в момент самопроизвольного отключения стартера (явление «хлопков» силовых контактов тягового реле).

Более близкой к предлагаемой по технической сути является схема стартерного пуска бензинового двигателя, содержащая аккумуляторную батарею, к плюсовому полюсу какой занимается подсоединены электростартер с тяговым реле и силовыми контактами и 1-ая клемма. включателя стартера, управляющее реле с нормально разомкнутыми контактами, включающими обмотку тягового реле, присоединенное ко 2-ой клемме включателя, и устройство для автоматического отключения стартера, при этом минусовой полюс батареи и один вывод стартера и обмоток всех реле соединены на «массу» (2).

Данная схема в определенной степени защищает батареи от предстоящего недопустимого разряда, увы не обеспечивает защиты тягового реле от «хлопков» его силовых контактов в течении стартерного пуска от неприемлимо разряженных либо переохлажденных аккумов.

Цель изобретения — увеличение надежности схемы стартерного пуска двигате903581 ля внутреннего сгорания за счет применения исключения явлсния «хлопков» и подгорания контактов тягового реле и получения информаци. о недопустимом состоянии батареи аккумуляторной.

)le-и-, достигается тем, что управляющее реле дополнительно снабжено вторыми и третьими разомкнутыми контактами и нормально замкнутыми контактами, а схема допс?лнительно содержит контрольное реле, обмотк. которого подключена ко 2-ой клемме включателя параллельно соединенными вторыми нормально разомкнутыми контактами управляющего реле и нормально разомкнутыми контактами контрольного реле. а нормально замкнутые контакты разме;цены меж обмоткой управляющего реле и 2-ой клеммой включателя, элемент сигнализации состояния батареи., установленныи поочередно с нормально зам кнутыми контактами управляющего реле меж выводами обмотки контрольного реле, и стабилитрон, плюсовой вывод которого подсоединен к выводу обмотки управляющего реле, а минусовой вывод через третьи нормально разомкнутые контакты управляющего реле — — со 2-ой клеммой включателя, при этом стабилитрон имеет напряжение стабилизации выше напряжения отпускания тягового реле, однако ниже мало допустимого значения падения иапряжеHHR при запуске мотора, а уираьляющее и контрольное реле имеют

HàïðÿæåHèå отпускапия ниже напряжения отпускания тя(.ового реле.

На чертеже показана схема стартерного пуска бензинового двигателя.

Схема содержит аккумуляторную батарею 1, и плюсовому полюсу 2.4 какой занимается подсоединены электростартер 3 с тяговым реле 4 и силовыми контактами 5, кроме того 1-ая клемма 6 включателя 7 стартера.

Оцените статью
Про мотоблоки
Добавить комментарий

Adblock
detector